Сезонная работа в ноябре

Наступила осень, и чтобы холода не застали нас врасплох, надо подумать о комфортной перезимовке плодовых деревьев уже сейчас. Кто-то ничего не делает, бросает сад на произвол судьбы и уезжает, а другой и рад бы сделать, но не знает – что. Надеюсь, эта статья поможет вам получать хорошие урожаи на здоровых крепких деревьях.

Перед сбором урожая

Если почва на участке сильнокислая, её надо немного раскислить, но не увлекайтесь – яблоня не любит щелочную землю. С другой стороны, если совсем не раскислять – яблоки становятся горькими и могут заболеть.

Если вы получили обильный урожай яблок, который планируете хранить, то за 5 дней до снятия плодов обработайте дерево хлоридом кальция (продаётся в аптеке в виде ампул для инъекций). Расход – одна ампула на 3 литра воды. Этот приём используют в промышленных садах от болезней хранения яблок, в том числе от горькой ямчатости.

Перечисленные подкормки применяются на всех плодовых деревьях. Обязательно проводятся на косточковых культурах и на молодых саженцах, поскольку и те, и другие зачастую не могут вовремя остановиться в росте и уходят в зиму неподготовленными, с невызревшими верхушками. Их следует обрабатывать по листу монофосфатом калия начиная с середины августа несколько раз, тогда они быстрее закладывают верхушечную почку, и начинается вызревание древесины, а для этого требуется 50 дней до наступления ощутимых ночных морозцев.

Осенние и зимние яблоки следует снимать по достижении ими съёмной зрелости, информация о которой обычно указана в описании сорта. Затягивать не стоит, поскольку вовремя снятые яблоки лучше хранятся, а у дерева есть время на подготовку к зиме.

Но вот урожай поздних сортов собран и, казалось бы, можно о плодовых деревьях забыть, но тут-то и начинается самый интенсивный уход.

Подкормки и защита от болезней

Немного азота осенью всё-таки требуется. А для вызревания плодовых почек, которые дадут урожай на следующий год, нужны бор и цинк. Они обеспечивают качественное улучшение плодоношения и влияют на морозостойкость древесины. Очень хорошие результаты даёт листовая подкормка вот этим “коктейлем”: на 10 л воды берем 50 г мочевины, 2 г борной кислоты и 3 г сульфата цинка. Подкармливаем через неделю после снятия плодов (яблок, груш) и потом ещё дважды с интервалом в неделю.

Конечно, надо не забыть о защите от болезней. В последние годы садоводы стали часто жаловаться на то, что у деревьев на коре появляются обширные чёрные пятна, и кора отпадает. Чёрный рак – болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. К тому же стала чаще появляться ржавчина, особенно на груше, ну и парша – куда же без неё? Есть много сортов, устойчивых к парше, но садоводы не хотят отказываться от старых вкусных “Мелбы”, “Грушовки” и прочих. Заражение происходит ранней весной. Как только чешуйки почек слегка приоткрываются, под них проникают болезнетворные споры и заражают почку. Когда спора уже проросла, грибок оказывается внутри тканей, и его не достать, поэтому надо начинать с ним бороться, пока спора находится на поверхности в пассивном состоянии.

В начале октября начинается усиленное спороношение, в этот момент и следует сделать первую обработку медьсодержащими препаратами, но при условии, что все плоды сняты. Чаще всего применяются “ХОМ”, “Абига-Пик”, бордосская смесь или медный купорос. В этот период листопад только начинается, поэтому обрабатывать листья надо очень тщательно, чтобы “прибить” вылетающие споры. Желательно обработать все деревья и кустарники в саду, прихватив также можжевельник казацкий, который является вторым “хозяином” ржавчины груши. Некоторые споры всё же уходят от обработки, разлетаются и “приземляются” на ветках. Чтобы их “добить” следует сделать вторую обработку в конце октября. Обработка в данном случае проводится практически по голым веткам. Это надо учитывать и разводить меньшее количество препарата. Стволы обязательно обрабатываются для профилактики чёрного рака и борьбы с лишайником.

Если степень заражения сильная, то для окончательной победы борьбу следует продолжить весной также медьсодержащими препаратами и далее системными фунгицидами, но это тема для отдельной статьи.

В конце октября следует провести зарядковые поливы плодовых деревьев – по 20 л воды на каждый год жизни дерева. Это улучшает перезимовку и особенно результативно для молодых саженцев и взрослых деревьев на клоновых подвоях. Дело в том, что корни у них залегают в верхних слоях почвы и не могут добывать воду из глубины, поэтому ткани древесины часто бывают недостаточно обводнёнными перед морозами и легко подмерзают.

