Календарь обработки томатов

Народные рецепты

Их используют для профилактики заболеваний, для того, чтобы обеспечить рост завязей томатов.

Борная кислота эффективна в борьбе с фитифторой, усиливает цветение, способствует образования завязей. Для приготовления «антифитофторозного» раствора ½ чайной ложки (без верха) порошка сначала растворяют в стакане горячей жидкости, затем этот концентрат добавляют в емкость с 10 л воды. Для предотвращения осыпания завязей 1 г борной кислоты размешивают в 1 л горячей воды, используют это средство после остывания.

Хлорид кальция применяют для профилактики и лечения фитофтороза на начальной стадии заболевания. Это вещество улучшает рост томатов, положительно влияет на их продуктивность. Хлористый кальций является частью комплексной обработки растений наряду с фунгицидами и препаратами меди. Аптечные ампулы используют так: 10 штук разводят в 10 л воды, затем добавляют 300 г древесной золы, а также 40 г хозяйственного мыла, измельченного на терке. Последний компонент гарантирует прилипание раствора к листьям томата.

Это комплексное удобрение способно обеспечить томатам идеальное, сбалансированное питание. Оно содержит азот (8-17%), серу (5-10%) и фосфор (25-55%). Пропорции зависят от назначения, вида овощной культуры и производителя удобрения.

Опрыскивание растений раствором суперфосфата можно начинать в любое время: такое питание одинаково полезно как рассаде, так и взрослым кустам. Для первых удобрение улучшит всхожесть семян, стимулирует развитие здоровой корневой системы и гарантирует быстрый прирост зеленой массы. Для взрослых растений комплекс тоже благо: он позволит получить большой урожай, улучшит форму, размер и цвет плодов.

Суперфосфат используют для обоих видов подкормки. Для опрыскивания томатов используют такой рецепт: в литре горячей воды размешивают одну столовую ложку суперфосфата. После приготовления раствор выдерживают в течение суток, и только потом обрабатывают им надземную часть растений.

Другие действенные народные средства

Этот небольшой список можно и нужно продолжить.

• Зола. Этот порошок применяют в качестве корневой и внекорневой подкормки томатов. В данном случае тоже делают настой. В 10 л теплой воды разводят 200-300 г золы, потом емкость оставляют в покое на 2 недели, затем жидкость цедят и используют.
• Молоко и мочевина. Это необычный «дуэт», который применяют для избавления растений от мозаики томата. Молоко (только натуральное, а не пастеризованное) разводят водой (1:10), потом добавляют чайную ложку мочевины.
• Йод. Для приготовления препарата для опрыскивания 2 мл жидкости размешивают в 10 л воды. Раствор предназначается для борьбы с фитофторозом и для профилактики.
• Перекись водорода используют для дезинфекции листвы, она же способна улучшить доступ кислорода к тканям. 30 мл пероксида размешивают в 2 л воды.
• Кальциевая селитра. Это удобрение используют для лечения вершинной гнили. Одну столовую ложку селитры размешивают в 10 л воды.
• Перманганат калия. Для опрыскивания помидоров используют слабый раствор марганцовки. Этим же средством обрабатывают грунт.
• Зеленка. Эту жидкость применяют для защиты от фитофтороза. В 10 литрах воды растворяют 3 мл бриллиантовой зелени.
• Фурацилин — еще одно средство для профилактики и лечения фитофтороза. В 10 л воды растворяют 10 таблеток.

Для улучшения питания, для защиты томатов от вредителей и различных патологий используют большой и разнообразный ассортимент «привычно-обычных» средств. Растения опрыскивают разведенными дрожжами (100 г на 10 л), растворами с содой (3 ст. л. на 10 л), солью (250 г на 10 л), уксусом (100 мм на 10 л), разведенным кефиром или молочной сывороткой (1 л на 9 л).

Схема обработки томатов от болезней и вредителей

Март – подготовка рассады:
протравливание семян марганцем или Планризом перед посевом

Апрель – высадка рассады:
опрыскивание рассады томатов перед высадкой Абига Пик, уничтожение медведки, полив высаженной рассады раствором Актары

Май – до цветения: опрыскивание Абига Пик
После цветения:  опрыскивание Оксихом или Ридомил + Фитоспорин

Июнь –  рост плодов помидоров, созревание:
Ридомил или Оксихом + Фитоспорин, Абига Пик + Актеллик или Фуфанон

Июль – рост плодов, созревание:
Абига Пик или Ридомил, или Оксихом + Фитоспорин – за 20 дней до сбора урожая

Август – рост и созревание плодов томатов:
Абига Пик + Фитоспорин + Лепидоцид

Сентябрь – созревание плодов: обработка не требуется

Следует добавить, что при неблагоприятных условиях выращивания помидоров (частые туманы, продолжительные дожди) необходимо проводить дополнительную обработку от грибковых заболеваний — опрыскивать препаратами  Ридомил или Оксихом + Фитоспорин.

Для профилактики и лечения фузариозного увядания, вертициллезного увядания томатов следует проводить дополнительную обработку биологическими фунгицидами Триходермин, Гамаир, Фитолавин-300 и системным фунгицидом Превикур.

Для профилактики заболеваний томатов следует соблюдать севооборот и высаживать сорта томатов, устойчивые к распространенным заболеваниям на вашем участке.

Ниже будет рассказано о самых частых болезнях, поражающих помидоры, методах борьбы с ними, как проводится обработка помидоров от болезней.

Бурая гниль, поражающая плоды (фитофтороз)

Фитофтороз является самым опасным из всех грибковых болезней, поражающих овощные растения из семейства пасленовых (картофель, помидоры, баклажаны и перец). Первым в сезоне начинает болеть картофель, затем заболевание переходит на помидоры и другие овощные культуры.

При заражении овощей этой грибковой болезнью потери урожая будут в несколько раз больше, чем от других заболеваний, особенно у корнеплодов. Возбудитель фитофтороза может зимовать в растительных остатках, не убранных с огорода осенью, в грунте, на деревянных и других частях конструкций теплиц. Споры этого грибка очень стойки к разным воздействиям извне, могут переноситься с ветром, дождем или на одежде, при поливах.

