Щепокол рычаг своими руками чертежи размеры фото

Что такое щепокол и как им пользоваться?

Работать топором в благоустроенном доме или квартире, где на пол положены ламинат, паркет или плитка, нельзя – покрытие придёт в негодность. При этом щепки будут разлетаться по комнате, как бы осторожно вы ни работали, без уборки не обойтись.

В статье мы рассмотрим, что такое щепокол, и как им пользоваться.

Самое популярное

Как отличить финансовую пирамиду от честной структуры? Легкие деньги. Фрагмент выпуска от 31.01.2023«Ради этого потрясающего вида стоило взобраться на гору», — ведущие побывали на Бештау. Поехали! Фрагмент выпуска от 28.01.2023«Люди любят только худых и спортивных?» — психолог задал бегунье тяжелый вопрос. Триггеры. Фрагмент от 23.01.2023Полиция, коньяк, ринопластика и шахматы. Ереван. Жизнь других. Часть 2. Лучшие моментыАнимация, армянский юмор, профессия и заработок, быт молодой семьи, долма. Ереван. Жизнь других. Часть 1. Лучшие моментыДон Кихот из Щелково. Как финалист «Голос. Дети-10» Иван Рогунов делает окружающий мир чуть лучше. Голос. Дети-10. Специальный репортаж«Ну что ж ты, дядя Вася, не выбрал чудо-Ясю?!» Участница команды Басты попрощалась с Наставником в рифму. Голос.Дети-10. Фрагмент выпуска от 27.01.2023«Двое. Рассказ жены Шостаковича». Документальный фильм«Герой моего детства». Документальный фильм к 60-летию Сергея Супонева«Больше, чем поэт». Документальный фильм к 85-летию Владимира Высоцкого. Часть первая«Больше, чем поэт». Документальный фильм к 85-летию Владимира Высоцкого. Часть вторая«»Гамлет» без Гамлета». Документальный фильм

Последние обновления

Сообщества первого канала

Что это такое?

Ручной щепокол способен заменить топор. Будь это стандартный экономрычаг, задача которого – измельчить чурку в щепки, например, чтобы сделать лучины, или и вовсе походная версия, позволяющая обойтись без перевоза целых поленьев с места на место.

Это приспособление выручает там, где запрещено работать топором и бензопилой, привлекая внимание представителей надзорных служб. Даже когда вы разделываете подгнившее и упавшее дерево в буреломе на дрова, ваша цель – работать предельно бесшумно.

Альтернатива щепоколу – механические измельчители, дробилки, работающие от электропривода либо от двигателя внутреннего сгорания, вырабатывающего крутящий момент для приведения дробящего механизма в действие. Эта спецтехника стоит дорого, требует транспортировки к месту работ, и сама при этом потребляет бензин или дизтопливо, а также машинные масла. Она отличается большой производительностью – и требует не менее высоких расходов на работу, обслуживание и ремонт.

Щепорез, в том числе и настенный, изготовленный из металла (а точнее, из конструкционной, рессорной и инструментальной сталей) работает «от руки» рабочего или нескольких рабочих, когда он достаточно мощный.

Стандартная домашняя или походная щеподробилка позволяет переработать одно 30-сантиметровое полено такого же диаметра в щепки и лучину за час-полтора, не требуя при этом топлива и электроэнергии.

Походный складной щепокол из профильной трубы

В данном обзоре автор поделится с нами идеей, как изготовить складной щепокол из профильной трубы и металлической полосы.

Благодаря своим компактным размерам, его можно брать с собой на дачу или во время вылазок на природу. Да и в гараже или дома такое приспособление тоже может пригодится.

Но все же, основное назначение этого щепокола — использование в походных условиях, а дома или в гараже щепки можно и топором обычным наколоть.

Первым делом отрезаем два куска профильной трубы 40*25 мм (один — длиной 50 см, второй — 25 см). К торцам привариваем заглушки из металлической полосы. В принципе, можно использовать и обычные пластиковые заглушки.

Основные этапы работ

На следующем этапе стыкуем два отрезка профтрубы перпендикулярно друг другу. Отрезаем два куска металлической полосы шириной 15 мм, сверлим в них по два отверстия, и соединяем с их помощью профильные трубы.

Из двух кусков квадратного прутка делаем упоры для профиля длиной 25 см, и привариваем их к длинному отрезку профтрубы.

Далее отрезаем пять кусочков от профильной трубы 10*10 мм, после чего привариваем их к длинному профилю 40*25 мм на равном расстоянии друг от друга.

Нижнюю часть профильных труб (ножек щепокола) обрезаем под углом, и привариваем к ним две металлических пластины для лучшей устойчивости.

Режущий нож делаем их куска полосы шириной 30 мм. Она крепится с помощью шарнира. Из двух кусков полосы делаем ручку, к нижней части которой нужно приварить ограничитель.

На последнем этапе останется только покрасить всю конструкцию. Данная идея принадлежит автору YouTube George Kosilov.

https://youtube.com/watch?v=RAcNujNvGbc%3Frel%3D1%26fs%3D1

Два самодельных приспособления для получения щепы: щепорез и щепокол

Появилась надобность в щепках для розжига буржуйки, наколоть топориком не проблема, но если часто рубить, когда нибудь по пальцу да и рубанёшь. Решил сделать щепорез, все размеры произвольные, исходил из имеющихся материалов и инфы из сети. Получилось по-моему хорошо, единственное, нож можно было сделать немного серповидным, для более надёжного входа в деревяшку.

Вариантов ранее просмотрел множество. Мне понравился этот. Делал из специально купленного топора и того, что было у меня и у соседа. Сварочный аппарат тоже не мой. Мои только электроды.

