Короед виды фото

Уход за растением

После появления всходов шпинат поливают по мере пересыхания почвы, рыхлят междурядья и следят за тем, чтобы не появились вредители и болезни. Семена, посаженные через 2–3 см, могут взойти не все, но если всхожесть оказалась высокой, шпинат прореживают так, чтобы между растениями было расстояние в 8–10 см. Причём делать это можно тогда, когда побеги дали 5–7 листов и листья у удалённых кустов уже используют в пищу. Таким образом прореживание совмещается со сбором первого урожая.

Шпинат на семена

Для того чтобы собрать семена шпината, оставляют несколько самых мощных растений, пустивших цветоносы. Важно выбрать женское растение. Оно всегда более облиственное, чем мужское. С мужских кустов семена не собирают. Во время цветения огрубевшую листву для потребления уже не используют, и оставшимся на семена растениям обеспечивают простор, удаляя вокруг все ненужные кусты. Во всяком случае семенники должны расти не ближе 30–40 см друг от друга. Уход за семенниками заключается в прополке сорняков и поливе при необходимости.

Семена шпината собирают с женских растений (справа), у которых более выражена листва

Когда стебель и листья начинают желтеть, кусты срезают, связывают в снопик и подвешивают на просушку.

Высохшие семенники кладут на ткань и обмолачивают лёгкими ударами деревянного бруска. Затем провеивают при ветреной погоде.

Хранят семена в пакетах или стеклянной посуде в сухом помещении без попадания прямого солнечного света.

Семена шпината сохраняют всхожесть 3–4 года.

Защита от болезней

Шпинат относительно устойчив к разным заболеваниям. Серьёзный его враг — ложная мучнистая роса. Она проявляется в виде жёлтых пятен на листве и в итоге приводит к гибели растений. Жёлтые пятна говорят о том, что растение уже оккупировано патологическим грибком изнутри. Такие растения выдёргивают и уничтожают.

Важно! Сильнодействующие фунгициды на шпинате применять нельзя, потому что почти постоянно идёт сбор урожая.

Можно рекомендовать биофунгициды Фитоспорин, Гамаир, Алирин — Б. Обработку проводят согласно инструкции по применению каждого препарата.

Ложная мучнистая роса поражает практически все растения, включая мощные деревья. Каждая колония грибка способна выбросить за тёплый сезон до 20 поколений спор. Они могут перелетать с ветром, попадать с каплями воды. Поэтому обработка почвы не даёт гарантий от этой болезни. Но никогда споры не смогут зацепиться на сухом листе растений. Для того чтобы захватить растение, им нужен мокрый лист или микротравмы, через которые они проникают в сочную мякоть растения. Такие травмы наносят насекомые-вредители, которые к тому же сами могут быть переносчиками патологии. Поэтому главные профилактические меры борьбы с ложной мучнистой росой (и другими подобными патологиями) это:

• Борьба с вредителями.
• Незагущенная посадка, когда листва хорошо проветривается и быстро обсыхает от внешней влаги под солнцем.
• Смена места, посадка на одном месте не раньше 3 лет.

Ранней весной и поздней осенью эта грибковая патология неопасна, поскольку её активность начинает проявляться при температуре 15–20 градусов.

Защита от вредителей

Нежные листья шпината пожирают гусеницы совки-гаммы и капустной совки, но гусеницы редко бывают в больших количествах. Самый опасный вредитель шпината — тли многих разновидностей. Применять против тли инсектициды во время сбора урожая нельзя, поэтому с наступлением тепла и активации насекомых можно провести отпугивающую обработку, опудрив посевы смесью табачной пыли и древесной золы в пропорции 1:1. Она практически безвредна для человека, и полностью смывается, а потом служит как полноценная подкормка без азота.

Тля — мелкое насекомое, часто окрашенное почти под цвет листвы. Появление первой тли сразу можно и не заметить. Верный признак поражения тлёй, видный издалека — скручивание листьев шпината. В этом случае нужно срочно принимать меры, потому что в скрученных листах тлю трудно истребить даже сильнодействующими препаратами — они на неё просто не попадают. Поражённые листья надо удалять.

Замечательно, если неподалёку от участка есть осиное гнездо. Эти хищные насекомые питаются тлёй. Также куст шпината может полностью очистить от тли всего одна божья коровка.

Есть два проверенных ещё с середины XX века безопасных рецепта против тли, которые можно применять не только по шпинату, но и по любым культурам.

Отвар из ботвы помидоров

400–500 г мелко нарезанной ботвы помидоров настаивают 4 часа в 1 л воды. Затем отваривают в течение 3 часов, процеживают и дают остыть. Это ещё не готовый раствор, а концентрат. Затем его разбавляют водой в пропорции 1 л отвара на 2 л воды и опрыскивают растения.

Табачный настой

Технология приготовления табачного раствора следующая:

• Половину 200-граммового стакана табачной пыли, разорванных дешёвых сигарет без фильтра, махорки или ботвы растущего табака заливают 1 л воды.
• Затем кипятят 30 мин, отвар настаивают 24 часа либо настаивают без кипячения 2–3 дня.
• После разбавляют с 2 л воды и добавляют 15–20 г мыла.

Важно! Обработка табачным настоем имеет срок ожидания — листья шпината не рекомендуется срывать раньше 7–10 дней после обработки.

Удобрение для шпината

Для получения хорошего урожая, необходимо знать основные правила выращивания и ухода за растением. В процессе выращивания, необходимо удобрять почву, чтобы получить здоровый и хороший урожай. Перед посадкой, почву удобряют посредством перегноя, в размере 6 кг на 1 метр квадратный. В специальном магазине для садоводства продают удобрения, которые содержат калий и фосфор. Эти минералы обогатят почву необходимыми веществами и питанием и окажут сильное влияние на урожайность.

Важно! Удобрения необходимо использовать в момент перекопки земли.

Если почва неплодородная, то удобрения с минералами добавляют в почву в момент посева растения. Итак, на 1 метр квадратный необходимо взять следующие вещества:

• азот — 10 г;калий — 13 г;фосфор — 5 г.
• азот — 10 г;
• калий — 13 г;
• фосфор — 5 г.

Совет! Не следует увлекаться использованием удобрений, так как листья шпината быстро вбирают нитраты и могут нанести вред организму, в случае неправильной обработки.

