Рассада засыхает что делать

Как выбирать и где покупать саженцы?

В идеале, нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Они хороши тем, что высаживать их можно круглый год (крупномеры — даже зимой), и тем, что чаще всего они хорошо развиты: ведь их не выкапывают для продажи, они растут себе и растут в горшках постоянно.

Главное, перед покупкой следует убедиться, что саженец в горшке рос всегда, а не был пересажен туда за пару месяцев до продажи. Самый простой способ выяснить это — легонько взяться за ствол и потянуть саженец, как будто пытаетесь выдернуть его из земли. Если саженец в горшке рос всегда, то его так просто не вытащишь, но если он посажен туда недавно, то с легкостью будет выниматься, такие брать не стоит.

Покупая саженец в незнакомом месте, готовьтесь к самому худшему, а рынок, кстати, тоже можно назвать незнакомым местом: ведь продавца, который продал вам некондиционный саженец, вы, скорее всего, больше не увидите. Часто продавцам на рынке главное — сбыть свой товар, побыстрее и подороже, о последствиях они не думают.

Учитывая это, при покупке саженца всегда внимательно его осматривайте: нет ли сломанных побегов, не скреплены ли побеги проволокой и замазаны сверху грязью (и такое бывает). Осмотрите место прививки, нет ли там сильных утолщений, осмотрите ствол – нет ли градобоин, которые имеют вид небольших язвочек.

У корня можно легонько подковырнуть ногтем кусочек коры, под ней должна обнажиться светло-зеленая, живая ткань. Осмотрите корни, они должны быть также живыми и эластичными, беловато-зеленого цвета, а вот если они коричневые, то вполне возможно, что уже начали отмирать и оживить их будет сложно, если вообще это получится сделать.

Не советуем делать упор на выбор крупных саженцев, с мощной кроной и чуть ли ни с ягодами или плодами, висящими на побегах. Твердо запомните, что чем взрослее саженец, тем ему сложнее будет прижиться на новом месте, такие крупные саженцы после пересадки будут долго болеть, могут сбрасывать цветки и завязи, а в итоге вы не выгадаете в сроках, а можете даже прогадать. К большому сожалению, покупатели практически всегда стремятся купить именно крупные саженцы.

Но покупатель умнеет, и торговцы на рынке идут на хитрости – не продался взрослый саженец, сделаем из него молодой. Все что нужно — это короткая обрезка с оставлением тонких побегов и удалением толстых. Да такая удачная порой, что отличить можно молодой саженец от взрослого только по корням, а если корни спрятаны в емкости? В общем и целом, всегда нужно думать и проявлять смекалку, да и не рисковать понапрасну тоже.

Но мы отвлеклись, давайте все же поподробнее поговорим именно о реанимации саженцев и начнем с реанимации с помощью воды.

Некачественный грунт

Для томатов подходит земля рыхлая, питательная, с нейтральной и слабокислой реакцией. Стандартный состав рассадного грунта включает перегной, торф, песок и дерновую почву, в равных долях.

Нехватки или избыток любого компонента приводят к тому, что рассада начинает болеть сразу после всходов:

• плотном в грунте помидоры растут медленно, увядают;
• если субстрат кислый, сеянцы желтеют;
• в бедной питанием песчаной почве помидоры засыхают или гибнут в раннем возрасте.

Почему падает рассада помидоров, если грунт составлен по правилам? Если перед посевом семян не протравить субстрат фунгицидами или не пропарить при высокой температуре, в почве могут сохраниться возбудители болезней и яйца насекомых.

Покупной грунт – не гарантия чистоты субстрата. Его тоже протравливают перед использованием.

Недостаток влаги

Помидоры могут стойко переносить кратковременную засуху, для них страшнее избыток влаги. Но для полноценного развития, режим полива составляет каждые 3-4 дня. Признаки недостатка жидкости:

• листочки на томате скручиваются «лодочкой»;
• рассада вянет;
• стебли могут полечь на землю.

Увлажняют помидору мягкой водой комнатной температуры. Необходимо промочить весь земляной ком в ящиках, чтобы лишняя вода вылилась в поддон (ее обязательно сливают).

Листья на капусте увядают из-за трудностей и стрессов пересадки

Итак, высаживая рассаду капусты на постоянное место нам стоит быть готовым к тому, что кустики какое-то время будут выглядеть неважно. Нижние листья могут привять, а иногда — даже пожелтеть. Так капуста реагирует на повреждения корней, которого сложно избежать при любой пересадке. Тем не менее, наша задача — минимизировать «постпересадочный» стресс. Не сомневайтесь, она нам по силам.

• Если капустная рассада выращивалась в индивидуальных емкостях, стараемся пересадить ее вместе с земляным комом.
• Рассаду в общем ящике рекомендуют хорошо полить за пару часов до высадки, чтобы легко и безболезненно извлечь каждый сеянец.
• Посадочную лунку тоже необходимо обильно пролить, чтобы высаживать капустную рассаду буквально в земляную жижу.
• Желательно выбрать для пересадки прохладный пасмурный день, с температурой не выше +20°С. Если же погода стоит теплая и солнечная, в течение 5-7 дней советуем притенять высаженную рассаду от прямых лучей.

Спасать ли обрубленные саженцы?

Бывает так, что питомники реализуют с большой скидкой не кондиционный посадочный материал, который, например, пострадал при выкопке. Обычно у таких саженцев сильно обрезаны или оборваны корни и торчат буквально их обрубки. Стоит ли брать такие саженцы? Если у вас есть свободное место на участке и свободное время, то почему бы и нет. Мы однозначно отвечаем, что стоит, но конечно, нужно быть заранее готовым к тому, что саженцы могут и не выжить.

Перед посадкой остатки корней таких саженцев нужно окунуть в болтушку, которую мы рекомендовали сделать для саженцев, корни которых коротко обрезают, удаляя утолщения. Далее можно саженец посадить как обычно, а затем укоротить каждый его побег, включая центральный проводник, ровно наполовину.

В первый месяц после посадки саженец нужно ежедневно поливать, стараясь поддерживать почву во влажном состоянии, но сильно переувлажнять ее все же не стоит. Спустя неделю саженец нужно подкормить, внеся под него, в заранее взрыхленную и политую почву, столовую ложку нитроаммофоски.

Останется теперь только следить за развитием саженца: если распустятся почки и начнут расти побеги, значит корневая система заработала, и саженец, скорее всего, выживет.

