Способы и схемы посадки картофеля, как и на какую глубину сажать

В зависимости от региона и срока посадки

Для южных регионов России, где климат близок к субтропическому, заделывать картофелины нужно на глубину до 10 см. Почва в таких условиях высыхает быстро, особенно в летний период, когда началась жара. Удаление сорняков, разрыхление почвы и повторное окучивание делают её структуру наименее плотной, здесь она близка к крупнозернистой консистенции. Воздух проникает заметно глубже, чем выше температура: по мере просыхания одного сантиметра верхнего слоя за другим грунт растрескивается. Высокая температура – от 40 и более градусов жары – быстрее приближается к месту залегания картофелин. В Черноземье эта глубина может составлять 8-9 см, в Беларуси и Украине – порядка 7-8 см, так как климат из-за большей близости к Западной Европе значительно более тёплый. Так, степная зона Украины и Северного Кавказа близки по климатическим показателям, поэтому в этих макрорегионах картофель заделывают на примерно одинаковую глубину, в Беларуси – на 1,2 см меньше.

В Ленинградской области, в Среднем и Южном Урале климатические показатели во многом совпадают, поэтому заделка картофеля при посадке не превысит глубины в 6 см. Для Подмосковья этот показатель равен 7 см, поэтому пахать весной участок на максимальную глубину здесь нецелесообразно. В Сибири – 5-6 см вглубь при заделке. На Дальнем Востоке, особенно в средних широтах таёжной зоны, закапывать картофелины весной разрешается всего на 4-5 см в глубину. Зоны Сибири и Дальнего Востока, где встречаются области с преобладанием многолетней мерзлоты, без тепличного выращивания картофеля с помощью насыпных грядок или электроподогрева верхних слоёв грунта (принудительное подтепление с целью оттаивания этой мерзлоты не на 30, а на 60 см) не обходятся.

Земля здесь к началу календарного лета оттаивает в основном на штык лопаты (порядка 30 см), выращивание огородных культур без замкнутого пространства не практикуется.

Каким должно быть расстояние?

Ширина междурядий влияет на качество и объем будущих клубней, а также на то, рационально ли используется полезная площадь участка. От выбранного расстояния зависит, легко ли человеку будет ухаживать за растением, каков доступ к кусту. Если этот промежуток будет достаточным, кусты недополучат питательных веществ, вырастут слабенькими, дадут незавидный урожай. Если же свободного места будет слишком много, силы растения будут перенаправлены – вся энергия уйдет на рост ботвы, а крупных клубней сформируется немного.

70 см расстояния между рядами – классический вариант, приемлемый в большей части способов. Но если пространство позволяет, можно эту дистанцию увеличить до 80 см. Больше не нужно. Между кустиками чаще выдерживают 30–40 см. Если сорта ранние, она может быть и 20 см, если поздние – чаще 35–45 см. Но это для стандартных размеров клубней. Если корнеплоды малой величины, расстояние может быть даже 18 см. Если взяты очень крупные клубни, то 45 см.

Рекомендуемая глубина посадки

Правильным считается заглублять клубень на 10 см. Нижний предел – 7 см. Это дает возможность быстрее прогреться посадочному материалу, дать росточки. Но если высадка поздняя, глубину лунки лучше увеличить до 13 см. На выбор глубины влияет и качество грунта. В рыхлый субстрат и заглублять нужно сильнее. Если грунт влажный и плотный, допускается небольшое погружение.

Посадка в теплицу

Данный метод выращивания имеет несколько плюсов. Во-первых, если обеспечить теплице должный подогрев, лакомиться молодыми клубнями можно почти круглый год. Во-вторых, посадка в закрытый грунт позволяет получить больше урожая, а растения при этом будут меньше повреждаться вредителями. Да и сорняки в теплице пропалывать гораздо проще, чем на открытом участке.

Картофель, посаженный в теплицу, повреждается вредителями меньше, чем растущий на открытом участке

Чтобы вырастить в теплице хорошую картошку, потребуется провести следующие манипуляции:

• Осенью почву в теплице подготавливают, засыпая её навозом или перегноем и тщательно перекапывая.

• Выбирают картофель среднего размера и проращивают клубни в хорошо освещённом и теплом (13–17 °C) помещении, периодически переворачивая. Чтобы ускорить прорастание, можно положить картошку в корзину и присыпать влажным торфом или опилками.

• В теплице прочерчивают ровные ряды через каждые 20–40 см, копают лунки глубиной 5–7 см, выкладывают в них пророщенную картошку и прикрывают слоем навоза. Через неделю навозный слой увеличивают.

• Первую подкормку проводят после того, как ростки достигнут высоты 5–7 см.

Картошка, высаженная в теплице, нуждается в очень частом удобрении. Поливают её обильно, раз в 10–12 дней. Обязательно рыхлите междурядья, проводите процедуру окучивания и убирайте вредителей с листьев.

Обильный полив картофеля в теплице повышает урожайность в несколько раз.

Расстояние между клубнями

Этот фактор также оказывает влияние на окончательный результат. Существует утверждение, что на квадратном метре почвы необходимо высадить до 6 кустов. Но если брать такое правила за базовый показатель, то получается, что при междурядье размером 70 см требуется соблюдать междукустовую дистанцию 26 см.

Чтобы не прибегать к использованию линейки, такой отрезок принято рассматривать, как полуторная ширина огородной лопаты. Также ориентироваться необходимо на диаметр уже выкопанной лунки, который приблизительно равен 25–27 см.

Но при применении подобной технологии картофель будет расти очень плотно, что не слишком выгодно в плане сбора урожая. На практике к подобной схеме посадки прибегают крайне редко.

Распространенной методикой высадки пасленовой культуры является та, где дистанция между клубнями составляет вдвое большее расстояние. Иногда дачники увеличивают даже это расстояние между клубнями до 1 м при близости рядов – 70 см. Хотя подобный метод обеспечивает минимальную урожайность.

Нужно отметить, что для получения приемлемой урожайности нужно не только выдерживать рекомендуемое расстояние между полосами посадок, но и учитывать сорт картошки:

• ранние культуры между собой рекомендуют высаживать на расстоянии от 25 до 30 см;
• позднеспелые сорта – от 30 до 35 см.

Такие значения указаны для стандартных габаритов клубней (размер куриного яйца). Когда высаживаются мелкие клубни, приведенные расстояния требуется сократить. В такой ситуации оптимально выдерживать дистанцию 18–20 см. При крупных клубнях она должна увеличиваться. Рекомендуют расстояние до 45 см.