Как обрабатывать томаты от болезней? Чем опрыскивать томаты, как защитить томаты от фитофторы, сколько раз опрыскивать?. Как применять соду и йод для растений? Смотрите в нашем видео

В тепличных условиях появление фитофтороза провоцируют следующие условия: повышенная влажность и разница дневных и ночных температур более, чем в 5оС. В таких условиях лишняя влага осаживается на конструкциях теплицы и на листве помидоров. Со временем на листве томатов появляются пятна бурой окраски, постепенно пораженная листва желтеет, засыхает и опадает.

Недоспевшие плоды томатов также покрываются темными пятнами, которые возникают не только на кожице, но и внутри плодов. Больные помидорки дальше зреть не будут, они начинают гнить и пропадают.

Если же внешних признаков заболевания на созревших томатах не видно, а фитофтороз повредил только внутреннее их содержимое, то такой собранный урожай через некоторое время начнет гнить.

Защитить растения от этого заболевания можно, соблюдая следующие профилактические меры:

• не выращивать рядом любые овощные растения, относящиеся к семейству пасленовых;
• соблюдать правила севооборота и не сажать помидоры после картошки, перцев и баклажанов;
• если в прошлом сезоне на грядках росли растения, поврежденные фитофторозом, то в течение 4 сезонов на таком месте не следует высаживать помидоры и другие овощи семейства пасленовых;
• рассада и взрослые растения не следует загущать;
• нижнюю листву у взрослых растений следует удалять;
• после поливов проводить рыхление почвы, одновременно удаляя сорную траву (особенно представителей пасленовых);
• поливы должны быть регулярными (по мере высыхания грунта), не следует переувлажнять грядки, поливы проводят в утренние часы;
• не увлекаться чрезмерным внесением азота в грунт, удобрение томатов свежим навозом недопустимо;
• чтобы помидоры лучше цвели и давали больше завязей, необходима их обработка раствором борной кислоты;
• теплицу обязательно регулярно проветривают, открывая не только двери, но и форточки;
• все растительные остатки после окончания сезона собирают и сжигают;
• теплицы после сбора урожая (а также весной до посадки рассады) дезинфицируют раствором хлорной извести;
• лучше выращивать ранние сорта помидоров, чтобы собирать созревшие плоды до конца июля, когда обычно начинает развиваться фитофтороз.

Следует помнить, что ни один сорт или гибрид томатов не обладает высокой устойчивостью к этому грибковому болезнию.

Некоторые рецепты профилактических опрыскиваний томатов:

• Рассаду перед высадкой в открытый грунт или сразу после пересадки, обрабатывают бордосской жидкостью (0,1% раствором). При необходимости такую обработку повторяют через каждые две недели с того момента, пока томаты не начинают созревать. Урожай можно собирать в первый раз через неделю после последней обработки.
• В ведре воды разводят 1 ст. л хлорокиси меди и этим раствором проводят обработку кустов помидор.
• Поверхность грунта обрабатывают древесной золой.
• Обработка помидоров раствором кефира. Для этого 5 стаканов кефира разводят в 10 л воды. Первая обработка проводится через 10-14 дней после пересадки сеянцев помидоров на постоянное место. Периодичность опрыскивания томатов таким раствором – 7 дней. Эта обработка позволяет предотвратить развитие этой грибковой болезни.
• Если народные средства не помогли спасти помидоры от фитофтороза, то следует применять для борьбы с болезнью растворы химических препаратов.
• При первых симптомах болезни проводят обработку кустов томатов и грунта 1% раствором марганцовки.
• 20 гр порошка «Оксихом» (или 2 таблетки) разводят в ведре воды и проводят обработку томатов. Такой препарат применяют при первых признаках этой грибковой болезни. Всего проводят не более трех опрыскиваний. После последней обработки спелые плоды можно использовать для еды не ранее, чем через 5-6 дней.

Бурая пятнистость листвы

Эта грибковая болезнь в первую очередь поражает листву томатов. Обычно растения поражает это заболевание в период цветения и образования завязей.

Обработку заболевших растений народными средствами проводить не стоит – против этой грибковой болезни неэффективен даже чесночный настой. Поэтому для борьбы с начавшейся грибковой болезнью помидоров применяют такие химические препараты, как «Оксихом», «Фундазол» и некоторые другие. Разводить эти средства следует согласно прилагаемой инструкции. После обработок химическими препаратами плоды не употребляют в пищу в течение не менее 10-14 дней.

После сбора урожая всю ботву собирают и уничтожают. Почву проливают раствором марганцовки, а в теплицах тщательно обрабатывают все поверхности раствором хлорной извести.

Если на нижней части плодов томатов появляются вдавленные пятна темно-коричневой окраски, это говорит о том, что растение поражено вершинной гнилью плодов. Появляется эта болезнь в случае, если помидорам не хватает некоторых минеральных веществ, в частности, кальция.

В начальной стадии болезни (когда поражено малое количество плодов) следует проводить обработку растений кальциевой селитрой. Разводят это средство следующим образом: 1 ч. л препарата добавляют в ведро воды и тщательно размешивают. Опрыскивать растения таким раствором можно раз в неделю до 5-6 раз за сезон. Можно вносить такой раствор, как жидкую подкормку, «под корень» помидоров сразу после полива.

Бактериальный рак томатов

Эта опасная болезнь может повреждать любые из надземных частей помидоров. Первые симптомы – через 10-12 дней после высадки сеянцев на постоянное место начинают увядать некоторые листочки. Через пару месяцев, если не принимать никаких мер, зараженный кустик погибает.

Методов борьбы с болезнью нет. Поэтому при первых признаках заболевания больные томаты следует удалять и немедленно уничтожать. А при высадке больные кустики рассады следует сразу же выкидывать.

Эта болезнь поражает все надземные части томатов, выращиваемых в тепличных условиях. Профилактические меры по предотвращению заболевания:

• чаще проветривать теплицы;
• не загущать посадки;
• удалять нижнюю листву кустиков помидор.

