У нас новые соседи. С двух сторон участка. С разными подходами как к строительству, так и освоению своих земельных наделов. Одни перед заездом на участок запустили бульдозер и сняли весь верхний слой почвы, сформировав заодно на склоне к лесу террасы для плодовых. Здесь про целину говорить не приходится, её уже нет. Грядки из привозного грунта.
Как посадить огород на целине?
А вот соседи с другой стороны решили действовать иным способом, не нарушая поверхностный почвенный слой, то есть, работая именно с целиной. Мы принимаем активное участие в процессе, потому что имеем некоторый опыт в аналогичных условиях.
Об этом и будет статья: как вырастить овощи на небольшом садовом участке, не перекапывая и не перепахивая почву?
Купила контейнеры строительные и посадила в них. Поставила дуги укрыла, все как положено.
перецА это совсем безнадежный способ посадки баклажанов, но не выбрасывать же. Мешки строительные, солома и земля хорошая из грядки и компостера. А вдруг?! Рядом пара огурцов в мешке, там только семядоли, поэтому их невидно почти
растения в мешках
Ну способ посадки картошки в солому уже широко известен, и я решила попробовать. Ветки там положила колючие от котов вольного племени, которые решили, что это для них соломку постелили. Вроде помогло, не нравится им садиться в колючие ветки. Это фото от середины июня, сейчас уже около 20 см ростки картошки, а руки дошли до неё только 1 июня)
картошка
Надеюсь, никто не высохнет и никого не съедят.
У меня в этом году как раз проводится такой эксперимент. Я вчера специально сходила и все сфотографировала. Но сначала расскажу.
Захотелось мне понять, стоит ли выращивать картофель под соломой в моем конкретном месте, прежде чем формировать специальные грядки, ограждать их, создавать подушку из огородного мусора.
Потому экспериментальное поле было выбрано очень жестко. Это целина за забором. Наш, так сказать, задний двор. Там целинная почва вековечная, никто ее никогда не пахал, не облагораживал.
Мы скосили траву, которая успела вырасти ко дню начала эксперимента. Хотя, можно было это и не делать, но тогда нам работать было бы менее удобно.
Итак, трава скошена, но не убрана, она осталась там, где росла. Уложили рядами подготовленный картофель. Его вынули из погреба примерно в начале апреля, он лежал в коробках не более, чем в 2 слоя, а сами коробки стояли в сенях на солнце. Глазки проклюнулись, стали темно-зелеными, картофель тоже прозеленился.
Для сравнения взяли еще картофель из погреба. Тоже уложили рядами. И все это закрыли соломой слоем примерно в 20 сантиметров.
Всю работу провели примерно в конце мая. Вчера 8 июля, я разгребла солому, чтобы искать землю.
Верхний слой соломы был абсолютно сухой, хоть перед тем дожди шли почти неделю, ливни!
Самый нижний слой был мокрый, липкий, потемневший. А под ним травы уже не было. Была черная земля. Она рыхлая, я ее просто пальцами шевелила. Корней той травы, что росла здесь раньше, я не нашла.
Не гарантирую, что они все погибли за полтора месяца. Но та трава, которая не пробилась сквозь слой соломы, погибла. К концу вегетации даже от корней ничего не останется.
Кое-что все-таки оказалось сильнее столь мощной мульчи. Но это особо противные сорняки. Так их немного оказалось, тех, что смогли головы свои солнцу подставить. Весной их можно уже без особых трудов из земли выкопать.
Поэтому мой эксперимент по выращиванию картошки под соломой оказался одновременно проверкой возможности подготовить без лишних хлопот целинную землю к огородным работам.
Хотя тут надо говорить о конкретных возможностях огородника. Если рядом есть любое животноводческое хозяйство, то купить два или три тюка соломы, а они обычно имеют вес 5 центнеров, их будет достаточно, чтобы укрыть довольно большую площадь. Как раз ту, что необходима для овощных грядок.
Зато насколько меньше затраты денежные и трудовые. А солома еще и в удобрение превратится, не надо будет сидераты срочно сеять.
Вот примерно такая трава росла на участке. Еще был пырей.
У меня не было возможности сфотографировать только скошенный участок, но то, что на фотографии, очень похоже на делянку, когда укладывали картофель.
Видно, что картофель растет, что травы почти нет, только вьюнок. Так он и пахоты не страшится.