Посадка под лопату

Этот способ еще называют гладкой посадкой. Понятно, что он не подходит для обширных полей фермерских хозяйств, зато им успешно пользуются владельцы небольших дачных участков. В выкопанные лунки закладывают посадочные клубни и удобрения, после чего их просто закрывают землей из следующего ряда. Наиболее распространенная схема посадки картофеля под лопату предполагает расстояние между рядами не больше 70 см, а между лунками – 30 см. Это базовая разметка, которая может быть изменена при необходимости. Например, если на посадочных клубнях много глазков, это означает, что ботва будет густой, пышной, следовательно, дистанцию между кустами можно немного увеличить. Кроме того следует брать во внимание сортовые особенности картофеля. Так при посадке ранних сортов расстояние между лунками специалисты рекомендуют уменьшить до 25 см, а если планируется выращивать поздний сорт – увеличить до 35 см.

При выборе глубины закладки клубней обязательно учитывается структура грунта. Картофелеводы руководствуются одним простым правилом: чем легче земля, тем глубже лунка. Оптимальная глубина для супеси – 8-10 см, для тяжелой суглинки – 5-6 см. На небольшой глубине посадочные клубни могут пострадать от поздних весенних заморозков, поэтому напомним: сажать картошку под лопату следует только после установления температуры воздуха на отметке +8 градусов. Земля к этому моменту должна прогреться не меньше, чем на 30 см. При посадке разрезанных клубней в лунки желательно наливать воду.

Рекомендуемое расстояние

Как правило, картофель начинают высаживать тогда, когда установится тепло, и почва прогреется до плюс 10 градусов. В разных регионах этот период наступает в различные сроки. Например, на Кубани картофель высаживают уже с 25 марта. В Тюменской области и на Колыме — это последние числа мая, первая декада июня. В средней полосе посадку картофеля осуществляют в начале, середине, конце мая в зависимости от географического положения области.

Наиболее подходящая почва для культуры:

• чернозем;
• серая лесная;
• осушенный торфяник;
• дерново-подзолистый грунт.

Рекомендуемый механический состав, это легкие земли:

• супесчаная;
• суглинистая легкой и средней степени.

Подходящий уровень кислотности — pH 6,4, оптимальная структура — рыхлая, воздухопроницаемая, влагоемкая и дренированная.

Существует несколько методов посадки картофеля, и все они обладают преимуществами в определенных условиях. При этом для каждого из них одним из главнейших условий считается оптимальное расстояние между маточными клубнями. Достаточный простор обеспечит хорошее развитие корнеплодов. Каждому кусту должно быть предоставлено максимальное количество света, воздуха и земли, чтобы все образованные клубни могли развиваться, не испытывая стесненности.

Оптимальная глубина лунки – 10 см в супесчаной почве и примерно 5 см в тяжелом глинистом грунте. Что касается дистанции между корнями и рядками, то она имеет некоторую вариабельность. Наиболее простой способ, как определить промежуток между кустами, это длина корней на клубне. Однако такой метод не всегда приемлем, ведь ростки картофеля неодинаковы по длине.

В одном ведре встречаются картофелины с едва наметившимися ростками и довольно длинными — 5-10 см и более. При этом никто не будет для каждого клубня копать лунку на индивидуальном удалении — всем нравятся ровные ряды с равномерно распределенными кустами.

Между кустами

Если верить агрономам, то оптимальное расположение картофельных кустов — 6 штук на 1 м2. При таком подходе следует выдерживать промежуток между клубнями в 26 сантиметров, однако в поле никто точных параметров для каждой лунки соблюдать не будет, бегая с линейкой в руках. Как минимум это нерентабельно (посадка 10 соток займет неделю), как максимум — соседи по участку неверно поймут. Обычно ориентируются на полторы ширины штыка лопаты.

Однако при таком расположении на практике получается довольно уплотненная посадка, вполне оправданная небольшой площадью. Тогда это тот минимум, который может позволить себе садовод, не рискуя получить «орех» вместо картофелины. Если же земельной площади хватает, то и расстояние между корнями можно спокойно увеличить до 50-60 см. В этом случае не только растениям будет достаточно солнца, воздуха и питательных веществ, но и огороднику – земли для полноценного окучивания.

При расчете шага между кустами учитывают и сортовые особенности культуры:

• раннеспелые сорта — 25-30 см;
• средне-, позднеспелые — 30-35 см.

Эти рекомендации справедливы для стандартного размера маточных клубней (с куриное яйцо), но частота кустов может изменяться в ту или иную сторону.

Кроме того, не стоит упускать из виду плодородие почвы: чем она беднее, тем дальше между собой должны быть расположены кусты, чтобы дать удовлетворительное плодоношение.

Между рядами

Подходящий интервал в междурядьях следует соблюдать, также ориентируясь на категорию картофеля. Для раннеспелой категории отличная дистанция в междурядьях — 60-80 см, для позднеспелых более подходит дистанция от 70 до 90 см, причем лучше отдать предпочтение максимальному значению, чем минимальному. Подходящая схема для посева — 30х80 см с учетом, опять-таки, сортовых особенностей.

Ранний картофель отличается компактностью вегетативной части. Позднеспелые сорта, наоборот, наращивают мощную ботву внушительного объема, иногда высотой до метра и выше. Для таких кустов понадобится гораздо больше свободного пространства, а вот ранний картофель можно высаживать более плотно.

Выбор места для посадки

Участок для посадки картофеля под лопату должен быть небольшим, так как этот способ достаточно трудоемкий. Выбирать желательно хорошо освещенные солнцем грядки без близкого расположения грунтовых вод и других причин, вызывающих застой влаги.

Для хорошего роста и развития картофеля требуется умеренно влажная и рыхлая плодородная почва. Перед началом работ необходимо определить, подходит ли для выращивания картофеля имеющийся участок огорода.

Для этого стоит принять во внимание ряд критериев:

• Характер почвы: песчаная или глинистая. Чтобы определить это, необходимо смочить комочек земли и попытаться что-нибудь вылепить из него. Если земля после смачивания не лепится вообще — она песчаная, если же вылепить фигурку все-таки удалось — глинистая. Песчаную почву рекомендуется улучшать торфом, а глинистую — золой или песком.
• Реакция грунта. Определить ее можно по растущим на участке сорнякам. Подорожник и лютик любят кислую почву, вьюнок и осот — нейтральную. Для превращения кислой почвы в нейтральную на 1 квадратный метр нужно внести 1-2 килограмма извести или золы.
• Культуры, которые росли в последний год на участке. Если на грядке до этого рос картофель, то сажать его на этом месте следующие 4-5 лет не стоит. Чтобы уменьшить вероятность поражения картофеля болезнями или проволочником, необходимо чередовать его с овощными культурами. Идеальный предшественник для картофеля — подсолнечник. Хорошо сажать его после кукурузы, тыквы, огурцов, свеклы.