Эта болезнь чаще всего проявляется у сеянцев, выращиваемых в домашних условиях. На стеблях у основания появляется черная окраска, в результате побеги начинают гнить и легко ломаются.

Причины появления заболевания:

• скопление влаги в почве;
• слишком низкая температура в помещении;
• загущенность посадок;
• недостаточная вентиляция воздуха в помещении.

Обработку заболевших растений следует проводить следующими препаратами:

• бордосской жидкостью (концентрация раствора – 1%);
• марганцовка – слабо розовый раствор.

Посмотреть видео о том, как бороться с основными болезнями помидоров

Вирус табачной мозаики

Один из самых небезопасных и частых. Длительно сохраняется в открытом грунте, на инвентаре. Характерные проявления – пестрые мозаичные пятна на поверхности помидоров и листочков. Препаратов для лечения не разработано. Для профилактики применяют

• марганцовку
• раствор йода.

Чтобы укрепить кусты, есть Энерген для помидоров, который выполнен на основе гуминов.

Опознать болезнь можно по характерным черным пятнышкам на листочках. При созревании плодов пятна переходят на них. Пятна по мере прогрессирования патологии укрупняются, могут сливаться и поражать весь плод целиком. Урон плодоношения доходит до 40-50%.

Опрыскивают кусты с помощью:

• Квадриса,
• Ридомила,
• Браво.

Действенный и правильный рецепт на основе молочных продуктов, которым тоже можно побрызгать растение:

• 1 л кефира;
• 10 л жидкости;
• 20 капель йода.

Для превентивного орошения используют

• Триходермин
• Строби;
• Скор;
• Квадрис.

После обработки листики перестанут увядать.

С внутренней стороны листочков обнаруживают маленьких белых паразитов в виде мошек, питающихся клеточным соком. Препараты для борьбы:

• Оперкот,
• Каратэ,
• Боверин.

Помогает настой чеснока. Для приготовления настаивают 1 сутки

• 200 г мелкоизмельченного чеснока
• в 10 л воды.

В смесь для опрыскивания томатов добавляют кристаллики марганцовки.

Имеет мелкие размеры до 1 мм и обнаружить его невооруженным глазом невозможно. Проявляется заражение в виде желтоватых бугорчатых пятен.

Для орошения подходят

• Актофит
• и Профи.

Готовят нашатырный раствор, растворяют

• 20 мл спирта или водки;
• в 4 л воды.

Можно ли опрыскивать помидоры дегтярным мылом? Хороший эффект дает хозяйственное, дегтярное мыло или моющее мыльное средство.

Нашествия вредителя опасны для молодых и взрослых кустиков. Варят горькие отвары из:

• полыни,
• пижмы,
• чистотела.

Пропорция для разведения настоя 1 к 2.

Применяют опрыскивание томатов горчицей. .

Типичные проявления – бурые пятна и пожелтение. Для борьбы с возбудителем обрабатывают:

• Пентафагом,
• Микосаном,
• Татту,
• Инфинито.

Проверенный народный рецепт на основе трутовика:

• 100 г грибкового субстрата;
• 1 л воды.

Сырье измельчают в мясорубке, после остывания фильтруют.

В какое время суток опрыскивать томаты? Предпочтительно все работы проводить утром до 8 часов или вечером после 6.

Мед для опрыскивания помидор помогает привлечь опылителей, способствует увеличению урожайности. Готовят медовый раствор, которым орошают цветоносы.

Как защитить томаты от заболеваний и вредителей

Даже если семена помидоров предварительно прошли обработку против большинства болезней, это не значит, что рассада или кусты томатов в течение сезона останутся крепкими и здоровыми в течение всего сезона.

Помидоры могут поражаться болезнями, которые вызываются грибками, бактериями или вирусами. Происходит это чаще всего потому, что овощеводы не соблюдают правила ухода за рассадой и взрослыми растениями, высаживают постоянно помидоры на одних местах, не соблюдая правила севооборота. Также многое зависит от местоположения грядок, а также от погодных условий в конкретном летнем сезоне. Самые частые заболевания, которые могут поражать томаты, — это грибковые.

Сроки высадки рассады помидоров в теплицу и открытый грунт

Помидоры можно высаживать в теплицу уже с середины апреля, если позволяет погода или оборудован дополнительный обогрев закрытой конструкции. Томаты менее требовательны к температурным перепадам, если сравнивать их с перцами и баклажанами. Но нужно все равно подождать, чтобы почва хорошо прогрелась. Ускорить процесс помогает орошение грунта горячей водой и укрытие черной пленкой. Через неделю грядки будут готовы принять молодые кустики.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в теплицу по лунному календарю:

• апрель: 16-17, 21-26, 30;
• май: 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31.

В открытый грунт рассаду томатов начинают высаживать с начала мая – под пленочное укрытие или не тканый материал. Это убережет нежные сеянцы от ночных холодов и ледяной росы. Если укрывать посадки не хочется, то на огород растения нужно переносить после ухода возвратных заморозков. В средней полосе России это время наступает после 10 июня. Но дачники все равно стараются перенести рассаду в открытый грунт до 20-25 мая, разместив ее на солнечном участке, свободном от сквозняков.

Растения, высаженные в конце мая, дают урожая на 30 – 40% больше, чем посаженные в начале июня.

Благоприятные дни для высадки рассады томатов в открытый грунт по лунному календарю:

• май: 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 29-31;
• июнь: 1-3, 5-6, 10-11, 14-15.

Сроки посева семян томата и высадки их в грунт или теплицу в зависимости от региона

Стандартно высаженные сеянцы переносятся в грунт после установления стабильно теплой погоды и прогревания почвы до +10+12 0С. Россия – огромная страна, поэтому погода в регионах может кардинально отличаться. Рассмотрим подробнее условия и рекомендуемые даты посева и пересадки для областей с различными климатическими условиями.