Удобрения необходимо вносить только в случае необходимости.

Места обитания

Основных вредителей лесов – жуков-короедов – можно определить по их главной особенности – они питаются древесиной, выращивают в ней потомство, зимуют и проводят основную часть своей жизни под корой дерева или в его питательной части.

Все виды короедов – растительноядные. Основная их часть является древоядными насекомыми, для которых древесные породы – среда обитания.

Преимущественно это – ели, сосны, березы, кедры, лиственницы, лубовой тканью которых питаются короеды.

Есть виды жуков этого подсемейства, которые живут в плодах и семенах древесных пород и травянистых растений. Ими, как правило, являются представители тропических видов.

Географическое распространение жуков-короедов напрямую связано с местом произрастания питающих их древесных пород. Жуки-короеды живут в разных территориальных зонах, с характерными для этих зон климатическими условиями.

Чаще это – таежные местности, реже – степи.

Профилактические меры

Уход за деревьями может предотвратить заражение короедом.

• Ежегодная обрезка сухих больных веток.
• Побелка стволов известью.
• Использование химических препаратов для обработки деревьев в период лёта жуков.
• Изготовление ловушек из свежесрубленных деревьев, разрезанных на небольшие части. Их можно разложить в разных частях сада, жуки выберут их для размножения. После поселения короедов, ловушки нужно сжечь.
• Привлечь птиц, они с удовольствием будут питаться разнообразными паразитами, которые могут поселиться в саду.

https://youtube.com/watch?v=Ktz8aEwt_ec%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Посадка шпината в открытый грунт

Посадка этого растения производится двумя способами:

• семенами;посредством рассады.
• семенами;
• посредством рассады.

Выращивание шпината из семян пользуется широкой популярностью у огородников, из-за способности противостоять сильным морозам. Посадку растения посредством семян необходимо производить только в том случае, когда снег оттает. Однако, сезон выращивания шпината может отличаться, все зависит от климата. Например, в средней полосе посадка начинается с 15 апреля, но лучше начать выращивание после заморозков. Шпинат может выдержать температуру до -8 градусов, в том случае, поэтому нужно прикрыть грядки нетканым материалом.

Перед посадкой, многие огородники производят обработку семян. Для дезинфекции семян шпината, необходимо поместить их в раствор марганцовки примерно на сутки. После этого, необходимо извлечь семена и поместить на бумажное полотенце, чтобы лишняя влага впиталась.

Во время посадки, выкапывают лунку примерно 3 см, а вот расстояния между рядами должны быть как минимум 30 см. Лунки должны располагаться на расстоянии в 5 см друг от друга. При соблюдении этого расстояния можно получить пышную розетку. Кроме того, в этом случае за шпинатом легко будет ухаживать.

Когда сажать шпинат решает сам огородник, исходя из климатических условий. После наступления теплых дней, можно начать посадку в середине апреля. В начале июля осуществляют последнюю посадку. Зелень на грядках появится спустя 2 недели с момента посева.

Интересно! Шпинат высаживают и под зиму, так как зелень обладает морозоустойчивостью.

Можно ли вырастить шпинат на подоконнике

Для выращивания шпината на подоконнике, необходимо воспользоваться ящиками с плодородной почвой. Как только почва будет готова, следует сделать небольшие углубления, разместить семена и покрыть землей. При регулярном поливе и уходе зелень обрадует своим урожаем.

Шпинат в открытом грунте

Есть два способа посадки шпината:

• под зиму;
• весной и летом.

Место и подготовка грунта

Под шпинат выбирают места, защищённые от северных ветров, желательно с уклоном к югу или юго-востоку. Такие места весной прогреваются и подсыхают намного быстрее, что позволяет получить ранний урожай. Лучшие предшественники — капуста и картофель. Шпинат любит влагу, хорошо растёт на любой плодородной и достаточно рыхлой почве, но не слишком закисленной, с рН около 7. Подходящая дневная температура для роста — 15–18 градусов.

С осени участок должен быть обработан на глубину пахотного слоя. Если почва кислая, её раскисляют известью-пушонкой, равномерно рассыпая 200–300 г на 1 кв. м, фосфоритной мукой — 40 г на 1 кв. м. — попутно она работает как хорошее фосфорное удобрение.

Весной можно ускорить таяние снега на участке, посыпав площадь тёмной древесной золой. Как только земля подсохнет и на ней можно будет работать, грунт боронуют, рыхлят и делают гряды.

Подготовка семян

Семена помещают в марлевый мешочек и на 20–30 минут опускают в слабо-розовый раствор марганца. Затем рассыпают по влажной ткани и укрывают тоже влажной тканью. Это позволяет ускорить всходы на 5–7 дней.

Предварительная подготовка семян шпината ускоряет появление всходов

Подготовленные семена перед самой высадкой слегка подсушивают, чтобы они не липли к рукам и не склеивались между собой. Делают борозды глубиной 4–5 см. Между борозд 10 см, но при наличии свободной площади можно увеличить междурядья до 20–25 см, чтобы в дальнейшем облегчить проход и доступ во время ухода. Можно оставлять технические проходы по 40–50 см между каждыми 3–4 рядами.

Высевают семена равномерно, через 2–3 см друг от друга. Затем граблями, плоскорезом или тяпкой заваливают борозды таким образом, чтобы над семенами оказалось 1,5 — 2,5 см грунта. Почву слегка уплотняют перевёрнутыми вверх зубьями граблями или ручным катком, это обеспечит равномерность всходов. Если почва сухая, её поливают, а сверху укрывают мешковиной, плёнкой или нетканым укрывным материалом до появления первых всходов.

На 1 кв. м площади высевается 4–5 г семян, в зависимости от всхожести.

Почему шпинат идёт в стрелку

Основными причинами выступают следующие:

• Шпинат лучше наращивает листву при укороченном световом дне. При дне более 12 часов, особенно при низких температурах он быстро выпускает цветонос.
• Также шпинат быстрее идёт в стрелку при недостатке влаги.
• Есть сорта, более склонные к стрелкованию.
• Способствует стрелкованию избыток калийных удобрений.

В холодных регионах шпинат выращивают в парниках или на утеплённых грядах. Это помогает повысить ночные температуры и сократить световой день.