В последнее время почти все питомники выращивают саженцы на клоновых подвоях. У такого посадочного материала много плюсов – быстрое вступление в стадию плодоношения, более крупные, выравненные плоды, небольшой рост дерева. Но есть и некоторые нюансы, которые надо учитывать, в частности, как было сказано выше – поверхностное залегание корней. В случае бесснежной зимы с сильными морозами корни могут пострадать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется мульчировать приствольный круг. Я придумала такую технологию – при подготовке дачного участка к зиме в цветниках срезается много отцветших, потерявших декоративность растений. Те из них, у которых листья и стебли мягкие – хосты, медуницы, бузульники и прочие, я раскладываю в приствольном круге толстым слоем, немного отступив от ствола. Сверху слегка присыпаю песком или травяным компостом (из компостной кучи). Зимой такое одеяло не пускает холод к корням, а весной служит органической подкормкой. Компост привлекает большое количество дождевых червей, которые перерабатывают полуперепревшие листья, заносят питательные вещества на всю толщину корнеобитаемого слоя и, к тому же, аэрируют почву, что на моих тяжёлых грунтах немаловажно. Земля становится на удивление рыхлой.

В это же время у старых деревьев с трещиноватой корой со стволов следует удалять отмерший верхний слой. Это удобно делать после длительного дождя, когда частицы коры размокают и легко удаляются скребком (я соскребаю обратной стороной старой садовой пилки). Такая обработка предотвращает заселение коры вредителями, залезающими в трещины на зимовку. Перед соскабливанием под деревом постелите плёнку, чтобы можно было собрать и сжечь удалённые частицы коры и лишайника.

А теперь побелить!

После такой обработки деревья надо побелить. Для старых деревьев это желательно, а вот для молодых – жизненно необходимо, потому что побелка является профилактикой солнечных ожогов и морозобоин. Кора у молодых деревьев ещё тонкая и не может полностью противостоять агрессивным зимним факторам. Если деревце не побелить – кора станет тёмной, будет притягивать солнечные лучи, плюс лучи отражённые от снега – возможен солнечный ожог. Или так: днём – обманчивое солнечное тепло, начинается сокодвижение, ночью – сильный мороз, сок замерзает и разрывает клетки тканей древесины – вот и готова морозобоина. А побеленные стволы отражают солнечные лучи, поэтому подобные травмы маловероятны.

Белить надо обязательно осенью. Не к 1 мая, как это было принято на субботниках! Ведь к этому времени всё, что могло, уже замёрзло и обожглось. Лучше пользоваться стойкой садовой краской с латексом или акриловой, чтобы хватило на всю зиму, особенно если она окажется дождливой. Краску следует наносить на ствол и скелетные ветви, тщательно промазывая развилки – это самые морозобойные места. Они легче всего подмерзают и тяжело лечатся. Бывает, что из-за них в итоге гибнет дерево. Особенно проблематичны развилки с острым углом отхождения. При формировке молодых саженцев нельзя допускать их образования, это – мина замедленного действия, до первой аномальной зимы. Как избежать “опасных” развилок, читайте в статье “Груша на болоте”.

Совсем юные саженцы (в возрасте до 3-х лет) белить не рекомендуется, у них ещё не кора, а кожица, поэтому возможен ожог известью. Лучше повыше обматывать их хлопчато-бумажной тканью, а сверху ещё и хвойными веточками для защиты от всевозможных грызунов. Они сгрызают молодые деревца “под ноль” вместе с подвоем.

Взрослым деревьям, у которых кора ещё не опробковела, тоже требуется защита от грызунов. Вариантов множество: кто-то мажет стволы дёгтем, кто-то весь штамб обматывает хвойными ветками. Испытав разные способы, я остановилась на таком: обматываю только нижнюю часть ствола хвойными ветками, а сверху обвязываю пластиковой жёсткой сеткой с мелкими ячейками – снизу мыши не пролезут, сверху заяц не сгрызёт.

Вот наш сад и готов к зимовке, вроде всё учли, ничего не пропустили. Разве что напомню – если вы оттягивали ветки до горизонтального положения для ускорения заложения плодовых почек или придания развилкам на молодых саженцах более тупого угла отхождения – верёвки на зиму надо обязательно отвязать.

Теперь, когда мы накормили, напоили, утеплили наш сад, защитили от травм и вредителей всех мастей, он просто обязан наградить нас обильным урожаем.

2 ноября 2019 /

Сезонные работы в ноябре

В ноябре осень плавно превращается из «очей очарования» в унылую пору. Мы приезжаем на участок все реже, стремимся быстрее закончить основные дела. Поэтому и планировать работы по саду нужно заранее.

Дачный сезон подходит к концу, но в саду еще есть несколько важных работ: заложить в прикоп саженцы, которые по каким-то причинам не успели посадить в октябре, провести санитарную обрезку плодовых деревьев, законсервировать на зиму бензиновую технику, убрать инструменты и вывезти с дачи аккумуляторные инструменты.