Области средней полосы России

Высевание семян здесь проходит с конца февраля до конца марта с соблюдением сроков созревания. Как это выглядит:

• позднеспелые – конец февраля;
• среднеспелые – начало и середина марта;
• ранние и ультраранние – конец марта.

Причем самые скороспелые сорта можно сеять вплоть до начала апреля – они успеют вырасти и созреть за сезон даже в открытом грунте. Высаживать рассаду в защищенный грунт рекомендуется после 15 мая, в открытый – после 5 июня.

Уральский и Сибирский регионы

Когда высаживать томаты в открытый грунт в областях рискованного земледелия? Лучше это делать до середины июня. Сроки посева при этом тоже сдвигаются:

• среднеспелые и поздние сорта – 15-25 марта;
• ранние сорта – 1-10 апреля.

Посадка помидоров здесь начинается после 20 февраля. Сеять семена раньше не имеет смысла. Томатная рассада перерастет, мощным корням не будет хватать места в стаканчиках. Недостаток питательных веществ будет провоцировать угнетение рассады.

Пересадку в теплицу стоит отложить на начало или середину мая, в открытый грунт – после 20 мая.

Суровый климат дальневосточных регионов вынуждает отложить посевные работы как минимум до последней декады марта. Томаты среднего и позднего сроков созревания здесь сеют на рассаду 20-30 марта, а семена ранних сортов рекомендуется высевать 5-15 апреля. Перенос кустиков в теплицу происходит только в июне, в открытом грунте томаты практически не выращивают.

Регион с мягким климатом позволяет проводить посадочные работы очень рано, чтобы перенести кусты в теплицу в апреле, а на грядки – в начале мая. Семена позднеспелых помидоров высеваются с середины февраля до начала марта, сорта со средним и ранним сроком созревания укореняют в конце февраля или в первой декаде марта.

Выращивание томатной рассады требует соблюдения целого списка правил, среди которых – оптимальные сроки посева. Они зависят от климатических особенностей региона, сорта и сроков его созревания, способа дальнейшего выращивания помидоров. При своевременной посадке томатной рассады огородник получает пышные, здоровые и жизнеспособные кустики, быстро адаптирующиеся к открытому грунту или теплице.

Обязательно ли удобрять томаты строго по графику?

Поскольку вышеприведенная схема подкормок помидоров считается общей, то в конкретных случаях она может существенно изменяться. Например, если посадочные места под культуру были грамотно удобрены заранее, то при посадке саженцев ничего в грунт не добавляют, а просто проливают его. Также поступают в случае, если рассада была подкормлена перед высадкой.

Если помидоры хорошо растут и пышат здоровьем на той или иной стадии развития, то некоторые пункты схемы можно опустить. Если же помидоры будут испытывать недостаток того или иного вещества в грунте, то они обязательно это покажут.

Томаты, выращиваемые в отдельных ёмкостях, нужно обязательно подкармливать по схеме и, возможно, добавлять удобрения вне очереди. Поскольку земля в ограниченном количестве быстро беднеет, то нужно постоянно восполнять ее питательный состав внесением тех или иных элементов.

Пикировка томатов по лунному календарю в 2023 году

Перенос молодых ростков необходимо начать на стадии появления двух настоящих листочков. Томаты в более объемных емкостях развивают активнее из-за пространства и прищипки центрального корня. Сухой грунт накануне пикировки лучше пролить или опрыскать обильно водой. Сеянцы переваливают в плодородную землю с заглублением стебля до семядольных листочков.

Пикировать рассаду помидор необходимо, когда луна находится в следующих знаках:

• Рак;
• Скорпион;
• Рыбы;
• Телец;
• Дева;
• Козерог.

Благоприятный исход процедуры точно можно ждать, если провести ее на растущую Луну в знаке Льва.

Самые благоприятные дни для пикировки рассады томатов в 2023 году:

• март: 1-5, 16-17, 23-25, 29-31;
• апрель: 1-4, 11-13, 22, 24-30;
• май: 1-3, 9-10, 13-17, 22-31.

Определение сроков по народным приметам

Огородники – очень внимательные люди, которые обмениваются своими наблюдениями касательно выращивания овощных культур. Это и помогает правильно определить, когда сеять семена и когда высаживать рассаду помидор в открытый грунт.

Самые известные приметы:

• Посадочные работы начинать сразу после цветения подснежников.
• Перенос подросших кустиков в открытый грунт осуществлять с появлением цветков на шиповнике и тополе. Они пробуждают, когда угроза заморозков точно уходит.
• На открытые грядки высаживать помидорные сеянцы во время цветения каштана, сирени и рябины.

Внекорневые подкормки

Начинать подкармливать помидоры следует через неделю после высадки.

Вот такие составы внекорневых подкормок она использует:

• Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 л воды.
• Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по инструкции.
• Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 л воды.
• Бифунгин (березовый гриб (чага) — развести водой до тёмного цвета.
• По одной чайной ложке борной кислоты, медного купороса, магнезии + марганец на кончике ножа + крупно натертое хозяйственное мыло или 3 ст. л. жидкого мыла развести 10-ю литрами воды.
• Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
• По 1 чайной ложке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
• Слабый раствор марганца.
• Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавлением 0,5 стакана сахара (10 литров).

Все эти растворы для внекорневой подкормки очень эффективны для питания, защиты томатов от грибковых заболеваний, особенно от фитофторы.

Применять их нужно не одновременно, а, или по очереди, как написано, или выбрать те, которые, по вашему мнению, принесут наибольшую пользу урожаю. С накоплением опыта вы сами определите, «что — ваше».

Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми.

Пасынкование томатов по лунному календарю в 2023 году

После формирования первой цветочной кисти начинается активный рост пасынков. Есть сорта, которые не склонны к быстрому образованию боковых отростков в листовых пазухах, но это редкость. Лишние побеги стоит без сожаления обрывать или обрезать. Последствия отказа от пасынкования печальны:

• разрастание кроны;
• ухудшение вентиляции между кустами;
• повышение риска развития грибковых инфекций;
• уменьшение урожайности;
• увеличение сроков созревания – зелень затрудняет попадание солнечных лучей на плоды;
• усложнение ухода – через густые заросли сложно ходить с лейкой.