Применение препаратов

Выращивая рассаду томатов, современные огородники применяют различные препараты для протравливания грунта и семян, лечения и профилактики болезней, используют антистрессовые составы при пересадке:

• Фитоспорин, Глиокладин, Витарос, марганцовка, Максим. Чтобы бороться с вирусами и грибками, данными препаратами обрабатывают семена перед посевом и поливают почву. Фитоспорин и розовый раствор марганцовки применяют для профилактики грибковых болезней. Поливают рассаду ими 2-3 раза за период выращивания.
• Эпин. Водным раствором Эпина опрыскивают помидоры после пикировки, чтобы снизить стресс.
• Атлет, Корневин, Циркон. Используется на вытянувшейся рассаде, приостанавливая ее рост. Помидоры становятся крепкими, коренастыми.

Используя химические препараты на томатах, необходимо соблюдать правила:

• разводить средство в мягкой воде, строго по инструкции;
• опрыскивать сеянцы в пасмурную погоду или вечером;
• протравливать почву нужно раствором, температурой 50 градусов.

Чтобы не погибла рассада помидоров, и труд огородника не пропал даром, следует строго соблюдать рекомендации по выращиванию культуры.

Опытный овощевод. Стаж 40 лет. Окончила Мичуринский государственный аграрный университет (МИЧГАУ)

Сеянцы падают и вянут из-за «черной ножки»

Наконец, она! «Черная ножка» — заболевание, вызванное гнилостным грибком. Явным симптомом болезни является темная перетяжка стебля у самого его основания. Заболевшие сеянцы увядают, наклоняются вбок, а затем выпадают. Кстати, развитию грибка способствуют все те факторы и условия, о которых мы упоминали выше: избыточная влажность, дефицит света и перепады температур.

Хорошая новость в том, что «черную ножку» можно победить. По крайней мере, спасти те сеянцы, которые еще не повалились. О том, как бороться с печально знаменитым грибком и о способах профилактики заболевания, читайте в статье «Как защитить рассаду от черной ножки».

Пришло время делать выводы. Что нам предпринять, если рассада уже начала падать? Прекратить поливы, увеличить освещенность, убрать горшочки с холодного подоконника и внимательно осмотреть выпавшие сеянцы на предмет темной «пережабинки» стебля. Но гораздо больше мы можем сделать заранее, чтобы не допустить «падежа». К примеру, начинать рассадный сезон попозже, в марте. Или купить хорошую фитолампу и согревающие маты. Свободным зимним вечерком приготовить рыхлый грунт и пролить его горячим раствором «Фитоспорина» для дезинфекции. И тогда проблема падающей рассады уже не будет нашей проблемой.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Засыхают и скручиваются листья после пикировки

Причина такого состояния – травмирование корневой системы. Для томатов характерно снижение иммунитета после любой пересадки. Основной признак – потеря тургора зеленой массой.

Если в течение 2-3 дней растения не восстанавливаются, а листва начинает усыхать снизу вверх, то можно предположить, что при пикировке или пересадке была сильно повреждена корневая система.

• соблюдение режима полива;
• внесение фосфорных удобрений.

Если на рассаде помидоров сохнут листья, то в 90% случаев можно говорить о нарушении агротехнических правил выращивания этой культуры. Плохое освещение, нарушение режима полива, несбалансированные подкормки – первичные причины усыхания надземной части растений, которые влекут за собой развитие грибковых и вирусных заболеваний.

Капуста вянет и пропадает по причине повреждения корней

Корни — это самое уязвимое место юных растений капусты. Чтобы хорошенько «схватиться» за землю им требуется время. И пока корневая система находится в процессе формирования и укоренения на новом месте, капустный кустик легко может стать случайной жертвой подземных жителей нашего огорода.

С медведкой шутки плохи

Медведка практически всю жизнь проводит под землей. В поисках пищи как личинки, так и взрослые насекомые проделывают в почве многочисленные ходы, в буквальном смысле, пожирая все съедобное на своем пути. А едят медведки и части растений, и червей, и слизней, и других насекомых. Естественно, корешки капусты они тоже не пропускают. При сильных повреждениях капустные кустики вянут, засыхают или вообще падают, как срезанные.

Борьба с медведкой — дело трудное. Чего только не делают огородники, чтобы ее отпугнуть или уничтожить! Закапывают в грядки баночки с пивом, делают отравленные приманки, при высадке рассады оборачивают земляной ком мешковиной, поливают рассаду нашатырным спиртом (1 столовая ложка аммиака на 10 литров воды). Хорошо справляется с медведкой и некоторыми другими вредителями биопрепарат «Метаризин» на основе энтомопатогенного гриба.

Мыши и кроты тоже могут ненароком повредить неокрепшую корневую систему молодой капусты. И хотя сами животные капустные корешки не едят, их подземные ходы на капустной грядке часто становятся причиной увядания и полегания растений.

Хотите узнать, как отпугнуть грызунов от огорода? Для начала можно прочесть нашу статью о борьбе с мышами и крысами.

Семена не взошли, получены единичные всходы

Причиной может служить некачественный посевной материал. У семян понижена энергия прорастания и дружность всходов. Нарушена глубина заделки семян.

Как предотвратить?

Чтобы избежать некачественных изреженных всходов, нужно всегда для посева использовать качественные семена, где на пакетике указаны все необходимые показатели: количество семян, период появления всходов, процент и энергия всхожести, срок годности и другие данные.

Если семена подготовлены самостоятельно, то их необходимо откалибровать, отделить легкие и тяжелые. Полноценные семена обязательно обеззаразить. Перед посевом проверить всхожесть семян.

Лучше использовать раствор стимулятора и проводить посев накильченными (проросшими) семенами.

Что делать, если рассада перца не растет

Приступать к решению проблемы следует только после точной установки причины, почему не растут сеянцы.

Улучшение структуры почвы

При посеве семян в слишком плотный грунт, структуру улучшают добавлением любого разрыхлителя: перлит, вермикулит, торф.

Дополнительно после каждого полива почву обязательно рыхлят. Это помогает улучшить водо- и воздухопроницаемость почвы.

При формировании 1 или 2 настоящих листиков перец необходимо пересадить в магазинный грунт для рассады перцев.

Исправление ошибок пикировки

Даже при правильно проведенной пересадке перец замедляет рост. Решить проблему помогает применение антистрессовых препаратов: Эпин, Экопин и т. п.

При повреждении корневой системы во время пикирования, рассаду проливают раствором Корневина. Препарат помогает быстрее восстановиться подземной части растения.

