Сколько глазков на клубне картофеля и как будем сажать картошку?

Нет у большинства дачников более животрепещущего вопроса, чем посадка и выращивание картофеля. Первый весенний вопрос — «Картошку посадили?». Причём, вопреки логике, посадить стараются пораньше, как только появилась возможность перекопать или перепахать землю. А картошка всё равно будет сидеть, не вылезая, пока земля не прогреется!

Как будем сажать картошку?

Но речь пойдёт не о сроках посадки, тут картошка сама сообразит, когда ей вылезать, а о том, какими частями (ростки, глазки, черенки, клубни, семена) можно выращивать картошку, какой при этом можно ожидать результат и зачем это всё вообще?

Ни для кого не секрет, что основой высокого урожая является качественный семенной материал. Не составляет исключения в данном правиле и картофель. Для того, чтобы собрать с грядки солидный объем клубней, весной необходимо тщательно подготовиться к посадке, и главное, правильно. Однако, к сожалению, большинство огородников, выполняя условия подготовки семенного материала картофеля к посадке, забывают о том, что существуют научные методы подхода к культуре и повторяют ошибки, которые достались им от знакомых, соседей или по наследству, от дедушки с бабушкой. И основная из них связана с делением клубня. А ведь именно к этому методу мы прибегаем чаще всего, в стремлении увеличить площадь посадки.

Всех строек великих герои, запомните, словно урок: великая стройка — построить картошину и колосок!

Действительно, вроде бы все просто и понятно: посадил один клубень, выкопал 20. Целое ведро!

Фантастика, считаете? Но это смотря как подойти к делу. Руководитель минского центра природного земледелия «Сияние» Лидия Петрова такому урожаю уже не удивляется. И щедро делится опытом с огородниками, проводя тематические семинары.

Как показывает практика, урожай картофеля на 40 процентов зависит от качества посадочного материала и на 60 процентов — от условий его роста. Если вы купили великолепные семена, но держали посадки на голодном пайке, урожай будет пшиковый. Равно как если все лето трепетно ухаживали за «мусором» из соседнего погреба.

Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом. Ранние и среднеранние, как правило, более эффективно используют запасы влаги, накопленные в почве весной и в первой половине лета. Среднеспелые довольствуются осадками июля, а среднепоздние поливают августовские и сентябрьские дожди.

Ранние сорта готовы к уборке уже в первой половине лета. В молодых клубнях в два-три раза больше витамина С, чем в картофеле, предназначенном для зимнего хранения. Среднепоздние и поздние сорта содержат больше сухих веществ и крахмала, поэтому и вкуснее.

Замечено, что при совместном выращивании различных по скороспелости сортов ранние как бы подгоняют в росте и развитии более поздние. И эту особенность можно использовать в смешанных посадках.

Но прежде чем отправиться за семенным картофелем, не будет лишним разобраться с терминологией, которую используют картофелеводы для определения возраста посадочного материала. Все начинается с меристемы. Это картофель, выращенный в лаборатории. Он не содержит вирусов и до семи лет устойчив к заболеваниям. Его-то и используют для оздоровления и смены посадочного материала. Есть и элита, и суперэлита, и другие классы репродукции.

Элитное картофелеводство основано на клоновом отборе. Клон — это один куст, вернее, клубни с одного куста. С помощью такого отбора можно многие годы поддерживать качество однажды купленной элиты и даже улучшить имеющийся сорт.

Какой куст считается хорошим? Есть сорта, у которых всего под кустом семь-восемь клубней, но все они крупные и ровные. А бывает и наоборот: под больным растением картофеля много, но весь он с горох. Поэтому отбор ведется по количеству клубней, их выровненности и крупности. И конечно же, на них не должно быть никаких болезней: ни бородавок парши, ни черных пятен ризоктониоза, ни ходов проволочника.

Если хоть на одной картофелине заметите признаки недуга, бракуйте весь куст: на следующий год потомство будет еще хуже.