Простейшие утеплённые гряды устраивают в виде коробов из четырёх досок по периметру посадок. Доски должны быть выше грунта на 10–14 см. Сеют в таких коробах шпинат как обычно, но сверху короба закрывают рамами с прозрачной плёнкой. На 15–20 день после всходов растениям обеспечивают 10-дневный световой день, меняя рамы с плёнкой на рамы с непрозрачным материалом, лучше утепляющим, если по ночам стоят холода. Особенно важен этот приём на Северо-Западе в период белых ночей.

Подзимний посев шпината

Для получения самого раннего урожая шпинат можно сеять под зиму, но только на возвышенных участках с рыхлой почвой. В низинах он замокнет, и семена сгниют. Почву готовят в конце сентября — начале октября. Убирают сорняки, остатки ботвы, перепахивают или копают так же, как и при обычной осенней обработке. Борозды можно сделать сразу, а сеют, когда земля подмёрзнет, в ноябре. Далее посадка проводится так же, как и весной, с двумя отличиями:

• Семена не замачивают, а сеют сухими.
• Семена засыпают не грунтом с этой плантации, а специально приготовленным из смеси перегноя, торфа и рыхлого грунта.

Такой грунт суше, теплее и обеспечит лучшую зимовку.

Если начинаются сильные морозы без снежного покрова, высаженную плантацию закрывают сверху соломой, опилками, навозом, хвоей, листвой либо в несколько слоёв старым нетканым материалом.

Весной до появления всходов эти утепляющие слои убирают.

Лучшие сорта шпината

Как уже отмечалось, культура имеет различные виды, однако, самыми популярными и распространенными являются следующие:

Матадор

Популярный вид, всходы которого появляются на 40 или 50 день с самого начала их появления. Среднеспелый сорт имеет полувертикальную и компактную розетку. Листья шпината имеют серо-зеленоватый оттенок, овальной формы, на ощупь приятные и гладкие. Достоинство этого сорта заключается в том, что не требует особого ухода, справиться с выращиванием смогут и начинающие огородники. Семена этого сорта, высаживаются в открытом грунте. Этот сорт любит влагу, поэтому необходимо следить за регулярностью полива. Сорт устойчив к цветушности.

Жирнолистный

Относится к позднеспелым сортам, имеет яркие зеленые листья, которые выглядят очень сочно и аппетитно. Этот сорт отличается от других и наличием слабых пузырьков на листьях.

Земляничный

Корни земляничного шпината толстые и крепкие, и очень сложно выдернуть из земли. Листовые пластины этого шпината отличаются по форме — имеют маленькие зубчики. Этот сорт — однолетник, однако, некоторые огородники оставляют стебли, которые дают поросль. Название получило благодаря своему виду, так как напоминает красную землянику.

Крепыш

Отличается высокой урожайностью, на листиках этого сорта также имеются маленькие пузырьки. Сорт среднеспелый, с зелеными листовыми пластинами. Достоинство «Крепыша» заключается в том, что отлично переносит холод и любит влагу. Добиться высокой урожайности можно посредством регулярного полива

Исполинский

Самый ранний сорт шпината, всходы которого появляются уже через 2 недели. Исполинский сорт можно вырастить в тепличных условиях, а также в открытой земле. Ширина розетки зависит от степени плодородности почвы. Если этот сорт выращивают в плодородной почве, то ширина розетки может достичь и полметра. Листовые пластины сочные и мясистые, отлично подходят для консервирования.

Новозеландский

Пользуется особой популярностью у дачников, и относится к самостоятельной культуре. Однолетнее растение достигает в высоту 1 метр, имеет мясистые листовые пластины. Форма листьев — треугольная, а цвет — темно-зеленый.

Сбор урожая и хранение

Урожай можно собирать, когда появятся 8 листиков, можно вырвать с корнем, либо срезать при помощи ножа. Листья можно употребить в пищу, или сделать заготовки на зиму. Не рекомендуется хранить свежие листья больше недели.

Как выглядят?

Внешне короеды очень разнообразны. То, как выглядит вредитель деревьев – короед, соответствует образу и условиям его жизни.

Но имеют жуки и общие признаки, по которым классифицируются и относятся к данному подсемейству.

Окрас может быть от светло-коричневого до черного. Самые мелкие короеды, обитающие на территории России, по размеру тела меньше 1 мм, а их большие сородичи достигают 9 мм.

Хотя жук короед и считается близким родственником долгоносика, его голова не имеет, как у слоника, головотрубки.

Она является продолжением туловища с тупым лбом. Передняя часть головы бывает разная у разных полов одного и того же вида. Глаза круглые, плоские. Усики коленчатые, короткие. Голова обычно имеет более темный окрас, чем остальная часть насекомого.

На груди различают три сегмента – с верхней стороны они называются передне-, средне-, заднеспинка. С нижней – передне-, средне-, заднегрудь. Наиболее важной является переднеспинка, которая может быть: шаровой, четырехугольной, овальной, треугольной.

Ее боковые края немного закруглены, а у самой вершины имеется сужение.

По всей поверхности нанесены точечные бороздки. Видовое значение имеют бугорки и зубчики, расположенные на переднеспинке. Треугольный щиток сильно углублен и также покрыт пунктирами.

Тело жука-короеда покрыто прочными, хорошо развитыми надкрыльями, под которыми находятся перепончатые крылья, необходимые насекомому для полета. Крылья покрывают основную часть брюшка.

Важным отличием взрослых особей является характерная выемка на задней части надкрылий. Она называется «тачкой» и служит приспособлением для освобождения ходов от древесной муки. Надкрылья имеют выраженные точки в несколько рядов.

Тонкие лапки покрыты редкими жесткими волосками либо совсем их не имеют.

Тазобедренная часть передних конечностей круглая, задних – поперечная. На уплощенных голенях с внешней стороны выступают бугорки. Передние ножки – короткие, задние – более длинные.

Брюшко расположено горизонтально, состоит из пяти колец, с верхней части прикрыто надкрыльями. У самок брюшко обычно шире, чем у самцов. Там находятся органы для яйцекладки.

Особенности

Штукатурка «короед» отличается от всех других видов декоративных штукатурок. Если описывать принцип работы при ее нанесении, то можно сказать, что основная часть – правильное распределение фракций, входящих в состав штукатурки. Именно благодаря им и происходит формирование рисунка, характерного для штукатурок данного вида.