Изменение условий содержания

После того как рассада горького или сладкого перца взошла, её содержат при температуре +23 — +25 градусов. В ночное время допустимо понижение до 18 градусов.

Чтобы корни не переохлаждались, сеянцы нельзя ставить на подоконник. Лучшим местом размещения будет стол рядом с окном.

Если рассаде не хватает дневного света, что актуально при ранней посадке, перец обязательно досвечивают фитолампами.

Составление графика поливов

Поливать рассаду перца необходимо регулярно, но при этом не очень обильно. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.

Частота поливов во многом зависят от температуры содержания перцев и структуры почвы. Чем теплее в помещении, а грунт хорошо пропускает воздух и почву, тем чаще проводят увлажнение. Поливов раз в 3-4 дня обычно бывает достаточно.

Овощевод также должен следить за тем, чтобы земляной ком не пересыхал.

Борьба с болезнями и вредителями

Спасти рассаду, пораженную грибком, вряд ли получится. Больные сеянцы выдергивают – остальные проливают слабым раствором марганцовки или Фитоспорина. Если грунт слишком влажный, его присыпают золой.

При обнаружении вредителей сеянцы обрабатывают инсектицидами. Лучшим на сегодняшний день признан препарат Актара.

После обработки от болезней и вредителей не стоит ждать, что перец быстро пойдет в рост. Спустя неделю рассаду опрыскивают любым антистрессовым препаратом. Это поможет растениям быстрее восстановиться и продолжить своё развитие.

Засыхают кончики листьев и края рассады томатов

Если вянут и скручиваются кончики и края листьев – это следствие нарушения правил ухода за растениями. Самое первое, что необходимо проверить:

• уровень влажности в помещении, где стоит рассада;
• уровень засоленности грунта;
• кислотность почвосмеси.

Томаты хорошо развиваются при относительной влажности воздуха 70%. Если в комнате жарко и емкости с сеянцами стоят возле радиаторов центрального отопления, то воздух вокруг них надо увлажнять.

В комнате с рассадой всегда должен висеть гигрометр. Если прибора нет, используют народные методы определения влажности воздуха.

Стакан с замороженной водой ставят на стол вдали от источника отопления и наблюдают за ним в течение 5-10 минут. Если за это время стенки стакана запотеют и высохнут, то воздух очень сухой. Если пойдут потеки, то переувлажненный.

На пересушенный воздух растения начинают реагировать постепенно. Если вдруг сохнут сразу все сеянцы, то можно подозревать заболевание.

• использование увлажнителей воздуха;
• опрыскивание из пульверизатора, но только при условии, что капли не будут попадать на сами растения;
• развешивание влажных полотенец.

При переизбытке в почве солей у рассады будут не только сохнуть края листьев, но и появляться белые или желтые вкрапления по всем листовым пластинкам. Причина засоленности – полив жесткой водой.

Вторичный признак проблемы – белая корка на грунте.

Чем выше уровень солей в почвосмеси, тем тяжелее растению высасывать из нее питательные вещества.

Сначала на недостаток питания прореагируют листья, у которых постепенно начнут сохнуть края, а затем надземная часть начнет терять тургор.

• срез верхнего слоя грунта примерно на 3-5 см;
• полив отстоянной, а еще лучше талой водой;
• подкормки исключительно спустя 2 недели и только комплексными минеральными удобрениями.

Важно: если есть риск засоления почвосмеси, то следует избегать составов с содержанием магния, кальция и хлора.

Повышенная кислотность грунта

В кислом грунте снижается концентрация калия. Этот элемент считается самым полезным для томатов. Калий участвует в основных обменных процессах, протекающих в тканях растения. Он необходим для развития корневой системы.

Баланс микроэлементов грунта можно проверить в лабораторных условиях. Дома кислотность проверяют при помощи лакмусовой бумажки. Если она повышена, то с большой вероятностью можно говорить о недостатке калия.

• полив настоем древесной золы 2 ст.л. на 1 литр воды, разведенной в соотношении 1:5;
• настой банановой кожуры из расчета 3 шкурки на 3 литра воды. Выдержать 2 дня, разбавить в соотношении 1:1.

Сохнут и скручиваются кончики листьев томатов — видео

Вода нужна для нормальной жизнедеятельности всего живого на нашей планете, порой она буквально творит чудеса, оживляет. Может помочь вода и саженцам, причем, для этого лучше всего использовать воду мягкую, например, дождевую.

Если вы купили саженец, принесли его домой и забыли о нем на пару дней, даже не прикопав, или поняли, что приобрели полузасушенный посадочный материал (далеко не редкость, кстати), то как можно скорее набирайте полную ванну или бочку мягкой воды (дождевая, талая, отстоявшаяся пару дней) комнатной температуры и погружайте туда саженец, чтобы максимум его массы оказался под водой суток на двое или трое. Интересно, что такой нехитрый способ позволит восстановить даже саженцы, кора которых начала сморщиваться.

Это был первый, самый простой вариант, он хорош, но стопроцентной гарантии того, что саженец оживет, он не дает. Чтобы с большей гарантией оживить саженец, необходимо для его оживления использовать раствор камфорного спирта. Для приготовления раствора нужно взять капель двадцать камфорного спирта и растворить в литре воды. Далее это количество вылить в ванну или бочку, и туда на пару суток поместить ваш саженец.

Еще один вариант раствора для оживления подсохшего саженца – он так и называется «живая вода». Для приготовления живой воды нужно взять столовую ложку мочевины, столовую ложку суперфосфата и пару капель любого стимулятора роста — «Корневина», «Эпина», «Силипланта» и им подобных из тех, что продаются в ампулах. Сперва это все нужно развести в ведре воды, а затем вылить в более объемную емкость, куда может поместиться большая часть саженца.

Данный раствор хорош тем, что можно не ждать трое суток от замачивания саженца до его высадки, обычно для реанимации хватит 15-20 часов, по прошествии которых саженцы можно смело высаживать.

Не забывайте, что реанимированные таким способом саженцы высаживать нужно только в рыхлую, плодородную и хорошо увлаженную почву, буквально в питательную жижу, и первый месяц хорошо поливать, не допуская пересыхания почвы, только так они смогут прижиться и начать расти.

Как спасти рассаду

Когда падает рассада помидоров, что делать знают только опытные огородники. В первую очередь осматривают грунт и сами растения. Почва не должна быть холодной и переувлажненной, а на стеблях томатов не должно быть перетяжек. Если признаков болезней нет, причина гибели рассады помидоров кроется в неправильном уходе и составе грунта.