А вот это то самое, что осталось от целинных угодий после лежания 1,5 месяца под соломой. Черная земля. Чистая, мягкая, рыхлая и не уничтоженная многократными вспашками. На такой плоскорезом работать одно удовольствие. Это я пальцами земельку шевелила.
За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.
Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.
В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.
Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.
За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.
Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы
Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.
2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.
Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.
В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.
Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.
Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.
Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.
3. Кучи из дернины. Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Иметь свой домик с садом, огородом и цветником мечтают очень многие. В голове рисуются идеальные картинки с деревьями, которые гнутся под урожаем вишен и яблок, благоухающий розами цветник и идеальные грядки, с которых помидоры и огурцы собираются ведрами.
Ухоженные участки продаются довольно редко. Как правило, продают те, за которыми хозяева не следили уже много лет. Огород превратился в поле бурьяна или это даже не огород, а просто целина.
«Поднятая целина» — это история о героических советских буднях. Мы с вами уже не те, нет в нас того комсомольского задора, который заставлял людей работать без выходных от зари до зари. Нам хочется получать от дачи удовольствие и радость, а не ломать на ней спину и убивать здоровье. Можно ли при таком подходе освоить участок на целине? Конечно, можно. Главное, знать, как.
Тяжелая техника. Самый простой и быстрый способ поднятия целины — это загнать на участок трактор с фрезером. Тяжелая техника за несколько часов превратит любую целину в пушистую землю. Конечно, если участок зарос не лебедой, а пыреем, дело сложнее, ведь ножами фрезера корни пырея разрежутся на сотни кусочков, которые вновь взойдут. В этом случае лучше перепахать почву и прокультивировать. Трактор вытащит все корни на одну сторону.
Легкая техника. Можно обойтись и без тракторов, а использовать малую технику — культиватор. Но здесь нужно оценить его мощность, сложность задачи и свои силы. Не всякую целину можно поднять культиватором. На сложных участках он будет буксовать. Да и удержать культиватор в руках, идя по целине, очень сложно. Здесь потребуется недюжинная сила и терпение. Ведь пройтись по участку придется несколько раз.
Планирование и расчет. В любом случае, при освоении нового участка на целине или приведении в порядок запущенного участка не нужно спешить. Спешкой здесь делу не поможешь. А вот планирование и расчет сэкономят много сил, времени, а главное, нервов.
Разделение участка на зоны. При планировке определите место, где будет стоять дом, гараж, хозяйственные постройки. Решите, где вы разобьете сад с плодовыми деревьями. Найдите место для малинника и ягодных кустарников. Выделите место под парадные клумбы и зону для отдыха. И вот тогда вы сможете понять, сколько места остается свободным, и какую его часть вы хотите отдать под огород.
Место под огород. Для огорода лучше выделить самое солнечное место. Желательно, чтобы оно было защищено от ветра. Хорошо, если рядом с ним будет источник воды для полива. Если участок очень большой, и вы планируете выращивать много овощей, то можно разбить небольшой огородик поблизости от дома, где посадить овощи, которые нужны на салат: помидоры, огурцы, зелень, редис. Им нужно много воды. А все остальные культуры можно выращивать и вдали от дома.
Постепенное освоение целины. Понятно, что за один год целину не поднять. Как бы вы ни старались, это дело на несколько лет. Поэтому не стоит срывать спину в первый же сезон. Для начала хватит нескольких небольших грядок. Постепенно, с годами, вы сможете увеличивать их количество.
Уборка бурьяна. При освоении запущенного участка пежде всего нужно повалить и сгрести весь бурьян. Т.к. сжигать бурьян на дачных участках теперь запрещено по закону, то сухую траву придется складировать. Это отличный материал для производства теплых грядок или просто для компоста. Поэтому стоит сразу найти место, где будет компостная куча.
Вырубка кустарников. Если же участок покрыт зарослями ежевики или других кустарников, их придется удалять: вырубать, выпиливать и вывозить с участка. Если, конечно, у вас нет измельчителя веток. При помощи измельчителя любые заросли можно превратить в великолепную органику для мульчирования или компостирования.
Покос травы. Участок с травой по пояс — это самый легкий вариант для освоения. Траву достаточно скосить, убрать и осмотреть свои владения.
Ровный участок можно осваивать постепенно. Если же поверхность покрыта ямами и буграми, все же лучше один раз нанять трактор, чтобы он не только перепахал целину, но и выровнял рельеф.