Список садовых работ в ноябре

• Профилактическая обработка сада от болезней и вредителей  раствором медного купороса
• Санитарная обрезка деревьев и кустарников
• Укрытие растений в прикопе
• Удаление подпорок из-под веток плодовых деревьев
• Очистка штамбов взрослых деревьев от старой коры, лишайников
• Защита хвойных растений (обвязывание кроны тканым материалом)
• Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей
• Защита от грызунов: стволы деревьев, растения в цветниках, хранилища
• Уборка сада от мусора, листьев и растительных отходов
• Заготовка черенков для зимних прививок
• Борьба с грызунами: обвязка (лапником, мешковиной, рубероидом, мелкой сеткой) штамбов деревьев
• Обрезка лиан — актинидии, лимонника, винограда (начало месяца)
• Обрезка корневой поросли у сиреней, жимолости, вишни, сливы, алычи, боярышника, облепихи
• Заготовка семян декоративных деревьев и кустарников для подзимнего и весеннего посева (каштан, дуб, барбарис, бересклет, дерен)
• Установка кормушек для птиц

Защита деревьев от грызунов

Молодые саженцы к зиме нужно защитить от грызунов. Для этого штамбы  можно обмотать нетканым полотном, колготками. Есть и другой способ — используйте растительные остатки после уборки в цветниках. Воткните вокруг саженца  сплошным частоколом засохшие стебли флокса метельчатого, солидаго, гречихи сахалинской, обрезанные сухие ветки малины. Защитный «пояс» обвязывают вместе со стволом веревкой.

Борьба с вредителями осенью

После листопада в кроне деревьев хорошо заметны гнезда боярышницы и златогузки. Их желательно собрать и уничтожить, чтобы весной не оставить вредителям шанса. Со штамбов деревьев снимите ловчие пояса. Оставшиеся гнилые плоды, больные листья тоже нужно тщательно собрать и отправить в костер — в компост такие «отходы» не закладывают. Если придется воспользоваться стремянкой, заранее наклейте на ступеньки  ленту с защитой от скольжения.

Защита штамбов деревьев от ожогов в ноябре

Чтобы защитить плодовые деревья от весенних солнечных ожогов и морозобоин, в ноябре стволы нужно побелить. Побелку (биомаску на основе глины, акриловую краску для садовых деревьев) наносят ровным слоем на ствол вплоть до основания скелетных ветвей — около 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Если за зиму слой смоется, процедуру повторяют в конце февраля- начале марта.

Уход за хвойными растениями в ноябре

Чтобы туи и можжевельники не утратили пирамидальную форму кроны, до начала снегопадов их обвязывают шпагатом. Древесина этих растений пластична: согнувшиеся под тяжестью снега ветви могут не вернуться к прежнему состоянию. Чтобы защитить крону от солнечных ожогов оберните ветви мешковиной или тканым полипропиленовым полотнищем, оставив «продухи». Крупные экземпляры достаточно закрыть только с южной стороны. Лутрасил для этого не подходит: под ним аккумулируется солнечное тепло.

Укрытие винограда в ноябре

Молодые (до 3 лет) саженцы винограда зимуют только под воздушно-сухим укрытием. В конце октября — начале ноября зеленые невызревшие части побегов нужно удалить, оставшиеся для профилактики заболеваний опрыскать 5% раствором железного купороса. Но не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября).

Поздней осенью обрезанную лозу уложите на выстеленную лапником землю в сторону от дорожек, вдоль стен. Когда наступят морозы и земля подмерзнет, накройте лозу лутрасилом (плотностью 60 г/кв.м). Укрытие закрепите, чтобы не снесло ветром. Сверху по дугам необходима пленка (толь, старый линолеум), только обязательно оставьте по бокам продухи. Остальное довершит снег.

Уборка кровли перед зимой

Падающая листва и мусор могут засорить трубы водостока и дренажную систему. Для защиты от листьев по всей длине водостока и в воронку желобов нужно положить специальную пластиковую сетку, на дренажные лотки установить специальные решетки. Время от времени крыши нужно очищать от мусора, лишайника и мха — лучше осенью перед выпадением снега или весной после таяния. Используйте деревянные или пластмассовые лопаты, щетку с пластиковым мягким ворсом, чтобы не повредить наружный слой кровли.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС

Готовим садовую технику к зиме

Убирать или нет?

Готовим дачный дом к зиме

Как ухаживать с весны до поздней осени

Осенние меры против вредителей

Осенний прикоп саженцев

Сажаем осенью и сеем под зиму

Календарь работ в саду

Санитарная обрезка яблони и груши

От саженца до взрослого дерева

Как хранить виноград

Как правильно укрыть на зиму

Неукрывные сорта винограда

Как подготовить к зиме и что делать весной

Ноябрь в огороде — время подзимних посевов. В этот период садоводу скучать и мерзнуть не приходится!

Сезонные работы в декабре

Осень, как и весна — это жаркое время в сезоне. Дел надо сделать очень много, мы выделили 10 самых главных.

Уборка в плодовом и декоративном саду

В саду после сбора урожая проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников.

У плодовых деревьев — яблонь, груш, слив, черешни, вишни и рябины вырежьте больные и сухие ветви. Срезы продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды).