Пасынки удаляются сначала со здоровых кустов – меньше риск разнести инфекцию по всей грядке или теплице.

Томаты благоприятнее всего переносят пасынкование при убывающей Луне. Подходящие для процедуры знаки – Водолей, Телец, Близнецы, Лев, Дева, Весы и Козерог.

Самые подходящие дни для пасынкования томатов в 2023 году:

Как определить сроки посадки в своем регионе

Когда сажать томаты в 2023 году в разных регионах России? Этот вопрос вызывает много споров среди дачников. Разброс огромный: одни начинают возиться с семенами уже в конце февраля, другие выживают до начала апреля. Как же в итоге правильнее?

Все зависит от условий выращивания томатов:

• в теплицу саженцы переносят в начале или середине мая;
• на открытые грядки – на 2 недели позже. Это вторая половина мая или начало июня.

Сориентироваться можно по срокам высадки: к этому моменту рассаде должно быть 50 – 60 дней.

Правила посева

При посеве томатных семян нужно учитывать несколько тонкостей и нюансов, которые помогут получить здоровую, пышную и жизнеспособную рассаду:

• Перед началом посадочных работ внимательно изучить информацию на пакетике с семенами. Все производители указывают на обороте пачки оптимальные сроки для высевания с учетом особенностей сорта и скорости созревания.
• Фазы по лунному календарю, которые длятся меньше суток, не подходят для посадки любых семян овощных культур. Также стоит воздержаться от агротехнических работ во время новолуния.
• При посеве семян в феврале и марте, в условиях короткого светового дня, сеянцам нужно обеспечить дополнительное освещение, иначе они начнут вытягиваться и ослабевать.
• Семена, собранные самостоятельно, должны обязательно иметь пометку с названием сорта и сроками созревания. Если есть только наименование, то придется искать дополнительную информацию в интернете.

Небольшие рекомендация по посеву семян с учетом сроков созревания:

• скороспелые – за 100-110 дней до сбора овощей. Еще неделя уйдет на проклевывание зернышек;
• среднеспелые – посев начинать за 120 дней до созревания урожая;
• позднеспелые – посадочные работы начинать за 130-+140 дней.

Важно! На рассаду семена высевать за 45-60 дней до пересадки саженцев на постоянное место.

Простой алгоритм для начинающего огородника, который теряется, когда можно высаживать семена томатов на рассаду:

• Выбрать сорт, уточнить сроки его созревания.
• Уточнить климатические условия в регионе выращивания, изучить долговременный прогноз погоды.
• Определиться с местом выращивания помидоров – теплица, парник, открытые грядки, балкон или терраса.
• Выбрать из календаря лунные фазы с благоприятными днями для посадки.

Таблица поэтапного внесения удобрений

Этот календарь поможет вам найти ответ на вопрос через сколько дней можно подкармливать томаты в открытом грунте и теплице из поликарбоната.

Внеочередные подкормки

Выше была приведена примерная схема подкормки помидоров, на практике количество ее этапов может варьироваться при необходимости. Все будет зависеть от состояния почвы и развития кустов.

Если состояние растений ухудшено (листья, стебли и другие части растения не выглядят здоровыми, покрываются пятнами, деформируются или засыхают), то это может свидетельствовать о нехватке какого-либо конкретного элемента.

Чтобы поправить здоровье кустов, надо внести недостающее питание в грунт – провести внеочередную подкормку растений.

Самые эффективные препараты

Народные рецепты могут помочь, но они же могут оказаться и совершенно бессильными. Поэтому в любой серьезной ситуации лучше искать другие варианты спасения растений. Как правило, такие препараты предназначены для подкормки томатов, либо для борьбы с определенными видами угрозы.

Такая обработка томатов, растущих на участке, должна быть постоянной в период, длящийся с выращивания рассады до начала пика плодоношения растений. В это время надземной части кустов уделяют максимальное внимание — тщательно следят за малейшими изменениями их состояния. Иногда даже пропуск одного из опрыскиваний ослабляет растение, поэтому оно либо становится «добычей» вредителей, либо поражается болезнью. Причем независимо от того, живет ли томат в тепличных условиях, или, наоборот, «прозябает» в открытом грунте. Теперь о необходимых препаратах.

• Абига Пик. Этим средством обрабатывают рассаду томатов за неделю до переселения на «ПМЖ». Его же применяют для опрыскивания весь период до начала цветения.
• Актара. Этот системный инсектицид начинают применять через неделю после высадки томатов на постоянное место.
• Ридомил Голд (с Фитоспорином) или Оксихом — препараты, использующиеся для опрыскивания после отцветания томатов. В период плодообразования (вызревания) к ним добавляют Фитоспорин или Фуфанон (альтернатива — Абига Пик).
• Абига Пик, Ридомил Голд (Оксихом), Фитоспорин. Смесью из этих препаратов кусты опрыскивают за 3 недели до сбора урожая.
• Абига Пик, Фитоспорин и Лепидоцид — средства, применяющиеся при вызревании последнего урожая помидоров.

На стадии массового цветения используют специальный препарат — Томатон, в составе которого есть растительные гормоны. Для защиты от грибковых поражений растения, культивируемые в открытом грунте, обрабатывают препаратом Эпин-экстра. К популярным биологическим фунгицидам относится Гамаир, Триходермин, Фитолавин-300, а также двухкомпонентное средство Превикур Энерджи.

При отсутствии регулярных опрыскиваний и других профилактических мероприятий риск поражения пасленовой культуры сильно повышается. Чтобы такая лечебная обработка была максимально эффективной, нужно корректно определить патологию, так как все препараты имеют свои показания.

Как и чем опрыскивать томаты, пораженные той или иной болезнью?

• Оксихом эффективен против фитофтороза. Две таблетки разводят в 10 л воды.
• Барьер и Заслон — препараты, которые могут спасти кусты от кладоспориоза.
• Новосил или Полирам используют для растений, пораженных антракнозом.
• Медный гумат. Им обрабатывают надземную часть томатов при бактериозе.
• Заслон либо Фундазол использует, если обнаружен фомоз.