«Короед» может иметь вкрапления разных фракций – от 0,8 до 3,5 мм. Это зависит от того, для чего именно предназначен состав – для наружных или внутренних работ. Кстати, универсальность состава заключается как раз в возможности разностороннего использования: такие стены хорошо смотрятся как на фасаде, так и внутри комнаты.

Еще одной отличительной характеристикой декоративной штукатурки «короед» может быть разнообразие фактур. С ее помощью можно создавать различные узоры вплоть до имитации овечьей шерсти или цветов. Однако нужно иметь в виду, что такие узоры все равно выглядят достаточно жестковато.

Помимо прочего, оштукатуренные стены можно дополнительно продекорировать краской или специальным лаком. Декор может быть с добавлением глиттера или матовый.

Виды и семейство

Ранее эти многочисленные жуки-вредители относились к семейству Короедов (Scolytidae). В настоящей систематизации эта группа считается подсемейством, входящим в семейство Долгоносики (Curculionidae), отряд Жесткокрылые.

На европейском континенте распространено 140 видов жуков-короедов. Всего же науке известно более 750 видов, относящихся к данному подсемейству.

Жуки-короеды входят в группу 4-суставных (Tetramera), что также делает их близкими родственниками самых многочисленных жуков-вредителей – долгоносиков.

Еще одно название этого короеда – лубоед большой еловый. Это самый крупный короед из тех, что обитают на территории России. Его длина варьируется от 5 до 9 мм. Были описаны экземпляры размером 18,5 мм.

Заселяет дендроктон нижнюю часть стволов и выступающие корни деревьев. Из проделанного в стволе отверстия вытекает смола, которая, смешавшись с буровой мукой, наточенной жуком, застывает в форме воронки. По ней можно понять, что дерево атаковано лубоедом еловым.

Самка дендроктона, в отличие от других короедов, откладывает яйца не в отдельные камеры, а в одну кучу. Поэтому личинки живут и питаются сообща. Только перед окукливанием каждая личинка короеда делает себе индивидуальную колыбельку.

В народе точильщика называют притворяшкой, за его поведение в случае опасности. Если жизни жука что-то угрожает, он падает и не шевелится, притворившись мертвым.

Различают три группы точильщиков:

• мебельный;
• домашний;
• порошковый.

Точильщик – настоящая напасть для дома, потому что сложно перечислить все, чем питается ненасытный короед. Он ест практически все. Особенно неразборчивы в питании личинки точильщика.

В ход идет любая древесина и все производные от нее. Уничтожаются также крупы, табак, любые химические вещества.

При этом жуки не боятся отравиться, остаются живыми и невредимыми. Летом точильщики активно живут, а в зимнее время находятся в спящем состоянии.

Так как заболонник березовый относится к олигофагам, то вредит он только одному виду растений – березам, и распространен на территориях произрастания различных видов берез.

Поселяются вредители на высохших, ослабленных и старых деревьях. Строительные заготовки и дрова из березы также служат жукам жилищем.

Основной вред наносят личинки, повреждая кору, заболонь, луб, а также молодые жуки, поедая кору вокруг почек во время дополнительного питания.

Узнать о поражении дерева короедом можно по круглым отверстиям, расположенным вдоль маточного хода. Эти отверстия жук проделывает для вентиляции внутри ходов.

Генерация проходит за один год. Личинки, оставшиеся на зиму, переносят морозы до -30 0С. Окукливаются весной, и в мае-июне молодые жуки начинают свой лет.

Известен жук-короед шашель еще под именем «древоточник». Он поражает деревянные конструкции дома и находящуюся в нем деревянную мебель.

Понять, что в доме завелся древоточник, можно по двум основным признакам:

• характерному звуку, напоминающему скрежет, – так личинки шашеля своими крепкими челюстями прогрызают себе ходы;
• по кучкам бурой муки, которая образуется в результате перемалывания древесины личинками жука и высыпается через проделанные ими отверстия.

Вылечить зараженную болезнью древесину практически невозможно. Узнать о поражении можно слишком поздно, когда древесина уже буквально рассыпается на глазах. Ее следует отделить от здоровой части и сжечь вместе с насекомыми.

Многочисленный вид жука усача невозможно спутать с другими насекомыми благодаря его основному отличительному признаку – длинным сегментированным усам, которые могут быть длиннее тела в 2-4 раза.

Усачи встречаются во всех уголках земного шара. Это связано с их кормовой базой, в первую очередь, с древесными породами. Поэтому называют этих жуков дровосеками.

Представители жуков-усачей очень разнообразны по форме, окрасу, размерам, скульптуре надкрылий. Тот жук, который несет опасность для дома, может достигать в длину до 15-20 мм.

Его самка способна отложить до 400 яиц. Для этого она выбирает самое высокое место, чтобы уберечь свое потомство.

И уже через две недели из яиц появляются личинки, способные превратить дерево в труху. За день личинка точит себе ход протяженностью 15-30 мм. Еще спустя 20 дней личинка окукливается, а затем появляется молодой жук-дровосек.

Отличается жук-древоточец от других короедов тем, что откладывает яйца исключительно в мертвой древесине – стройматериалах и деревянной мебели.

Выглядит древоточец, как черный или темно-коричневый маленький жук, размером не больше спичечной головки, с тонкими крылышками.

Размножается насекомое очень быстро. С наступлением весеннего тепла, после спаривания самка начинает откладывать яйца во всех трещинах и щелях древесины либо проделывает ходы сама, на глубину в несколько сантиметров.

Попадает жук-древоточец в дом вместе с пораженной древесиной. Чаще это бывают стройматериалы либо деревянная мебель, зараженная жуком.

Увидеть самого жука можно ночью – иногда он вылетает на свет. Либо обнаружить признаки и следы его жизнедеятельности – скрип в тишине и древесную пыль возле мебели.

Его еще называют «большой еловый короед» – один из самых опасных вредителей леса. Всем хвойным предпочитает ели разных пород: сибирскую, обыкновенную, восточную, аянскую.

Основным местом обитания короеда-типографа считаются хвойные насаждения Европы, Казахстана, Турции, Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки.