Неправильный выбор семян ускоряет вырождение сорта. Как поступает большинство из нас? Бульбу выкопали и ссыпали в одну кучу, а уже потом из нее выбираем клубни величиной с яйцо. Но такие (если вы внимательны) чаще всего попадаются в кустах, пораженных болезнями. Вот и получается, что из года в год мы собственными руками выбираем худшее, теряя и сорт, и урожай.

Картофель по срокам созревания:

• ранний (раннеспелый) (70—80 дней),

Идем на посадку

Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром ­1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.

Перед посадкой Лидия обязательно обмакивает клубни в «сиятельную», как она ее называет, болтушку. Для этого в 10 л воды разводит пачку «Сияния 2» и полстакана старого варенья или просто сахара. Все хорошо перемешивает и дает настояться два-три часа. Чтобы не обломать корешки, выкладывает клубни сначала в ведро для бумаг (с дырочками), а затем — в раствор на 10—15 минут.

После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.

Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.

В лунку обязательно добавляет 1,5—2 стакана биогумуса или компоста, золу, луковую шелуху, горчичный жмых (от проволочника). И сами клубни укладывает очень аккуратно, чтобы не обломать ростки.

Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.

При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.

На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.

При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.

Глубокая же заделка потребует больше времени для выхода ростков на поверхность. А чем быстрее взойдет растение, тем больше будет урожай и меньше поражений ризоктониозом.

Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.

Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.

Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.

Наверное, многие будут удивлены, но картофель очень чутко реагирует на освещенность. А что делает большинство огородников? Высаживает бульбу под садом. Мол, и так вырастет. Вырастет, но какая? При слабом затенении урожайность картофеля падает в два раза, а при более сильном — в три-четыре. В тени картофелю вообще не место: растения вытягиваются, плохо цветут, да и клубни будут как горох.

Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.

• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.

• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).

• 3-й год — суперэлита (6 лет).

• 4-й год — элита (5 лет).

• 5-й год — первая репродукция (4 года).

• 6-й год — вторая репродукция (3 года).

Распространенные методики деления клубня

В современных литературных источниках предлагается множество способов увеличения посадочного материала картофеля. Одни из них учат высаживать в почву срезанные глазки, другие подрощенные росточки, третьи – делать стимулирующий надрез картофелины, четвертые — делить куст пополам. Каждый из них имеет право на жизнь, однако в большинстве случаев их эффективность мало изучена и часто не соответствует заявленным показателям. Объясняется это достаточно просто — клубень картофеля имеет свою биологию и заложенный в него потенциал, неграмотный подход к которым создает иллюзию успеха, но ни как не сам успех.

Как сажать картошку глазками?

Практикуется несколько способов размножения и посадки картофеля: клубнями, рассадой, ростками, глазками. Частый способ посадки – глазками. Он имеет свои достоинства и недостатки.

Зачем вся эта возня?

Кто хотя бы раз выращивал картофель из элитных клубней, знает, какое это удовольствие — выкапывать кусты с гроздьями крупных и ровных картофелин. Они и зимой будут хорошо храниться без всяких неприятных болезней. Так что купить два-три килограмма элиты и провозиться сезон, всяко её размножая, однозначно, стоит. Тем более, что не так уж это и сложно.

Оздоровление почвы сидерацией поможет выращивать картофель без болезней. Собственная, внутриучастковая селекция — необходимая вещь в борьбе за хороший урожай. Кусты, выращенные даже из элитных клубней, будут разными по габаритам, силе, урожайности. Ведь на каждом участке свои специфические условия. Поэтому отбор клубней на семена лучше делать именно с сильных и здоровых кустов с максимальным урожаем. Проводя такой отбор регулярно, можно в течение срока выращивания одной популяции (пока не сменили семенной материал) поддерживать урожайность на очень высоком уровне.

На юге черенкование позволяет получить второй, поздний урожай картофеля. Мы два года тренировались, пытаясь сохранить клубни для позднелетней посадки. Даже в холодильнике получается плохо: клубни все в длинных ростках и сморщенные. Лучше сохраняются поздние сорта, но для осенней посадки они не подходят, тут быстрее надо.