А была арматура 10, полоса 40х3, кусок прямоугольной трубы 20х40 и кусок круглой трубы (вроде 45). Топор и кувалдочку, как говорил ранее, купил специально для этого проекта. В общем, возился больше всего с зачисткой арматуры. Варилось вполне себе нормально. Гнул арматуру в приспособе, которая осталась у соседа от постройки его дома. Потом подгонял как должно бы быть в пространстве. Сперва приварил обух топора к прямоугольной трубе для того, чтобы приподнять топор повыше и появилась возможность колоть поленья подлиннее. Потом отрезал лишнее. Подобрал в куче металла какой-то (самодельный) кронштейн от отопления, подрезал его, насадил на него трубу с топором, приварил. Потом сварил корзинку предохранительную. Она нужна для двух целей: за неё удобно таскать и она защищает от травм. Корзинка вышла немного кривовата, но для меня пойдёт — не на продажу. Ручной труд типа. Потом приварил её к полосе с топором. Повертел, покрутил, решил приварить кольцо для кувалдочки. Подобрал валяющийся рядом обрезок трубы, отрезал колечко, приварил. Собрался было довольный идти уже к себе, как вспомнил, что забыл приварить лезвие топора к корзинке для бОльшей жёсткости. Ну чтобы не отломилось что-то от косых ударов. Подобрал пару обрезков арматуры, приварил. Тут же у соседа отпилил кусок доски и поволок всё это домой. Дома доску в общих чертах обработал лепестковым диском болгаркой, потом обжёг газовой кровельной горелкой, чуть шлифанул, чтобы проявить структуру древесины. А потом обработал льняным маслом — оно плёнкообразующее (на кухне нашлась махонькая бутылочка). Ну и прикрутил железо к дереву двумя саморезами. Металл тоже протёр льняным маслом. Блестит теперь как под лаком. Посмотрим как будет вести себя, если будет пытаться ржаветь, то куплю холодное воронение.

Работа над щепоколом от  Выживай привела к очень интересным мыслям. При всех его откровенных плюсах, были и недостатки. Эксперименты с ним — https://vizhivai.com/blogi/masterskaya/shchepokol-proizvoditelnost-bezopasnost-ves-slukhi.

Главные недостатки – вес и размер. Остальное – не критично. Даже к невысокой оси привыкнуть можно и бодро щёлкать длинные щепки для самовара.

А потому решил придумать приборчик, который более приспособлен к моей походно огородной реали. И, вроде, получилось. Сначала тех задание – надо что бы был полегче, входил в рюкзак и с высокой точкой подвеса. А лучше несколько точек – для щепок разной длины.

Так как процесс осмысления проходил в гараже, то тут же нашёл всё необходимое. За основу взял два обычных навеса, которые были в наличии. А что? Да как раз в тему. Шарнир позволял конструкции складываться. Высота подвеса по отверстиям – и для самоварной щепы и для щепотницы. Весит разумно.

Потом озаботился резаками. Первый – мачетка трамонтинка. Отличный агрегат. Проверен годами и собственными руками. В носовой части просверлил отверстие на 6 мм под ось.

Третий резак – комбат. Нож отлично зарекомендовал себя летом. Потому решил использовать и его. Пусть его участие ещё вырастет. Его толщина 4 мм. Отверстие просверлил на 5 мм. 6и миллиметровое сверло к тому времени куда то делось. Может потом и пересверлю. Хотя зачем – болт на 5 мм с барашком есть.

Как всё приготовил, повёз в огород на тесты.  Погода откровенно способствовала! Денёк сказочный. Тепло.  Солнечно и почти без ветра.

Начал по старой технологии – обкалывать с боков. Опять новость – мачетка не колет, а режет!!! Она же тонкая. Нарисовалось две технологии.

Тут пришла мысль – перекрутить мачетку уровнем ниже.  Угадал. И высоты хватило, и ничего подкладывать не надо. Щепка резалась в одно движение. Понравилось,  что можно резать на любую толщину.  Что важно при растопке.

Теперь теория. Как сварганить шепокол самому. На основе экспериментов над тремя модельками. Фото будут повторяться. Они из предыдущих статей.

Первое чем надо озадачиться – надо или нет. Не факт, что щепокол так уж и нужен. Есть ли у Вас нужда в производстве щепы в промышленных масштабах??? Есть правда хороший аргумент за — если делать самому и из подручных материалов — будет бюджетно и весело. Да и сделаете его на долгие годы. Пусть будет!!! Небольшой вариант — для щепотницы — вполне годен к переноске. Да и при готовке на ней меньше топориком полешки тюкать.

Если решили, что хотите сделать – определитесь для чего он Вам. Исходя из этого, понятен размер щепы.  А из этого размера – каким должен быть щепокол.

Основных частей три.

Первая часть – резак. Он по размеру должен быть соизмерим с полешками, которые будете колоть. Длина колющей части должна быть длинней толщины полешек. Иначе будете упираться ручкой. Важный момент – толщина. Чем толще резак, тем уверенней колет. Думаю, что 5 мм достаточно. Ручка – простая и ухватистая – что бы было удобно давить.

Вторая и третья части щепокола – опорная часть (башмак) и точка подвеса резака.

Башмак должен обеспечивать очень устойчивое положение щепокола при работе. Потому как усилия при колке прилагаются немалые и, если щепокол рухнет, возможны травмы. По мне – надо не менее 4х точек крепления. Это обеспечит прочность установки щепокола. А так же снизит нагрузку на саморезы – меньше вероятность, что Вы их вырвите. Точки крепления башмака к опоре лучше расположить по квадрату или прямоугольнику. Что бы избежать качание щепокола как в плоскости резака, так и в поперечной.

Как пример – щепокол для щепотницы. Всего три отверстия для саморезов и они расположены на одной линии – не только пару раз вырывал из опоры, но и в процессе работы щепокол чуть отклонился от вертикальной оси. Вроде не критично. Но это снижает безопасность работ и дополнительно расшатывает саморезы.