Под лопату рекомендуется сажать картофель только в песчаную или супесчаную почву. Такой способ посадки не годится для глинистых грунтов. Посаженные под лопату клубни оказываются ниже уровня почвы. В дождливое лето большинство их загнивает.

Для глинистой почвы лучше использовать другие методы посадки — на подушку, в гряды. Можно внести в нее песок в таком количестве, чтобы лишняя вода просачивалась вглубь и не вызывала порчи картофеля.

Расстояние с учетом метода посадки

Существуют различные схемы посадки картофеля в открытом грунте на дачном участке или в полях. Чтобы правильно сажать культуру, важно соблюдать агротехнические правила, оставлять правильный интервал между бороздами и кустами в одном ряду.

При любой посадке, будь то квадратно-гнездовой способ или в шахматном порядке, всегда придерживаются определенного размера между гнездами и рядками. Выбор метода лучше сделать до, чем после вспашки, поскольку вид пахоты различается между посадкой под лопату или в гребни так же, как и густота кустов.

В траншеи

Подобному методу отдают предпочтение в засушливых степных районах. Именно такая посадка обеспечивает корнеплоды максимально возможным увлажнением, сохраняя влагу в углублениях. После вспашки в канавы добавляют органику (перегной, компост, навоз), древесную золу или специализированные органоминеральные удобрения для картофеля, например, «Биогумус», «Картофельная формула», «Ому картофельное» и другие.

При пахоте плугом не используют культиватор, поскольку цель подобного метода — сохранить борозды-траншеи, а не заровнять углубления после плуга. Те же канавки делают мотоблоком с навесным приспособлением, если речь идет об обработке небольшой территории, например, на даче или приусадебном участке. Маточные клубни раскладывают на дне траншеи с расстоянием между ними примерно в 30 см, затем присыпают землей. Подобный прием не требует последующих подкормок — почва уже обогащена питательными веществами и минералами.

На небольших участках возможно мульчирование сеном или соломой, что повышает эффективность метода. Слой мульчи предотвращает испарение влаги, не позволяет образовываться земляной корке, сдерживает рост сорняков.

В гребни

Посадка в гребни — метод, применяемый преимущественно в Европе, подходит для регионов с большим количеством осадков.

Пошаговый план работы:

• плугом или культиватором мотоблока нарезают невысокие (15 см) гребни по всей длине или ширине участка;
• интервал между ними выдерживают в 60-90 см с учетом сортовых характеристик культуры;
• лунки глубиной 5-7 см выкапывают на вершине возвышенности, располагая их с интервалом 30 см друг от друга;
• в каждую укладывают маточный клубень и присыпают землей, выравнивая поверхность гребня.

Особенность метода в том, что рыхлая супесчаная и суглинистая почва плохо держит влагу на приподнятых рядах, поэтому в засуху культуре требуется дополнительное орошение.

Вручную под лопату

Классический способ, испокон веков применяемый на Руси в личных хозяйствах. Картофель сажают в лунки, выкопанные лопатой. Алгоритм простой и всем знакомый:

• участок удобряют органикой и минералами, затем распахивают;
• после этого делают разметку первого ряда с помощью колышков и натянутой бечевы между ними;
• вдоль разметки лопатой копают лунки на подходящем расстоянии друг от друга;
• в каждую лунку бросают семенную картофелину и закапывают, используя землю из последующей лунки.

Затем снова переносят разметку, если имеется желание соблюсти идеально ровные ряды, и продолжают посадку. Посадка под лопату предусматривает последующий уход за культурой в два, иногда в три этапа. Первоначально проводят прополку сорняка. Во второй раз вновь выпалывают сорняк, совмещая с окучиванием, что необходимо, чтобы скрыть землей оголенные клубни и обеспечить поддержку кустам.

Без этого мероприятия они просто развалятся по поверхности почвы, а подобное выращивание не способствует хорошему развитию корнеплодов. Иногда слишком сорные участки требуют третьей прополки.

Сдвоенными грядками

Посадка картофеля сдвоенными рядами – это и есть шахматный порядок. На вспаханной земле колышками с бечевой размечают пару рядков с расстоянием между ними не более 40 см, дистанцию в междурядьях соблюдают в 100-110 см. Лунки в обоих рядах располагают шахматным шагом, с интервалом 60 см в одном ряду. Таким образом в двух линиях сохраняется оптимальный шаг между лунками в 30 см.

После второй прополки гряды окучивают так, чтобы сформировать гребень, чье основание равно примерно 110 сантиметрам. Считается, что обрабатывать сдвоенные гряды легче, чем однострочные ряды, а занимают они столько же места, что и при классическом методе посадки.

Митлайдеровская технология

Эта система пришла к нам из далекой Америки. Ее автором является ученый-овощевод Джейкоб Миттлайдер, считающийся экспертом по земледелию. Его принцип «Овощеводство для небольших семейных садов» получил в России неплохую популярность, хотя нельзя утверждать, что прижился он повсеместно. Не стоит забывать, что его основное направление – это получение больших урожаев в промышленных масштабах, и разработка коммерческих методов агротехники, рассчитанной на американские технологии. Тем не менее прикладное применение на русских огородах он все же нашел, поэтому заслуживает упоминания.

• подготовленный участок размечают на гряды шириной 0,45 м;
• затем с обеих сторон высаживают сдвоенные рядки картофеля, располагая лунки в шахматной раскладке с расстоянием между корнями 30 см;
• крайние ряды окружают земляным гребнем высотой 10 см;
• в центре проделывают канавку небольшой ширины и глубины, после чего вносят в нее органоминеральные удобрения и засыпают землей.

Между грядами выдерживают дистанцию в 75-110 см. Во время работы междурядья хорошо уплотняются и вытаптываются, что серьезно затрудняет рост сорняков. Выбор определенного метода по большей части зависит от предпочтений садовода, но цель любого из них — помочь садоводу вырастить хороший урожай «второго хлеба», как любовно исстари называют картошку на Руси.

Уход за картофелем

Независимо от способа посадки, картофелю требуется стандартный уход.

Рыхление и окучивание

Через неделю после высаживания необходимо полить плантацию картофеля и удалить сорняки. Регулярное рыхление избавляет почву от лишней влаги и не дает загнить клубням. Сорняки делают грунт непроницаемым: это отличная среда для появления инфекционных заболеваний. После достижения ботвой высоты 18-20 сантиметров проводят окучивание.

Приблизительно через месяц после посадки картофель нужно подкормить первый раз. Получению экологически чистой продукции способствует применение природных удобрений.