Так как заболеваний томатов существует очень много, постоянно появляются новейшие фунгицидные препараты, при создании которых был принят во внимание иммунитет культур.

Защита от вредителей

Врагов и «поклонников» и помидоров много, поэтому без специальной защиты от них не обходится ни один огородник. Как и чем опрыскивать томаты, если их атакует «неприятель»? Поскольку некоторые виды вредителей встречаются очень редко, то лучше привести препараты, предназначенные для борьбы с самыми распространенными «помидорными» насекомыми.

• Актеллик. Препарат будет эффективен, если обработку планируют проводить при первых признаках появления белокрылок.
• Актеллик и Фитоверм помогут, если кусты «облюбовали» паутинные клещи.
• Фитоверм даст возможность избавить томаты от галловых нематод.

Если говорить не только о защите от вредителей, но и об ускорении роста растений, улучшении приживаемости, то в этом случае используют биологические инсектициды. Примеры — Нематофагин-Микопро, Битоксибациллин, Лепидоцид, Дачник. Такие средства можно использовать в комплексе, но перед применением любого из них необходимо прочитать рекомендации производителей препаратов.

Как и чем опрыскивать томаты? С первой частью вопроса разобраться нетрудно, а большой ассортимент средств позволит подобрать самые эффективные препараты. Однако при выборе подкормки нужно учитывать характеристики грунта, потому что переизбыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток.

Весна

Для получения крепкой рассады, необходимо внести несколько подкормок для сеянцев до процедуры посадки. Подкармливать культуру нужно в меру, так как переизбыток питательных веществ негативно сказывается на томатах.

Первая подкормка должна быть проведена спустя пару суток после процедуры пикировки сеянцев. Для этого можно использовать раствор из десяти грамм соли калийной, ведра воды, сорок грамм суперфосфатов и двенадцати грамм селитры аммиачной.

Второй раз необходимо подкормить культуру смесью из десяти литров воды, двадцати пяти грамм калия сернокислого, семидесяти грамм суперфосфатов и пятнадцати грамм селитры аммиачной спустя десять дней.

Все подкормки нужно проводить после полива, чтобы улучшить транспортировку полезных веществ к корневой системе сеянцев. Вместо минеральных смесей можно использовать зольный раствор.

Первая корневая — не раньше 10 дней после высадки рассады.

Вторая — через 15 дней (две недели) после первой.

Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения. А именно, во время цветения второй кисти. На первой кисти многие огородники советуют обрывать махровый цветок, так как плод чаще всего завязывается уродливый, отличающийся от других. (Но я бы не назвала эту рекомендацию обязательной — я очень редко видела у себя такой цветок).

• Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или коровьего навоза. Пропорции таковы: 0,5 литра настоя куриного или 1 л коровьего навоза + 10 л воды.
• Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 столовых ложки суперфосфата + 1 ст. л. сульфата калия + 10 л воды. Учтите, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Поэтому начинать готовить этот раствор надо, как минимум, за сутки до применения. Сначала растворите суперфосфат — пусть он постоит не менее 24 часов, а уж потом добавляйте другие составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
• Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или коровьего навоза + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 л воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, не забыв перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
• Один раз в месяц Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления подробно описан ниже.
• Каждые 2 недели не помешает удобрить томаты зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться несколько часов. Зольный раствор содержит калий, кальций, фосфор, много разных микроэлементов, необходимых для развития растений.

Подкормка рассады томатов

Как и чем удобрять томаты в теплице

Особенность выращивания томатов в теплице — это более продолжительный срок вегетации. В закрытом грунте выращивают высокорослые сорта, обычно средне- и позднеспелые. Для них недостаточно внести удобрения лишь под перекопку, нужны подкормки, поддерживающие длительное плодоношение.

Какие удобрения нужны томатам

Все удобрения для выращивания томатов в теплице делятся на:

• органические: перегной, компост;
• минеральные: суперфосфат, сульфат калия, мочевина, аммиачная селитра, нитроаммофоска, кальциевая селитра;
• органоминеральные — это современные смеси, содержащие гумус и минеральные добавки (продаются под марками: ОМУ, Forte, Florizel, Joy и др.).

Кроме того, существуют различные стимуляторы корнеобразования, плодообразования, роста, антистрессовые (Энерген, Эпин, Завязь, Бутон, HB-101, Циркон, Корневин).

Минеральные и органические удобрения, что лучше

Средства из каждой группы вам потребуются для выращивания высокорослых помидоров в теплице. Конечно, можно один раз перед посадкой внести удобрения в землю и больше не подкармливать, 1–2 кг с куста вы получите. Но для обильного плодоношения, эффективного использования теплицы, чтобы каждый квадратный метр приносил максимальную пользу, придётся приложить больше усилий, в частности — подкармливать.

Внесение удобрений перед посадкой

Перед высадкой рассады в теплицу землю удобрите, внеся на 1 м²:

• ведро перегноя или компоста, эта органика послужит источником азота, а также разрыхлит землю;
• 2 стакана древесной золы как источник фосфора, калия и микроэлементов.

Если нет вышеназванных натуральных удобрений, то на 1 м²:

• вместо органики внесите 1 ст. л. мочевины или аммиачной селитры;
• вместо золы — по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Есть и третий вариант: 1 ст. л. нитроаммофоски на 1 м². При внесении минеральных удобрений на тяжёлых почвах в качестве разрыхлителя используйте: измельчённую сухую траву, прошлогодние листья, старые опилки.

Схема подкормок и дозировки

Томаты в процессе развития проходят три основных этапа:

• Вегетация — наращивание куста.
• Цветение и образование завязей.
• Налив и созревание плодов.

При переходе из одной фазы в другую изменяется потребность в питании.

После высадки до цветения

В этот период ничем особо подкармливать не нужно. Ведь вы только высадили помидоры в заправленную удобрениями землю. Примерно неделя уйдёт на адаптацию, то есть укоренение, а развитие надземной части приостановится. Появление молодых листочков на новом месте означает, что корни восстановились и только начали поставлять питание, а оно есть в земле. Ведь мы об этом позаботились перед посадкой.