Что бы полешки хорошо фиксировались, нужны насечки на башмаке. И не обязательно что бы они были большими. Есть большое желание снести болгаркой зубцы на щепоколе от Выживай. За одно и точка подвеса станет выше.

Точка подвеса может быть жёстко соединена с башмаком, а может шарниром. Жёсткое соединение проще и надёжней, но более габаритное. Шарнирное соединение уменьшает габариты конструкции при транспортировке, но снижает надёжность. Как пример – самоварный щепокол – ввёл дополнительную пластину для фиксации на опоре.

Высота точки подвеса примерно определяется как половина высоты полешка. Чем длинней полешко – тем выше точка. Как пример – низкий подвес на щепоколе от Выживай, при всей мощности конструкции, на длинных щепках создаёт определённые неудобства. Для колки приходится упирать полено не в башмак, а в опору, к которой башмак прикручен. Если размер позволяет – лучше сделать несколько точек подвеса (как на самоварном) – это позволит подобрать оптимальные условия работы.

Вот мои предварительные размышления по проектированию щепоколов. При этом есть целый ряд опытов, которые надо провести. Например – установить резак от Выживай на самоварный щепокол. По ожиданиям должна вырасти производительность. За счёт высокой точки подвеса и толщины мегадрына. С другой стороны – попробовать поставить на Выживаевскую конструкцию мачетку – тут вааще непонятно что выйдет и очень интересно. Есть ещё направление – в гараже лежит откованный кусок ресоры – чего бы не сделать мегадрын откровенно брутальным??? Уже придумал, как сделать выше точку подвеса на Выживаевской модели. А шепокол для щепотницы надо сделать поустойчивей – ввести какую то пластину на башмак. Так что всё впереди и будет много интересного. Не обещаю что скоро, но отпишусь по результатам.

Пока писал понял – чем меньше по размеру щепокол, тем он, возможно, больше нужен. Из трёх моделей мне кажется самым востребованным, для моих условий, шепокол для щепотницы. Аргументы простые:

• Проще носить. Моделька меньше и легче остальных.
• Обладает всеми плюсами остальных моделей – такими как производительность, удобство и достаточная безопасность производства.
• Щепки подойдут для всего – для растопки, для щепотницы, для самовара.

Недостаток один – придётся много пилить – ведь полешки должны быть короткими.

Пока всё. Берегите себя!!!

Как сделать?

Прежде чем начинать работы, необходимо приготовить чертежи и инструкции по сборке. Простой дровокол с электромотором можно собрать в домашних условиях. Показателен в этом отношении гидравлический дровокол, который можно сделать в гараже. Гидросистему можно поставить от мини-экскаватора или какой-то другой техники. Производительность будет определяться по усилию расщепа:

• 20 см наполовину – 2 тс;
• прямой слой – 2,7 тс;
• 25 см – 2,4 тс;
• 30 см на 4 части – 4 тс;
• 30 см на 8 частей – 5 тс;
• 40 см на 8 частей – 6 тс.

Мощность гидронасоса определяется по скорости подачи, которая в среднем составляет 4,5 см. Дальше рассчитывается КПД и подбирается движок, его запас должен быть на 15% больше.

И также с запасом подбирается фурнитура;

• шланг;
• вентиль;
• заслонки.

Важным рабочим элементом является сам колун. Делается он из прочного металла (рессора авто или рельс, например). Заготовку обычно встречает вертикальный нож, который затачивается на прямой (симметричный клин). Горизонтальный нож стоит немного дальше (18 см), он расходуется на верхний косой клин.

Вертикальный нож для лучшей безопасной работы накладывается снизу, высота порядка 35 мм, при этом инструмент выступает на 25 мм. Такая конструкция позволит работать со сложными деревянными элементами, при условии, если их помещать ровным боком в нижней части. Углы заточки делаются следующие:

• вертикальный нож предназначен для мягкой древесины – 19 градусов (три толщины ножа);
• для твердой древесины (включая березу) – 15 градусов (3,8 толщины ножа);
• горизонтальные ножи – 16 градусов;
• накалыватель имеет угол наклона не более 26 градусов (минимальный 20 градусов), толщина ножа 2,6;

Реечный дровокол устроен проще, он дешевле, чем гидравлический агрегат (стоит не дороже 20 тысяч рублей). Сделать его самостоятельно не очень сложно. Толкатель подается с применением зубчатой рейки, передаточная связь на вал работает с таким расчетом, чтобы движение происходило не более 4,5 см в секунду. Чтобы сделать, необходимы элементы – достаточно разобрать старый домкрат. Реечный дровокол не имеет гидравлических узлов, его обслуживание занимает минимум времени.

Такой агрегат, с точки зрения безопасности, более предпочтителен. Схема работы такая: действует при опускании рычага, тогда возвратный пружинный элемент поднимет рейку и откинет ее назад. Недостаток такого агрегата заключается в том, что с уменьшением скорости подачи упор стремительно растет, а потом также неожиданно падает до нуля. Если в заготовке будет полость или какой-то другой изъян, агрегат будет подвергаться слишком сильной нагрузке, происходить это может спонтанно, что может спровоцировать деформацию машины или даже ее поломку.

Гидропривод всегда мягче работает, самый большой коэффициент упора возникает при существовании скорости подачи, которая приближается к нулю. Если в подачу гидравлического агрегата попадет слишком крепкая заготовка, то она будет толкаться на колун в режиме нон-стоп, что может привести и к повреждению. Для реечного дровокола (исходя из всех вышеперечисленных замечаний) нужен движок более мощный. Чтобы рассчитать его мощность, можно просто сдвинуть усилия расщепа, который существует для гидропривода: чушка диаметром 20 см – 2,6 тс, КПД при этом будет порядка 0,87.

