Когда обрезать яблони и груши в подмосковье и обрезать яблони осенью, весной, летом для начинающих с картинками и фото

Виды обрезки по временам года

Обрезка яблонь в конце зимы или весной проводится для плодоносящих яблонь с целью прореживания кроны, поддержания формировки. Она обеспечивает адекватное освещение, хорошее проветривание и уровень влажности, снижает риск грибковых заболеваний. Когда у дерева оптимальное количество ветвей, его плоды становятся красивее, крупнее, вкуснее.

Зимой нельзя делать обрезку в сильные морозы, хрупкие от мороза ветви могут ломаться.

Зимнюю обрезку кроны яблонь производят в конце февраля – апреле (в зависимости от региона) в период покоя – пока не началось сокодвижение. После начала сокодвижения начинают набухать почки и обрезать ветки нежелательно, потому что высок риск повреждения почек. В разных регионах оптимальные сроки разные:

• на юге – можно обрезать яблоню в феврале;
• в Средней полосе, Подмосковье – с середины марта;
• в холодных регионах – в апреле.

Вначале обрезают наиболее морозостойкие сорта. В ходе работ обрезают замерзшие ветки, которые можно определить по коре — она становится сухой, более темного цвета. На срезе замерзшая ветка коричневая, с коричневым камбием под корой. Живая ветка отличается гладкой корой с характерным для сорта цветом, на срезе светлого цвета с зеленым камбием.

Фото. Ветки яблони живая и замерзшая

Также весной делают прореживающую резку, срезают волчки и ветки, растущие внутрь кроны. Срезы крупных веток закрашивают краской на олифе.

Рисунок. Обрезка яблони весной для начинающих

Осенью

В последнее время все больше садоводов проводят прореживающую обрезку яблонь осенью, когда растение входит в состояние покоя, листья опадут, но до наступления сильных морозов. Однако осенние работы могут привести к снижению морозостойкости растения. Данный способ обычно применяется в южных регионах, в холодных регионах лучше перенести мероприятия на весну.

Осенняя обрезка яблони аналогична весенней, выполняется так же. Проводят санитарную, прореживающую и формирующую обрезки.

Если выполняется осенняя обрезка, то весной делают только санитарную обрезку.

Сроки осенней обрезки зависят от фазы развития дерева, ждут пока дерево вступит в фазу покоя. Процедуру проводят после листопада:

• в средней полосе России – конец октября – середина ноября;
• юг – конец ноября.

До заморозков нужно закончить обрезку.

Обрезка (пошаговая) яблони осенью для начинающих:

• Санитарная обрезка – удаление больных, поломанных, погибших, поврежденных болезнями и вредителями ветвей.
• Прореживающая резка – удаляют слабые, искривлённые, растущие в направление центра кроны побеги, а также волчки и часть обрастающей древесины на кольцо (полностью удаляя).
• Поддержание созданной формы кроны: все проводники в каждом ярусе должны располагаться на одной высоте, слишком высокие проводники укорачиваем;проводники верхнего яруса должны быть расположены выше проводников нижнего яруса, если это не так, укорачиваем проводники нижнего яруса;следим, чтобы у центрального проводника дерева не было конкурентов по высоте, при появлении конкурентов – удаляем их; центральный проводник должен быть самым высоким.
• все проводники в каждом ярусе должны располагаться на одной высоте, слишком высокие проводники укорачиваем;
• проводники верхнего яруса должны быть расположены выше проводников нижнего яруса, если это не так, укорачиваем проводники нижнего яруса;
• следим, чтобы у центрального проводника дерева не было конкурентов по высоте, при появлении конкурентов – удаляем их; центральный проводник должен быть самым высоким.

Обработайте срезы крупных веток садовым варом или краской.

Обрезка кроны яблони осенью – видео

Летом

Летняя обрезка яблонь является дополнительной обработкой, так как основная обрезка проводится в период покоя – ранней весной (иногда зимой), реже осенью. Однократной обрезки деревьев в период покоя не всегда достаточно для получения урожая хорошего качества. Некоторые яблони с высокой силой роста не обеспечивают плодам достаточного количества солнечного света – этому мешает пышная крона и быстрое развитие новых побегов. Чтобы обеспечить плодам нужное количество света, оптимальный размер и цвет, необходимо летом освещать кроны активно растущих яблонь привитых на сильнорослых подвоях.

Обрезка яблонь летом предназначена также для устранения сильных летних побегов, выросших в текущем году. Это так называемые волчки – побеги, растущие вертикально вверх по центру ствола. Обрезают самые сильные волчки. При необходимости оставляются более слабые – 30-40 см длиной. Они растут боком или по диагонали, а в будущем могут быть использованы для поддержания формы кроны яблони и станут давать урожай.

Еще одно преимущество такой обработки – улучшается окраска плодов, повышающая их качество.

У ранних сортов мероприятие проводят на рубеже июня и июля, у поздних сортов до конца августа, иногда в середине сентября. Обычно обрезку проводят за 3-4 недели до предполагаемой даты сбора урожая. Не следует делать это слишком рано, потому что тогда на месте среза могут вырасти другие волчки, ослабляющие плоды и вызывающие новое затенение.

Плоды с хорошим доступом к свету вкусные, красиво окрашены, богаты минералами и обладают повышенной питательной ценностью.

Агроприем следует проводить таким образом, чтобы яблоки подвергались воздействию солнечных лучей, но не ограничивалась работа ассимиляционного аппарата. Поэтому удаляем или укорачиваем около 70% ненужных вертикально растущих побегов. Оставляем побеги, растущие более горизонтально, длиной около 30 см, и растущие вниз. Со временем мы будем использовать эти побеги для восстановления кроны.

Процедуру следует проводить в сухие, но не жаркие и солнечные дни. Резкая смена инсоляции может вызвать солнечный ожог кожуры плода. С процедурой стоит подождать несколько дней, когда будут менее солнечные, более прохладные, но сухие дни.