Для подкормок рекомендуется использовать древесную золу и перегной. Картофель неплохо отзывается на птичий помет, норма внесения которого составляет 200 граммов на 1 квадратный метр. Важно учитывать, что при избыточном внесении органики в ущерб качеству клубней может чрезмерно разрастаться картофельная ботва.

Для подкормки картофеля можно применять и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр в среднем необходимо 20 граммов суперфосфата, 10 граммов мочевины и 10 граммов хлорида или сульфата калия, которые рекомендуется растворить в воде для полива.

Если полив организован по бороздке, удобрения можно сухими рассыпать по междурядьям в сделанную на расстоянии не меньше 12 сантиметров от рядка отдельную бороздку. Если у картофеля очень быстро выросла ботва или она слишком пышная, значит, азота и так в избытке, мочевину и аммиачную селитру вносить не следует.

После зацветания плантации клубни удобряют второй раз, удвоив дозу. Картошку перед внесением веществ обязательно нужно полить, чтобы химические препараты не обожгли корневую систему. Третий раз ее подкармливают после отцветания.

Кроме основных подкормок, хотя бы пару раз желательно провести добавочные внекорневые подкормки: опрыскать ботву 2%-ным раствором смеси калийного удобрения, суперфосфата и бордоской жидкости. Кроме подкормки картофеля, они обеспечат ему защиту от вредителей и болезней.

За 2 недели до сбора урожая всю ботву необходимо срезать. Не растрачивая энергию на выращивание зелени, картофель утолщает кожуру и ускоряет развитие корнеплодов. В течение 8 месяцев такой картофель будет отлично храниться, не поражаясь гнилью и инфекциями.

Клубням до появления всходов будет достаточно содержащейся в почве влаги. С появлением всходов картофель нуждается в поливе. Следует помнить, что его нельзя заливать, а только по мере необходимости увлажнять.

За весь период вегетации проводят 3 основных полива картофеля: после появления первых всходов, при бутонизации и после цветения. Дополнительно его рекомендуется поливать один раз в неделю, а в засушливое лето — 2 раза в неделю. Прекращают полив за 2 недели до сбора урожая. В дождливую погоду дополнительный полив будет лишним.

Нестандартные способы

Наряду с традиционными способами посадки можно применять и необычные. При грамотном использовании такиеметоды могут приводить к получению урожая, намного большего, чем при традиционном выращивании. Рассмотрим несколько таких нестандартных способов, выясним, в чем их особенности и сильные стороны.

Способ тоже можно назвать традиционным, поскольку он издавна применялся на Руси. Однако, к настоящему времени основательно подзабыт. И зря — ведь при грамотном подходе метод может принести до тонны картофельного урожая с сотки земли.

Сейчас, кстати, метод вовсю реанимируется и становится все популярнее среди дачников, фермеров. Способ «под солому» используется для большого урожая качественного картофеля, полученного ценой малых силовых и материальных затрат.

• Не нужно возиться с прополкой, подкормками и окучиванием.
• Солома защищает картофель от главных врагов — колорадского жука и проволочника.
• Под воздействием питательного компоста клубни быстрее развиваются и растут.
• Урожай собирается чистым, так как при выращивании картофель не касается земли.
• Высокая урожайность — основной бонус.

Метод хорошо подходит, в том числе, и для только что распаханных, целинных земель. Тяжелые почвы в данном случае становятся вполне пригодными для выращивания картофеля, к тому же компост из соломы рыхлит грунт, делает его более питательным.

Принцип: с осени грядку покрывают полностью сеном или соломой — основательным толстым слоем. К весне это укрытие под снегом перепреет и картофель высаживают прямо поверх получившегося компоста. Между грядками оставляют расстояние 70-80 см, между клубнями — 30 см. Сверху посадочная полоса покрывается соломой.

Окучивание в данном случае не требуется, вместо него нужно подсыпать регулярно новые слои соломы/сена. Минус метода — необходимость скашивать и заготавливать траву.

Схема узкой грядки по методу Митлайдера

Способ назван по фамилии американского ученого, указанный вариант посадки картофеля придумавшего. Есть сведения, что данный метод способен повысить урожайность корнеплода в два раза.

Принцип: копаются ровные гряды — каждая шириной полметра, дистанция между ними — 1 метр. Почву в междурядьях оставляют нетронутой. Чтобы не растекалась вола при поливе, ряды ограничивают бортиками из подручного материала: досок, фанеры, даже земли. Один раз сформированные гряды служат на протяжении нескольких лет.

Посадка осуществляется в две шеренги на каждый ряд — клубни укладываются в шахматном порядке. Это обеспечивает корнеплоды оптимальными условиями для роста и питания. Расстояние между лунками — 25 см. Корнеплоды при посадке нужно закладывать сразу вместе с удобрениями. Ухаживают стандартно: прополка, подкормка, поливы.

Плюсов у данного способа много:

• Отсутствие необходимости в окучивании и прополке облегчает жизнь огородника.
• Корни растений остаются целыми и неповрежденными из-за первого пункта.
• Можно получить богатый урожай при низком расходе посадочного материала.
• Хорошо подходит для маленьких земельных наделов.

Минус — трудозатраты на обустройство гряд. Однако, эти гряды прослужат несколько лет, поэтому смысл все-таки имеется.

https://youtube.com/watch?v=hnqG8Z5UMwM%3Ffeature%3Doembed

Квадратно-гнездовой способ (метод Гюлиха)

Способ простой и эффективный. Весь участок необходимо разделить на одинаковые квадраты со стороной в метр. В середину каждого такого квадрата выкладывается круг из удобрений (чаще используется перегной или компост) диаметром 25 см. В самый центр питательного круга укладывается картофель ростками вниз.

Корнеплоды засыпаются грунтом, и при появлении первых всходов их укладывают на землю наподобие веера. Такую процедуру необходимо провести трижды. В подкормках картофель, посаженый квадратно-гнездовым методом, не нуждается, однако же, в жару его необходимо поливать.

Под черную пленку

Способ хорош тем, что избавляет огородника от необходимости пропалывать и окучивать картофель, а также сводятся к минимуму поливы. Принцип прост: грядку вскапывают, удобряют, накрывают черной плотной пленкой с отверстиями (шаг — 30 см). В эти отверстия и следует сажать картофель.

Отверстия делаются не сплошные, а в виде крестообразных надрезов — таким образом клубни будут защищены от внешнего воздействия, и сорняки не прорастут. Порядок расположения отверстий — либо рядками, либо шахматный. Вместо пленки можно использовать и агроволокно — тоже черного цвета. Края материала необходимо зафиксировать колышками, чтобы его не сдуло ветром.

Метод хорош для получения раннего урожая картофеля, поэтому используйте соответствующие сорта. Однако, для жарких регионов данный способ не подходит, поскольку под пленкой картофель может просто-напросто «испечься».