Нередко мешает движению заготовки слишком толстая ссохшаяся кора. В качестве вывода можно заметить: реечные агрегаты уместны, когда объем работы сравнительно небольшой, работа делается с использованием мышечной силы.

Для небольших заготовок дров вполне может подойти вертикальный винтовой дровокол. Это устройство имеет небольшую производительность, оно не боится различных изъянов древесных заготовок. Электрический движок для его работы может подойти маломощный, всего 2,8 кВт – от стиральной машины, с приводом на шкиве. С двигателем небольшой мощности такой агрегат сможет «справиться» с элементами до 42 см в диаметре высотой до 65 см. Для его создания потребуется движок от стиральной машины, частота вращения подобной силовой установки вполне может подойти. Недостаток может быть в том, что, монтируя колун прямо на вал движка, корпус двигателя может повести, и он сломается.

В работе главная роль отводится насадке в виде конуса, которая имеет резьбу и вращается со скоростью 160-1550 оборотов в минуту (рабочая частота обычно составляет 300 оборотов в минуту). Резьба делается левой по причине того, что люди в массе своей являются правшами, правая рука у них физически лучше развита.

Заготовка на винтовом колуне поступает на него по вертикальной плоскости. Во время движения заготовка (ее движение) поправляется руками. Такая постановка вопроса не лучшим образом сказывается на уровне техники безопасности, поэтому следует учитывать тот факт, что винтовой дровокол – это приспособление представляет опасность. От работника требуется следить постоянно, чтобы под правой рукой не оставалось слишком мало материала. Если колун застрянет, то будет происходить процесс наматывания заготовки. Чтобы подобных инцидентов не возникало, следует монтировать распор под колуном.

На сборку и работу винтового агрегата могут повлиять рациональность конструкции, а также расположения таких узлов:

• клиновой упор;
• приводной шкив;
• работа главного вала.

И также немаловажно, какой формы сам колун, как он заточен, подобные параметры непременно скажутся на работе самого агрегата. Важен также клиновой упор, он определяет безопасность агрегата и влияет на производительность и надежность. Если упор подобран неправильно, то с двигателем будут возникать проблемы, функционирование происходить будет с большим напряжением силового агрегата. Производительность будет заметно ниже. Нельзя оставлять колун на весу без наличия нижнего упора. Клиновой упор крепится к основанию справа. При этом его длина может быть такая, чтобы носик был больше длины на 1/4-1/2 расстояния резьбы.

Параметр упора соответствует диаметру колуна в подобном сечении (отнимается при этом 4 высоты резьбовой части). Расстояние между хвостовиком и упором составляет порядка 1,8 мм, впрочем, если зазор будет 0,8 мм, то это будет даже лучше. Колун сначала будет немного «мешать», но через короткое время произойдет притирка, прослужит изделие довольно долго.

По вертикали упор составляет 2/3 хвостовика. Для 76 мм пределы ограничиваются 52-62 мм. Подтягивание заготовки приходится перехватывать вручную, после того как колун довольно глубоко вошел в дерево. Если колун вошел уже слишком глубоко в материал, удержать его голыми руками будет невозможно. Подтянутая нижняя часть стукнется о боковую сторону упора. В этом случае возможны повреждения и дефекты.

Делать агрегат надо таким образом, чтобы обойма и привод главного вала были сделаны по инструкции, в этом случае ничего не случится и никаких повреждений не будет. В винтовом дровоколе инерционный импульс на вращение осуществляется передачей через шкив. Шкив при этом должен проскальзывать, если случится «затык», в противном случае авария неизбежна.

В этом плане передача с помощью цепи более рациональна и практична, «затыков» становится заметно меньше. Цепь сама по себе имеет немалый вес, потому передача более жесткая и позволяет преодолевать «препятствия». Если заготовки имеют слишком много сучков, то потребуется ставить накопитель, который представлен в виде мощного ведомого шкива.

Существует винт-морковка, этот агрегат, действительно, напоминает корнеплод. Агрегат прост в устройстве и сборке, работать с ним можно при заготовке небольшого количества дров. А также это устройство может распиливать дерево, поэтому колка винтом обеспечивает достаточное количество опилок. В хозяйстве это иногда бывает востребовано, если на территории есть птичник, который надо отапливать.

Дровокол со скользящим колуном – еще один вариант. Плечо берется в расчет 1,6 метра. Перегруз может быть до 40 кг. В случае если дровокол стационарный, то в этом случае он может работать как инерционный рычаг, то есть за ручку его можно поднимать, и потом с усилием опускать на заготовку. Если колун динамичен, то его без труда можно двигать вдоль рычага, в этом случае он может быть нажимным. Плечо при этом значительно удлиняется. В рычажном дровоколе есть ряд особенностей:

• лучше всего использовать колун «Стрела», купить его несложно;
• рычаг держится на пружине в горизонтальной позиции;
• пружину надо хорошо крепить, чтобы она не слетела;
• часто пружину пропускают в движущуюся маятниковую направляющую.

Если механический агрегат не прикрепляется к основанию, то его делают диаметром, не уступающим по размерам плечу рычага (берется размер, превышающий в 2 раза размеры деревянной заготовки). Не имеет смысла создавать «механику» с закрепленным колуном, который скользит по направляющей. Даже если по колуну бить со всей силы кувалдой, то он будет частенько заклинивать.

Часто также используют конусообразный дровокол, который в условиях частного домовладения (когда дров надо сравнительно немного) может справиться с довольно увесистыми чушками (до 55 см в диаметре). Конус делается размером 82-148 мм, угол наклона порядка 16 градусов, если дерево имеет небольшие слои, и 19 градусов, если слои прямые. На треть высоты конуса меняется угол раствора 26-32 градуса. Лучше всего использовать реечный домкрат. Реечный домкрат предпочтителен, потому что он очень простой и надежный, не боится больших нагрузок. С гидравлическим устройством больше работы, и он более уязвим при чрезмерных нагрузках.