Обрезка яблони осенью

У кустарников  — смородины, крыжовника, черноплодки, калины — удалите поросль, загущающие лишние побеги, сухие ветви.

Вырежьте отплодоносившие побеги у малины и ежевики, однолетние побеги пригните к земле.

Обработка сада от болезней и вредителей

Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды, сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже снимите и сожгите.

Очистите кору плодовых деревьев от вредителей и опрыскайте штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.

Влагозарядковый полив

Сухой осенью участок необходимо полностью полить: молодым и взрослым плодовым деревьям всех видов и сортов, ягодным кустам, малине и клубнике потребуется вода. Такой полив называют влагозарядковым, и он нужен не только плодовым культурам, но и декоративным деревьям, в том числе хвойным.

Если осенью часто шел дождь и земля в саду была очень влажной, дополнительный полив не потребуется. При засушливой погоде норму полива увеличивают в 2 раза. Под каждое дерево наливают не менее 50 литров, под кусты вдвое меньше. Цель влагозарядкового полива — промочить землю на глубину 50 см, а в случае с хвойными культурами лучше на метр.

Защитите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь, слив и других)

Это защитит их от повреждения – не только морозами, но и жгучим весенним солнцем. Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины.

Подготовка цветника к зиме

Хорошее укрытие для роз, гортензий и теплолюбивого винограда – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться.

Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфоль, лимонники, побеги плетистой розы. Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли листья, доски или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке.

Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, — розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать «рогатины» из сучковатых ветвей деревьев.

Уберите на хранение (поставьте в подвал или другое непромерзающее помещение) теплолюбивые прудовые растения.

Срежьте надземную часть многолетних травянистых растений

Обрежьте многолетние цветы (пионы,флоксы, ирисы, лилейники, вероники, пасконники и т.д.) на зиму, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см.

обрезка пиона на зиму

Высадите в цветники луковицы тюльпанов, нарциссов, рябчиков и мелколуковичных культур

Первыми, в конце августа – начале сентября, посадите мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы. Нарциссы высадите в конце августа-начале сентября, затем примерно в середине сентября посадите луковицы тюльпанов. В принципе, тюльпаны можно сажать вплоть до первой декады ноября, главное при поздней посадке — хорошо замульчировать растения. С посадкой гиацинтов лучше не торопиться. Самый благоприятный момент- вторая декада октября, когда установится температура около +8°С.

посадка луковиц тюльпанов

Глубина посадки луковиц

Глубину посадки луковицы вычислить можно с помощью «правила трех»: от донца до поверхности почвы должно быть расстояние, равное высоте луковицы, умноженной на 3. На тяжелой почве глубину посадки лучше уменьшить на 20%.

Уборка на хранение луковиц и клубнелуковиц

Высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Уберите на хранение георгины. Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Оптимальная температура хранения для них — +2 °С.

Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния «сухариков». Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.

Подзимний посев овощей и цветов

Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой.

В перекопанную и удобренную почву в середине ноября посейте морковь, свеклу, аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники. Высадите чеснок и лук под зиму.

емкости с подзимними посевами цветов

Подготовьте к зиме дачные технические коммуникации и инструмент

Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение.

Позаботьтесь о садовых инструментах: очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия, сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.

6 сентября 2022 /

Как правильно подготовить сад к зиме, или 50 обязательных осенних работ на даче

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них — подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

50 обязательных работ на даче на осень

• Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.
• Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.

Яблоневый сад в ноябре после начала заморозков

• Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.
• Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их «зимние квартиры»: счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.
• Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
• Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.

• Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке. Лозы зимостойких видов, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они  отлично зимуют и так.
• Высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
• Уберите на хранение георгины. Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.
• Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них — +2-8°С.
• Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния «сухариков». Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
• Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, — розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать «рогатины» из сучковатых ветвей деревьев.

Гортензия метельчатая в октябре

• Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
• Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см и замульчировать слоем торфа.
• Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.
• С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
• Посадки луковичных – тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) — с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
• Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
• Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
• В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.
• Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
• В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.
• Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не «потеряете» всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.

Семена астры однолетней или каллистефуса

• Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
• Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
• Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
• С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите «облысевшие» участки: засейте их заново.
• Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
• «Перелопатьте» компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором — 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
• Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
• Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.
• Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.
• Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь, слив и других). Это защитит их от повреждения – не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.
• Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.

Подготовка туи к зиме

• Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
• Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины, ежевики, полыни, тростником, толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.
• В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
• Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.
• Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.
• Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр, аукуба, криптомерия.
• Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
• Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.

Уличный кран зимой

• Все краны на зиму оставьте открытыми, чтобы зимой не разорвало краны.
• Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
• Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
• Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
• Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.
• Уберите на хранение (поставьте в подвал или другое непромерзающее помещение) теплолюбивые прудовые растения.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/fotodom.ru

Даже поздней осенью на даче есть работа

Со временем и у меня сложился определенный перечень задач, выполнение которых приходится на позднюю осень: как правило, при всем желании я не могу управиться со всеми садово-огородными работами раньше — все еще растет, цветет а многое и плодоносит. Вот и сейчас на грядках еще дозревают перчики и баклажаны, деревья стоят с листвой, а понижение температуры прогноз не обещает даже через две недели. Что ж, я воспользуюсь загостившимся теплом в своих интересах!