Метод не требует окучивания, но после сбора урожая необходимо засадить картофельное поле сидератами для восстановления питательной ценности грунта. Используются обычно разные картонные коробки из-под бытовой техники: их можно или купить или попросить в магазинах. Лучше, если коробки будут высотой до 30 см, а шириной — метр. Длина их может быть любая.

Но если следовать всем правилам, то картонные коробки использовать нежелательно — нужно мастерить специальные фанерные или дощатые короба нужных размеров. Поэтому, как видите, способ требует довольно трудоемкой подготовки: стоит ли он того — вам решать. Есть сведения, что урожая при правильном подходе в данном случае можно получить в два раза больше, чем при традиционной посадке.

Способ посадки: между рядками оставляют дистанцию в 70 см, короба заполняют землей, перемешанной с компостом. Клубни выкладываются в короб двойным рядом в шахматном порядке (шаг 30 см).

В бочки или мешки

Способ идеально подходит, если участок на даче небольшой и под картошку просто жаль тратить землю. Используются бочки из дерева или любые другие (но не из-под бензина), мешки брезентовые или из холстины. Если с тарой и полезной площадью совсем плохо, можно взять и обычные ведра. Важно обеспечить картофель вентиляцией, поэтому в стенках емкостей необходимо проделать отверстия.

Внимание: у бочки не должно быть дна — его предварительно срезают.

На дно емкости вначале укладывается дренаж, чтобы вода внутри не застаивалась, затем смесь земли и компоста. Сверху помещают корнеплоды и присыпают их землей.

При появлении всходов опять присыпают землей и таким образом проделывают до тех пор, пока зеленая картофельная ботва не достигнет в высоту 70 см. Поливайте картофель по мере просыхания верхнего слоя грунта, подкармливайте комплексными составами по стандартной инструкции.

Метод не слишком подходит для жарких регионов, так как картофелю понадобятся многочисленные и обильные поливы.

https://youtube.com/watch?v=UvopQbOGx4s%3Ffeature%3Doembed

Способ дает возможность собрать хороший урожай на ограниченной площади. Вместо рядков в данном случае формируются своеобразные холмики — курганы.

Принцип: на вспаханной и разрыхленной грядке намечаются круги диаметром полтора-два метра. По диаметру окружностей формируются лунки (шаг 25-40 см), в которые и раскладываются пророщенные клубни. Корнеплоды присыпают землей, ухаживают стандартно: окучивание по мере роста ботвы, подкормки, поливы. При окучивании формируется холмик с кратером-углублением посередине для поливов.

Этот метод носит еще название «американский». Подходит для легких почв, который не долго держат влагу. Схема посадки — 22х22, заглубление клубней производится тоже приблизительно на 22 см. При появлении первых всходов картофель почву возле них рыхлят, однако, не окучивают. Остальной уход — стандартный.

Смысл метода — углубление клубней на такое расстояние, чтобы они были вынуждены формировать длинный стебель для достижения поверхности грунта. А так как новые клубни формируются вдоль всего стебля, то и урожай в итоге получается гораздо более богатым

Способ довольно необычный: осенью выкапываются ямы на грядке параметрами метр на метр. На дно ям укладывается компостный слой, перемешанный с золой. А весной на перепревший компост укладываются картофельные клубни — берутся только крупные экземпляры.

На клубнях предварительно нужно сделать надрезы, чтобы сформировалось большее количество ростков. Перед посадкой клубни в течение двух недель проращиваются, так что при попадании в грунт активно начинают развиваться.

После помещения клубней в яму, их присыпают плодородным грунтов слоем в 25 см. Как только появятся всходы, их обрабатывают калийными составами и снова присыпают грунтом. Так проделывают три раза.

Метод предполагает использование большого количества удобрений, что приводит к увеличению урожая, но снижению его качества, полезности.

Вот мы и рассмотрели все самые популярные и эффективные способы посадки картофеля. Выбор большой — и кроме приведенных в статье можно найти другие методы — как распространенные, так и не очень.

Выбирайте, исходя из соображений продуктивности, простоты в уходе, защиты клубней от вредителей — и тогда осенью обязательно соберете урожай на зависть всем соседям по даче.

Традиционные способы

Эти варианты применяются большинством огородников и дачников. Традиционные способы доказывают свою эффективность на протяжении вот уже многих лет, подходят практически для всех климатических зон и типов почвы. Далее подробный обзор проверенных временем способов.

Гладкая посадка (под лопату)

Основной способ, с которым знакомы все, кто когда-либо занимался выращиванием картофеля. Метод подходит для рыхлого, песчаного грунта с глубоким залеганием подземных вод. Минус — в зависимости урожая от погоды — при дождливом лете клубни начинают гнить, а корешки — отмирать.

В данном случае важно добиться ровности рядов — достигают этого путем разметки колышками и шпагатом: картофель раскладывают поверх подготовленного грунта и присыпают сверху землей. Данный способ подразумевает обязательное окучивание картошки.

Метод идеален для ровных грядок с южной стороны с быстро прогревающимся грунтом — рыхлым и влагоемким. Можно также сажать этим способом картофель, если поля новые, целинные, распаханы впервые. Никакой другой способ в этом случае не будет настолько удобен.

Применять метод «под лопату» на тяжелых глинистых грунтах нецелесообразно, поскольку в этом случае есть большой риск пропажи урожая из-за фузариоза и гнилостных заболеваний.

Посадка обычно выполняется вдвоем: первый человек копает лунки, второй идет за ним и раскладывает клубни по лункам. Принцип элементарен: вначале на грядке выкапывается ровный ряд лунок, затем в них кладутся картофелины и землей из следующих лунок присыпается предыдущий ряд.

Грунт в данном случае готовят еще с осени, перекапывая его и внося необходимые удобрения. Чаще всего в качестве удобрений используются навоз, мочевина, древесная зола. Весной уже не перекапывают, а лишь рыхлят и ровняют участок граблями.

Посадка этим самым традиционным способом происходит и в самое традиционное время — в период распускания березовых почек. Данное природное явление сигнализирует о том, что почва уже вполне прогрелась и картофель в ней не перемерзнет. Рядки копают обычно на дистанции 70 см друг от друга. Посадочный материл перед помещением в землю в течение двух недель проращивается под крышей.

Основное достоинство метода — он проверен временем и довольно надежен, позволяет получить гарантированный, но невысокий в большинстве случаев урожай.