Также летом можно дополнить санитарную обрезку дерева, обрезав сухие, больные, и вымершие ветки, которые пропустили весной или погибшие к моменту обрезки.

Срок обрезки летом зависит от времени созревания яблок. Ранние сорта обрезают в начале июля, для среднеспелых сортов яблони обрезку проводят в июле-августе, для позднеспелых сортов – во второй половине августа. Последний срок летней обрезки яблонь – начало сентября.

Один из наиболее важных способов ухода за яблоней – правильная обрезка, которая позволит поддерживать баланс между ростом дерева и плодоношением — чтобы деревья приносили хорошие плоды каждый год. Агроприем поддерживает и стимулирует рост генеративных побегов, создавая базу для плодоношения в последующие годы. Обеспечение надлежащего освещения деревьев, в частности, внутренней части крон, является предпосылкой для достижения хороших урожаев.

Когда обрезать грушу

Обрезку на груше проводят до начала сокодвижения — в конце февраля-начале марта!

Более поздняя обрезка груши может способствовать чрезмерному вегетативному росту весной и летом. А более ранняя увеличивает вероятность зимнего повреждения мест обрезки. Ограничьте весеннюю и летнюю обрезку легким прореживанием и старайтесь избегать обрезки грушевых деревьев после середины лета.

Осенняя обрезка яблони

Цель — устранение слабых, сухих, больных веток яблонь с признаками гниения, черного рака, и других опасных состояний. Не переживайте, вреда вы не принесете, поскольку в этот период растение уже находится в состоянии покоя.

• Начинайте со старых больших веток, которые засохли или получили серьезные повреждения.
• Приступайте к удалению ветвей который растут под острым углом.
• Все места срезов замазывают с помощью садового вара, если его нет, тогда используйте краску на олифе. Молодые ветки обрабатывают не сразу, а спустя сутки.
• Все отрезанные побеги и веточки сжигайте.

Формирования кроны деревьев осенью

Есть такие формы кроны:

• Чашеобразная ярусно-разреженная. Подходит для деревьев со штамбом от 160 до 180 см. Это косточковые породы и некоторые сорта груш и яблонь.
• Веретеновидная. Подходит для деревьев со штамбом от 80 до 100 см. Это деревья с раскидистой кроной (яблони и груши).
• Ярусная. Подходит для деревьев с ярусным типом расположения ветвей.
• Разреженно-ярусная. Подходит для яблонь, груш, вишни, сливы и абрикоса.
• Безъярусная. Подходит для черешни и абрикоса.
• Кустовидная. Подходит для косточковых пород деревьев. Начинают формирование куста уже с первого года жизни, обрезав верхушку.
• Веерная. Подходит для низкорослых яблонь. Ветки короткого ствола растут вверх, поэтому в начале лета молодые побеги подвязывают, чтобы защитить неприкрытые участки кроны. Перед посадкой обязательно смотрят на тип кроны, а потом уже подбирают форму.

Свежие статьи о саде и огороде

Для получения хорошего урожая этим деревьям необходима сильная ежегодная обрезка кроны, так как персик и яблоня отличаются быстрым ростом. Если для более удобного сбора урожая вам необходимо невысокое дерево, рекомендуется выразать вершину кроны.

Ветви растущие близко к земле также необходимо устранять. После обрезки не подкармливайте дерево. Некоторые садоводы пересик обрезают в момент цветения, чтобы предупредить рак, который может появиться в холодную погоду.

Зимняя и весенняя обрезка сливы

Обрезка сливы проводится при установленной температуре не ниже -5 ° С. Сроки и процедура схожи с обрезкой яблони. Это обусловлено тем, что у сливы практически не бывает одинарных почек: в каждом узле имеется и ростовая, и цветочная. Поэтому побеги сливы тоже можно укорачивать на почку.

Особенностью сливы является хрупкость древесины, поэтому при формировании дерева недопустимы острые углы между ветвями. Отхождение скелетных ветвей от ствола и ветвей второго порядка от ветвей первого порядка должно быть не менее 45–50°.

В какие сроки проводится зимняя и весенняя обрезка

В конце февраля, когда минует угроза падения температуры ниже -10° С, приступают к формирующей обрезке яблонь и груш. Если в конце февраля температура установилась в пределах -5 ° С, можно приступать к обрезке косточковых культур — вишни, сливы, черешни. Закончить обрезку необходимо, когда начинают набухать почки на растениях.

Формирующая обрезка плодовых деревьев предполагает удаление неудачно расположенных ветвей и их частей. Все процедуры проводятся для оптимизации размещения ветвей в пространстве, чтобы создать хорошо освещенную и проветриваемую крону, уменьшить риск распространения болезней и вредителей. Сухие ветви в процессе обрезки удаляют сразу, делая срез над второй здоровой почкой сверху.

Планируйте обрезку в мягкий сухой день, когда в последнее время не было дождя или снега. Сухой день предотвращает распространение болезней растений, передающихся через воду. Это также предотвращает повреждение от низких температур.

Для обрезки плодовых деревьев используйте современные аккумуляторные сучкорезы и высоторезы, качественные пилы, работайте в сухую погоду

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Способы обрезки яблони осенью

Важно уделять внимание правильному выполнению среза ветки, так это идёт ему только на пользу или во вред, если срезы были выполнены неверно. Различают несколько техник обрезки яблони.

На боковое ответвление

Этот вид среза применяется, если нужно перевести ход роста с одной ветки на другую. Одна ветка удаляется – по отношению к оставляемой ветке, срез будет как её продолжение, таким образом боковая ветка станет главной.

На кольцо

Используется в ситуациях, когда нужно срезать крупную ветку полностью – засохшую, слабую или неплодоносящую. Если рассмотреть ветку, то у её основания можно увидеть наплыв кольцевидной формы, который содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря этим клеткам, раны от инструмента затягиваются быстрее, поэтому ветку срезают по верхнему краю этого кольца.