Поэтому отрабатываем варианты с черенками, длинными ростками, укоренёнными побегами и семенами.

Рассмотрим картофелину

Если присмотреться к клубню картофеля, то с легкостью можно заметить, что глазки на нем расположены неравномерно. Основание (место, где клубень был присоединен к маточному растению столоном) практически лишено их, зато макушка просто усыпана. Таким образом, если мы делим клубень поперек, а именно так большинство из нас и делают, – одна часть получается насыщенной спящими почками, а другая обеднена. Согласитесь, такой посадочный материал, сложно назвать качественным. Отсюда следует, что для того, чтобы обе половинки имели одинаковый потенциал, клубень картофеля необходимо разрезать при делении не поперек, а вдоль.

Кроме того, в верхушечной части картофелины наблюдается высокая концентрация ауксинов (стимуляторов роста растения), а в противоположном конце — ингибиторов (замедлителей роста). Подтверждением этому выступает простое правило, которое может наблюдать каждый – первыми на клубне просыпаются почки расположенные непосредственно на макушке, затем дальше, дальше, и наконец, почки у места, где был присоединен столон часто так и не пробуждаются. Это еще раз подтверждает, что только продольное деление клубня является биологически правильным.

Соломки подстелить

Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.

Несмотря на то что картофель растет только в рыхлой земле, в восстановленную и пористую почву, которая несколько лет не копается и где регулярно высеваются сидераты, его можно высаживать и без перекопки. Если же участок бедный, то выходом станут «питательные» лунки, в которые вносят не менее чем ведро компоста или другой органики. Чем больше, тем весомее и урожай.

Отличное решение — органический короб. Для этого сбиваем основу из досок, заполняем ее любой органикой (хорош и грунт из прошлогодних теплых грядок) и пересыпаем «Сиянием 3».

Придать ускорение

За 1,5 месяца до посадки Лидия укладывает картофель в коробки, опрыскивает стимулятором для пробуждения почек («НВ-101» — 2 капли на 1 л воды) и оставляет на две-три недели в темноте. Потом выносит на рассеянный свет (но не под прямые солнечные лучи), где температура плюс 12—16 градусов. Для профилактики фитофторы опрыскивает «Сиянием 1». На свету в клубнях накапливается солонин, который защищает от болезней и почвенных вредителей. За десять дней до посадки накрывает непрозрачной тканью. Так картофель думает, что его уже посадили, и переключается на всходы и образование корней. Всходит на пятый-седьмой день, в то время как непророщенный — через 25—30 дней.

Есть у Лидии совет, как прорастить семенной картофель буквально за четыре-пять дней. Для этого она смачивает опилки раствором «Сияние 1» (на 10 л воды — 1 ст. л. маточного раствора и 20 капель «НВ-101»). Выкладывает клубни на влажные опилки и сверху ими же присыпает. А чтобы не испарялась влага, прикрывает все пленкой. Через несколько дней клубни будут уже с шикарной бородой корней. Поскольку корешки у картофеля очень нежные, чтобы избежать их пересыхания, достает клубни из опилок и сразу же высаживает.

Прочь, напасти

Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.

Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.

С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.

Чтобы справиться с полосатым агрессором, нужно повышать плодородие почвы, не забывать о севообороте, практиковать смешанные посадки. Не нравятся жуку бархатцы, настурция, базилик и особенно маттиола (ночная фиалка). Останавливает его и мульчирование: после зимы труднее пробиться из почвы. Против личинок колорадского жука эффективны «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», а «Метаризин» справится с вредителем во время зимней спячки.

­Немало хлопот доставляет и проволочник. Поскольку он любит бедные истощенные почвы, то необходимо повышать плодородие. Результативным будет сев горчицы и ржи. Можно использовать и «Метаризин».

Бич всех пасленовых культур — фитофтороз. Если сомневаетесь в здоровье почвы, то по весне обработайте «Фармайодом» (100—300 мл на 10 л воды). Затем через неделю внесите «Сияние 1» (100 мл готового препарата на 10 л воды), а еще через семь дней — «Триходермин» (1 ч.л. на 10 л воды). Перед обработками почву надо увлажнить. Не помешает и сами клубни перед посадкой обработать «Сиянием 2». И обязательно замульчировать посадки.