Но минусов у него гораздо больше, это:

• Нежелательность применения на участках с близкими грунтовыми водами.
• Из-за загущения посадок картофель подвержен атакам колорадского жука и проволочника.
• Трудозатраты существенны (не забываем про окучивание), а урожай не слишком высок.
• Окучивание часто приводит к повреждению корней отдельных экземпляров;

Способ подходит при расположении грунтовых вод на участке близко к поверхности. Метод за счет возвышений-гребней обеспечивает сухость корнеплодам, что помогает избежать их гниения. Хорош способ и в том случае, когда почва на участке плотная, глинистая, плохопроницаемая.

В принципе, это оптимальный вариант для северных регионов, где почва как раз именно такая — плохо прогреваемая, тяжелая, влажная. Часто также гребневой метод применяют просто из соображений удобства, когда на подворье имеется трактор — с его помощью сформировать гребни можно очень быстро и просто.

Не рекомендован метод, если почва песчаная и рыхлая, обладает высокими влаговпитывающими свойствами. Посадив в такой грунт картофель гребневым способом, можно получить мелкий, скудный урожая из-за нехватки влаги.

Высотой один гребень должен быть не менее 5 см, а интервал между ними — 70 см. Пророщенные предварительно корнеплоды раскладывают поверх сформированных гребней с соблюдением дистанции в 30 см. Уход за выращиваемый таким образом картофелем традиционный и подразумевает выполнение всех необходимых действий: прополку, поливы, подкормки, окучивание.

Однозначным плюсом способа является возможность применения техники, что немаловажно для больших картофельных полей. А также гребневая посадка — это выход для сырой местности.

Минусы тоже есть, это:

• Нежелательность использования в песчаных грунтах.
• Повреждение корней и клубней картофеля при обязательном в данном случае окучивании.
• Загущенность посадок ведет к развитию болезней и заражению вредителями.

Посадка в траншеи

Способ подходит, если грунт легкий, сухой, песчаный — в нем картофель может испытывать нехватку питания и влаги. Можно сказать, это метод, зеркальный гребневой посадке.

Траншеи на поле выкапываются еще с осени — глубиной 30 см и с дистанцией между ними 70 см. По дну траншей выстилается сено слоем в 15 см, сверху присыпается навозом и древесной золой. Эта питательная смесь остается на всю зиму.

Внимание: если добавить немного луковой шелухи в гряды, это отпугнет вредного проволочника.

Весной слой сена и удобрений уплотнится до 5 см, и при посадке на него выкладывают корнеплоды с соблюдением дистанции в 30 см. При ранней посадке картофель накрывается сверху агроволокном или пленкой. Уход обычный, но в дополнительных подкормках корнеплоды не нуждаются.

Если не успели с выкапыванием траншей осенью, их можно сделать и весной. Однако, заложить в них нужно будет уже перепревший, готовый компост.

Плюсов у способа несколько:

• Клубни прогреваются компостом и быстрее растут, не боятся заморозков.
• Поливы нужно минимальные, так как компост выступает в виде мульчирующего слоя, удерживая влагу.
• Подкормки тоже не нужны.
• Урожай получается высоким.

Не подходит способ для глинистых, плотных почв и в случае близкого залегания грунтовых вод: картошка может просто-напросто сгнить в этом случае. Или начнет болеть

https://youtube.com/watch?v=q2JPyQd1afI%3Ffeature%3Doembed

Схема сдвоенные ряды

Это нетрадиционный способ посадки картофеля, предложенный жителем Тульской области Н. Суртановым. Его суть в том, что каждые два ряда сдвигаются один к другому до расстояния 25-30 см, за счет чего междурядья расширяются до 110 см. При этом расстояние между клубнями остается таким же, как и при классической гладкой посадке – 30-35 см. Закладываются они в шахматном порядке, чтобы каждый куст мог нормально развиваться. «Шахматную» посадку удобно проводить с помощью натянутых шнуров или веревок с метками через каждые 30 см, смещенными на 15 см относительно одна другой.

Сдвоенные ряды окучивают как один. Получается высокий устойчивый гребень (не остроконечный), выдерживающий порывы ветра и хорошо сохраняющий влагу. У этого метода есть и другие преимущества. Корневая система растений получает больше места, а надземная часть – солнечного света, что увеличивает качество и количество урожая. Кроме того ботва внутри сдвоенного ряда смыкается рано, не оставляя места сорнякам.  Благодаря этому значительно упрощается уход за посадками.

Изобретательные огородники немного усовершенствовали двухрядную посадку картофеля. Сначала окучником они нарезают глубокие борозды с интервалом 110-120 см, закладывают в них органические удобрения (например, компост или навоз) и засыпают их землей. Затем все в том же шахматном порядке высаживают по обе стороны каждой борозды посадочные клубни на глубину до 8 см. Так органика из одной борозды питает сразу два ряда растений.

Нюансы осенней посадки

Подзимняя посадка не так привычна, как весенняя, но имеет множество серьезных плюсов. Например, показатель урожайности при такой процедуре более стабилен. Можно получить ранний урожай картошки. Ее не придется пропалывать, вдобавок культура будет устойчива к фитофторозу.

Но и минусы у метода есть: от грызунов ее трудно защитить, риск гибели всего урожая пусть небольшой, но существует. Это очень трудоемкая процедура, и даже малую механизацию при ней не используешь. К тому же в северных регионах вырастить озимый картофель и вовсе не получится.

Узнаем, как сажать картошку под зиму.

• Нужно ориентироваться на такой период осенью, когда утром земля немного подмерзает, а в дневное время оттаивает.
• Если участок находится под наклоном, это не даст подгнить клубням.
• Огород очищают ото всех культур-предшественников, в землю вносят органику, вспахивают на глубину 25 см.
• Клубни выбирают непроросшие. В землю их заглубляют на 12–20 см.
• В каждую лунку отправляют по стакану золы.
• Посевной материал высаживают с запасом, лучше в каждую ямку класть по 2 клубня.
• Чтобы улучшить результат, почву мульчируют соломой еще в первые дни зимы (или последние дни осени), в феврале землю можно покрыть пленкой либо спанбондом.

Перед заморозками посевы лучше пролить. Окучивание при поврежденных ростках не проводят. Рано весной грядки раскрывают, вносят комплексные удобрения. Картошка взойдет в начале мая. Чтобы опыт оказался успешным, нужно брать клубни не легче 100 г, повреждений на них быть не должно. Если это корнеплоды неправильной формы, лучше не рисковать.

Безусловно, осенняя посадка – приоритет южных регионов, где почва не промерзает глубоко. И даже там не всегда получается вырастить урожай, потому весь семенной материал никогда не отдают на подзимнюю посадку, часть хранят для более традиционной весенней.

Готовимся к посадке

• Глинистая почва или песчаная. Выяснить этот нюанс несложно: смачиваем маленький комочек земли водой и попробуем что-то из него слепить. Если влажный грунт пластичен и легко поддаётся лепке, он наверняка глинистый, если рассыпается в руках — песчаный. И тот, и другой являются подходящими для выращивания картофеля, но для каждого из них нужно будет использовать различные схемы посадки и ухода.