Сначала ветку подпиливают ножовкой снизу на треть толщины, отступив при этом от кольца на 25-30 см. Затем ножовку смещают в сторону на 2-3 см и пилят сверху. После обрезки ветки пенек отпиливают по верху кольца. Если получился неровный срез, то его нужно зачистить ножом, потому что с гладким срезом заживление происходит быстрее.

Нельзя срезать ветку выше, чтобы оставался пенёк или вырезать её вместе с кольцом. Последствием таких ошибок является появление дупла, растрескивание древесины или усыхания ветки. В случаях, когда кольцо не просматривается, но ветку срезать нужно, рекомендуется прочертить линию вдоль той ветки, из которой растёт удаляемая, а вторую линию – перпендикулярно удаляемой. Поделите пополам получившийся угол – биссектриса и будет направлением спила.

На почку

Такая технология обрезки считается важной, хотя процедура и не представляет большой сложности. Цель заключается в укорачивании веток для стимулирования разветвления. Применяют к молодым деревьям. Если у растения присутствует загущенный центр, и нужно разредить крону, то обрезание проходит на «внешнюю почку» – укорачивание ветви происходит до почки, которая обращена наружу и направлена от центра вовне.

Если же дерево слишком раскидистое или нужно поднять нижние ветки и усилить центр, то прибегают к обрезке на «внутреннюю почку» – направленную к центру кроны.

Как и в случае обрезки на кольцо, важно сделать правильный срез – наклонный, не выше полутора сантиметров от почки. Если срез был сделан выше, то это помешает заживлению ран, а если ниже – возможно повреждение почки.

Если на месте среза показалась бурая древесина, значит у ветки началось отмирание, поэтому нужно укоротить до здоровой части или удалить полностью.

Возраст и сорт деревьев годных к процедуре

В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.

Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.

В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.

Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.

Чтобы удаление ветвей принесло дереву пользу, нужно рассчитать благоприятный период для проведения данной процедуры. Если запоздать или поспешить с обрезкой, можно нанести дереву серьезный урон, спровоцировать его болезнь и даже гибель.

Когда рекомендуется обрезать грушу:

• Весной. Обрезка проводится до того, как по ветвям дерева потекут соки. Желательно, чтобы между процедурой и сокодвижением было всего несколько дней. Когда оно начнется, у дерева сразу же включится иммунитет, препятствующий развитию патогенных организмов.
• Осенью. Главный сигнал для начала процедуры – опадание листьев. Ещё одно условие – плюсовая температура воздуха. Если столбик термометра опустится ниже минус 5 °C, обрезку больше не проводят.

Точных календарных сроков для обрезки – нет. Кроме того они зависят от региона и текущих погодных условий. Так в умеренном климате осеннюю обрезку заканчивают до второй декады октября, весной работы начинают в конце марта.

Как обрезать деревья, чтобы получить хороший урожай

Для получения обильного урожая, следует проредить крону дерева. Это позволит завязи плода получать необходимое для роста количество солнечных лучей. Но далеко не все могут это сделать правильно.

В настоящее время, садоводами практикуется несколько способов обрезания кроны. Придавая оптимальную форму кроне различных культур, можно повысить урожайность растений в несколько раз.

Например, кустовидная крона больше подходит для слив, персиков. Форма такой кроны напоминает шар. Это позволяет дереву лучше переносить зимние морозы и, соответственно, лучше плодоносить.

Для яблонь и груш больше подходит пирамидальная крона. Это позволяет плодам не только лучше расти, но и влияет на их вкусовые качества.

Свободная форма кроны подходит для айвы. Растение подрезают только с целью удаления сухих или больных веток. В остальном оно растёт так, как пожелает мать-природа.

Замазка ран после обрезки деревьев осенью

Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви. Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь. Скорость зарастания ран у плодовых деревьев принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания. Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет. На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом. Ну и особое внимание следует уделить замазке ран. Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция. Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится. Не стоит замазывать раны отечественной пастой Ран. Нет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем. Неправильный срез ветви и травмирование боковой ветви.

Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками. Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их. Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей. «Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович. Эта рана была хорошо замазана, и хорошо зарастает.

Конечно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану масляной краской, пускай и на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будет проводится. Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев. Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

https://youtube.com/watch?v=UZE7dbbQHTE%3Ffeature%3Doembed

Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.

Формирование кроны

Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки. Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход.

Как обрезать яблоню, чтобы сформировать крону написано ниже, в разделе – Мероприятия по годам жизни дерева.

С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.

Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.

Санитарная

Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).

После работ обрезанные ветки нужно сжечь или утилизировать за пределами участка, чтобы исключить распространений инфекций, вредителей.

Омолаживающая

Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.

Подробнее расскажем об этом ниже в разделе – Старое дерево.

Прореживающая или регулирующая

Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).

Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.

• дать больше света центру кроны, создать оптимальные условия освещенности, проветриваемости;
• поддержать формировку, за счет удаления конкурирующих с проводниками ветвей.

В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.

После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.

Особенности обрезки груши в различных регионах, в том числе в Сибири

В зонах с суровым климатом, особенно в Уральском и Сибирском регионах, применяется обрезка груши, при которой формируется куст. Такое деревце проще прикрыть на зиму от морозов. Его штамб составляет всего 10-15 см (но не более 30 см), а размещение скелетных ветвей – произвольное.

Формируя крону молодого дерева умеренно обрезают скелетные ветви и прореживают полускелетные. На 5-й год центральный проводник обрезают на уровне верхних веток. Высота куста – 2-2,5 м. Этого вполне достаточно для нормального роста и плодоношения.