Разметка места под грядки. При разметке огорода лучше сразу заложить постоянные грядки. Это и создаст основу будущего порядка, и уменьшит объем работы вдвое. Ведь перекапывать междурядья нет смысла. Гораздо проще скосить на них траву и замульчировать их.
Оптимальная ширина грядок 60-80 см. При такой ширине можно легко обрабатывать их с двух сторон. А ширину междурядий можно выбирать в зависимости от площади участка. Междурядья могут быть той же ширины, что и грядки, или еще шире. Так растения получат много солнца, а хозяева смогут свободно проходить с газонокосилкой, тачкой или ведром для сбора урожая.
Укрывание грядок. Когда грядки размечены, можно приступать к ленивой перекопке. Мы все знаем, что растениям необходим солнечный свет. Лишите траву солнца, и она погибнет за один сезон. Даже самые злостные сорняки за одно лето вымрут, а их корни превратятся в биогумус.
Грядки нужно укрыть любым непрозрачным материалом. Годится черный спанбонд и любые подручные средства: картон, клеенка, даже старые ковры. Площадь, которую вы сможете укрыть в первый сезон — это и есть площадь ваших грядок на следующий год.
Посев сидератов. Если укрыть грядки удастся весной, то к августу процесс самоуничтожения сорняков будет завершен, и можно приступать к дальнейшей культивации. Уже в августе можно посеять на открытые грядки овес или рожь. Эти культуры растут быстро, хорошо разрыхляют твердую почву и к осени нарастят хорошую зеленую массу, которую вы сможете скосить и оставить на поверхности грядок в качестве мульчи под зиму.
И тогда весной следующего года в вашем распоряжении будет несколько замечательных грядок, свободных от корней сорняков с рыхлой питательной почвой. О внесении навоза вы можете не беспокоиться еще несколько лет. Ведь земля отдохнула, и урожай на бывшей целине будет замечательным и без навоза. А если вы будет продолжать мульчировать грядки, а всю оставшуюся органику компостировать, то навоз вам и не понадобится.
Спасибо за интерес к моей статье.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Если от заголовка на вас повеяло анекдотичными «литературными» достижениями Хрущевской эпохи, не пугайтесь. Речь пойдет об освоении целинных земель в масштабах 6 соток. Орденов за такие труды не дают, а вот урожай должен обрадовать.
Предлагаю пару способов умного освоения целины, один из которых практически не требует трудозатрат. Таким способом можно создавать стационарные грядки, а также окультуривать заброшенные участки земли. Но помните, что лучше совсем отказаться от затеи с огородом, если вам предлагают место вблизи промышленной зоны или около автотрассы.
Приступая к освоению участка под огород тщательно проанализируйте, отвечает ли выбранное место трем главным условиям. Оно должно быть хорошо освещенным, иметь источник воды для полива и расположено так, чтобы вода никогда не застаивалась. Если хоть одно из этих условий не отвечает требованиям, вам придется его доработать. Все остальные параметры — тип почвы, климат, местоположение — решающей роли не играют.
Не стоит сразу разбивать большой огород — начните в первый год с нескольких грядок. Особенно если вы не самый опытный огородник.
Способ первый. По весне, когда бурьян достаточно подрастет, но еще не заматереет, его нужно хорошо притоптать. Крайне желательно по притоптанному бурьяну раскидать перегной или не совсем перепревший навоз, компост, небольшим слоем 5-7 сантиметров, плюс к этому минеральные удобрения. Это очень важно, так-как целина практически всегда имеет бедную почву. Поверх рассыпной органики укладываем картон или застилаем ее спанбондом. Можно использовать также солому или сено.
На картон можно насыпать еще слой органики, или свежескошенной травы. Этот нехитрый прием позволит уничтожить все сорняки, и сделает почву рыхлой и воздухопроницаемой — без перекопки. А количество дождевых червей, уверен вас удивит.
В первый год лучше ничего не сажать. Единственное исключение можно сделать для тыкв или кабачков, некоторые дачники сажают и картофель. Сажают следующим образом: разрывают бумагу, в соломе или навозе выкапывают ямку неглубокую. Семечки кабачков (тыкв) или семенную картофелину кладут в лунку и засыпают землей, перегноем, или компостом, так чтобы исключить контакт растения с кислым навозом, пока том не перепрел. Сильно глубокой или широкой лунку не делают — корни сами найдут дорогу вниз. Поливают по необходимости, если надо мульчируют соломой. Поливают по необходимости.