• Кислота почвы. Обращаем внимание, какие сорняки предпочитают расти на делянке. Если лютик или подорожник — грунт имеет кислую реакцию, если вьюнок либо осот — нейтральную. Чтобы улучшить структуру кислой почвы, приблизив её к нейтральной, можно вносить в грунт золу, мел или известь (1–2 кг на квадратный метр).

• Под какие культуры использовался данный участок в течение прошлого года. Картошку нельзя постоянно сажать на одном и том же месте, поэтому необходимо чередовать ее с другими растениями, чтобы урожай меньше поражался болезнями и вредителями, а почва не истощалась. Сажать картошку лучше после столовой свёклы, тыквы, огурцов, бобовых культур, подсолнечника, люпина или кукурузы. Избегаем сажать её на участке, где до этого росла садовая земляника, и не возвращайте на то же место раньше, чем через четыре года.

Старайтесь сажать клубни в грунт пророщенными — это ускорит появление ростков и увеличит итоговый урожай

Самые распространённые схемы посадки

Как схемы, так и способы посадки картофеля могут существенно различаться между собой — это связано с составом почвы и климатическими условиями конкретного региона. Так, в северных и дождливых районах, на участках, где грунтовые воды находятся в непосредственной близости к поверхности почвы или в излишне тяжёлом грунте, картошку целесообразнее высаживать на гребни. В засушливых условиях применяют гладкую посадку, а в средней полосе попеременно чередуют её с гребневой.

Механический состав почвы влияет также на глубину высадки культуры. Чем легче грунт и чем теплее и засушливее климат, тем больше посадочный материал заглубляют в почву, и наоборот. При гладкой посадке на суглинках картошку заглубляют на 6–8 см, при гребневой — на 8–10 см. На песчаном и супесчаном грунте целесообразнее гладкая посадка на глубину 8–10 см или гребневая, при которой клубни прикрывают землёй на 10–12 см. В южных областях и чернозёмной зоне глубина увеличивается до 10–14 см.

Выбирайте схему посадки, ориентируясь на показатели механического состава почвы и климатических условий

Стандартная ширина междурядий составляет 70 см и варьируется в зависимости от выбранного способа посадки. Между клубнями обычно оставляют от 25 до 40 см свободного пространства исходя из их размеров: крупные картофелины высаживают через 40 см, средние — через 35 см, а мелким вполне хватит 25–30 см.

При посадке картошки всегда размещайте гряды с севера на юг, чтобы растения не испытывали недостатка в солнечных лучах.

В основном огородники руководствуются схемами посадки, которые указаны ниже.

• 70 см — для сортов с поздним сроком созревания;

• 60 см — для ранней картошки.

Расстояние между клубнями стандартного размера:

• 30–35 см — для позднего картофеля;

• 25–30 см — для ранних сортов.

• 4–5 см — на тяжёлом глинистом грунте, а также на увлажнённых почвах;

• 8–10 см — на суглинках;

• 10–12 см — на лёгком, хорошо прогреваемом грунте.

Какой должна быть глубина посадки картофеля?

Сажать картофель на разную глубину от 4 до 12 см в зависимости от типа грунта – полдела. Свои поправки вносят и климат, и погодные условия с учётом отклонений от нормы на конкретный год.

Голландский способ посадки

Нидерланды – маленькое европейское государство, в котором нет лишней пахотной земли. Несмотря на это голландцы не сажают картофель «в два этажа». Наоборот, их технология посадки предполагает достаточно большое пространство для каждого растения. В результате они получают мощные, раскидистые кусты с хорошо развитой корневой системой, которая формирует такой же урожай. Голландская методика позволяет собрать с одной сотки до 300 кг отборной картошки, поэтому она давно стала эталонной на территории всей Европы.

Схема посадки по-голландски схожа с нашим гладким методом. В ней ширина междурядий составляет 75 см, а интервал между растениями – 30 см. Глубина закладки посадочных картофелин в лунки – от 6 до 8 см в зависимости от структуры грунта. Чем он тяжелее и плотнее, тем выше должен находиться клубень. В чем преимущество такого метода? Грунт для окучивания растений берут из междурядий, после чего они оказываются ниже уровня залегания клубней. Получившиеся 30-сантиметровые трапециевидные гребни хорошо прогреваются солнечными лучами, к корням растений поступает необходимое количество кислорода, удерживается влага. После сильных дождей кусты не вымокают, поскольку лишняя вода стекает в междурядья. Кроме того ширина междурядий, по которым может передвигаться сельскохозяйственная техника, позволяет практически полностью автоматизировать уход за растениями. У нас, к примеру, огородники успешно применяют мотоблок с навесными агрегатами. А еще незагущенные посадки исключают развитие многих болезней культуры, особенно картофельной гнили.

Особенности ровной посадки

Это значит, что для высадки будут использоваться колышек и веревка. Опоры устанавливают на участке по краям грядок, между ними натягивают веревку. Последняя станет своеобразным маркером, рядом с которым делают лунки (или бороздки), чтобы те получались ровными. Ту землю, что вытащили из бороздок/лунок первого ряда, отбрасывают назад.

Узнаем, что делать дальше.

• Если удобрения не успели внести осенью или даже весной не добавили под перекопку всей площади, их всыпают уже локально при посадке. Можно добавить по горстке перегноя или по 3 столовые ложки золы под клубень, перемешать с почвой.
• Когда корнеплоды расположены по своим местам, их присыпают почвой следующего ряда. После частичной высадки картофелин землю нужно разровнять, чтобы не затаптывались посадки, и продолжить высевание овоща дальше.
• Последний ряд засыпают землей, взятой с предыдущих рядов, граблями.

Какая бы схема посадки картошки ни была выбрана, работать лучше не одному человеку, а вдвоем. Особенно с разметкой. Условно, один делает лунки, второй раскладывает вручную по ним клубни. Последние кладут вверх росточками, а кусочки – вниз срезом.

Лопату, что используют для посадки картошки, при необходимости затачивают, она должна быть острой. А черенок должен быть прочным и длинным.

Значимость размера посадочного клубня

Чем больше посадочный клубень, тем быстрее он даст необходимую поросль – как в плане корней, так и при формировании надземной части. Как и всякая культура, клубни, являясь видоизменёнными семенами (только гораздо большего, чем, например, семена тыквы, размера), в первые дни и даже в течение 2-3 недель обеспечивают физиологически правильное заложение куста. Картофелина содержит наиболее полный набор исходных питательных веществ, без наличия которых растение не переживёт стадию, схожую с этапом развития, например, помидорной рассады.