Поражает, в основном, деревья ослабленные, больные, сломанные или уже атакованные другим жуком из подсемейства короедов – халькографом.

Здоровые ели способны самостоятельно противостоять стволовому вредителю, вырабатывая необходимое для этого количество смолы.

Короед-типограф имеет коричнево-черное тело цилиндрической формы, покрытое небольшими волосками. В длину взрослый жук вырастает до 4,5-5,5 мм. Живет под корой ели, в слое луба, которым питается он и его подрастающее поколение.

Небольшого размера гравер обыкновенный встречается в смешанных или хвойных лесах. Предпочитает ель и сосну.

Может поселиться на пихте или лиственнице. Поражает молодые деревья либо верхушки и молодые стебли старых, так как может прогрызть только тонкую кору.

Активно заселяет свежеприготовленные стройматериалы.

Гравер обыкновенный легко распознается по описанию:

• тело длиной 1,5-2 мм, цилиндрической формы, имеет темно-коричневый или черный цвет с глянцевым отливом;
• тачка у самцов окаймлена тремя шипами с каждой стороны, у самок – небольшими бугорками в том же количестве.

Кроме механического повреждения древесины, жук гравер наносит урон тем, что на деревьях распространяет грибок – это можно заметить по синеве коры.

Тонкости нанесения

При нанесении нужно уделять внимание всем шагам, начиная от подготовки стен и заканчивая лакированием. Каждый из этих этапов по-своему сложен, и только зная все нюансы, можно добиться хорошего результата.

Подготовка состава

Если вы приобрели готовый раствор, много с ним возиться не придется: достаточно лишь тщательно перемешать штукатурку. Это позволит поднять осевшие крошки «короеда» на поверхность, равномерно распределив их во всей массе состава. Если этого не сделать, то получится, что некоторые части стены окажутся совсем без зерна, в то время как другие будут буквально набиты одними ими. Для перемешивания стоит использовать дрель со специальной насадкой «миксер».

Что касается сухих смесей, то тут все обстоит не так просто. Необходимо отмерить приблизительное количество сухого порошка, которого будет достаточно для покрытия определенной плоскости за один раз. Далее нужно развести его водой, тщательно перемешать дрелью с насадкой «миксер».

Чем дольше вы будете размешивать, тем выше вероятность, что раствор получится без комочков и ляжет ровнее. В крайнем случае, можно размешивать вручную.

Имейте в виду, что «короед» подсыхает в течение 30 минут, поэтому слишком много раствора не потребуется. Используя готовый, наливайте его порционно в специальную посуду, а оставшуюся штукатурку храните плотно закрытой.

Подготовка основания

Стены необходимо тоже приготовить к нанесению штукатурки. Для этого их первым делом нужно очистить от всякого рода загрязнений, плесени. Если есть прецеденты появления плесневых грибов, то нужно эти места локально (а лучше всю стену) обработать антисептиком. После того, как он просохнет, нужно загрунтовать поверхность. Это повысит ее адгезионные качества. Грунтование необходимо проводить дважды с перерывом в сутки. Особенно это касается выполнения фасадных работ.

При наличии больших сколов, щелей, неровностей стены необходимо зашпатлевать. «Короед» может скрыть небольшие ошибки, однако против явных несовершенств он бессилен. В случае, если нет возможности исправить сильную кривизну стен, воспользуйтесь технологией «апельсиновая корка», которая превращает некрасивые волны на поверхности в интересный дизайнерский замысел.

Нанесение

Нанесение штукатурки может осуществляться вручную или механизированным путем. Во втором случае понадобится дорогостоящая техника. Дешевле не брать ее в аренду, а нанять бригаду, которая осуществит все штукатурные работы за несколько часов, причем скорость нанесения штукатурки машинным способом в 5-6 раз выше. Так, за одну рабочую смену профессионалы могут обработать 50-60 квадратных метров площади.

Если выбран ручной способ, то сначала определитесь, как будет проходить оштукатуривание: безмаячным способом или по маякам. При установке маяков потребуется больше состава, так что если стены относительно ровные, от них лучше отказаться. Нанесение производится снизу вверх. Раствор набрасывается на поверхность, а затем разравнивается. Технология нанесения сырого слоя не отличается от работы с какой-либо другой декоративной штукатуркой.

Формирование текстуры «короед»

После того, как черновой слой нанесен, настало время заняться приданием рисунка. Для этого необходимы два инструмента: гладилка и терка. Гладилка представляет собой плоскую пластину, поверхность которой гладкая. Она используется для разглаживания штукатурного слоя. Терка по внешнему виду напоминает гладилку, однако здесь пластина рельефная. Терка нужна для небольшой отделки оштукатуренных стен после застывания «короеда».

Итак, все, что требуется – водить гладилкой в выбранном направлении с небольшим нажимом. Движения должны быть плавными, неторопливыми, но уверенными. Важно вести инструмент в одном и том же направлении, чтобы рисунок был одинаковым на всех стенах.

Состав, который остается на гладилке, нужно скидывать в отдельную емкость. К дальнейшему использованию он непригоден, поскольку с загустевшим «короедом» работать невозможно. К сожалению, эти излишки придется выкинуть.

После того, как штукатурка просохнет, «пройдитесь» по поверхности теркой, чтобы убрать острые бугры. Сильно тереть поверхность не нужно, иначе потеряется рисунок.

Финишная отделка

В качестве финишной отделки может выступать окрашивание или лакирование готовой поверхности. В случае с окрашиванием необходимо выбирать водорастворимые краски, которые лучше всего подчеркнут фактуру стен. Также обратите внимание на возможность двойного окрашивания:

• Сначала при помощи кисти цветом заполняются все углубления в штукатурке. Следите, чтобы слой был тонким, не «забивал» щели. Оперативно протираются выступающие части.
• Далее при помощи валика наносится другой цвет. Получается, что в глубине стены одного оттенка, а на поверхности – другого.

При работе с лаком рекомендуется пользоваться кистью, поскольку с помощью нее можно лучше всего прокрасить труднодоступные места. Использовать распылитель не нужно. Некоторые строители рекомендуют оставлять штукатурку «короед» как есть. Если она предварительно колеровалась, то в таком решении есть смысл.