Важна еще одна деталь. Шток регулирования конусного колуна делают обычно функционирующим, используют при этом арматуру или прут стальной марки Ст47, диаметр при этом не менее 22 мм. Резьба делается в форме трапеции (подходят часто канализационные вентили, где штурвал снимается и заменяется рычагом).

Сделать своими руками можно также дровокол в виде сабли, такое устройство еще называют сабельным. Рычажное плечо здесь не менее 0,9 метра, делается из мягких пород древесины (сосна, береза). Работать таким дровоколом можно только с мягкими породами деревьев. А также на дачах ставят на зиму дровоколы рычажного принципа действия, который может разбить заготовки до 35 см в диаметре. Производительность у такого агрегата невысокая, но чтобы наколоть дрова для ужина, вполне такого устройства хватает. С помощью педали сдвигающийся упор поднимается, затем его освобождают и давят на педаль, таким образом заготовка расслаивается.

Сделать дровокол можно даже из колеса, технологию мы рассмотрим ниже.

Из домкрата

Дровокол можно сделать из домкрата, который приводится вручную с помощью физической силы.

Потребуются такие материалы:

• гидравлический домкрат;
• стальной лист 5 мм;
• швеллер или уголок №8;
• праймер;
• пружины;
• болты и гайки.

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• треугольник линейка;
• маркер.

Важно правильно закрепить вертикальные крепления, на них ляжет львиная доля нагрузки. Потребуется для этих целей уголок №8 или двутавр. Затем делается клин, который рубит деревянные заготовки. Этот элемент делается из стали или уголка. А также клин рекомендуется хорошо заточить, тогда работа будет более производительной. Домкрат будет ставиться враспор с нижней стойкой, которую надо немного приподнять над основанием. Чтобы это сделать, надо приварить несколько плоских обрезков листовой стали. Домкрат должен быть хорошо закреплен, чтобы он не выскочил в процессе работы. Элемент дополнительно крепится хомутами с гайками.

Нужны также будут пружины, которые будут возвращать элемент в исходное состояние. Следует также сделать надежную станину, которую лучше всего сварить из стали. Чтобы опорная основа крепилась прочно на домкрате, дополнительно к ней приваривается круглая труба. И также потребуется приварить крепления для пружин. Ставят аппарат в основном в угол, его можно будет дополнительно «прихватить» болтами к двум стенам.

Из колесного диска

Дровокол можно сделать из диска колеса трактора или грузовой машины. В полость такого элемента можно залить бетон, чтобы нарастить массу. К центральному блоку приваривается вертикальное крепление, похожее на гильотину. Диск вращается, и «гильотина» падает и бьет по плашке, которая крепится в центре. Работать на таком агрегате непросто, нужен практический опыт.

Особенности конструкции

С помощью щепореза становится возможным быстро и высококачественно перегнать растительные остатки, включая одревесневшие материалы, в щепки. Полученный материал – важнейшая составляющая компоста или топлива для котлов, функционирующих на твёрдом топливе. Устройство решает вопрос об утилизации органического мусора на участке, без необходимости его срочного (и платного) вывоза.

При этом место на участке экономится, а при необходимости – обеспечивается запас топлива на зиму. Мусородробильная машинка, как и многие другие моторизованные (механические) средства, изготавливается собственноручно из готовых деталей и функциональных узлов. Ещё одна область применения щепы – для копчения мяса, рыбы, колбасных изделий. В состав дробилки для получения щепок и соломки требуются следующие компоненты:

• рама (несущая конструкция с двигателем);
• вал с резаками и передаточной механикой;
• принимающий и загружающий отсеки;
• защитный корпус, предотвращающий засорение двигателя и всего привода в целом.

Устройство весит немало – до 10 кг, в зависимости от его мощности, пропускной способности. Рекомендуется собрать щепорез на базе двухколёсной основы – это позволит легко откатывать устройство непосредственно к месту труда. Работает щепорез следующим образом.

• Запустившийся при подаче электропитания мотор приводит в движение передаточный механизм, а с ним – и вал, на котором установлены режущие расходники.
• Получив исходное сырьё (крупные фрагменты дерева, ветки, ботву и т. д.), вращающиеся дисковые ножи разрубают их в крошку и щепки.
• Полученное в процессе работы устройства измельчённое сырьё попадает в выгружающий отсек и вываливаются наружу.

Принцип действия щепореза похож на работу простой мясорубки. Только вместо частей пущенных в расход сельхозживотных здесь кромсают фрагменты растений.

Что понадобится?

В качестве источника механической (кинетической) энергии подойдёт бензиновый либо электрический двигатель. Именно с него и начинают создание дробилки для получения щепы. От мощности двигателя зависит крупность («зернистость») фракции, из которой получится рассыпная щепка. Мощность двигателя до 3 киловатт даст возможность пользователю получать щепу из 5-сантиметровых фрагментов.

Для мотора потребуются дополнительные шкивы с ремнями и валы. Можно применить и шестерни – готовый механизм в сборе от пилорамы или мощной болгарки. Нелишним окажется и закрепление системы натяжения для цепи или ремня – наподобие той, что ставится на многоскоростных горных велосипедах, она нужна для устранения слабины. Бензопила, у которой бензиновый двигатель не подлежит ремонту (запчасти для него найти сложно, т. к. данная модель давно снята с производства), может предоставить пользователю ещё годную цепную передачу. Передаточное число целесообразно выбрать не выше 1: 2 и не ниже 1: 3. Для двигателя и других вращающихся узлов могут потребоваться запасные подшипники – на случай, когда в готовой механике «родные» вышли (или скоро выйдут) из строя.