На этой фазе очень важно не перекормить растения! Распространённая ошибка огородников — заметив рост куста, скорее кормить органикой (настоями крапивы и т. п.). В результате томаты развивают толстые стебли, сочные листья, кустам так хорошо и сытно, что они не спешат продолжать свой род, то есть плодоносить. Лишняя азотная подкормка как минимум отложит срок появления цветов и завязей, а самое худшее — приведёт к жированию, ботва будет мощной, а плоды — мелкими.

Наша задача — ускорить плодоношение и повысить урожайность. Для этого мы должны помочь томатам побыстрее укорениться:

• Во время посадки используйте Корневин или Укоренители. Они так и называются, выпускаются под разными марками (Альянс, Чистый лист и др.).
• По листьям сразу после посадки опрыскайте стимулятором роста типа Эпина или Энергена.

Это и будет подкормкой. Обычно такие препараты содержат комплекс макро- и микроэлементов, аминокислоты, витамины, гормоны роста. Читайте инструкции, если требуется повторить, вносите препараты ещё раз.

Во время цветения

Томаты часто высаживают с первой цветочной кистью. Но опять не спешите вносить подкормки. Подождите после высадки в теплицу даже цветущих томатов неделю-другую, чтобы кусты хорошо прижились и начали закладывать следующие кисти. За это время подтянутся остальные томаты, которые были без цветов. Они тоже заложат свои первые бутоны. Подкормку вносите в начале массового цветения.

С начала и до окончания плодоношения кусты остро нуждаются в калии. Цветы должны превращаться в завязи, которые очень быстро наливаются. А калий обеспечивает перераспределение питательных веществ, их отток в активно растущие органы.

Но здесь есть подвох: калий забирает азот, фосфор и микроэлементы из листьев и стеблей, поэтому растениям нужен весь комплекс элементов. В противном случае стебель станет истончаться, листья мельчать, ведь они всё отдадут плодам. То есть азот и фосфор тоже нужны, но калия должно быть больше в процентном соотношении.

Ничего не имею против настоев крапивы и помёта, даже вношу их под картошку, но это стихийные подкормки. Никто не знает их формулы N-P-K (соотношение азота, фосфора и калия). Даже если вы снизите концентрацию в 2–3 раза, чем обычно, всё равно азота в них будет больше, а калия меньше. Можно добавить золу или калийное удобрение, но это нужно делать с учётом уже имеющегося количества элементов в вашем самодельном настое. А сколько их там, никто не знает. Между тем в любом магазине и отделе для дачников есть большой ассортимент уже готовых и сбалансированных смесей для всевозможных культур. Флакончик, которого хватает на весь сезон, стоит от 40 рублей! Купив, попробовав и увидев эффект всего один раз, я потеряла всякий интерес к коровяку, помёту и крапиве. Использую Фертику, БиоГумус Florizel для томатов и универсальный концентрат БиоМастер.

Если нет возможности купить готовую смесь для томатов, то растворите и смешайте в 10 л воды простые минеральные удобрения:

• сульфат калия или другая соль калия, кроме хлористой — 20 г;
• суперфосфат — 10 г;
• мочевину или аммиачную селитру — 7–10 г.

Суперфосфат сначала растворите в горячей воде. Для пополнения рациона томатов микроэлементами добавьте в ведро раствора 1 стакан древесной золы и поливайте, пока взвеси не осели. Расход подкормки: 10 л на 1 м² грядки. Если у вас на такой площади 3–4 куста, разделите раствор между ними поровну.

Также во время цветения дайте внекорневую подкормку борной кислотой (1.5–2 г на 10 л воды) или препаратами Завязь, Бутон по инструкции. Расход — до полного смачивания листьев.

После появления завязей

Цветы и завязи появляются на томатах не все сразу, а постепенно, по мере роста стебля. Поэтому подкормок для плодообразования и налива помидоров может быть две-три и больше, зависит от продолжительности сезона и вегетации. После полива и опрыскивания во время цветения подождите 1–2 недели. Когда на большинстве кустов заложатся по две кисти, завязи увеличатся в размерах, повторите предыдущую корневую подкормку с преобладанием калия.

В фазе активного роста плодов рекомендуется вносить ещё и кальциевую селитру (нитрат кальция) — 20 г на 10 л воды. Кальций отвечает за доставку питательных элементов в нужные части растений, как бы прокладывает им дороги. При дефиците кальция не будет пользы ни от каких подкормок.

Удобрение, содержащее кальций, нужно вносить отдельно. В смеси с другими оно образует нерастворимый осадок. Сначала подкормите комплексной смесью, а на другой день кальцием или наоборот. Можно сделать внекорневую подкормку: 15 г на 10 л.

Во время созревания

Во время созревания плодов на нижних кистях продолжается цветение, образование завязей и налив на верхних ярусах. Каждые 1–2 недели проверяйте состояние кустов. Если стебли мощные, листья ярко-зелёные, не мельчают, то можно больше и не кормить. Повторять подкормки нужно, если стебель перестал расти, листья потускнели, завязи наливаются медленно.

Потребность в подкормках зависит и от сорта. Урожайным томатам, увешанным гроздями плодов, конечно, нужно больше питания, подкормки вносите каждые 7–10 дней. А если сорт завязывает всего 2–3 небольшие кисты, то ему и 1–2 подкормок на всё лето хватит.

Есть ещё признаки, по которым можно понять, что томатам нужна подкормка, причём не комплексная, а индивидуальная:

• Нижние листья желтеют и осыпаются — растение испытывает дефицит азота. Полейте раствором мочевины (25 г на 10 л воды).
• На листьях появляется жёлтая кромка, со временем она засыхает — не хватает калия. Внесите сульфат калия (25 г на 10 л воды).
• Листья с обратной стороны окрашиваются в фиолетовый цвет — фосфорное голодание. Удобрите суперфосфатом (15–20 г на 10 л воды).