Вялую, но внешне здоровую рассаду пересаживают в новый, чистый субстрат. Чтобы вытянувшиеся сеянцы не упали после пересадки, их заглубляют до первой пары листочков. На погруженном в грунт стебле позже образуются дополнительные корешки.

Рассада может пропадать после неправильно проведенной пересадки. Если при пикировании сильно прижать почвой стебелек сеянца, питательные вещества с трудом будут поступать от корней к листьям. Помидор завянет и упадет.

При явном недостатке освещения и невозможности установить дополнительные лампы, помидоры переносят на самое светлое окно. За растениями устанавливают светоотражающие экраны (зеркало, кусок фольги). Эта хитрость позволяет на 20% увеличить освещение сеянцев.

Что делать с гнилью?

Нередко случается так, что саженцы, высланные почтой или привезенные из других регионов, за время пути сильно истощаются, начинают подсыхать или, что еще чаще, чрезмерно заботливо упакованные, начинают попросту загнивать.

О реанимации подсушенных саженцев мы уже рассказали, а вот, как избавиться от гнили (в том числе и на саженцах, купленных в питомнике)? Итак, после получения саженец нужно хорошо осмотреть. Места наличия гнили на побегах и стволе можно удалить путем обрезки побегов с очагами гнили и счистки очагов деревянным скребком, а затем обработать 3%-ной бордосской жидкостью.

При наличии гнили на корнях их можно обрезать, удалив таким образом и очаги гнили, а если гниль поселилась на основных корнях, которые удалять нельзя, то их можно обработать 3%-ным раствором медного или железного купороса.

Перед посадкой такие саженцы можно окунуть в болтушку, рецепт которой мы привели выше, или в раствор любого стимулятора роста, например, «Эпина», «Корневина», «Гетероауксина» и им подобных. Стимуляторы ростовой активности будут способствовать образованию дополнительных корней.

Когда лучше покупать саженцы?

Если вы получили или купили саженцы поздней осенью, то их лучше не высаживать в эту пору, а посадить их весной (особенно саженцы косточковых культур). На зиму их лучше прикопать на участке в месте, где нет мышей и скапливается достаточно много снега. Саженцы также можно сохранить и в подвале, где температура находится около нуля, засыпав корни влажными, но не сырыми опилками.

По возможности, старайтесь не заказывать саженцы по почте зимой и ранней весной, зимой они могут банально замерзнуть, а весной – распуститься, и тогда реанимировать их будет невозможно.

Надеемся наши советы вам пригодятся. Если у вас есть собственный опыт того, как реанимировать саженцы, то обязательно напишите о них в комментариях, возможно, именно вашим советом кто-нибудь из читателей «Ботанички» и воспользуется.

Рассада валится на бок в слишком плотном грунте

Не только лишние поливы увеличивают риск гибели рассады. Причиной может стать плотный грунт, в котором даже небольшое количество влаги застаивается и перекрывает корням кислород. Хороший субстрат должен обладать легкой, рыхлой, пористой структурой. Так что просто накопать земли с грядки и заполнить ей рассадные горшочки не получится.

Грунт для рассады — это всегда смесь различных компонентов. Помимо почвы, туда может входить перлит, вермикулит, песок, кокосовое волокно, торф, перегной, биогумус, опилки. Идеальным решением будет приготовление своего грунта под каждую культуру. Но когда на такую большую работу сил и времени нет, можно воспользоваться универсальным вариантом. Например, таким: 3 части земли + 1 часть биогумуса (перегноя) + 1 часть низинного торфа + 1/2 части перлита или песка.

Как приготовить хороший грунт под перцы? А какие компоненты предпочитает земляника? Более 20 рецептов грунта для рассады основных огородных культур вы найдете в нашей справочной таблице «Грунт для рассады: как правильно приготовить почву для каждой культуры».

Холод — причина полегания рассады

Третьим фактором, имеющим колоссальное влияние на процесс роста и развития юных сеянцев, является температура. Это особенно важно для тех культур, которые высеваются еще зимой, в январе-феврале. Может показаться, что на подоконнике достаточно тепло, все-таки батарея рядом греет круглые сутки. Однако на деле ночные температуры у окна могут опускаться до +12°С, да и днем быть не выше +18°С. У теплолюбивых растений, которые мы обычно и выращиваем рассадным способом, при такой температуре рост корней прекращается. Корневая система оказывается не в состоянии тянуть из почвы питательные вещества и воду. И сеянцы, как бы это странно ни звучало, начинают «пожирать» сами себя. В результате нижняя часть стебля становится тоненькой, и все заканчивается падением.

Чтобы не допускать переохлаждения рассады, рекомендуем попробовать кое-что из следующего списка:

• не ставить емкости с рассадой непосредственно на подоконник. Пусть между подоконником и рассадным ящиком будет коробка, доска, стопка старых журналов, парочка деревянных брусков и т.п. А может быть, даже поставить рассаду на коврик с подогревом. Благо сейчас не проблема подобрать «электрическую грелку» нужного размера и мощности. При желании — с терморегулятором. На Алиэкспресс, к примеру, есть как подороже, так и подешевле.
• установить стеллаж для рассады вблизи окна, но не на самом подоконнике. А при наличии фитолампы в зимние месяцы заоконный свет не играет большой роли — рассадные горшочки можно держать, где угодно, лишь бы под лампой.
• не открывать на ночь окно, где выращивается рассада, даже на микропроветривание. Если же без проветривания не обойтись, в темное время суток убирать емкости с сеянцами подальше от холодного воздуха.

Рассада падает из-за недостатка света

Во всех рекомендациях по выращиванию рассады мы увидим следующее: с появлением первых всходов сеянцы необходимо выставить на свет. В идеале — под фитолампу. Но не у всех огородников есть возможность использовать дополнительное освещение, а естественного света из окна зачастую не хватает. Растения начинают вытягиваться. И становятся настолько длинными, что юным всходам не хватает корешков, чтобы их питать. Стебли истончаются, сеянцы падают, вянут и погибают.

Совет в данном случае может быть только один — обеспечьте рассаде хорошее освещение, начиная со стадии первой зеленой петельки. Лучшим решением будет светодиодная фитолампа для растений. Но даже в отсутствии таковой можно увеличить освещенность подоконника с помощью самодельных светоотражающих экранов.

Подробно о разных способах досвечивания мы писали в статье: Что нужно знать о подсвечивании рассады: чем, когда, как досвечивать и нужен ли вашей рассаде дополнительный свет.