Если лето дождливое, то, заметив первые признаки фитофторы, Лидия сразу же приступает к обработкам. Причем не только картофеля, но и томата, перца, баклажана. Как-никак одно семейство. На 10 л воды — 5 мл «Фармайода» и 20 мл «Фитолавина». Через три дня обязательно вечернее (!) опрыскивание «Биококтейлем» (на 10 л воды — 20 гранул «Здорового сада», 20 гранул «Экоберина», 20 капель «НВ-101», 2—4 ст. л. «Сияния 1» и пакетик прилипателя «Липосам»).

Старается раз в две недели проходиться по посадкам другими биопрепаратами: «Алирин-Б» + «Гамаир» или «Триходермин».

За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.

Если перед уборкой зачастили дожди и ботва поражается фитофторозом, Лидия скашивает ее и проливает грядку «Фитолавином» (20 мл на 10 л воды и на 10 кв. м.), чтобы застраховать клубни от гнилей при хранении. И через две недели приступает к уборке.

После выкопки и сортировки опрыскивает картофель раствором «Сияния 1» (40 мл на 10 л), чтобы на их поверхности была полезная микрофлора, которая будет защищать клубни от грибков во время хранения. Этим же составом, но в большей концентрации (100 мл на 10 л воды) проливает освободившуюся грядку и сразу же высевает сидераты.

Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.

Зачем нужны глазки?

Велик и могуч русский язык! Предложение «зачем нужны глазки» вне контекста и без проставленных ударений (а кто бы их ставил!) порой и не поймёшь вовсе. Так вот, про глазки у картофеля. Почки глазков (тоже замечательное словосочетание!) картофеля — органы, дающие начало развитию стеблей, формирующих куст. Располагаются они на клубне не абы как, а в строгом порядке: самые многочисленные и активные — верхушечные; потом более изреженные, умеренной активности — на средней части клубня; и аутсайдеры — базальные, то есть в основании клубня.

Основанием клубня считается то место, которым клубень прикрепляется к корню. На клубнях, хранящихся в подвале, найти это место уже затруднительно. Поэтому ориентироваться приходится на скопления глазков и их активность в момент прорастания. На верхушке глазков больше и прорастают они обычно в первую очередь.

Активность их зависит от назначения. Сначала рванут в рост верхушечные (кстати, даже и у них есть своя очерёдность), захватывая пространство как под солнцем, так и под землёй. Но погодные условия труднопредсказуемы, и может случиться какой-либо катаклизм, который их погубит — заморозки или засуха. В этом случае активизируются следующие, средние. Нижние остаются в запасе. Растение стремится выжить в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Отсюда понятно, что выращивание картофеля из целых клубней в разы надёжнее. Если у картофеля проросло много глазков, все они выжили, и отрос целый ворох стеблей, радоваться этому не стоит: каждый стебель, фактически, — отдельное растение, конкурирующее с остальными за свет и питательные вещества. Крупные качественные клубни вырастут на корнях тех ростков, которые первыми освоили максимум пространства над и под землёй. Картофельное растение «в один стебель» даёт более качественный урожай. Но риск потерять куст от погодных катаклизмов выше.

Решающий фактор для картофельного куста — освещение. Те стебли, что окажутся в самом низу и в затенении, будут просто мешаться всем остальным, не производя при этом ничего путного, но перехватывая часть питательных веществ и создавая благоприятную среду для развития заболеваний.

Меню по требованию

При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.

Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.

Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.

Если это озимая рожь, то ее нужно срубить мотыгой за две-три недели до посадки, сразу же пролить концентрированным раствором «Сияние 1» (100 мл на 10 л воды) и накрыть картоном или пленкой для сохранения влажности. За это время бактерии переработают сидерат и справятся с подавляющим действием его корневых выделений. Дело в том, что рожь отлично подавляет не только сорняки, именно поэтому ничего нельзя высаживать сразу после ее срезки.