Скорая помощь почве

Я уже не раз упоминала, что участок у меня низинный, отсюда и нескончаемые проблемы. В позапрошлом году летние и осенние дожди превратили мой сад в пруд. Который нынешней засушливой весной быстренько стал болотцем – настоящим, с неумолчными трелями лягушек, звенящими тучами комаров и присущим подобного рода водоемам ароматом. А потом пришла жара и сушь – за все лето мы не видели ни одного хорошего дождя. И сад превратился в солончаковую пустыню.

Механическая сеялка на колесах PALISAD. С ее помощью сидераты будут посеяны быстро и легко

Чем она приглянулись лично мне: во-первых, пригодится для посева не только сидератов (что я планирую делать постоянно), но и газонной травы, внесения удобрений. Причем любая из перечисленных работ будет сделана в разы быстрее и качественнее, нежели в ручном исполнении. Во-вторых, современные материалы, из которых она сделана, практически невосприимчивы к ультрафиолету (конечно, специально выставлять ее на солнцепек не стоит, но если забыли на грядке или газоне разок-другой – ничего страшного не случится), и морозу (на зиму можно убрать в неотапливаемое помещение). То есть на прочность пластиковых деталей спартанские условия хранения не повлияют. И это, на мой взгляд, большой плюс: садовая техника должна оставаться надежной даже в непростых полевых условиях, и служить верой и правдой не один сезон.

В помощь тем, кто планирует посев сидератов, небольшая, но очень полезная подбора публикаций:

Осенняя обработка почвы

Передо мной вопрос выбора способа обработки земли не стоит – только перекопка. Без нее тяжелый чернозем уплотняется настолько, что на нем вольготно растут только выносливые сорняки. А культуры не хотят. Впрочем, мне всегда нравилось перекапывать огород. Причем вручную, спокойно выбирая корни пырея и осота, наслаждаясь пением птиц и теплом осеннего солнышка.

Мне всегда нравилось перекапывать огород вручную

Главное, чтобы не было спешки, и наличие хорошей лопаты обязательно: неудачно выбранный инструмент способен свести на нет все очарование момента и напрочь отбить охоту к ручному труду. Конечно, если начнешь падать от усталости через час работы, о каких осенних прелестях может идти речь?! Об одном будешь мечтать – как бы поскорее управиться. А лопата для моего участка нужна действительно крепкая – сколько черенков я переломала, сколько полотен погнула – не счесть! Поиски подходящего инструмента длились не один год, но ни один претендент не выдержал полевых испытаний. Так и приходилось мне копать с оглядкой, чтобы не изувечить очередную лопатку из жести, и постоянно держать под рукой напильник – подтачивать лезвие.

А недавно случилось помочь приятельнице, и у нее я наконец нашла то, что так долго и безуспешно искала – отличную штыковую лопату СИБРТЕХ! Ах, как же она хороша: удобная, острая – корни абрикоса (около 1 см в диаметре) перерезала играючи, только легкий хруст стоял. Именно такая мне и нужна, я без штыковой лопаты никак не обойдусь: перекопать – она, посадочную яму выкопать – тоже она, перегной на сетку набросать – я только штыковой могу, совковой мне тяжело. Приятельница очень довольна своим инструментом, говорит, что не первый год лопата служит ей верой и правдой.

Лопата штыковая с деревянным черенком. СИБРТЕХ

Порадовал материал, из которого сделано полотно – рельсовая сталь – инструмент не потребуется точить после каждых пяти минут работы. Каждый, кому приходилось иметь дело со штыковой лопатой, подтвердит, насколько важна острота кромки: тупое полотно – генератор физической усталости и испытание крепости нервной системы.

Обработка от вредителей и болезней

Хотелось бы обойтись без нее, но, увы, – не получается.

Без нашей помощи растениям не осилить болезнь. Фото автора

Как-то так сложилось, что не многие станичники утруждают себя борьбой с вредителями и профилактикой заболеваний растений, поэтому и того и другого по округе в избытке. Я предпочитаю профилактические опрыскивания биопрепаратами, а мощные фунгициды и инсектициды держу про запас – на экстренный случай. Правда, осенью обрабатываю деревья и почву вокруг них железным купоросом (иногда, когда остается рабочий раствор, и заборам с соседями достается)) Осознание полезности мероприятия всегда подстегивает мой энтузиазм, помогает терпимее относится к монотонной однообразной работе. Поэтому первый опрыскиватель в целях экономии был приобретен прямо-таки крошечный – емкостью 5 л.