Живительная обрезка

Если купили взрослый саженец и только дома поняли, что часть его побегов и кончик центрального стебля подсохли, нужно не мешкая эти побеги и участок центрального проводника обрезать. При обрезке старайтесь затронуть пару миллиметров живой ткани, а после обрезки обязательно защитите места срезов садовым варом или садовой краской, чтобы через срез, как сквозь открытые ворота, не проникла инфекция.

В том случае, если почки (после посадки саженца) на нем так и не пробудились и побеги начинают отмирать и засыхать, то тут есть два пути — либо выкопать саженец и просто выбросить, либо рискнуть и обрезать его на обратный рост, срезав все, кроме пенька высотой 8-10 см от места прививки.

Возможно, что из спящих почек начнут расти молодые побеги и саженец можно будет вернуть к жизни. Если так и будет, то в дальнейшем нужно следить за ростом и развитием побегов на оставшейся части саженца, из них нужно выбрать один наиболее крепкий и растущий максимально вертикально, остальные следует удалить.

Впоследствии этот побег во избежание его поломки от порыва ветра до того момента, пока он окрепнет, нужно подвязать к опорному колышку, а из его боковых побегов сформировать крону.

Чем подкормить рассаду для роста

Не стоит спешить сразу делать подкормки, если семена изначально были посеяны в правильный грунт. Подкармливать сеянцы следует при явных симптомах недостатка питания. Обычно такие растения выглядят бледными и тонкими. Здоровая рассада коренастая с тёмно-зелёными листиками.

Впервые удобрять перец рекомендуется при появлении первой пары листьев. На этом этапе растениям дают препараты с повышенным содержанием фосфора. Он помогает сеянцам наращивать корневую систему.

В этот период можно использовать препарат Агрикола №3 для рассады перцев, томатов и баклажанов. Удобрение содержит 20% фосфора в составе и 13% азота.

После пикировки сеянцы особенно нуждаются в азотных подкормках. Элемент способствует наращиванию зеленой массы. Пересаженные сеянцы удобряют через 2 недели любым препаратом с пометкой «для рассады перцев».

На этом этапе развития перец также можно подкормить следующим составом:

• суперфосфат – 3 г;
• калий – 1 г;
• аммиачная селитра 0,5 г.

Компоненты разводят в литре воды комнатной температуры. Подкармливают по влажному грунту.

Дальше используют удобрения с повышенным содержаниям калия для правильной закладки бутонов.

Из органических удобрений, которые можно применять на любом этапе роста перца, опытные овощеводы советуют препарат Гуми.

Для стимуляции роста развивающейся рассады каждые 2 недели можно делать внекорневые подкормки препаратами Эпин, Экопин, Энерген Аква и др. Они способствуют не только ростовым процессам, но и укрепляют иммунитет растений.

Уз домашних средств, которые помогут усилить энергию роста перца, можно использовать:

• дрожжевой настой;
• перекись водорода;
• аммиак.

Дрожжевую подкормку готовят из 100 г сухих пекарских дрожжей, такого же количества сахара-песка и 3 л теплой воды. Компоненты тщательно смешивают и убирают в теплое место на 5-7 дней. После берут 1/2 стакана полученной браги и разводят в 5 л не хлорированной воды. Средством опрыскивают растения каждые 2 недели, независимо от их этапа развития.

Второй рецепт народного средства для лучшего роста перца готовится из 2 ст. л. перекиси и литра отстоявшейся воды комнатной температуры. Компоненты надо тщательно перемешать, после чего раствор необходимо сразу использовать. Опрыскивают рассаду раз в 2 недели. Можно чередовать с дрожжевой подкормкой.

Для лучшего роста перца также эффективно применение аммиака. На литр воды комнатной температуры используют 1 ч. л. нашатырного спирта. Раствором опрыскивают сеянцы сразу после приготовления, так как азот, который содержится в средстве, имеет свойство быстро улетучиваться.

Применение подкормок помогает вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая своевременно развивается и даёт хороший урожай. Однако следует помнить, что для растущего перца одинаково вредны, как дефицит, так и переизбыток питания. Удобренные сеянцы могут продолжать выглядеть чахлыми и не набирать рост. В этом случае овощеводу следует пересмотреть условия содержания рассады и проверить растения на наличие болезней или вредителей.

Отсутствие досветки

Рассада помидоров, высаженная в ранние сроки (январь – начало марта), нуждается в дополнительном освещении.

Естественного света (даже если рассада стоит на самом светлом окне), недостаточно для нормального фотосинтеза. Испытывая нехватку света, сеянцы начинают:

• желтеть;
• вытягиваться (стебли склоняются в сторону света);
• становятся вялыми и тонкими.

Исправить ситуацию поможет досветка. Над рассадными емкостями устанавливают люминесцентные или фитолампы со специальным спектром лучей.

Расстояние от ламп до растений составляет 30-40 см. Общая продолжительность светового дня – не менее 10 ч.

Вытягивание рассады

До всходов будущие сеянцы не нуждаются в освещении и поэтому посевы убирают подальше от освещения, накрывают светонепроницаемым материалом. Иногда после всходов растения, выставленные на освещенное место, начинают сильно вытягиваться, стебельки истончаются и падают на почву.

По какой причине это произошло?

Основной причиной может быть недостаток освещения. В борьбе за количество света начинается однобокое вытягивание сеянцев. Недостаток света может быть связан с грязными оконными стеклами, усиленным поливом, загущенными всходами. Тоненькие стебельки гнутся к свету. Не удерживаются в вертикальном состоянии, полегают. В этот период велика вероятность заболевания сеянцев.

Ещё одной из причин может быть высокая температура воздуха и влажность почвенного грунта.

Слишком частые, обильные поливы — причина вытягивания послевсходовых ростков.

Для этого после первых всходов (примерно в первые 3 дня), емкости переносят на подоконники, поближе к естественному освещению. Лучшим в этом отношении является южное расположение окон. Оконные стекла теплиц заранее моют от пыли и грязи. Устанавливают дополнительное освещение.

Что делать?

Для нормального роста и развития всходам необходимо освещение в течение 12-14 часов в день. В феврале-марте световой день короче и яркость освещения меньше. К растениям поступает лишь 50 % необходимого света. При низкой интенсивности освещения растения хлоротичны, вытягиваются и искривляются в сторону источника света.

Для досвечивания можно использовать фитолампы, люминесцентные, светодиодные светильники. Досвечивание сеянцев обычно проводят с 7 часов утра до 20 часов вечера. Чтобы усилить яркость искусственного света при домашнем выращивании рассады, можно устанавливать со стороны окна светоотражающий экран из фольги.