Шпинат на подоконниках и в теплицах

Выращивать рассаду шпината, чтобы с наступлением тепла пересадить её в открытый грунт, имеет мало смысла. Подзимний посев семян даст первый урожай раньше или в те же сроки, в которые придёт пора высаживать рассаду на улицу.

Но шпинат часто выращивают на подоконниках и в теплицах, чтобы получить свежую зелень в холодное время года.

На сегодня разработаны десятки рецептов составления грунта под рассаду всех культур, и шпинат не исключение. Для смесей используют торф, листовой, компостный, навозный перегной, лесной, огородный, дерновой грунт с добавлением песка, гидрогеля, кокосовых волокон в самых разных пропорциях, а также готовые смеси из магазинов. Требование одно — грунт должен быть сыпучим, рыхлым и плодородным.

Проще всего использовать обычный плодородный грунт со своего огорода или дерновой грунт с целинного луга.

Чёрный цвет грунта — признак наличия в нём плодородного гумуса.

Если почва слишком плотная, липкая, её улучшают добавлением сыпучего перегноя, торфа или песчаного лесного грунта. Пропорции определяются на месте опытным путём: как только смесь становится рыхлой и сыпучей, она пригодна.

Зелень для собственного потребления часто выращивают именно для того, чтобы гарантированно избежать «химии» в покупных продуктах. Поэтому пичкать свой шпинат минеральными подкормками ни к чему. Но хороший результат даст добавление в смесь древесной золы в количестве 0,5 л на 10 л грунта. Зола обеспечит растение абсолютно всеми нужными минералами и веществами, накопленными деревом за весь период роста, за исключением азота. Азот при сжигании дров выгорает. Но азотных подкормок проводить не стоит, потому что шпинат способен накапливать большое количество нитратов, так же как, например, красная столовая свёкла (бурак) и капуста. А азот как раз и есть источник нитратов и нитритов. Хотя он и способен вызвать бурный рост зелени, это будет в прямом смысле количество в ущерб качеству.

Ёмкости со шпинатом следует оберегать от прямых солнечных лучей

Для зелени используют ящики или отдельные ёмкости глубиной 18–20 см. Площадь питания для 1 куста должна быть не менее 10 на 10 см.

Рекомендуется использовать раннеспелые сорта. Семена замачивают на 24 часа, высаживают на глубину 1–1,5 см, хорошо проливают тёплой водой. Тару закрывают плёнкой, чтобы не поливать до всходов. В тёплом месте (до всходов оно может быть и тёмным) семена должны прорасти на 5–8 день.

После всходов шпинат будет хорошо расти при большом интервале температур — от 8 до 25 градусов. Поэтому его можно выращивать и в неотапливаемых теплицах ранней весной, и на лоджии, и на подоконниках. Но в квартирах при работающем отоплении всегда сухой воздух, поэтому на подоконниках его придётся опрыскивать водой из распылителя, по возможности 1–2 раза в день.

Хорошая зелень образуется при 8–12-часовом дне. Прямое солнце на подоконниках может перегреть растение, поэтому за этим надо следить, и при необходимости закрыть часть окна газетой.

Снимать часть листвы для потребления оптимально, когда растение вырастет до 9–12 см и образует 6–8 настоящих листов. Пока куст небольшой, желательно снимать по 1–2 листочка с каждого куста, чтобы из-за чрезмерной потери листвы молодой куст не погиб.

Такой мини-огород может снабжать свежей зеленью 2–3 месяца.

Посев шпината в домашних условиях

Штукатурки «короед» выпускаются в разнообразных технических модификациях. Их различают по следующим критериям:

• вид работ;
• основание;
• тип;
• форма выпуска.

Каждая из классификаций включает в себя несколько подтипов, обладающих определенными свойствами.

Наиболее популярным является разделение по типу работ. Хотя в большинстве своем составы заявляются как универсальные, они все же имеют незначительные различия, которые выражаются, в основном, размером зерна. Разделение по основанию базируется на том, из чего сделана крошка.

В полимерных, силиконовых или минеральных штукатурках в качестве ингредиента для этого используются разные наполнители, дающие разный эффект и подходящие для разных условий окружающей среды. Так, основание важно учитывать всегда, особенно если вы приобретаете состав для внутренней отделки.

Каждый из параметров следует рассмотреть немного подробнее.

Для внутренней отделки

«Короед» для внутренней отделки применяется часто, особенно если говорить о коммерческих объектах: офисах, школах, детских садах. Это обуславливается приемлемой ценой состава и стоимостью работ по его нанесению. Как говорилось выше, работать с такой штукатуркой легко, поэтому и услуги работников стоят немного.

Внутри помещения применяют штукатурку «короед» с камнями мелкой фракции – до 2,5 мм. Такие бороздки будут смотреться наиболее гармонично на стенах комнаты. К тому же работать с такими составами намного проще. Они экономичнее. От размера зерен в штукатурке зависит ее расход: чем крупнее вкрапления, тем толще должен быть слой.

В типовых квартирах и домах наибольшее распространение данная декоративная штукатурка получила в таких комнатах, как кухня, санузел, а также на балконе, на лоджии, в коридоре. Для дома подойдут не все составы: нужно обращать внимание на их эластичность, термостойкость, устойчивость к высокой влажности.

Для облицовки фасада

При облицовочных работах к штукатурке «короед» предъявляются повышенные прочностные требования. Во-первых, состав должен хорошо выдерживать погодные условия: долгосрочное воздействие ультрафиолета, температурные колебания, сезоны дождей или снега. Во-вторых, важно, чтобы штукатурка выдерживала удары дождя или града. В-третьих, не на последнем месте находятся и теплоизолирующие характеристики. В-четвертых, «короед» должен в течение длительного времени сохранять первоначальный вид.

В связи с этим на роль материала для внешней отделки подойдет только состав на цементной основе. В нем и фракции используются больше (от 2,5 мм), и сам он дешевле. Многие выбирают для фасадной отделки именно «короед» из-за того, что в состав входят всевозможные присадки, увеличивающие адгезию с основанием.

Однако стоит иметь в виду, что не каждый дом можно оформить при помощи данного материала. Нельзя наносить штукатурку «короед» на пластиковые, деревянные, стеклянные или металлические стены.