В качестве отсеивателя фракций щепок, как и для зернодробилки, щеподробилка потребует сита с определённым размером отверстий (или ячеек сетки). Достаточно листового металла толщиной не более 1 мм – нагрузка измельчаемой древесины на просеиватель не настолько велика, чтобы тот погнулся после нескольких минут работы. Сито может быть изготовлено из старой кастрюли, подходящей по размеру. Для закрепления откидывающейся части корпуса, в целях обслуживания устройства понадобятся петли откидного типа.

Инструментарий, без которого щепорез не изготовить, включает в себя:

• токарный и фрезерный станки;
• болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
• сварочный инвертор и набор электродов, защитная каска с затемнённым визором и перчатки из толстой, грубой ткани;
• пара разводных (или набор рожковых) ключей;
• дрель с набором свёрл по металлу;
• керн и молоток;
• строительная линейка рулеточного типа, прямой угол (угольник), маркер.

Подготовив приборы, материалы и готовые составные части, переходят к процессу сборки самодельного щепоизмельчителя.

Дровоколы своими руками

Колка дров – полезное занятие для любого физически крепкого здорового мужчины. Но бывают иногда большие объемы дров, что необходимо заготовить за короткое время, в этом случае пользуются специальным инструментом. Дровокол – это приспособление, без которого сложно обойтись, когда приходится рубить массивные деревянные чушки.

Изготовить из стали своими руками щепорез можно, основываясь на одном из уже готовых чертежей. Изготавливаемое устройство способно легко и быстро нарезать щепок для растопки котла или камина, при этом полученный материал легко поджигает более крупные дрова (колотое на несколько частей полено).

Щепокол из профтрубы и напильника собирается следующим образом.

Диаметр – не менее 1 см (под отверстие), так как с меньшим диаметром получившейся оси это приспособление долго не прослужит.

Другой вариант предполагает изготовление такого приспособления с помощью ножа-мачете: его лезвие достаточно прочное и широкое, чтобы справиться с крошением поленьев на лучину. Этот нож используется вместо напильника – и также засверливается со стороны острого клинка.

Собранный щепорез готов к работе. Проверьте его ход, используя обрезок бруска или кусок полена.

Если простые варианты устройств, приводимых в действие вручную, не подошли, потребуется более усовершенствованная конструкция, основанная на электродвигателе. Чтобы собрать такой механизм, потребуются режущий модуль, рама, рабочая камера, маховик, затем устройство собирается окончательно. Данное устройство обладает дисковым ходом. Понадобятся дисковые пилы по дереву с победитовыми наконечниками – не менее 20 расходников, вал и двигатель, гайки и шайбы, подшипники, шкивы с ремнём, профтруба или швеллер из толстостенной (от 3 мм) стали, лист стальной с толщиной не менее 4 мм, пластиковые накладки по количеству дисковых пил.

Мелкий зазор между пилами приводит к застреванию тонких веток, в результате пиление окажется недостаточно эффективным.

Делаем щепорез своими руками

Щепорез – полезное в дачном, приусадебном хозяйстве устройство, измельчающее ветки дерева, спиленные, например, после ноябрьской обрезки. Оно позволяет забыть о сжигании спиленных веток, ботвы, корней, обрезков досок и пиломатериалов.

Инструменты и материалы

Для создания винтового колуна потребуются:

• силовая установка от 1,5 кВт;
• вал с насаженным подшипником;
• приводной ремень;
• нарезной конус;
• металл толщиной 6 мм;
• уголки 6, трубы 45 мм.

Нужны будут инструменты:

• лобзик;
• сварочный аппарат;
• турбина;
• шуруповерт;
• отвертка;
• скотч;
• молоток;
• кусачки;
• пассатижи;
• рулетка и треугольник-линейка.

Технические характеристики

Самая простая конструкция дровокола – это топор колун. Чтобы работать с ним, нужен определенный практический опыт. Для дровосеков со стажем колун может быть главным инструментом при обработке деревянных массивных заготовок, размеры топорища у этого инструмента до одного метра. Последние годы колун делается из инновационных материалов, что позволяет более эффективно использовать его в трудовом процессе.

Топорище из легкого прочного материала фибергласа позволяет работать с этим инструментом более эффективно. За две тысячи лет, пока существует топор колун он непрерывно совершенствовался. Топорище из современного фибергласа полностью устраняет вибрацию, болезненную отдачу в ладонь.

Чтобы заготавливать дрова в больших количествах, обычно используют дровоколы нажимного типа. В них присутствует реечный или гидравлический толкатель. Подобное устройство проталкивает массивную деревянную заготовку на колун, тот, в свою очередь, раскалывает ее на несколько небольших частей. Скорость подачи заготовки составляет около 5 сантиметров в секунду. Дровоколы вертикальной конструкции имеют больший запас прочности, и они более компактные. Недостаток этого устройства в том, что есть риск выброса заготовки, в которой присутствуют такие «сложности»:

• много слоев;
• много сучков;
• есть различные неправильные спилы.

Дровокол горизонтальный более безопасный. Работник не рискует попасть под разлетающуюся щепу, ведь скорость ее бывает иногда очень высокой. Вертикальный агрегат обладает круговым разлетом осколков, поэтому, с точки зрения безопасности, к этому агрегату есть вопросы. Гидравлический дровокол:

• производителен;
• тратит минимум энергии;
• безопасен в функционировании

Из недостатков следует указать: для работы с таким аппаратом нужен определенный опыт. И также при больших нагрузках жидкость может вытекать из аппарата. В обслуживании агрегат прост, запасные части к нему всегда можно найти на рынке.

У гидравлического дровокола нет возвратной пружины, а также довольно длительное время для переключения – около 0,55 секунды. Промежуток времени довольно значительный, потому что заготовка может расколоться и распасться на множество фрагментов. Подобные дровоколы имеют общий недостаток: двигатель у них работает через гидромуфту и иногда не справляется с нагрузками. Движок обычно работает в стандартном режиме, потребляя при этом немного топлива. К маховику присоединяется зацепление (оно обычно бывает гидравлическим, есть также фракционное). Рычаг этот представляет собой муфту с толкателем, который обеспечивает подачу чурки на нож колун.