Даже если почва плодородная, первая подкормка настоем биогумуса по всходам не будет лишней: урожайность повысится на 25 процентов. Для этого Лидия 1 ст. биогумуса заливает 10 л воды и настаивает 12—24 часа. Затем добавляет 1 ст. л. раствора «Сияние 1» и вносит под каждый куст по 0,5 л.

А затем подкормки чередует. Две недели поливает «Сиянием 1» (1 ст. л. на 10 л воды), на 3-ю посыпает почву между кустами «Сиянием 2», добавляет мульчу и слегка проливает водой. «Сияние» — это не удобрение, а микроорганизмы, помогающие переработать органику. Мульча — отличное питание для них. Можно использовать сено, солому (но лучше смешивать ее с травой), скошенную траву (идеальный вариант), лежалые опилки. Но и опилки сразу после мульчирования лучше пролить травяным настоем, чтобы они не вытягивали азот из почвы.

Когда бульба подрастет, ее можно разокучить, то есть веером направить столоны-побеги в разные стороны, заложив центр куста скошенной травой или другой увлажненной органикой. Перед мульчированием, если почва сухая, посадки также необходимо полить.

Такая технология хороша тем, что куст хорошо освещается солнцем, клубни «не толкаются» в лунке, поэтому их больше, а сами они крупнее.

Семена

Посев картофеля семенами — тоже довольно увлекательная тема. В первый раз мы выращивали картофель из семян в Комсомольске-на-Амуре, чтобы обновить посадочный материал. Семена на рассаду посеяли в начале апреля без проращивания, сразу в рассадный ящик. Взошли они дружненько, и в середине мая подросшую рассаду высадили на грядку, засыпав землёй по самые листики. Через неделю температура упала до нуля градусов, но малыши выстояли. Кустики росли на приподнятой грядке, без окучивания, но с регулярным мульчированием скошенной травой. Выкапывали в середине сентября, ботва не засохла ещё. Самые крупные клубни были размером с крупное куриное яйцо, примерно по 3 штуки на куст, остальные мельче. По количеству клубней кусты отличались, на посадку мы отбирали только с самых урожайных. Через год полностью обновили посадочный материал. Урожай из такого посадочного материала очень радует количеством и качеством.

В этом году уже на Кубани выращиваем картофель из семян в надежде получить поздний урожай и сорта обновить. Семена замочили, прорастили на ватном диске, подрастили в «улитке» и с семядольными листочками посадили в стаканчики. В мае высаживаем в грунт.

Урожай из семян очень радует количеством и качеством

Подробно о выращивании картофеля из семян на сайте есть хороший материал: Выращивание картофеля из семян

Технология посадки

Посадить картофель весной глазками можно тремя способами.

При первом способе клубни разрезаются полностью на равные части по числу глазков с ростками так, чтобы глазок находился посередине. Подготовленные заранее части перед посадкой в землю обваливаются в золе для дезинфекции и высаживаются в обычные лунки. Расстояние в междурядьях – от 0,5 метра.

Второй способ – выращивание рассады. Глазки заранее вырезаются конусом и пересыпаются золой. Оставшаяся картофелина поступает в питание. Сначала глазки хранятся в темном прохладном месте, а за месяц до посадки переносятся на свет и в тепло. Глазки для рассады помещаются в рыхлый питательный грунт, глубина залегания – 1 сантиметр, ростками вверх. По мере роста побегов их присыпают землей для разрастания корневой системы.

Сажать рассаду в открытый грунт нужно, когда прошла угроза заморозков, а на ростках появилось 5 и более листочков.

Третий способ повторяет первый, но с использованием опилок. Пророщенные глазки из разрезанных на части клубней раскладываются на подготовленных грядках и засыпаются сухими (для избавления от кислотности) опилками слоем около 15 см, с добавлением торфяных удобрений. При таком способе вырастают чистые и здоровые клубни, а кусты при уборке легко выкапываются и даже выдергиваются.

Важно посадку глазков производить во влажную почву, а сухую полить в крайнем случае в ямы или борозды.