Эффект от подкормок виден примерно через неделю.

Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но металлическую бочку не советуют использовать для приготовления этого удобрения, видимо, процесс окисления отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности),  поместила их внутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полиэтилен солнцем немного нагрелся, стал эластичным, растянулся,  мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков. Крапива там тоже была.

Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 л), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.

Рецепт этот взят давно из книги «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор бродит очень активно, вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз за день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны.

Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.

Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 л), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, а так же вреда подкормка не принесет. Ожога корней не будет, если почву под растениями сначала полить. То есть, перед удобрением под корень обязательно полейте томаты в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.

Очень нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу для молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – через каждые 10-12 дней.

Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, добавляю новую траву. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор готов.

Но не зря говорят, век живи — век учись. Не все правильно я делала, готовя это удобрение. Дочитайте до конца и вы поймете, почему.

Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях, плодах почти не стало. В 2013 году только несколько плодов (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила. А последующие два года фитофторы тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина этому не только подкормки, но также сухое жаркое лето.

Но, например, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. Я, чтобы предупредить появление фитофтороза на томатах, мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр + 10 л воды)с 10-ю каплями йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.

Для профилактики фитофтороза обработки чередую. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее раствором Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных, бактериальных болезней на растениях.

Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или огороде в дождливый период благотворна для развития фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно, практически бесполезно.

Итак, ответ на главный вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки  являются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?

Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации лучше всего применять натуральные минеральные удобрения (зола, компост), также органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят не часто — 2-3 раза за месяц — в первой половине вегетации почаще, а во второй — реже.

P.S. Буквально несколько дней назад посмотрела одно видео и поняла, что я не совсем правильно готовила «зеленое удобрение». Автор видеоролика специалист-биолог. Не верить ему у меня нет оснований. Тем более, знания биологии у меня на школьном уровне, да и тот не очень высок.

Так вот, специалист советует после заполнения бочки всеми ингредиентами плотно обмотать ее каким-либо не пропускающим воздух материалом. Пленкой, например. Спанбонд для этой цели не годится, так как он пропускает воздух. А процесс брожения в толще воды должен, по мнению биолога, проходить в условиях без доступа кислорода. При этом в растворе образуется значительно большее количество гумусовых веществ. Такое удобрение будет иметь гораздо более высокую ценность, чем то, которое я получала в открытой бочке. Видимо, по этой же причине перемешивать жидкость в бочке ежедневно не следует.

Такие подкормки помогут защитить томаты от неблагоприятного климата и перепадов температуры, стимулируют цветение, плодоношение и созревание сочных томатов. Для устранения дефицитов некоторых микроэлементов можно задействовать как корневые подкормки, так и опрыскивание растений. Актуальны как натуральные средства, так и минеральные комплексы.

Рассада томатов — посев семян

https://youtube.com/watch?v=iAjea9FSN3o%3Frel%3D0

Рассада томатов — от всходов до пикировки

https://youtube.com/watch?v=sOrsD__SZVo%3Frel%3D0

Рассада томатов — от пикировки до высадки

https://youtube.com/watch?v=1EUg3d3sxJs%3Frel%3D0

Рассада томатов — посадка в теплицу

https://youtube.com/watch?v=yONzUvuMHzI%3Frel%3D0

Лето

Как только томаты начнут цвести, кустикам нужно обеспечить как можно больше микро и макроэлементов. Это важно, так как без подпитки на кустах могут и не сформироваться завязи плодов.

В период цветения нужно внести под томаты комплексные минеральные подкормки, подобрав максимально сбалансированный состав.
Данные средства не только способствуют появлению завязей на томатных кустах, но и повышают устойчивость культуры к перепадам температурного режима и болезням.

Обработку проводят в то время, когда только начнут распускать вторые цветочные кисти. Дозировку нужно определять согласно с инструкцией.

Если вы не приверженец химикатов, можно воспользоваться натуральными растворами. В фазе цветения помидоры можно подкормить смесью из столовой ложки калия сернокислого, пятьсот миллилитров настоя из куриного помета и ведра воды. Полив готовым средством проводят под корень – один литр раствора на куст.

Также можно использовать внекорневые циклы удобрений. Они способствуют созреванию сформировавшихся завязей. Для этого можно использовать зольный раствор из стакана натурального средства и литра горячей воды. После смешивания раствор нужно настаивать в течение двух суток, а затем развести в пяти литрах чистой воды. Средство нужно использовать для обработки и опрыскивания томатной ботвы. В теплице можно опрыскивать листья помидоров раствором из десяти литров воды и пятнадцати грамм сульфата магния.

На один метр квадратный посадок понадобится полтора литра раствора. А для активного формирования завязи можно использовать суперфосфатный раствор, соединив ведро воды с двадцатью граммами средства.

Как только томаты вступят в фазу плодоношения и на веточках кустов появятся первые плоды, следует провести последний сеанс подкормки. Для этого потребуется раствор из шестидесяти грамм суперфосфатов, тридцати грамм гумата калия и десяти литров воды. Под один кустик вносят литр удобрения после основного полива.
в этой время нужно обеспечить культуру бором, калием, йодом и марганцев. Эти вещества можно восполнить с помощью опрыскиваний минеральными комплексами. А вот нехватку калия можно исправить зольным раствором или же использовать подкормку “Калимаг”.

Определить дефицит определенных элементов в период плодоношения можно визуально. Если растениям не хватает кальция, то вы заметите опадание цветов и пожелтение листвы, на зеленых томатах появятся черные пятна. Исправить ситуацию поможет подкормка из десяти литров воды и двадцати грамм кальциевой селитры.

Заметив желтые большие пятна на листве, нужно бороться с дефицитом железа. Это может быть подкормка с использованием хелата железа. А вот при неоднородном окрасе жилок будет актуально опрыскивание раствором марганцовки.

Если томатам не хватает серы, то стебли начинают одревесневать, они становятся тонкими, а на листве появляются красные жилки. Исправить ситуацию поможет внекорневая подкормка из десяти литров воды и десяти грамм сульфата магния.