Энергии хватает вполне, чтобы расколоть практически любую деревянную чушку.

Меры безопасности

Во время работы следует соблюдать меры безопасности. Энергия, которая тратится на раскалывание древесных элементов, довольно значительная. Скорость разлета щепок может быть высокой. Прежде чем запускать привод, следует проверить все фиксирующие элементы:

• болтовые соединения;
• стыки;
• крепление шкива;
• кабель;
• крепление движка;
• ножи должны быть обязательно в хорошем состоянии, без сколов и признаков коррозии.

Одежда с длинными рукавами должна быть свободной и из плотной ткани, должны также быть:

• хорошие рабочие ботинки;
• перчатки;
• очки;
• наушники.

Техника должна располагаться на плоской устойчивой поверхности, которая «не боится» мощной вибрации. Железобетонная плита – идеальная основа для базирования подобного агрегата. На станке можно обрабатывать детали только такие, что соответствуют формату оборудования. И еще несколько советов:

• при работе станка ближе, чем на три метра, приближаться к нему не рекомендуется;
• рабочая зона всегда должна огораживаться сигнальной лентой из бумаги или ПВХ материала;
• техника должна работать только под наблюдением работника;
• при работе следует внимательно отслеживать, чтобы в агрегат не попадали посторонние предметы;
• регулярно следует проводить профилактический осмотр и тестовые пуски;
• все работы по ремонту техники проводятся с отключенным от сети движком.

Полезно менять приводные ремни. Старый шкив «помнит» траекторию движения, с течением времени становится жестким, что провоцирует лишнюю вибрацию.

О том, как сделать дровокол своими руками, смотрите в следующем видео.

Особенности самодельных моделей

Дровокол особенно необходим в частном домовладением, где приходится отапливать дом с использованием дров. Сделать подобный инструмент можно своими руками, это несложно и позволит сэкономить значительное количество средств. Работа с массивным деревом – дело довольно рискованное, можно получить травму, поэтом следует использовать хороший инструмент, соблюдая необходимые предписания по технике безопасности.

Механические агрегаты, что помогают раскалывать деревянные массивы и тяжелые бревна, имеют свойство накапливать энергию, они экономичны, ими легко управлять. В работе с такими устройствами не нужна мускульная сила. Агрегаты могут справиться с любыми бревнами и деревянными чушками. Работают в нажимном режиме и могут управляться с бревнами до 35 см длиной, физических усилий при этом не требуется.

Приспособления нажимного действия имеют привод ДВС, а также могут присоединяться к электромотору. Стоят они недешево, но с их использованием практически полностью исключаются мускульные усилия, которые необходимо расходовать. Используя это устройство, можно отапливать дом до 350 квадратных метров, при этом морозы могут быть сибирскими, до -35 градусов по Цельсию.

Этот агрегат безопасен, из недостатков можно указать на довольно непростую конструкцию и большое потребление энергии.

Обратный ход толкателя обычно бывает не более 7 сантиметров в секунду. За несколько часов можно заготовить одному человеку более полутоны дров. Работать нельзя с влажной древесиной, рекомендуется в теплое время года деревянные заготовки класть в поленницу под навес. Месяца за три дерево «подойдет» до нужной кондиции.Сырое дерево не дает достаточное количество тепла, теплопроводность гораздо ниже (на 25%), колун в нем часто увязает, извлечь его оттуда бывает порой крайне непросто. Самодельный дровокол можно сделать не хуже, чем фабричный, то есть в нем будет присутствовать горизонтальная и вертикальная подача заготовки.

Для ориентировки стоит сказать, какая может быть приблизительная денежная экономия:

• добротный агрегат, работающий на дизельном топливе и предназначенный для раскалывания чушек 25 см в диаметре, стоит от 20 тысяч рублей;
• машина, которая может «расправляться» с заготовками до 35 см, раскалывая их на 4-5 фрагментов, стоит около 30 тысяч рублей.

Еще чертежи и проекты по этой теме

Софт: КОМПАС-3D 14

Состав: 3D сборка

Софт: КОМПАС-3D 16.1.8

Состав: 3D Сборка, 3D модели всех дета

Состав: 3D Сборка, модели всех деталей

Софт: КОМПАС-3D 18.1

Состав: 3D-модель и деталировка 3D

Софт: SolidWorks 14 SP03

Колун механический пружинный

Устройство для рубки щепок из древесины, для бани или самовара самое то)

Чертежи и размеры

Определившись с типом устройства, мастер подбирает подходящий чертёж или создаёт свой. Впрочем, разбираясь в механике и сопромате, опытный пользователь составит чертёж уже на этапе изготовления. Облегчит задачу готовая часть чертежа – например, чертёж асинхронного двигателя, шестерённо-передаточного механизма и пильных дисков. Останется лишь подобрать размеры рамы и корпуса. Конструкция, содержащая отрезные диски по дереву, обычно используемые в болгарке, обладает относительной простотой, но заметно не проигрывает в производительности заводским станкам-измельчителям. Может получиться устройство, занимающее, к примеру, 0,2 м3 пространства и удобное в перемещении на колёсах.

Технология изготовления

Станок для измельчения деревяшек и веток в щепу можно сделать своими руками на основе болгарки или фуганка (электрорубанка).

Из дисковых пил

Основой для работы станка послужит болгарочный привод. Для изготовления такого станка выполните следующие шаги.