При посадке глазков в грунт обычным способом, как клубней, глазки можно посадить ростками вверх и вниз. Глубина посадки одинаковая.

При посадке ростками вверх они быстро пробиваются на поверхность, что важно для ранних сортов. Но растут очень кучно и могут друг друга угнетать в развитии. Поэтому для такой посадки выбираются глазки с одним или двумя ростками, не более.

Если посадить глазки ростками вниз, они дольше прорастают наружу и в земле широко распределяются веером. Таким образом, вырастает мощный и широкий куст, побеги в котором друг другу не мешают и свободно развиваются.

Высаживают глазки с расстоянием 15-25 см в ряду и с интервалом между рядами от 0,5 до 0,7 м. Глубина посадки – 10-12 см. Глубина зависит от времени посадки и возможной угрозы заморозков.

Глазок как индивидуум

Если посадочного материала катастрофически не хватает или, допустим, друзья презентовали элитный клубень, можно посадить картофель и отдельными глазками.
В том случае, когда картофель уже пророс, в приоритете — верхушечные глазки. Вырезать их нужно с максимально возможным количеством мякоти, поскольку именно она на первом этапе будет питать молодое растение, обеспечивая ему активный старт.

Все поверхности среза нужно опудрить золой. Если регион не сильно ветреный и засушливый, посадку глазков желательно производить в гребни — так быстрее прогреется земля и лучше воздухообмен. Дистанция между посаженными глазками в ряду 20 см, между рядками — 60 см.

Когда саженцы в рост, их нужно окучить или замульчировать, в зависимости от региона. Там, где жарко и сухо, лучше мульчировать. Мы и в Хабаровском крае мульчировали травой, и на Кубани мульчируем. Причём, сырой мульчей, она уже к вечеру в сено превращается. Там, где влажно и не особо жарко, лучше окучивать, так уменьшается риск грибных заболеваний.

Есть интересная особенность: если клубень уже пророс, лидировать однозначно будут верхние глазки, они дадут более мощные растения с более ранним развитием и клубней будет больше. Средние чуть отстанут, глазки же из нижней части иногда не прорастают совсем, а иногда прорастают, но очень заметно отстают по всем показателям.

А вот когда клубень крепко спит (даже не начал прорастать), у среднеспелых и поздних сортов это часто случается, картина иная. Вырезанные, опудренные золой и посаженные в грунт глазки растут примерно одинаково и формируют хороший урожай.

Глазки и в этом случае тоже желательно вырезать с максимально возможным количеством мякоти и после посадки не давать почве сильно пересыхать.

Посаженные глазками растения способны дать не меньший, а даже больший урожай, чем целые клубни, но требуют внимательного ухода в начальный период — у них ведь нет запасов целого клубня. И побег всего один. Для больших площадей такой способ проблематичен.

Как пить дать?

Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!

Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.

Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.

Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Мульча «поливает» почву двумя способами. Утром, перед рассветом, она остывает до точки росы. Влага конденсируется в ней и на ее границе с почвой. Вся эта вода достается питающим корням. Днем мульча сохраняет прохладу более глубоких слоев почвы, и влага горячего воздуха конденсируется в почвенных каналах — в ненарушенной почве их миллионы. Чем воздух горячее, тем больше в нем влаги — в этом все дело. Овсинский называл это явление подземной ирригацией.

Еще немного о данной методике

При таком, грамотном, методе деления клубня лучше отбирать на посадку не маленькие или средние картофелины, как это делали наши бабушки, а достаточно большие, с характерной для культуры формой и явным визуальным отсутствием болезней и повреждений. Перед тем, как приступить к процессу, картофель необходимо выдержать в течение 10 дней в темном, но теплом помещении. Это ослабит ингибиторы (угнетатели) роста и подтолкнет к пробуждению почки. Сам процесс деления хорошо проводить в комнате с комфортной температурой и показателями относительной влажности воздуха около 90 – 95 %. Инструменты, выделенные для работы необходимо тщательно простерилизовать.