Чтобы прекратить вытягивание рассады, необходимо снизить влажность почвы. Для этого аккуратно приподнять полегшие сеянцы и подсушить почву под ними сухим мелким песком (лучший вариант). В дальнейшем практичнее перейти на полив через поддоны и мелкодисперсное опрыскивание растений из пульверизатора.

Излишняя влажность воздуха и почвы способствует развитию грибковых заболеваний. Чтобы рассада была здорова, не вытягивалась, а росла толстостебельной, коренастой, устойчивой, необходимо поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха на уровне 70-75%. Для понижения влажности воздуха помещение проветривают, но без сквозняков.

Болезни

Гибель рассады вызывают заболевания грибкового, бактериального, вирусного характера. Болезни, вызванные неправильным уходом, так же вносят свою лепту в список потерь.

Бактерии и вирусы заносятся с землей и посадочным материалом. Грибки развиваются в переувлажненной среде, при пониженной температуре субстрата и воздуха.

Неинфекционные болезни возникают из-за нехватки того или иного элемента в почве, неправильной ее кислотности.

Лидирует среди болезней, наносящих ущерб помидорной рассаде. Вызвана черная ножка у томатов грибками, которые сохраняются в грунте долгое время. Дополнительные факторы риска: излишек влаги в земле, полив холодной водой, температура воздуха в помещении ниже +16 градусов.

Признаки заболевания появляются на сеянцах вскоре после всходов. У основания стебля появляется перетяжка (истончение), позже стебель буреет или чернеет. Рассада помидоров падает и вянет у корня.

Лечения не существует, можно лишь предупредить болезнь. Для этого протравливают грунт перед посадкой фунгицидными препаратами (Фитоспорин, Фундазол, марганцовка). Поливают помидоры только теплой водой, посыпают почву после увлажнения древесной золой.

Фитофтора и фузариоз

Грибковые болезни, которые проявляются при избыточном увлажнении почвы и тесной посадке сеянцев. Больные помидоры чахнут, желтеют, листочки сохнут и отмирают. Спасти томаты может пересадка в рыхлый, продезинфицированный грунт.

Помидоры перед процедурой выдерживают в растворе марганцовки или Фитоспорина полчаса.

Вирусные болезни (пятнистость)

Проявляются изменением окраски листьев, с последующим их усыханием. Засохшая листва опадает. Вирус переносится с зараженным семенным материалом. Погибшие сеянцы выбрасывают, почву в которой они росли, проливают крутым кипятком и малиновым раствором марганцовки.

В качестве профилактики, семена помидоров перед посевом протравливают в препарате Максим.

Нехватка элементов в почве

Недостаток калия, железа, магния, серы, цинка и других необходимых помидорам веществ, приводит к появлению на листве пятен белой, желтой или бурой окраски. Постепенно само растение начинает вянуть и сохнуть. Лечение рассады состоит в срочной подкормке необходимыми микроэлементами.

Переувлажнение может быть причиной выпадения рассады

С поливом рассады всегда нужно быть очень осторожным. Рекомендуем пальцем или деревянной палочкой периодически проверять влажность грунта в глубине стаканчика или ящика. И аккуратно (пипеткой или спринцовкой) поливать сеянцы только тогда, когда почва полностью просохла. Еще один способ — вообще не поливать всходы, пока они не окрепнут. А вместо полива почаще опрыскивать растения и почву с помощью пульверизатора.

Засыхают и желтеют нижние листья

Если сохнут и опадают семядольные листочки при уже достаточно сформированной верхушке сеянцев, то это считается нормой. В остальных случаях следует искать причину:

• переизбыток влаги;
• недостаток азота;
• низкая концентрация калия в грунте;
• недостаток освещения.

Нарушение режима полива

Томаты любят воду, но только если четко соблюдается режим полива. Стандартная схема – раз в 4-5 дней в солнечную погоду и раз в 7-8 дней в пасмурные дни.

Из-за переизбытка влаги загнивают корни, из-за чего нарушается питание. Страдает в этом случае именно нижняя часть сеянцев. Нижние листочки начинают желтеть и сохнуть.

• выработка режима полива исходя из условий в помещении, где выращивается рассада;
• уменьшение объема жидкости с одновременным опрыскиванием воздуха вокруг емкостей с сеянцами;
• рыхление грунта после полива для усиления воздухообмена в корневой зоне.

Помидоры считаются тепло и светолюбивой культурой. Недостаток освещения приводит к нарушению процесса фотосинтеза. Поражение растений начинается с нижнего яруса.

Первый симптом – обесцвечивание и сухость нижних листьев. Постепенно начинает чахнуть все растение и сеянец гибнет.

Недостаток освещения редко приводит заболеванию сразу всей рассады. Пожелтение и сухость листьев начинается с сеянцев, которые дальше всего стоят от источника света.

• установка светоотражателей, если рассада стоит на подоконнике;
• использование фитоламп;
• прореживание рассады.

Корректируя режим освещения, можно столкнуться с другой проблемой: ожог молодой листвы.

При выращивании рассады помидоров на солнечных окнах, лучи попадают на сеянцы, в результате чего на листовых пластинах появляются небольшие белые, почти прозрачные пятнышки.

• притенение;
• опрыскивание раствором Эпина.

При недостатке азота у рассады помидоров быстро желтеют и сохнут именно нижние листочки. Возникает это при условии несоответствия объема емкостей возрасту сеянцев.

Вторичный признак – наземная часть становится блеклой, а новые листья растут очень маленькие. В отдельных случаях прожилки приобретают красный оттенок.

Азотное голодание характерно для всходов и растений до 4-5 настоящего листочка.

• внесение комплексных удобрений с высоким содержанием этого элемента;
• полив рассады настоем куриного помета.

При недостатке калия сохнут края нижних листьев, заворачиваясь при этом наружу. Наземная часть обесцвечивается.

От недостатка калия помидоры чаще всего страдают уже после пересадки в грунт.

• полив настоем древесной золы;
• внесение калийных удобрений.

Причины проблем с нижними листьями — видео

Некачественный посев семян. У разных культур крупность семян разная. Соответственно семена высевают на разную глубину.

Торопливый неравномерный или сильно заглубленный посев тоже приведет к изреженным или неравномерным, растянутым во времени, всходам.

Некачественный субстрат. Значительную роль в получении дружных и своевременных всходов играет субстрат. Причиной может быть неправильно подобранная и приготовленная почвосмесь (тяжелая глинистая почва с огорода, не обеззараженный грунт и другие причины).