Такой емкости надолго не хватит

Всю глубину своей ошибки я поняла в первый же день обработки сада: бесконечное прерывание процесса для заправки и нагнетания давления – испытание не для слабонервных. Уже после третьего раза мое хорошее настроение стало мало-помалу угасать, а необходимость постоянно переставлять лестницу, взбираться и спускаться по ней испортила его окончательно. Но главная причина, почему я решила прекратить работу немедленно – концы ветвей оставались без защиты, я до них просто не дотягивалась. Из неудавшейся обработки был сделан вывод: для ухода за взрослыми деревьями нужен совсем другой аппарат. Например, как этот опрыскиватель PALISAD LUXE.

Опрыскиватель на колесах PALISAD LUXE с насосом, шлангом и разбрызгивателем

Разработчики хорошо потрудились над его конструкцией, предусмотрев множество важных для работы факторов. Во-первых, емкость бачка 16 л – не придется непрестанно скакать с лестницы к ведру с раствором и обратно. Во-вторых, длины шланга (3 м) для полной обработки большинства садовых культур будет достаточно. Ну и такие приятные дополнения (ручка с противоскользящим покрытием, фиксатор для непрерывного полива и другие) я бы никоим образом не отнесла к мелочам. Работа в саду может и должна быть легкой и приятной, главное — правильно выбрать оборудование.

Заготовка черенков

Пока у нас еще тепло, но подготовиться к работе нужно заранее: подсчитать нужное количество черенков, присмотреть подходящие побеги, проверить остроту лезвия (если нужно – заточить) садового ножа. Кстати, если у вас еще нет такого удобно инструмента – обязательно присмотритесь к нему внимательнее, он того стоит. К примеру, по всем характеристикам мне нравится нож садовый складной PALISAD: лезвие из нержавеющей стали, удобная деревянная рукоятка (если есть возможность, всегда выберу дерево, а не пластик). Не представляю, как раньше могла обходиться без него: для заготовки черенков садовый нож однозначно предпочтительнее, чем секатор – ткани побега не деформируются сжатием лезвий, срез получается идеально ровный, без задиров. Им очень удобно зачищать края спилов и ран, подходит для обрезки ненужных живых побегов, срезки цветов.

Складной садовый нож PALISAD с изогнутым лезвием и деревянной рукояткой. Такой нож идеален для заготовки черенков

Вот такие задачи мне предстоит осилить в ноябре. Но я не переживаю: когда к работе лежит душа – дело спорится, а если еще и помощники выбраны верно – с любой задачей можно управиться играючи. А у вас какие-либо садово-огородные работы запланированы на конец осени?

Эти поздние цветы примиряют нас с тем, что еще одно лето закончилось

Аконит Арендса

Аконит Арендса (Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’) украсит сад синевой своих цветков. Но не стоит забывать, что как и другие распространенные в дачных цветниках акониты, он столь же ядовит, сколь и красив. Работать с ними нужно в перчатках.

Слева: аконит Арендса. Справа: астры многолетние

О других видах аконитов читайте в статье Аконит украсит ваш сад.

Безвременник

С августа по октябрь безвременники обеспечивают яркие розовые или фиолетовые пятна в цветниках. Особенно эффектны сорта с махровыми цветками, например, ‘Waterlily’.

Слева: безвременник (Colchicum). Справа: вернония арканзасская (Vernonia arkansana)

Важно помнить, что это клубнелуковичное растение очень ядовито! Подробнее о нем расскажет статья Магические осенние цветы: безвременники в вашем цветнике.

Вернония арканзасская

Вернония арканзасская (Vernonia arkansana) — отличный позднеосенний поставщик нектара для еще не угомонившихся пчел и бабочек. Прекрасное структурное растение до 2 м высотой подойдет для заднего плана солнечных цветников.

Анемоны японские

Осенние ветреницы не очень стабильны в средней полосе России. Однако если они задержались на вашем участке, то порадуют вас и обилием цветения, которое начинается со второй половины лета, и изяществом цветков. А самосев здесь только приветствуется.

Слева: анемона японская. Справа: георгина

Горец стеблеобъемлющий

Горец стеблеобъемлющий (Persicaria amplexicaulis) может выпадать в суровые зимы, однако довольно хорошо зимует, если его мульчировать осенью.

Горец стеблеобъемлющий (Persicaria amplexicaulis) довольно хорошо зимует под слоем мульчи

Таких ярких узких соцветий-«свечек» нет ни у какого другого растения! Палитра сортов включает белый, розовый, красный, маджентовый цвета.

Герань ‘Rozanne’

Герань – растение на все случаи садовой жизни. Герань гибридная ‘Rozanne’ (Geranium x hybridum ‘Rozanne’) обладает крупными (до 5 см в диаметре) колокольчиково-синими цветками лишь с небольшой примесью фиолетовинки и белым центром. Каждый лепесток украшают около пяти радиальных пурпурных штрихов. Синева особенно четко проявляется утром и вечером, а также в прохладную погоду.