Для достижения наилучших результатов, срезы поделенных клубней обрабатывают смесью золы и цемента, в пропорции 5 х 1. Это не только защищает посадочный материал от поражения инфекциями, но и останавливает испарение влаги, сохраняет раневые вещества, заложенные в картофелину природой. Сажать, обработанный данным образом семенной материал можно уже через три часа.

Делим и множим

Все более популярным становится выращивание картофеля из семян. Получается высококачественный элитный материал, абсолютно лишенный вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний.

Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.

Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.

Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.

Наверняка вы обращали внимание, что больше всего просыпается глазков на макушке клубня. Есть они и на противоположной стороне, только вот прорастают не так активно. Это «запасные игроки», порой так и остающиеся спящими. И это при том, что питания в клубне припасено с избытком: мало ли как жизнь сложится.

А между тем совсем несложно разбудить практически все глазки. Надо лишь вспомнить, что клубни — это не плоды картофеля, а подземные побеги, которыми растение сохраняет себя в неблагоприятную для него пору года. И устроены они почти так же, как и надземный стебель. Под кожурой клубня, точнее на небольшом расстоянии от нее, находится так называемое сосудистое кольцо. Разрезав картошину пополам, вы его увидите невооруженным глазом. Как только такое происходит, спящим глазкам сразу же поступает команда «Подъем!» и они прорастают. Этим приемом можем воспользоваться и мы. А чтобы клубень не засох и ничем не заболел, мы не будем делить его на две части, а лишь перережем сосудистое кольцо, как бы опоясав картофелину. Достаточно глубины в 7—10 мм. Очень удобно работать канцелярским ножом с выдвижным лезвием. Главное — не забывать обрабатывать его крепким раствором марганцовки, спиртом или «Фармайодом», чтобы не разносить заразу, если она вдруг где-то притаилась.

После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.

Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.

Много споров вызывают и варианты деления картофеля: вдоль или поперек? Как показывает практика, предпочтительнее резать клубни не вдоль (от верхушечной (апикальной) части к столонной), а поперек. А все потому, что почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля.

Подготовительные работы

Для качественной подготовки отбор нужно проводить заранее. Первичный отбор проводится еще с осени – выбираются крупные и здоровые, твердые и плотные клубни с хорошо заметными и развитыми ростковыми глазками, откладываются в сторону. Вес клубней должен быть больше 70-80 граммов.

В январе отобранный материал пересматривают, раскладывают в один слой. Преждевременно проросшие сильно глазки или обламывают, или готовят на рассаду. Для рассады понравившиеся крупные глазки могут готовиться задолго до посадки. Сначала их вырезают конусом, обваливают в золе и хранят в прохладном темном помещении. Рассада из них начинает готовиться за месяц до посадки.

За месяц до планируемой посадки глазками отобранные клубни с выраженными ростками перемещают и раскладывают в теплом помещении для яровизации – проращивания. Если появляются тонкие ростки, их удаляют или отбраковывают весь клубень. Клубни должны хорошо вентилироваться. У клубня активными являются 4-5 глазков в верхней части. Для активизации остальных глазков поверхность клубня разделяют круговым надрезом и оставляют для проращивания.

Если глазки планируется посадить в почву, их готовят перед самой посадкой – режут частями за неделю или полторы, посыпают золой и раскладывают в тепле, чтобы пробудить их активный рост, а срезы чтобы успели огрубеть. Они держатся на свету, чтобы ростки становились фиолетового или зеленого цвета, и у них стали пробиваться корешки.

Глазки с ростками смачивают теплой водой, а для активизации добавляют стимуляторы роста типа «Эпина» или «Циркона».