Минеральная

Минеральные штукатурки «короед» еще называют цементно-известковыми. Они чаще применяются для выполнения наружных работ, облицовки фасадов. Обычно штукатурки на цементной основе продаются в сухом виде, в дальнейшем их нужно самостоятельно разбавлять водой. Цветных составов тоже нет. Предполагается, что после высыхания покрытые «короедом» стены будут окрашены.

Что интересно, составы могут наноситься не только вручную. В последнее время все чаще для ускорения работ применяют механизированный метод нанесения. Важным условием является приготовление раствора только в том количестве, которое будет использовано за один раз, поэтому нужно ориентироваться, какую площадь вы сможете отштукатурить, и только потом уже разводить штукатурную смесь.

Если работы проводятся в летний период, то при солнце и жаре обработанные стены нужно закрыть полиэтиленовой пленкой до полного высыхания. Время застывания может достигать 4 суток в зависимости от окружающих условий.

Акриловая

В состав акриловой штукатурки добавляют не минеральную крошку, как в предыдущем случае, а мраморную. Этим отчасти продиктована ее высокая стоимость. Также дороговизна обусловлена свойствами, которыми обладает полимерный «короед», в числе которых повышенная влаго- и теплостойкость, хорошая устойчивость к сжатиям и расширениям или эластичность, высокие декоративные качества.

Акриловые составы применяются для облицовки помещений внутри дома: прихожей, кухни, туалета и ванной, а иногда даже гостиной. Штукатурка не обязательно может быть под покраску. Как правило, она продается в виде готового раствора, который можно колеровать по собственному желанию. Так длительность штукатурных работ сокращается вдвое. Фракции используются гораздо меньше – до 2,5 мм. Это позволяет наносить более тонкий слой на стены, в результате весовая нагрузка на них снижается, а также достигается экономия материала.

Из силиката калия

Силиконовый «короед» применяется преимущественно в облицовочных работах или когда отделывают фасад. Производить штукатурку этого типа из силиката калия стали относительно недавно, однако она уже зарекомендовала себя с самой лучше стороны. Производители заявляют, что силиконовый «короед» обладает хорошей паропроницаемостью, имеет повышенный срок эксплуатации, а также способен самоочищаться. Цена состава находится на одном уровне с акриловым.

«Короед» из силиката калия предназначен для использования в тех регионах, которые имеют экстремальные погодные условия. Другая штукатурка такие атмосферные воздействия попросту не выдержит. Речь идет об экстремальном холоде или постоянном влиянии ультрафиолета, как, например, в северных областях с полярным днем. Также силиконовый состав устойчив к щелочам, чем ни одна другая разновидность похвастаться не может.

Фактурная

Фактурные штукатурки более привычны для обывателей. Они требуют специальной техники нанесения, чтобы получить необходимый рисунок. Так, из фактурного «короеда» можно сделать множество различных разновидностей:

• «барашек» при нанесении кругами;
• «апельсиновая корка», когда нужно по максимуму скрыть неровности, превратив их в дизайнерский элемент и так далее.

Можно сказать, что фактурная штукатурка одна, а узоров много, каждый из которых получается при использовании особой техники. Преимуществом является то, что при наличии времени каждый человек сможет освоить те или иные приемы и в дальнейшем выполнять нанесение штукатурки не хуже профессиональных мастеров. С другой стороны, придется потратить какое-то время на изучение азов и тренировку по нанесению.

Также необходимо иметь в виду, что каждый из узоров требует применения каких-то специфических инструментов, которыми тоже нужно будет обзавестись.

Роллерная

Роллерная штукатурка отличается от фактурной тем, что здесь рисунок уже задан. Все, что нужно – нанести ее на стены, разровнять и дождаться полного высыхания. Работать с такими составами намного проще, особенно если вы новичок, но они не сыскали особой популярности. Все дело в малом ассортименте: нет такого обширного выбора фракций, техник нанесения и подобного.

Не имеет значения, где будет применяться роллерный «короед» – внутри помещения или снаружи. Есть смеси и для того, и для другого. Как и фактурные, они не нуждаются в финишной отделке. Максимум, что нужно сделать – отшлифовать и покрыть лаком. Борозды получаются ровными, но нужно строго соблюдать технику работы с материалом, чтобы покрытие получилось красивым.

Преимущественно роллерные штукатурки продаются в готовом к использованию виде. При работе с ними требуется минимальный набор инструментов.

Готовый раствор

Наиболее удобный способ – приобрести «короед» в готовом виде. Ведра со штукатуркой продаются в любом крупном строительном супермаркете. Цвет такого раствора традиционно белый, однако возможно колеровать его при помощи специального красителя, чтобы таким образом придать «короеду» нужный оттенок. Это поможет избежать необходимости в окрашивании отштукатуренной поверхности.

Во время работы со штукатуркой, продающейся в готовом виде, требуется соблюдение некоторых правил. Они касаются не только хранения и транспортировки, но и нанесения состава. Так, готовый «короед» нельзя замораживать, иначе он потеряет свои свойства.

Наносить его лучше в то время, когда температура составляет 5-25 градусов, иначе раствор не ляжет как нужно. Также категорически запрещается разбавлять готовый продукт водой: если он слишком загустел, нужно перемешать его как следует. Велика вероятность, что он размягчится.

Сухая смесь

В сухом виде чаще продаются цементосодержащие штукатурки с минеральной крошкой. Для многих такое решение подходит, поскольку смесь можно хранить в течение длительного времени, и если соблюдать все условия, то она не потеряет своих эксплуатационных качеств. К тому же можно разводить такое количество, которого хватит ровно на один раз, и ни одна капля не пропадет даром.

При работе с сухим материалом крайне важно соблюдать указанные пропорции. «Короед» от разных производителей разводят по-разному. Соотношение воды и сухой смеси указывается на упаковке, но обычно оно составляет 4 части смеси к одной части воды. Раствор получается тягучим, напоминающим по консистенции картофельное пюре.

Все разнообразие штукатурок «короед» позволит вам выбрать именно то, что необходимо с учетом специфики проводимых работ и имеющегося опыта. Подходите к выбору ответственно, чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о напрасно потраченных деньгах.