Зацветает этот сорт рано, цветет очень обильно и без перерывов до самых заморозков. В удачный погожий сезон с ранней весной и поздней осенью она может цвести с начала июня до октября.

Душевик котовниковый

Дымка белых или бледно-фиолетовых мелких цветочков душевика котовникового (Clinopodium nepeta) хороши как на первом плане цветников, так и в саду пряных трав. Это ароматное растение до поздней осени привлекает в сад бабочек.

Подсолнечник иволистный

Подсолнечник иволистный (Helianthus salicifolius) в суровые зимы может вымерзать,  однако мульчирование делает шансы на успешную зимовку довольно высокими.

В октябре он только начинает цвести, если мелкие желтые цветочки вообще успевают расцвести до заморозков. Но и без цветков он хорош — величественные высокие побеги с тонкими ивоподобными листьями абсолютно монументальны.

Киренгешома дланевидная

Светлые или насыщенно-желтые цветки киренгешомы дланевидной (Kirengeshoma palmata) собраны в соцветия на верхушках цветоносов и в пазухах верхних пар листьев. Они похожи на колокольчики, а по текстуре — словно вылеплены из воска.

Киренгешома дланевидная (Kirengeshoma palmata)

Цветки достигают 2,5–4,5 см в длину. Нужно отметить, что довольно быстро они начинают коричневеть по краям, что немного огорчает особенно придирчивых садоводов. В целом же такой расклад неплохо вписывается в общую картину конца лета-осени.

Клематис борщевиколистный

Кустовой клематис борщевиколистный (Clematis heracleifolia) не умеет цепляться за опору, зато умеет красиво разваливаться в цветнике, придавая ему «природный» образ.

Колокольчатые цветки — в зависимости от сорта, голубые, фиолетовые или темно-пурпурные — появляются на концах побегов с сентября.

Клопогон (цимицифуга)

Несмотря на неказистое название, клопогон (Cimicifuga) обладает очень эффектными серебристо-белыми длинными соцветиями-свечками. Есть сорта, цветущие до заморозков.

Слева: клопогон (Cimicifuga). Справа: кровохлебка канадская (Sanguisorba canadensis)

Клопогоны отлично растут в полутени, некоторые культивары выносят и солнечное местоположение. Об этих и других свойствах клопогона можно прочитать в публикации Клопогон: теневыносливое и неприхотливое растение для дачи.

Золотарник

Золотарник (Solidago) зацветает в августе, и кажется, что это солнце спустилось в сад — так лучисты эти желтые цветы. Шоу продолжается до заморозков.

Растение известно как агрессивный сорняк, однако есть и стерильные культивары, которые не дают самосева.

Очитник

Очитники цветут очень долго — до октября видны в саду их белые, розовые, красные или пурпурные плоские соцветия. К самым долгоцветущим можно отнести сорта ‘Bronco’, ‘Herbstfreude’, ‘Matrona’, ‘Red Cauli’, ‘Sunkissed’, ‘Xenox’. Важно лишь, чтобы им доставалось много солнца.

Слева: очитник (Hylotelephium). Справа: цинния (Zinnia)

Цинния

Циннии отблагодарят за солнечное, теплое, сухое и защищенное от ветра место обильным цветением в оттенках красного, розового, пурпурного, желтого, оранжевого, а также белого и зеленого. Сортов цинний великое множество, от низких до высоких, от простых до густомахровых. А еще они очень долго стоят в букетах! Варианты сочетаний подскажет статья Оцените циннию: виды, сорта и идеи композиций.

Для полного погружения в мир прекрасных многолетних растений рекомендуем также заглянуть в эту подборку статей:

Дивная пора бабьего лета. Фото автора

Опыт показывает, что чем лучше ты поработал в саду осенью, тем легче будет весной. День становится все короче, надо многое успеть до наступления холодных дождливых дней и первого снега. Нельзя терять ни минуты, поэтому работаем по четкому плану и в режиме нон-стоп.

В осеннем саду полно дел. Нужно успеть до снега и морозов. Фото автора

Травянистые многолетники

К подготовке многолетников к зиме следует подходить дифференцированно. Многие из тех, что отцвели в первой половине лета (колокольчики, дельфиниумы, ирисы, мелколепестники, нивяники, кореопсисы, тысячелистники, монарды, вероники, вербейники и прочие), давно уже ушли на покой, их мы увидим только следующим летом. Остались астильбы, пионы, поздние флоксы, хосты, бузульники, волжанки, роджерсии, папоротники, клематисы и декоративные травы, клопогоны, гелениумы, очитки, многолетние астры. Но обо всем по порядку.

Пионы

Пионы обрезаем в самом конце осени, практически на пороге зимы. Листья у них к этому времени естественным образом краснеют, а куст как бы разваливается — это знак того, что пора срезать надземную часть.

Пионы пора обрезать. Фото автора

Срезают как можно ниже, практически вровень с землей. Для профилактики пятнистостей центральную часть кустов припудривают золой. В тяжелых случаях хорошо бы опрыскать медным купоросом, чтобы не случилось рецидива болезни на следующий год.