В местности с холодными зимами практикуется стланцевая форма кроны:

• Высадку саженцев проводят под углом 45 градусов. Их верхушки должны «смотреть» в южном направлении.
• За три года формируют деревце с 2-4 скелетными ветвями. Их длина составляет около 1 м. Потом на каждой ветке оставляют по паре вертикально расположенных побегов, а все прочие удаляют.

Иной подход к обрезке наблюдается в регионах с тёплым климатом. Например, в Крыму, где климат для фруктовых деревьев особенно благоприятен. Тут груши можно обрезать почти круглогодично, а подмерзаний здесь практически не наблюдается или происходит это крайне редко.

Принципы весенней обрезки деревьев

Планирование садовых работ «Когда лучше обрезать плодовые деревья весной» зависит также и от запущенности, густоты сада. К тому же за зиму одни веточки могли сломаться, другие — расщепиться под осевшим на них снегом. Тогда «стрижка» неизбежна. Если же видимых травм нет, то обрезкой можно пренебречь. Только для формирования кроны потребуется небольшая коррекция.

По общим принципам формирования плодоносящего, сильного растения при «стрижке» удаляют:

• наклонённые ветки, отходящие от ствола под острым углом;
• искривленные побеги, направленные в середину кроны;
• неплодоносящие ветви (по результатам урожайности предыдущих годов) или слишком длинные, изогнутые;
• часть кроны, склонённую к земле и мешающую обрабатывать почву под деревом и поливу.

https://youtube.com/watch?v=91MwosXFH2Q%3Ffeature%3Doembed

Виды обрезки плодовых деревьев

• Омолаживающая обрезка — используется на стареющих плодовых деревьях для усиления и увеличения роста ветвей.
• Формирующая обрезка — применяется на молодых растениях с целью формирования кроны и стимулирования активного нарастания её объема.
• Регулирующая обрезка — обрезка взрослого плодоносящего дерева с целью поддержания высоких урожаев.
• Восстановительная обрезка — применяется для восстановления кроны после механического повреждения, а также для улучшения плодоношения.

Формирующая зимняя и весенняя обрезка груши по годам

Ежегодная обрезка – обязательно весной, до того, как распустятся почки – позволит сформировать компактное плодоносящее дерево. Почему именно в конце зимы и весной? Потому что если сделать это осенью, то дерево может подмерзнуть – места срезов и повреждений особенно чувствительны. Однако летом обрезать грушу тоже не стоит – вместе с ветками уйдет и часть листьев, необходимых для питания и развития дерева.

Формирующая обрезка груши от года посадки до третьего года выращивания

Приступая к работе, помните, что секатор должен быть обращен более узким лезвием к той части ветки, которую вы намерены срезать.

Обрезка груши в первый год при посадке. Укоротите центральный проводник примерно на четверть (1 рисунок на коллаже). Тогда появится больше почек и начнет формироваться разветвленная крона. Боковые побеги обрежьте над почками. При обрезке вместе с ветвями придется удалить часть плодовых почек. Но зато плоды будут более высокого качества. Да и дерево, не перегруженное урожаем, лучше переживает зиму. На второй год обрежьте на 25 см прирост на центральном проводнике. Для формирования правильной кроны слегка (5–7 см) укоротите ветви, причем верхние должны быть короче, а нижние, отходящие под более тупым углом, – длиннее (2 рисунок на коллаже).

Начиная со второго года после посадки необходимо следить за появлением «конкурента» и удалять его «на кольцо», то есть у самого ствола, не оставляя пенька.

Мероприятия по годам жизни дерева

Обрезку проводят каждый год на протяжении всей жизни дерева. Однако на разных годах жизни схема резки меняется. Эта процедура оказывает большое влияние на рост, размер яблони. Избыточная обрезка негативно влияет на молодые растения – снижается урожайность, откладывает срок вступления в плодоношение. У старых деревьев регулярное обрезание ветвей уменьшает количество плодов, но улучшает их качество и размер. Большое количество ветвей и густые кроны делают плодоношение обильным, но плоды становятся мелкими и могут не сформироваться должным образом. У яблонь может происходить чередование плодоношения – 1 раз в 2 года.

Первые 5 лет в традиционных садах (помимо санитарной и осветляющей) проводится формирующая обрезка.

Сразу после посадки

Первую обрезку молодой яблони делают весной, сразу после посадки – в марте, апреле. Посаженную осенью яблоню нужно обрезать следующей весной.

Обрезать посаженные весной деревья нужно сразу после посадки, это первый шаг в формировании кроны. Если не обрезать деревце, крона может сформироваться слишком низко – на высоте ниже метра от земли.

Существует 2 вида саженцев и 2 вида резки:

• Дерево без ветвей с одним основным побегом – это однолетний саженец высотой около метра. Его обрезают до высоты 70-90 см.
• Дерево с кроной – имеет главный побег высотой около 1,2 метра и несколько боковых побегов, это обычно двулетний саженец. Его обрезают, оставляя 3-7 побегов, растущих горизонтально или немного по диагонали. Также нужно удалить оставшиеся лишние побеги. Остальные побеги укорачивают на 1/4 или 1/3 длины. Немного укорачивают основной побег. Так будет стимулироваться рост дерева.

Схема – правильная обрезка после посадки яблони.

На второй год

На втором году жизни дерева продолжают формирование кроны. Работы проводят весной, в южных регионах можно провести обрезку молодой яблони осенью.

• Выбираем 3-4 боковых побега и обрезаем их на треть, на внешнюю почку, чтобы ветки располагались более горизонтально. Это будущий первый ярус кроны дерева. На каждом побеге оставляем 3-4 почки.
• Центральный проводник должен остаться один, если имеются конкурирующие веточки, выросшие из соседних почек рядом, их удаляют на кольцо. Центральный побег должен располагаться выше боковых на 15-20 см.

На третий год

Продолжается правильное формирование кроны.

• Опять подрезают все оставленные боковые ветки на 1/3 длины.
• Центральный проводник подрезают на высоту примерно 0,5 метра над самой верхней веткой.