Ростки и черенки

Бывает, что семенной картофель к концу хранения отращивает здоровущие бледные ростки, которые очень жалко выкидывать. Можно попробовать их укоренить. В этом случае обломанные у самого клубня ростки сажаются в землю «лёжа», как переросшие томаты. Снаружи остаётся только макушка сантиметра 2-3. При посадке в грунт эти макушки нужно чем-нибудь прикрыть, поскольку иначе яркое солнце их немедленно спалит. Можно белый укрывной материал средней плотности сверху накинуть. Мы закидывали тонким слоем сена, чтобы тень была, но и свет попадал. Укореняются они не все, кусты получаются слабее, чем из клубней и глазков, урожай скудный. Но поэкспериментировать можно, тем более, что материал бесплатный

Другое дело — ростки с корешками. Для их получения клубни укладываются на влажный песок, заглубляются на 2-3 см и оставляются в тёплом месте на свету. Росточки с парой- тройкой листиков и образовавшимися корешками высаживаются как рассада на постоянное место по схеме как для глазков. Растения из таких росточков с корешками получаются крепкими, растут хорошо при достаточном увлажнении в начальный период и по объёму урожая сравнимы с «глазковыми» кустами. Мы по такой схеме рассаду батата выращиваем.

Ещё можно размножить картофель черенками: срезать верхушки молодых побегов и укоренить в банке с водой. Обработка «Корневином» активизирует процесс. Этот вариант мы опробовали для получения второго урожая картофеля на Кубани. Получилось не очень удачно, потому что высадили укоренённые черенки в начале августа. Кустики ещё месяц от жары просто мучились на грядках. Потом пошли в рост и дали небольшой урожай клубней, пригодных на посадку. В этом сезоне подкорректируем технологию.

Особенности ухода

Чтобы вырастить из глазков здоровые кусты картофеля и получить богатый урожай, требуется регулярный уход.

Первые всходы аккуратно окучиваются, а затем этот процесс регулярно повторяется – до получения устойчивого земляного вала и смыкания листьев. Так сначала побеги защищаются от заморозков, и все время окучивание приводит к расширению площади корневой системы, напрямую связанной с урожайностью.

При окучивании перед цветением и при формировании бутонов побеги из глазков хорошо подкармливают перегноем, суперфосфатом и птичьим пометом.

Картофель любит влагу, и во время засухи рекомендуется его поливать – в объеме 15 литров на 1 м2 после всходов и столько же при цветении или перед его началом.

Необходимо вовремя удалять все сорняки, чтобы почва дышала. Для этого используют боронование, если глубина посадки была от 10 см.

Возле картофеля или между кустами рекомендуют сеять бобовые. Они притеняют картофель, отпугивают вредителей и обогащают азотом грунт. Также рекомендуется делить ряды по 0,9 м и сеять уплотнители – свеклу, лук, редис, цветы.

Удаление проволочника или жука колорадского при определенных навыках можно производить народными средствами, а если радикально – нужно применять химические препараты.

Выращивание здорового картофеля требует профилактики вирусов и болезней. Придерживаются следующих принципов.

• Соблюдать севооборот. Регулярно менять места для посадок.
• Приобретать устойчивые к болезням сорта, а поврежденные клубни не хранить с общим урожаем.
• Органические удобрения должны быть хорошо перепревшими.
• Ботва сразу после уборки должна уничтожаться.
• Соблюдать условия хранения.
• Для посадки выбирать только здоровые клубни.

Плюсы и минусы

Размножение картофеля глазками имеет следующие достоинства.

• Экономия семенных клубней и увеличение территории посадки.
• Это быстрый способ размножить ценный сорт, особенно если у него мало материала.
• Появляется дополнительная возможность вывести новый сорт.
• Для заготовки глазков используются отборные, крупные клубни с запасом энергии роста. При этом основная часть клубня идет на питание.
• Глазки располагаются при посадке так, что дают при росте равномерное распределение побегов, ровное покрытие проросшими листьями почвы на поверхности грядки, благодаря чему больше удерживается влага.
• Большая продуктивность, чем при обычной посадке семенного материала, благодаря чему экономятся картофельные клубни. При посадке же клубней их побеги растут кучно, мешая друг другу развиваться свободно.
• Ранний урожай, благодаря заблаговременной подготовке рассады. Подготовленная в тепле рассада высаживается после заморозков и уже активно развивает зеленые побеги.

Недостатком являются высокие трудозатраты, большее время на подготовку материала и уход за кустами.