Обрезка пиона поздней осенью. Фото автора

Флоксы

Некоторые сорта цветут до поздней осени, раннецветущие же к этому времени уже обрезаны. Вообще стебли флоксов нужно убирать по мере отцветания, постепенно, чтобы не было аврала. Тем более не стоит оставлять эту работу до весны. Необрезанные флоксы несут на себе споры болезнетворных микроорганизмов, поэтому их стебли непременно сжигают.

Поздние флоксы радуют садовода. Фото автора

Нелишним будет также обработать кусты золой и затем замульчировать компостом или перегноем. Это разгрузит вас от лишней работы по весне, а флоксы будут иметь все необходимое для весеннего старта. Кроме того, в случае ранних морозов при отсутствии снега мульчирование спасет их корневую систему от возможного вымерзания.

Флоксы после обрезки обрабатывают золой. Фото автора

Астильбы и волжанки

И астильбы, и волжанки требуют обрезки на зиму. Если все оставить нетронутым, есть вероятность при весенней обрезке повредить почки возобновления, что нежелательно.

Астильбы нужно обрезать. Фото автора

Хосты

У крупных экземпляров удаляем листья: они после первых морозов превращаются в склизкую гниющую массу — источник болезней. Срезанные листья отправляем в компост.

Крупные хосты лучше срезать и отправить в компост. Фото автора

А вот небольшие, миниатюрные хосточки лучше не трогать. Их листики мумифицируются и служат дополнительной защитой от морозов. Несмотря на то что все хосты достаточно морозостойки, малышкам не помешает дополнительная защита. А весной эти засохшие листья укажут нам местоположение растений.

У маленьких хост листья оставляем. Фото автора

Другие многолетние цветы

Под зиму обрезаем неженки роджерсии, астильбоидесы, дармеры, а также разные виды бузульников.

Бузульник Пржевальского срезаем поздней осенью. Фото автора

В последнюю очередь удаляем поздноцветущие гелениумы, очитки видные, клопогоны, посконники, многолетние астры.

Снег на цветущих очитках. Фото автора

Какие многолетники обрезать нельзя

Некоторые многолетники категорически нельзя трогать осенью: это противоречит их жизненному циклу и может привести к гибели. Прежде всего — вечнозеленые баданы, чьи листья, похожие на слоновьи уши, зимуют под снегом и украшают осенний сад до последнего.

Бадан зимует, сохраняя свои вечнозеленые листья под снегом. Фото автора

Прекрасно себя чувствуют и морозники: заморозки им нипочем, что видно из названия. В теплую осень некоторые, перепутав сезоны, даже пытаются цвести.

Теплой осенью зацвел морозник. Фото автора

Не стоит срезать листья и у гейхер, они послужат дополнительной защитой для их корневой системы. Этим растениям нужно непременно подсыпать компост, так как за зиму их выпирает из земли. Не рекомендуют обрезать осенью декоративные злаки: таким образом оголяются почки возобновления. Но злаки хороши в цветниках природного стиля и зимой, так что им простительно оставаться нетронутыми.

Оставляем в покое горянки, камнеломки, арабисы, садовые герани, молодила, примулы, медуницы, особенно сортовые. Сюда же можно отнести и почвопокровные растения — барвинки, зеленчуки, пахизандры.

Эти растения лучше зимуют без обрезки — медуница ‘Samurai’ (1), горянка (2), пахизандра (3), герань садовая (4). Фото автора

Очевидно, что в этой же компании — двулетние растения (анютины глазки, турецкие гвоздики, маргаритки, наперстянки), цветения которых мы ждем в следующем сезоне.

Не обрезаем сортовые и лесные папоротники — их нужно засыпать сухой листвой, как в дикой природе.

Папоротник сколопендровый (слева) трогать не надо, он зимует под легким укрытием из листьев, так же как и папоротник стоповидный (справа). Фото автора

А вот засохшие вайи страусников выламываем, они послужат нам для укрытия других растений, например клематисов II группы обрезки, стебли которых необходимо сохранить до весны.

Засохшие вайи страусников — прекрасный укрывной материал для клематисов и других растений. Фото автора

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать посадочный материал для своего сада. Загляните в раздел Многолетние для дачи.

Хризантема корейская Янтарный бриз

210 руб

Астра кустарниковая Дженни (С2)

396 руб

Роза парковая Концерто 94

504 руб

Клематис крупноцветковый (капер) Пинк Фентези

414 руб

Клематисы

Княжики (Atragene) и крупнолепестные (Clematis macropetala) остаются зимовать на опорах. Клематисы III группы срезаем, оставляя 2-3 междоузлия от земли, и окучиваем компостом. Подробнее о том, в чем разница обрезки клематисов разных групп, читайте в публикации Клематисы: сорта и обрезка по группам.

Клематисы III группы и лилейники подлежат обрезке. Фото автора