Нужно стремиться сформировать такую крону, у которой:

• Самый высокий центральный проводник доминирует по высоте над всеми ветвями, у него не должно быть конкурентов.
• Проводники веток каждого яруса находятся примерно на одной высоте.
• На каждом ярусе кроны формируют 3–4 сильные ветки.

На четвертый год

• Обрезаем ветки верхнего яруса кроны яблони приблизительно на треть длины.
• Обрезаем центральный проводник кроны на высоту 30 см выше проводников последнего (верхнего) яруса.

На пятый год

Обрезка проводится аналогично предыдущей (обрезается основной проводник и ветви верхнего яруса по тому же принципу). Так формируется к пятому году разреженно-ярусная крона яблони, напоминающая пирамиду – верхние ветви короче, не затеняют нижние ярусы. Правильно сформированная крона имеет более развитые нижние ярусы, по сравнению с верхними.

Старое дерево

Старые яблони обычно имеют естественную крону, около 10-15 веток, центральный проводник отсутствует. В зависимости от сорта они вырастают до 5-8 м в высоту. Ширина кроны составляет 3,5-4 м. Такие яблони затеняют друг друга. В нижних частях дерева плоды вырастают мелкими, без румянца. Очень старые (потерявшие продуктивность) деревья обычно удаляют из садов, а на их место высаживают молодые. Это дешевле и менее проблематично.

Старые яблони менее продуктивны, но более устойчивы к болезням, морозоустойчивы и лучше приспособлены к местным климатическим условиям. Такие яблони, часто редких, старых сортов, являются для многих очень востребованным сокровищем, принося чрезвычайно вкусные и ароматные плоды. За ними стоит ухаживать и постараться их омолодить.

Старые яблони могут стать очень высокими, с их верхушек трудно собирать плоды, сложно проводить опрыскивание, некоторые ветви отмирают, засыхают. Еще один недостаток таких деревьев – под ними все растения затенены и плохо растут. Кроме того, старая крона состоит почти исключительно из медленнорастущих, коротких побегов, образовывающих большое количество цветочных почек весной, которые дают осенью множество очень мелких, деформированных, невкусных плодов. В следующем году такое уставшее дерево не приносит цветов и плодов, либо завершает сезон горсткой яблок. Это явление чередования плодоношения, то есть плодоношение только раз в 2 года. Такие неухоженные кроны необходимо обрезать, чтобы устранить вышеупомянутые неблагоприятные дефекты.

Когда дерево старое, накапливающиеся повреждения в проводящей системе скелетных ветвей ухудшают рост молодых побегов и формирование качественного урожая, урожайность снижается. Поэтому проводят омолаживающую обрезку – радикально обрезают скелетные ветви с целью стимулирования развития спящих почек для роста молодых побегов и формирования новой кроны.

Успех мероприятия зависит от состояния корневой системы дерева и проводящей системы штамба. Если они в хорошем состоянии, то данная процедура позволит быстро обновить крону и вернуть дереву высокий урожай хорошего качества. Старые, сильно пораженные болезнями яблони, необходимо срубить, они могут угрожать распространением болезней, вредителей другим растениям.

Определить состояние корневой системы можно по ростовым процессам:

• Если у яблони наблюдается рост волчков, суммарный прирост однолетних побегов достаточно высокий значит сила корневой системы высокая, дерево способно вынести продуктивную нагрузку надземной части и омолаживающая обрезка должна дать хороший результат.
• Если корневая система больна, ростовые процессы дерева сильно ослаблены – суммарная длина приростов очень слабая, омолаживающие мероприятия дадут меньший эффект или будут неэффективными.

В регионах с мягким климатом можно провести обрезку кроны старой яблони осенью. Чаще всего омолаживание проводят ранней весной.

Как омолодить старую яблоню обрезкой – пошагово:

• Делаем санитарную и прореживающую обрезки – все сучья, больные, засохшие, слабые и растущие по направлению внутрь кроны ветви обрезают на кольцо. Короткая обрезка скелетных ветвей – самое главное в омолаживании. Около половины и более ветвей обрезаются постепенно за несколько лет.
• Старые, слишком высокие деревья следует обрезать так, чтобы они были на хорошей высоте. Яблоню можно опустить, обрезав центральный проводник на высоту 3, максимум 3,5 метра. Обрезку верхушки яблони проводят сразу над выбранной веткой, растущей в сторону, благодаря чему рана всегда заживает.
• Количество ветвей уменьшается примерно с 10-15 до 7-8.
• Затем проводят обрезку волчков на яблоне расположенных на штамбе.
• Деревьям с сильно раскидистой кроной следует укоротить ветви или обрезать длинные ветви, оставив короткие, а также исключить перекрещивание веток и наложение их друг на друга сверху.
• После спиливания старых толстых веток остаются раны, через которые могут проникнуть бактерии и грибковые заболевания, поэтому места срезов следует обработать садовым варом или специальным препаратом для смазывания ран на деревьях (продается в садовых магазинах). Можно использовать специальную белую эмульсионную краску с добавлением 1-2% топсина или фунгицидовМедян, Хом.

После омолаживающей обрезки крона старой яблони часто формируется в форме зонтика. Ее опускают, убрав верхушку и ветки в центре кроны. Форма зонта обеспечивает больший доступ света ко многим частям дерева, лучший сбор плодов, облегчает опрыскивание.

Есть небольшие различия в омолаживании разных сортов яблони. Яблоню «Макинтош» следует обрезать слабо, слишком радикальная обрезка приводит к перерастанию плодов, ухудшению их хранения. Сорт «Спартан» следует сильно обрезать, потому что на плохо обрезанной кроне плоды становятся мельче. У яблони «Кортланд» очень много поникших ветвей, многие ветки ложатся на землю, их следует обрезать снизу на высоту полметра. Кортланд часто сильно поражается плодовой гнилью, зараженные ветки необходимо срезать.