Обратите внимание на наш материал: Как приготовить грунт для рассады?

Нарушение температурного и влажностного режимов почвы. Посев семян проведен в холодную, переувлажненную почву и накильченные (пророщенные) семена задохнулись от недостатка кислорода, а зачатки корешков от низкой температуры сгнили. При перегреве семена запарились в слишком прогретой влажной почве.

Вода может застаиваться в нижней части посадочной емкости, если забыли сделать в дне дренажные отверстия или они забиты плотной почвой — проверьте!

Необходимо тщательно выполнять все агротехнические требования к посеву семян на рассаду.

Если вас смущает глубина заделки семян, можно ориентироваться по следующему признаку: семена заглубляют на высоту семечка, либо не более двух его диаметров.

Очень важно для получения дружных всходов рассады соблюдать равномерность заделки семян. Томаты, перец болгарский и горький, баклажаны заделывают на глубину не более 1,0-1,5 см.

Очень мелкие, пылевидные семена (сельдерей, петрушку, салаты) смешивают с мелким просеянным песком, порошковидным мелом и высевают на поверхность подготовленного субстрата. Посев сверху мульчируют тонким слоем песка, перегноем, тем же сухим субстратом, в который высевали семена.

О качественном субстрате для посева семян на рассаду необходимо позаботиться заранее. Новичкам практичнее купить готовый грунт для рассады в магазине. Имея определенный опыт, подготовить самостоятельно по рекомендациям почвенную смесь легкую, водо- и воздухопроницаемую, содержащую перегной, и удобренную минеральными туками.

Если принятые меры не решили проблем с получением своевременных дружных всходов рассады, а все сроки прошли, то разумно (особенно, если период всходов составляет 4-8 дней) пересеять семена в другой субстрат, соблюдая все необходимые процедуры.

Капустная муха может быть причиной увядания и засыхания листьев

А что, если нашей капусте все хуже? Если вместо того, чтобы крепнуть и приживаться на новой грядке, листья приобретают фиолетовый оттенок, поникает верхушка, а некоторые кустики просто полегают? Виной всему может быть злостный вредитель — малая (или весенняя) капустная муха.

Это маленькая (около 6 миллиметров) серенькая мушка, которая вылетает в конце апреля — начале мая. А через неделю-две после вылета самки приступают к кладке яиц. На капустной грядке, в трещинку земли рядом с корневой шейкой растения муха откладывает по 2-3 яйца. Общее же количество яиц одной «мамочки» может доходить до 150!

Через 5-10 дней появляются личинки, которые прямым ходом направляются к корням капусты и внедряются туда. Личинки потихоньку выедают корни изнутри. Развитие капусты затормаживается. Кустик выглядит вялым, хотя может даже на какое-то время «оклематься» после полива. Но со временем растение увядает все сильнее, листья становятся синевато-серыми, потом засыхают. В итоге капуста гибнет.

Профилактика появления мухи на капусте

Как обычно, лучше заранее принять меры и не допустить вредителя в огород, чем потом бегать с опрыскивателем наперевес. Что мы с вами можем сделать?

• не сажать капусту каждый год на одном и том же месте. Соблюдение севооборота уменьшает риск поражения любым вредителем.
• замульчировать капустные грядки. Чтобы оставить потомство, капустная муха высматривает щелочки, комочки и трещинки в почве. Мульчу она не жалует. Осталось сено, прошлогодняя сухая листва, солома, шелуха семечек? Можно использовать. Черная пленка или укрывной материал с прорезями также отлично работают в данном случае.
• при высадке рассады капусты опудрить посадки смесью табачной пыли и золы (50:50). Заменить золу может нафталин или известь-пушонка.
• если мы не выращивали рассаду, а купили ее или взяли у соседки, при пересадке в грунт можно перестраховаться и внести в почву вблизи корневой шейки один из препаратов против капустной мухи на основе диазинона (Землин, Медветокс, Гром, Гризли, Мухоед, Почин, Террадокс и т.п.)
• укрыть посадки на время лета мухи. Простой, но вполне эффективный способ избежать поражения капустной мухой, не позволяя ей отложить яйца на нашей грядке. Укрывать капусту следует на протяжении всего мая в дневные часы, когда муха особенно активна.

Меры борьбы с капустной мухой

Когда сам вредитель или последствия его жизнедеятельности обнаружены, пораженные кустики придется удалить, а оставшиеся спасать при помощи тех же самых препаратов диазинона. Для этого любой из вышеперечисленных инсектицидов нужно рассыпать по грядке рядом с растениями, соблюдая норму внесения по инструкции. А затем разрыхлить почву.

Выращивание в холодном месте

Выращивание в холодном помещении одна из причин, почему вянет рассада помидоров. При температуре воздуха в комнате ниже +16 градусов, томаты останавливаются в росте. Их листочки скручиваются краями вниз, цвет с зеленого меняется на свинцовый оттенок.

В совокупности с высокой влажностью, стремительно развиваются грибковые болезни. Они и способствуют увяданию.

Опасны для нежных растений и сквозняки, особенно для рассады, стоящей на подоконнике. Ледяной воздух, идущий из оконных щелей, тормозит развитие корней, и они хуже усваивают питание из грунта.

Обратная ситуация, когда в комнате слишком жарко, тоже вредит питомцам. Томаты могут пожелтеть, завянуть.

Оптимальная температура для помидорной рассады должна быть в пределах +22 +24 градуса днем и +18 градусов ночью.

Загущение посадков

Густой посев помидорных семян пагубно сказывается на развитии сеянцев. Они мешают друг другу, заслоняя солнце и мешая усваивать питание из почвы.

Помидоры в загущенных посадках становятся тонкими и вялыми, они тянутся вверх. Такие сеянцы со временем упадут из-за тонкого, слабого стебля.

Рекомендуемое расстояние между сеянцами томата: 2-3 см до пикировки, 4-5 см после пересадки.

Спасение больных саженцев

Помимо того, что саженцы после покупки могут оказаться подсушенными, они нередко бывают и подгнившими или с очагами плесени, которую нелегко заметить при покупке: продавцы ее просто могут периодически удалять тряпочкой, но на месте очага плесень появится вновь через пару дней. Что делать с такими саженцами?