• Отрежьте фрагмент швеллера и уменьшите высоту его горизонтальных (продольных) частей.
• Разметьте доработанный таким образом кусок швеллера и просверлите 4 одинаковых отверстия под болты. Это можно сделать с помощью сверлильного станка или посредством дрели.
• На образованную площадку поставьте пару корпусных подшипников, затянув их по центру болтами. Болты могут быть, например, размера М12 с головкой под шестигранный трубчатый ключ.
• Приварите получившуюся конструкцию с подшипниками к фрагменту листовой стали. Отрежьте пластину, просверлите в ней отверстие и приварите к получившейся конструкции под прямым углом.
• Изготовьте вал из куска толстого штыря идеальной круглой формы. Наденьте на него стальную шайбу и обварите её.
• Вставьте этот вал в подшипники. Здесь шайба выполняет функцию добавочной подпорки.
• Наденьте на вал пильные диски по дереву одинакового диаметра и шага зубьев. Не рекомендуется применять разные по диаметру отрезные круги с разным количеством зубьев. Между соседними дисками установите по две дополнительные шайбы-проставки.
• Вырежьте вторую пластину под вал. Приварите её к основе.
• К верхнему ребру двух пластин приварите третью. Для придания эстетичности зачистите сварные швы при помощи болгарки.
• Приварите к основанию получившейся конструкции предметный столик, через который подаётся готовое к измельчению древесное сырьё.
• Изготовьте и приварите крепления для углошлифовальной машинки (болгарки).

Установите и проверьте болгарку. Она должна свободно, без заметной потери в оборотах вращать самодельный механический привод. Передаточный механизм на основе шестерён уже входит в комплектность болгарки – второй устанавливать в сам станок не потребуется.

Из фуганка

Фуганок или электрорубанок сам по себе делает стружку с неплохой производительностью. Но данный строгальный станок работает лишь с прямыми обрезками досок, реек, оставшихся после строительно-отделочных, реконструкционных работ на участке у пользователя. С максимально выступающим за плоскость, по которой выравнивается обстругиваемая доска, промышленный электрорубанок производит крупнофракционные опилки. Для переработки деревяшек и веток в щепу потребуется несколько отличающееся по конструкции устройство. Для его изготовления сделайте следующее.

• Изготовьте раму с колёсной базой.
• Закрепите на ней подходящий по мощности двигатель (например, асинхронный).
• Закрепите на раме значительно выше мотора вращающийся нож-рубанок, изготовленный по образу и подобию того, что работает в электрорубанке. Ножи у него должны значительно выходить за пределы диаметра, ограниченного крутящим валом.
• Установите на валы двигателя и ножа-измельчителя шкивы с передаточным числом 1: 2 или 1: 3.
• Наденьте на шкивы подходящий по размеру и толщине ремень. Жёсткость (усилие), с которой он натянут, должна быть достаточна для преодоления эффекта проскальзывания – это, в свою очередь, сделало бы работу двигателя бесполезной.
• Установите подающий рупор (воронку) квадратной формы. Её внутренние размеры должны соразмеряться с длиной рабочей части (измельчителя) электрофуганка.

Запустите готовый станок и проверьте работу. Загружайте тонкие ветки, постепенно увеличивая толщину очередных фрагментов, подаваемых к измельчителю.

Как пользоваться?

Несмотря на кажущуюся простоту, своя техника безопасности есть и при раскалывании дров на щепку с помощью щепореза. Летающие щепки могут попасть в глаза, в уши или верхние дыхательные пути – при быстром раскалывании не исключается отлетание мельчайших острых частиц раскалываемой чурки. Чтобы обезопаситься от щепок, рекомендуется работать в защитных очках и перчатках, одежда должна быть закрытой.

При прикладывании значительной силы контролируйте усилие: пересушенная древесина прочна в начале срезания – и податлива ближе к концу прохождения резака. Неосторожные движения приводят к внезапному рывковому ходу инструмента – можно травмироваться, когда щепка почти откололась, и ножу осталось пройти её небольшое расстояние до её отделения от куска полена.

Поскольку шарнир – трущееся соединение, его регулярно смазывают – не реже, чем дверные петли, так как приспособление, подобно двери, часто используется.

Детальный обзор щепокола смотрите далее.

Рекомендации

• Не превышайте рекомендуемую толщину веток и других обрезков дерева, подаваемых в измельчитель. Прикинуть, какой толщины ветки должны обрабатываться в данном устройстве, можно, обнаружив заметное замедление работы двигателя.
• Не подсовывайте пересушенные фрагменты деревяшек, обладающих сучками. Если предстоит всё же переработать их – предварительно разрубите их на ещё более мелкие части. Дело в том, что сучок, как и узловатое корневище, обладает повышенной прочностью. Сучки, к примеру, на стволе и ветках акации крепки как ещё более твёрдые породы дерева, к примеру, самшит.
• Самое опасное явление – остановка, застревание вращающихся ножей на полном ходу. Отломавшиеся при застревании зубья могут не только плохо сказаться на дальнейшей производительности измельчителя, но и отрикошетить, например, в глаз пользователю. Соразмеряйте мощность и производительность станка с твёрдостью пород дерева и пиломатериалов, подлежащих измельчению.
• Категорически запрещается использовать станок для измельчения композитных материалов, например, МДФ, металлопластика. Но с измельчением большинства видов пластика щепорез справится. Интерес здесь представляют ситуации, когда измельчённый пластик применяется в твердотопливных котлах пиролизного принципа работы, в чьей основе лежит бездымное сжигание промышленной органики, в частности, синтетических материалов.
• Попытка сунуть в измельчитель фрагменты автопокрышек, обладающих стальным и кевларовым кордом, а также обломки стальных конструкций и цветмета гарантированно приведёт к повреждению ножей. Для измельчения металла отрезные круги по дереву заменяются на пильные диски с алмазным напылением. Тогда пользователь получит измельчитель для металлолома, стеклянно-кирпичного боя (используется в дорожном строительстве), а не дробилку для приготовления щепы.

Как сделать щепорез своими руками, смотрите в видео ниже.