После правильной обрезки даже очень запущенные деревья приобретут удобную форму, меньшую высоту и густоту. В обрезанной кроне вырастут длинные побеги, которые в первый сезон еще не могут плодоносить, но являются плодоносящим резервом на следующий год. На ветвях, однако, есть и короткие побеги, приносящие плоды. Благодаря этому старые яблони возвращаются к ежегодному плодоношению. Крона обрезанных деревьев становится менее густой и лучше освещенной. Можно начать выращивать под деревом клубнику, овощи, цветы. Регулярно обрезанные старые деревья лучше зимуют и меньше болеют (отмершие ветки удаляются и не становятся резервуаром грибковых заболеваний, вредителей).

Однако обрезка старых деревьев – дело непростое. Сложно решить, какие ветви вырезать из огромной массы, какие оставить. Нам нужны как знания, так и фактическое решение относительно того, чего мы в конечном итоге хотим достичь.

Менее опытным садоводам следует сначала обойти старое дерево и пометить белым мелом или известью ветви, которые хотели бы обрезать. Это не только облегчит работу, но и исключит ошибки, позволит заранее оценить, как дерево начнет выглядеть после омолаживания.

Колоновидные яблони

Обрезка колоновидной яблони проводится весной, реже летом, осенью. Такие деревья не вырастают до больших размеров, их ветви отрастают от ствола в виде побегов, направленных вверх, или длинных побегов, свисающих вниз. В отличие от других разновидностей, их кроны не требуют придания формы.

Основные принципы обрезки колоновидных яблонь:

• Удаляютветки поврежденные, замерзшие, с сухими кончиками. Корректирующие срезы мало влияют на рост веток.
• Очень важная процедура, поддерживающая правильный рост карликовых плодовых деревьев – загибание побегов, растущих от проводника по диагонали вверх. Все побеги должны расти почти под прямым углом. Для их сгибания можно использовать обычные зажимы, используемые для стирки.
• Стоит позаботиться о прореживании плодовых почек. Колоновидные яблони могут обильно цвести, но позже не могут прокормить много плодов. Прореживание уменьшит количество плодов, но оставленные яблоки будут крупнее, вкуснее.

Удаление старых и ненужных веток на груше

1 Обрежьте все мертвые или поврежденные ветки, начиная с места возникновения повреждения. Возможно вырезание целой большой ветки, если вся древесина повреждена или мертва. На них в течение вегетационного периода нет листьев, когда остальная часть дерева цветет и зеленеет. Стареющие плодовые образования следует также удалять. Вместо них оставляют несколько сильных однолетних приростов с верхушечной плодовой почкой.

Удаление мертвых или поврежденных ветвей — один из немногих случаев, когда можно обрезать дерево весной или летом.

2 Не забудьте вырезать корневую поросль. Если на дереве есть побеги, растущие у основания дерева из основного ствола, они называются порослью и на самом деле являются частью корневой системы, а не плодовой системы сверху. От них нет никакой пользы для вашей груши.

3 Удалите прямые вертикальные побеги, идущие от основных ветвей (жирующие). Они отличаются от других ветвей тем, что расположены на основных ветвях, не имеют изгиба, чаще всего короткие и растут прямо к небу.

4 Старайтесь не срезать плодоносящие побеги. Плодовые ветки формируются на двулетней древесине,  поэтому на очень молодых деревьях их лучше не трогать. Они выглядят как более мелкие изогнутые побеги, растущие от основной ветки, с маленькими бутонами или плодовыми почками на кончике.

Для чего нужно обрезать яблоню осенью?

Проведение своевременной и правильной, дополненной удобрениями, осенней обрезки, гарантирует высокий уровень урожайности и долголетия яблони. Также выполнять обрезку осенью нужно для:

• придания красивой формы кроне яблони – начинается ещё с периода саженца и продолжается на протяжении всего жизненного цикла дерева;
• укрепить новые ветки;
• сохранить веткам силу, которая понадобится им в зимнее время;
• чтобы молодые ветки смогли сменить старые;
• с приходом весны улучшился рост дерева.

В случае, если обрезка дерева осенью была выполнена неправильно, это чревато последствиями – растение начинает плохо питаться, что сказывается на качестве и количестве плодов.

Если не соблюдать сроки обрезки, возможно повреждение коры и древесины при заморозках, что может повлечь за собой гибель деревьев.

Проводится её за несколько сезонов. Схема обрезки зависит от того, какая будет выбрана форма кроны.

Люди, имеющие большой опыт в садоводстве, уверяют, что самые практичные формы кроны для груши – чашеобразного и веретеновидного типа.

Разреженно-ярусная форма

Это самый простой вариант. Дерево приобретает максимально естественную форму. Ветви расположены ярусами, состоящими из 2-3 веток.

Как сформировать разреженно-ярусную крону:

• Выделите участок ствола, который будет штамбом – примерно 50 см.
• Отмерьте от штамба 40 см – там будут скелетные ветки 1-го яруса. А центральный проводник обрезают. Срезают его над крепкой почкой – она даст начало побегу, из которого вырастет продолжение ствола.
• Спустя год штамб очистите от поросли. И начинайте формировать ярусы по выше описанной схеме.
• Каждый год формируйте по одному ярусу. На первом оставьте 3 ветви, остальные обрежьте, чтобы замедлить их рост и увеличить урожайность.

Улучшенная ярусная

Это усовершенствованный вариант предыдущей схемы формирования кроны, при котором оставляют дополнительные скелетные ветви. Так, в первом ярусе вместо 3-х веток оставляют 4, а для закладки 2-го яруса оставляют около 6-ти почек.

• на первом ярусе – 4 ветки;
• на следующем – 2-3 ветки;
• третий ярус отсутствует, вместо него 2 отдельные ветки.