Черный рак

Некоторые садоводы после покупки саженца замечают вдруг на нем коричневые следы, с высокой долей вероятности — это очаги черного рака. Болезнь эта довольно опасная, поэтому саженец можно просто выбросить или обрезать (ниже этих очагов). Таким образом, вы получите сильно укороченный саженец, но живой, который в дальнейшем, вполне возможно, будет прекрасно расти и развиваться.

Утолщения на корнях

При внимательном рассмотрении корней можно обнаружить на них утолщения, они могут являться признаком болезни, поэтому с ними саженец высаживать на участок не рекомендуется. Утолщения лучше удалить, даже если придется обрезать некоторую часть корня.

После обрезки утолщений корневую систему саженцев обязательно обмакните в 3%-ный раствор бордосской жидкости, затем ополосните водой и окуните в смесь перегноя и глины в равных долях (по 500 г примерно) в виде сметанообразного состояния (добавив пару литров воды, 200 г древесной золы и столовую ложку нитроаммофоски). После такого купания корневой системы саженцы можно смело высаживать в грунт.

Наросты и утолщения на корнях вас не должны беспокоить в том случае, если это саженец акации или облепихи, у них утолщения на корнях создаются клубеньковыми бактериями, которые синтезируют азот и живут в симбиозе (взаимовыгодном сожительстве) с этими культурами.

Как защитить деревья от усыхания?

Усыхание деревьев можно и нужно предупреждать. Для этого необходимо:

• покупать здоровый посадочный материал;
• высаживать саженцы вовремя, учитывая климатические особенности местности;
• с осени выбеливать штамбы деревьев с захватом нижней части скелетных ветвей – это снизит разницу температур при позднезимних и ранневесенних перепадах и защитит штамбы от растрескивания коры;
• вовремя производить профилактические обработки сада против основного ряда грибных заболеваний;
• удалять из-под растений и уничтожать пораженную болезнями листву (источник повторного заражения деревьев);
• весной, летом и осенью проводить санитарные обрезки, удаляя засохшие ветви с захватом здоровой ткани в 4 см;
• работать в саду только обеззараженными садовыми инструментами, особенно переходя от растения к растению;
• при необходимости вовремя проводить поливы и улучшение почвы;
• при явных признаках дефицита того или иного элемента питания вносить их путем опрыскивания по листу;
• при опасности подтопления участка произвести дренаж;
• если есть необходимость, можно высаживать деревья на холмах.

Дорогие читатели! Гибель любого дерева в саду — разочарование и печаль садовода. Особенно грустно, когда усыхает уже плодоносящее дерево. Ведь, чтобы дождаться первого урожая, как правило, проходит несколько лет. Надеемся, что все ваши деревья в саду минует такая участь, но если есть малейшие подозрения на возможные проблемы, начинайте бороться с ними вовремя.

Часто причиной усыхания листьев рассады помидоров становятся грибковые и вирусные заболевания.

Агрессивное грибковое заболевание, поражающее растения семейства Пасленовые. Распространяется снизу вверх:

• нижние листья рассады становятся вялыми, быстро желтеют и опадают;
• сохнет стебель;
• сохнут и скручиваются листья верхушки.

Растения, поврежденные фузариозом, выглядят так, как будто их долго не поливали. Характерный признак – усыхание всего кустика, при этом наземная часть сохраняет свой объем, опадают только нижние листовые пластины.

Поражение нижней части связано с проникновением патогенных грибов в сосудистую систему растения именно в корневой зоне.

Профилактика и лечение:

• обработка грунта перед посевом семян;
• обработка семенного материала Фитоспорином;
• проведение ощелачивания грунта, так как патогенные грибы размножаются в кислой среде;
• опрыскивание мыльным раствором или бордоской жидкостью;
• уничтожение пораженных сеянцев;
• полив химическими средствами Превикур, Максим, Квадрис;
• опрыскивание биологическими препаратами: Фитоспорином, Алирином, Триходермином.

Возбудитель – вирус Tomato mosaic tobamovirus, который попадает к растению через грунт или при посеве необеззараженных семян.

Болезнь распространяется очень быстро: сначала на листьях появляются желтые вкрапления с яркой границей. По мере прогрессирования поражается стеблевая часть, а листья рассады начинают вытягиваться, закручиваться и сохнуть.

Благоприятные условия для развития вируса табачной мозаики:

• избыток азота:
• повышенная влажность воздуха;
• недостаток освещения;
• повышенная температура воздуха.

• удаление заболевших сеянцев;
• обработка карбофосом на начальных стадиях (75 г на 10 литров воды);
• опрыскивание молочно-йодным раствором (1 литр молока и 10 капель йода на ведро воды);
• обработка фунгицидами.

Самое распространенное грибковое заболевание, которому подвержены как молодые сеянцы рассады томатов, так и уже сформированные растения.

Основной признак – темные пятна, обильно покрывающие всю листовую пластину.

Прогрессирование болезни очень быстрое. Следующий этап – засыхание листьев. Болезнь распространяется снизу вверх.

• соблюдение температурных условий и влажности воздуха;
• прореживание сеянцев;
• регулярное рыхление грунта;
• снижение концентрации азота в почвосмеси;
• подкормка составами на основе меди, марганца, йода и калия;
• опрыскивание Фитоспорином.

Полегание рассады

Причиной может быть превышение нормы посева. Иногда (особенно новички) для самоуспокоения высевают по 1,5-2,0 нормы семян. Чаще этот прием используют при посеве на больших площадях (рассада на продажу или для других нужд). При хорошем качестве семян дружные густые всходы начнут борьбу за освещение, влагу и питание, будут давить более слабые и отстающие в росте сеянцы. Рассада начнет неравномерно развиваться. Более высокая и сильная будет гнуться в сторону большего освещения (одностороннее полегание).

Всегда высевать семена заданной нормой. Можно превысить норму высева не более чем на 5-10 %. Лучше всего использовать посев семян в кассеты, торфоперегнойные горшочки или полиэтиленовые стаканчики. При этом способе выращивания легко соблюдается густота посева и рассада практически не поражается грибковыми и бактериальными инфекциями.

При густых всходах рассады нужно сразу провести прищипывание. Аккуратно, на уровне почвы отщипнуть (не выдергивая) более слабые ростки. При рядовом посеве оставляют расстояние между сеянцами 1,5-2,0 см в ряду, а при разбросном — примерно такую же площадь по периметру. Этот прием обеспечит больший приток свежего воздуха, улучшит освещение и питание каждого сеянца.

Если посев проведен в отдельные горшочки или стаканчики, то высевают по 2-3 семечка и после всходов слабые сеянцы удаляют (прищипыванием), оставив один самый развитый.