Что нужно знать о шпинате

Это однолетнее листовое растение. Холодостойкое, даёт зелень уже ранней весной, когда других овощей ещё нет и людям не хватает витаминов. Листья шпината используют в пищу до появления цветоносов. Как правило, кустик успевает дать до этого времени 5–8 товарных листов. Употребляют его как более знакомый щавель, иногда вместе со щавелём, в свежем виде для салатов, в отварном виде в зелёных щах, супах и других блюдах. Также шпинат консервируют и сушат.

Молодые побеги шпината можно использовать в кулинарии до появления цветоносов

В России шпинат начали культивировать около 200 лет назад. Широкого распространения, как в Европе, он не получил, возможно, по двум причинам:

• отсутствие ярко выраженного вкуса, как у щавеля, зелёного пера лука и ароматного запаха, как у укропа;
• Россия до недавнего времени оставалась страной преимущественно с сельским населением, а в селе ранней весной без забот можно собрать не менее ценные дикоросы: молодую крапиву, дикорастущий щавель, молодые побеги лопуха и одуванчика, лебеду — ближайшую родственницу шпината и многие другие.

Однако шпинат — ценная культура, внесён в каталоги не только пищевых, но и лекарственных растений. Уже в середине XX века его принимали для лечения:

• злокачественного малокровия;
• заболеваний щитовидной железы;
• лучевой болезни.

Сегодня в народной медицине по различным рецептам шпинат применяют:

• при проблемах с пищеварением, метеоризме, запорах, застоях газов;
• при невротических состояниях;
• при воспалении лёгких, бронхитах, ларингитах.

Но при использовании его в лечебных целях нужно знать о противопоказаниях, которые имеются у всякого растения с высококонцентрированным набором биоактивных веществ. Узнавать об этом следует в компетентных, узкоспециализированных и надёжных источниках.

Шпинат содержит большое количество растительных белков и способствует укреплению сил, повышению общего тонуса организма.

Регулярное потребление шпината способствует нормальной работе сердца и всей сосудистой системы. За способность волокон и клетчатки шпината выводить из желудочно-кишечного тракта токсины французы называют его «метлой для желудка». Шпинат очень полезен детям, так как содержит противорахитный витамин Д и может заменить рыбий жир.

В потреблении шпината есть серьёзная опасность. Срезанную зелень в течение 24 часов нужно употребить в пищу, высушить, заморозить или законсервировать. Далее в тепле под воздействием бактерий в шпинате начинают образовываться ядовитые азотисто-кислые соли, которые могут нанести серьёзный вред. Возможно, и по этой причине тоже шпинат не получил широкого распространения в России. Об этом нужно помнить, особенно покупая зелень шпината на рынке с неизвестным сроком срезки, когда остаётся надеяться только на честное слово добросовестных продавцов. Поэтому надёжнее выращивать свой шпинат.

Со шпинатом человек получает:

• легкоусвояемые белки и углеводы;
• значительно количество калия, магния, железа, йода, фосфора;
• витамины А, В, С, В1, В2, В9, D, Р, Е, Н, РР;
• секретин, улучшающий пищеварение.

Серьёзные данные о пользе шпината

Чтобы сделать правильный выбор материала и не ошибиться, нужно всего лишь следовать следующим рекомендациям:

• Покупайте «короед» в хорошем магазине. Так вы наполовину исключите риск того, что вам продадут низкопробный продукт.
• Если есть какие-то сомнения относительно качества продукции, обязательно попросите у продавца сертификат соответствия. Поддельные товары такими не снабжаются.
• Обратите внимания на условия хранения. Они должны соответствовать всем нормам хранения штукатурки «короед»: температура – 5-25 градусов, влажность невысокая.
• Производитель должен быть известным, с хорошей репутацией. Не стоит приобретать дешевый китайский аналог. Скорее всего, вы выбросите деньги на ветер, потеряв в итоге еще и время.
• Обязательно проверьте срок годности штукатурки. Чем свежее состав, тем лучше, так как он имеет наиболее хорошие технологические характеристики.

Признаки заражения короедом

Короеды наносят очень много вреда деревьям. Они небольших размеров, но следы их присутствия возможно заметить:

• на коре могут быть небольшие отверстия, покрытые смолой или бурой древесной мукой;
• появление дятла в саду может свидетельствовать о наличие короедов;
• наличие на стволах отверстий разного размера может означать, что жуки поселились, вывели потомство и молодые особи покинули место обитания.

Каждый вид короеда оставляет под корой, на стволе свой определённый рисунок.

Цвета и дизайн

Штукатурки «короед» продаются в белом цвете, который по своему желанию можно изменить. Для этого используют либо специальные колеры, добавляемые непосредственно в готовый состав, либо окрашивают просохшие стены. Первый вариант занимает меньше времени, но сложность состоит в правильном расчете количества колера, ведь все стены должны иметь одинаковый цвет, а когда раствор наносится с перерывом в несколько дней, добиться этого трудно. Во втором случае придется приложить дополнительные усилия.

Что касается дизайна, то при помощи этой штукатурки можно добиться разных эффектов, если наносить ее различными инструментами: вкруговую для «барашка», движениями сверху вниз для «дождика» и так далее. Вариантов существует масса, важно только понять, чего вы хотите добиться в итоге. Вот пара различных техник:

• Разравнивание по диагонали из левого верхнего угла в нижний правый для получения диагональных борозд.
• Попеременное разравнивание то по горизонтали, то по вертикали. Получается рисунок, похожий на тканое полотно. Данная техника называется «ковер».

Как бороться

У короедов отличное обоняние, так они определяют свою добычу. Предпочитают они растения:

• с трещинами в коре;
• пересаженные на новое место;
• с ослабленными корнями;
• ранами.

Борьба должна быть комплексной, укреплять здоровье дерева и бороться с вредителем потребуется одновременно.

Места проникновения жуков нужно зачищать чтобы оценить масштаб заражения. В ход жука некоторые пропихивают металлическую проволоку, чтобы проколоть жука.

Сюда относится очистка мест поражения и заделка ран садовым варом. Хороший способ сделать приманки, на участке расколотые брёвна расставить, на них сразу же поселятся короеды, сжечь потом проще всё поколение.

Инсектициды применяют для опрыскивания, жуки будут выбираться на волю и попадут под воздействие препаратов. Обработки проводят несколько раз.

Эти вещества поражают стволовых вредителей, на любой стадии развития.

По ссылке можно ознакомиться с 12 способами борьбы с короедом.