Веретеновидная форма кроны

Эту схему любят профессиональные садоводы. Груши с веретеновидной кроной раньше плодоносят, имеют высокую урожайность, отличаются хорошим проветриванием и освещенностью плодовых веток.

Главная особенность схемы – множество веток полускелетного типа. Их подвязывают, чтобы они оказались в горизонтальном положении. Затем ветки располагают по спирали, с интервалами в 2-3 почки.

Минус схемы – отвисание нижних веток, что затрудняет уход за приствольным кругом и штамбом.

Чашеобразная

Второе название кроны – вазообразная. Схема предусматривает обрезку без выбора лидирующих веток (скелетные ветки выстроены в один ярус). Проводник обрезают на первом году высадки, и оставляют 3-4 ветки для формирования каркаса.

Полуплоская форма

Этот вариант хорош для мини-участков. Особенность – наличие 4-6 веток, размещенных под углом 50° по отношению к штамбу. В нижнем ряду – две ветки, растущие в зеркальном положении.

Во втором и следующих ярусах оставляют только по 2 ветки. Если дерево сильнорослое, идеальное расстояние между ярусами – 1 м, если среднерослое – 0,8 м.

Уход за яблоней после обрезки

Как уже было выше указано – после обрезки смазывайте срезы специальными средствами. Перед зимой иногда может вернуться тепло, из-за чего деревья оживают и могут порадовать садовода большим количество волчков – они не нужны и их лучше также удалить. Важным нюансом ухода является защита коры дерева от внешнего воздействия. Покройте их побелкой и специальным защитным волокном. О побелке яблони читайте больше тут.

Также позаботьтесь о защите от паразитов, насекомых и грызунов – используйте специальные растворы и препараты, а также защитные сетки, которые надеваются на ствол дерева и гарантировано защищает его от ущерба, который могут нанести разного рода вредители.

Следующий шаг – подкормка. Если она была проведена вовремя и правильно, то это может повысить иммунитет и зимостойкость дерева. Если на участке находится не самая обогащенная почва, то на приствольный круг следует внести до 8 кг органических удобрений, до 10 г азота, калия и 6 г фосфора. В качестве замены фосфорно-калийного удобрения можно взять 150-250 грамм древесной золы.

После того, как удобрения были разложены, их вдавливают в землю на глубину до 15 см. Если же в почве очень мало питательных веществ, то удобрения укладывают в специальные скважины или нарезаемые канавки. Количество скважин для дерева возрастом около 30 лет нужно не меньше 20 и удобрения в них заливаются в растворенном виде.

Если вы знаете о наличии слабых веток, то установите под них опоры на зимнее время и на период созревания урожая – это не даст веткам обломиться или из-за большого количества снега на них или из-за тяжёлых плодов.

Подготовка к обрезке

Прежде чем приступать к обрезке, следует немного подготовиться – узнать процесс процедуры обрезки, выбрать необходимые садовые инструменты и купить или приготовить средства для обработки срезов.

Из данного видео можно узнать о правильном процессе обрезки яблони:

Инструменты и материалы

Для проведения такого вида работ понадобятся специальные инструменты:

• Садовая ножовка – инструмент в виде сабли, который сужается к концу полотнища. В зубьях ножовки есть специальные отверстия, которые не дают накапливаться опилкам. Для проведения работ по обрезке дерева используется садовый инструмент со специальным профилем, и углом полотна для удобства выполнения работ.
• Секатор – инструмент должен быть максимально простым и удобным в использовании – не стоит брать с храповым механизмом, так как при срезе придётся нажимать на него несколько раз.
• Воздушный секатор – секатор закрепляется на длинной штанге и приводится в действие при помощи верёвок и рычагов. Этим инструментом можно проводить обрезку в труднодоступных местах расположения веток.

А также нужен инвентарь:

• специальная одежда;
• перчатки;
• стремянка;
• удобная обувь.

Тоненькие веточки можно срезать секатором, а вот для крепких лучше взять пилу. Важный момент в подготовке инструмента – он должен быть максимально острым, как бритва,  и чистым, чтобы дерево не пострадало и не образовались рваные срезы, из-за чего будет долго длиться процесс заживления, так как тупые инструменты сильно разлохматят кору.

Знакомство с правилами обрезки

Обрезка яблони осенью считается редкой процедурой, так как при неправильном подходе или неудачной погоде деревья рискуют или замерзнуть, или погибнуть. Но, так как есть и положительные стороны, то важно просто успеть попасть в определённый период, чтобы всё прошло благополучно и учесть несколько моментов.

Осенью правила обрезки заключаются в следующем:

• Используйте стремянку или уложите землю вокруг дерева досками. Это нужно сделать для того, что вы не перекрыли кислород корням дерева, топчась вокруг него по мокрой земле и утрамбовывая её.
• Сначала удаляют крупные поломанные или сухие ветки.
• Далее удаляют самые слабые ветки среди тех, которые слишком близко друг к другу расположены.
• Срезают ветки, которые растут под слишком острым углом.
• Все повреждения, которые были нанесены во время обрезки нужно обработать специальными средствами.
• Все срезанные ветки нужно собрать или сжечь.

Средства по обработке срезов

Процесс восстановления яблони после обрезки будет происходить быстрее, если использовать специальные растворы для обработки срезов.

Садовый вар – продаётся в готовом виде, но его можно изготовить и самостоятельно. Для этого понадобится:

• пчелиный воск;
• жир;
• масло на растительной основе;
• олифа;
• спирт;
• агротехнические составы;
• смола;

Воск не даёт проходить воде к древесине, а также не позволяет стекать замазке с раны. Канифоль липкая, что позволяет вару хорошо скрепляться с древесиной, а жир предотвращает растрескивание замазки.

Жир можно брать любой несолёный и его можно заменить маслом или олифой, а вместо воска можно брать скипидар.