Растение-родитель – куст, с которого собраны клубни, – не передаст своему будущему «потомству» характерные для него наследственные признаки: высоту куста, размер и вкусовые качества созревших впоследствии клубней. К тому же, когда картофелина слишком мала, питательных веществ для полноценного роста куста в ней мало, растение не сформировано таким, каким оно должно получиться, а значит, и последующий урожай окажется либо слишком мелким, либо немногочисленным. Старайтесь, наоборот, самые худшие картофелины максимально переработать – а на посадку оставляйте наиболее крупные и хорошо развившиеся.

Картофель – культура, которая даёт отдачу далеко не сразу, а лишь при периодическом и весьма ответственном, системном подходе. Картофелины должны быть отборными – хотя бы не менее 70 г, без многочисленных наростов и выпуклостей. Дело в том, что «неправильные» клубни в любом случае очищаются от всего ненужного и идут во всевозможные блюда, причём люди, которых вы угостите таким картофелем, могут не знать, в каком состоянии они поступили в переработку: вкусовые качества конкретного блюда не пострадают нисколько.

Даже когда клубни подгнили, их тем более следует как можно быстрее переработать, вырезав негодный «материал». А вот посадка полуживого клубня часто оборачивается заболеваниями куста: вредные микробы, грибок и плесень попадают в почву и заражают всё вокруг, включая и соседние, здоровые кусты картофеля.

Сажать клубни- «горох» (слишком мелкие, 1 см и менее) вообще не рекомендуется: несмотря на полноценную и своевременную подкормку, недоразвитый на начальных стадиях куст даст картофель ненамного крупнее предыдущих клубней. Получить из мелкой картошки крупную без весомых затрат весьма сложно: за невнимательность и безответственность огородник заплатит вдвойне, чтобы выйти на средний размер клубней. Поэтому стремитесь в первую очередь переработать мелочь: она не сохранится до весны в надлежащем для высадки виде.

Верно и обратное: если сорт картофеля таков, что клубни достигают 0,3 кг на единицу (и даже больше), то не стремитесь высадить их в исходном виде. Разделите большую картофелину весом, например, в 320 г, на 4 части: куски клубня весом в 80 г на один такой фрагмент окажутся оптимальным решением. Важно: на каждом клубне должны быть хотя бы 1-2 здоровых глазка, иначе прорастать будет нечему. Вокруг ростка, который проращивается из такого сегмента большого клубня, сразу же формируются придаточные корешки, и данный биоматериал получает благоприятные условия для дальнейшего развития в целое растение. Срезы в целях дезинфекции присыпают золой перед посадкой в грунт.

Посадка под плёнку и агроволокно

Выращивание под укрывными материалами оправдывает себя на любой почве, помогает получить стабильно высокий урожай, обезопасить клубни от поздних заморозков, а при желании и неплохо заработать на продаже молодой картошки. При этом в агротехнике нет ничего сложного, и её легко освоят даже начинающие огородники. Применение укрывных материалов повышает урожайность на 15–20%.

Вне зависимости от того, какой именно материал выбран, нужно будет заранее подготовить участок. Для этого осенью его перекапывают на глубину 22–25 см с внесением органики и готовых комплексных удобрений. После того, как снег полностью сойдёт, можно накрыть участок полиэтиленом и оставить в таком виде до посадки.

Чтобы снег на участке быстрее растаял, сформируйте осенью приподнятые грядки.

Для посадки выбирают клубни средних размеров (70–80 грамм) и проращивают их при 10–15 °C. Чтобы пораньше лакомиться молодым картофелем, выбирайте ранние или сверхранние сорта.

Особенности выращивания под плёнкой

Картошку высаживают в грунт, соблюдая между клубнями промежуток в 20–25 см. Ширина междурядий — 60–70 см. Засаженный участок укрывают сверху плотным полиэтиленом и фиксируют его края землёй, кирпичами или бутылками с водой, чтобы защитить от порывов ветра.

Укрыв посадки полиэтиленом, зафиксируйте его края так, чтобы материал не унесло ветром

До появления ростков картофель не нуждается в проветривании, но молодым побегам уже необходим свежий воздух. Поэтому после их появления плёнку время от времени поднимают, а когда кустики достигнут 10–15 см в высоту, делают в шахматном порядке отверстия для вентиляции через каждые 15 см.

Контролируйте температуру под плёнкой — если она будет излишне высокой, рост молодых побегов остановится.

Как вариант, можно установить над грядкой каркас высотой 30–35 см и натянуть плёнку на него — тогда растения будут получать больше воздуха. Остальная агротехника не отличается от традиционной: поливать по мере необходимости, удобрять и следить, чтобы на кустах не появлялись вредители.

Выращивание под полиэтиленом поможет защитить клубни от заморозков, поэтому его целесообразно использовать в условиях холодного климата.

Выращивание под агроволокном

Агроволокно, или спанбонд — нетканый материал, широко применяемый для укрывания растений. Его основное преимущество в том, что он является влаго- и воздухопроницаемым. Кроме того, светлое агроволокно хорошего качества отлично стирается, и использовать его можно неоднократно.

Для укрывания картофельных грядок подойдёт спанбонд плотностью 20–30 грамм на квадратный метр. Накрывают им делянку так же, как и полиэтиленом, фиксируя края. Можно натянуть агроволокно и на каркас, чтобы в дальнейшем кустам было просторнее. Поскольку этот материал прекрасно аэрируется, его не нужно будет периодически снимать.

Если вы используете чёрное агроволокно, сделайте для каждого куста крестообразные отверстия

В зависимости от того, какую цель вы преследуете, использовать можно как светлый, так и тёмный спанбонд. Белый обычно широкий и подходит для многократного использования. Чёрный же одноразовый, и он не пропускает свет, поскольку предназначен для защиты от сорняков. Если вы используете чёрное агроволокно, после укрывания сделайте в нём крестообразные надрезы для каждого куста.

При посадке под агроволокно учтите, что оно не сможет должным образом защитить растения от заморозков. Поэтому если температура упадёт до -6 °C, укройте грядки сверху полиэтиленом. Полиэтиленовую плёнку и светлое агроволокно снимают после того, как на улице установится стабильно тёплая погода. Тёмный спанбонд оставляют вплоть до сбора урожая.

Окучивание начинают, когда ростки достигнут 15–20 см в высоту, а полив проводят раз в неделю. Через две недели после посадки удобряют картофель мочевиной (15 грамм на квадратный метр), а перед началом бутонизации вносят калийные удобрения. Первую копку урожая можно проводить уже в мае (в зависимости от сроков посадки), а основной сбор проводят с конца июня по июль.