Садовый вар бывает тёплым и жидким:

• Тёплый вар – подогрейте на среднем огне 250 грамм канифоли, 5 грамм смолы и по 10 грамм топлённого жира из говядины или баранины, а также древесную смолу. После нагрева состава, добавьте в него небольшими порциями пол литра спирта.
• Холодный вар – возьмите по 500 грамм скипидара и канифоли и 250 грамм льняного масла и смешайте. Получается полутвёрдый состав, который нужно нанести на ленты, и ими обмотать срез и другие повреждённые места.

К другим средствам для обработки среза относятся:

• Краска – используется охра на оливе или разбавьте её с 500 граммами льняного масла. Не используйте белила и нитроэмаль.
• Глиняная болтушка – возьмите 2 части глины, 1 часть коровяка и немного измельченного сена или соломы. Добавьте воды и размешайте до состояния сметаны.
• Цементный раствор – возьмите одну часть цемента, 3 части мелкого песка, смешайте с водой и добавьте немного олифы. Подходит для замазывания глубоких ран и трещин.
• Дезинфицирующий раствор – из извести и медного купороса взятых в соотношении 10:1.

Моментально обрабатывать стоит только старые сухие ветки, а перед обработкой новых срезов следует подождать минимум сутки.

Тонкости процесса

Заниматься обрезкой деревьев необходимо очень аккуратно, и обязательно следовать основным правилам, что позволит не причинить вреда растениям. В первую очередь, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Это зависит от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и климатических особенностей.

Большую роль в результате обрезки играют инструменты, которые нужны для проведения процедуры. Чтобы не повредить растение, срезать ветки только острыми инструментами из нержавеющей стали. В набор включают такие предметы:

• садовую ножовку;
• очки;
• секатор;
• лестницу;
• воздушный секатор;
• садовый вар или краску на олифе.

Нельзя использовать ржавые инструменты, поскольку это может стать причиной заболевания дерева и его гибели. Перед процедурой определяются с целями ее проведения:

• подготовка к зиме;
• формирование правильной кроны дерева;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• укрепление тонких молодых побегов;
• удаление больных веток;
• удаление скрещивающихся веток;
• разрежение кроны для поступления солнечного света.

Максимально быстро справиться с тем, чтобы плодовое дерево быстро росло, поможет сокращение основного количества плодоносящих почек. После определения цели не менее важно изучение техники. Техника выполнения:

• Срез на боковое ответвление. Настоящая техника способствует смене направления роста с одних побегов на другие. Необходимо срезать неплодоносящие ветки, тем самым перекинув функцию главенства на боковые ветви.
• Срез на почку. Эта техника позволяет посодействовать верному направлению роста ветки. Необходимо отыскать ветку с хорошим приростом. Нужно повернуть режущую пластину секатора к оставляемой части ветки. Производить срез под небольшим углом в 5 мм перед почкой. Новая ветка будет расти в направлении почки.
• Срез на кольцо. Технология выполняется для избавления от полноценной ветки, растущей внутрь кроны. Это требуется для прореживания и пространства для остальных веток. Обрезку проводят в месте соединения ветвей. Делается это точно по внешнему кольцу.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором садовод делится тонкостями обрезки деревьев весной:

Схемы обрезки груши, вишни, яблони весной

Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.

Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.

Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.

Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.

Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.

Все слабые ветви удаляют.

Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.

Вишню и черешню обрезают только весной.

Когда лучше обрезать?

Данные работы желательно проводить не реже 2 раз в год. Сроки обрезки яблонь очень важны. Дерево, обрезанное не во время, может заболеть, замерзнуть, не принесет урожая или даст очень мало плодов. Обрезка старых и молодых яблонь с хорошо сформированной кроной отличается, также отличаются способы формирования. Общепринятые сроки следующие:

• основная обрезка проводится в период покоя (после листопада – до начала вегетации) – процедуру проводят ежегодно осенью, зимой или весной (оптимальный срок зависит от климатической зоны);
• вспомогательная (летняя) – с июля по август.

Правильный уход

Важно ответственно подойти к вопросу ухода после обрезания. Если диаметр среза не более 1 сантиметра, обязательно обработать рану, используя садовый вар, которым обрабатывается рана на дереве. Когда по каким бы то ни было причинам садовый вар не хочет ложиться на рану, необходимо использовать краску на олифе.

Важно не забывать о том, что обрезка является важным процессом в уходе за плодовыми деревьями, можно получить не только привлекательное дерево внешне, но и получать с него хороший урожай. Если человек впервые столкнулся с проведением этой процедуры, необходимо следовать всем правилам технологии, поскольку неаккуратность может погубить растение.

Рекомендованные сроки

При обрезке яблони осенью придерживаются двух правил:

• Начинают обрезку до полного опадения листвы.
• Заканчивают до первых заморозков.

Также очень важно учитывать регионы, в которых растут деревья. Например, для выращивания яблонь на Урале нужны яблони поздних сортов, которые считаются морозоустойчивыми, поскольку там суровый и холодный климат. Выбирайте сорта местной селекции, так как они уже являются приспособленными под специфический климат. В Подмосковье же, схема обрезки деревьев стандартная, начинается с формирования кроны дерева и сорта высаживаются как раз такие, которые следует обрезать осенью — карликовые и колоновидные яблони.

Некоторые садоводы, для определения сроков обрезки, прибегают к значениям лунного календаря. Лунные циклы имеют влияние на все биологические процессы, и плодовые деревья не исключение – сокодвижение становится более активным в период убывания луны, а также под всеми знаками Зодиака, кроме Рыб, Рака и Водолея.

Неблагоприятными днями считаются дни восходящей луны – сокодвижение направляется вверх и срезы деревьев становятся слишком чувствительными, а также когда Луна меняется цикл – полнолуние и новолуние.

Омолаживающая обрезка деревьев осенью

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви, что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась. К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Сроки обрезки деревьев осенью

Что касается осенней обрезки:

Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.

Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.

Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.

Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.