За сезон весь бутерброд из слоев превратится в компост, почва станет рыхлой и абсолютно свободной от сорняков. И на сезон уже можно выращивать все что угодно.
Если вы любитель высоких грядок, то ту еще проще. Прямо на бурьяне сбиваем и устанавливаем короб нужного размера. А можно не мелочится и сразу установить теплицу.
Бурьян приминаем и прямо по траве сверху засыпаем навозом, слоем примерно 5 сантиметров. Сверху навоза расстилаем картон или старые обои, которые на «Авито» можно купить за копейки. Если поверх бумаги насыпать перегной вместе с землей, слоем 10-15 сантиметров, можно уже в этом сезоне вырастить огурцы или помидоры.
В это грядку можно без боязни все время вносить кухонные отходы, скошенную траву, удаленные сорняки. Дождевые черви поселятся на этой грядке в огромном количестве и превратят эту массу в биогумус.
Лучшая ориентация грядок: север — юг или близко к этому. Но если огород расположился по склону, грядки ориентируйте строго поперек, тут уж не до сторон света.
Все грядки у меня сориентированы с севера на юг, потому что до обеда они нагреваются с одной стороны, а после обеда — с другой.
В прошлом году недалеко от участка кто-то вывалил пни, ветки, столярные отходы, опилки. Я подумал, не пропадать же добру, и решил сделать еще одну высокую (теплую) грядку.
Выкопал траншею глубиной 70-80 см и шириной 1 м. При этой ширине грядка легко обрабатывается с одной и другой стороны на вытянутую руку. На дно ямы закладываю все пни, сверху бросаю ветки, щепки — все, что есть под руками. Поверх этого кладу заранее подготовленную дернину в 2-3 слоя, травой вниз, она должна сравняться с уровнем земли, по которой мы ходим.
По обеим сторонам грядки закладываю по две асбестовые трубы диаметром 100 мм (можно любые). Далее из шифера делаю короб по периметру выкопанной грядки, его можно делать и из досок, но шифер долговечнее. Высота короба 30-35 см. В него поверх дернины закладываю опилки, пропитанные навозной жижей или обработанные раствором удобрения. Если есть возможность, перед опилками кладу конский или коровий навоз (конский навоз держит температуру 50-70, коровий — 40-50).
Еще лучше укрывать гряды от заморозков не полиэтиленовой пленкой, а современными неткаными укрывными материалами (лутрасилом, спанбондом и другими). Втыкаете в землю дуги из толстой проволоки, натягиваете на них материал и прижимаете края камнями, чтобы не сдуло ветром.
Поверх опилок укладываю землю вперемешку с компостом толщиной 15-20 см. Такая теплая грядка служит 5-6 лет.
Ранней весной грядку накрываю полиэтиленовой пленкой. В закопанные трубы с обеих сторон заливаю кипяток и закрываю. От горячей воды нагреваются верхние слои дернины, навоза и земли. Выращиваю на грядке в основном огурцы.
После уборки урожая грядку засеваю рожью (можно любыми сидератами). Рожь — это клетчатка, она убивает фитофтору. До заморозков она подрастет на 10-15 см. Тогда перекапываю на глубину до 10 см. По весне грядку ошпариваю крепким раствором железного купороса. Через 2-3 года верхний слой грунта можно заменить, если есть возможность, с добавлением навоза и опилок.
И главное: работать на высокой грядке гораздо легче, чем на обыкновенной. Каждый год я не думаю, где поместить грядку, только меняю севооборот.
Способ второй. Некоторые дачники считают, что прежде всего целинный участок нужно расчистить целиком и полностью. Пока еще не важно, как вы расположите грядки — просто удалите всю растительность, а землю выровняйте.
Этим действительно можно «убить двух зайцев.» Во-первых, снимая дерн, вы очищаете свой участок от сорняков, избавляетесь от семян сорных растений. А во-вторых, сложив дерн в затененном месте участка, через пару сезонов вы получите великолепный дерновой субстрат, который очень хорошо подмешивать в смесь для выращивания рассады или же мульчировать, например огурцы.
Единственное его нужно летом, раз в две недели поливать и пару раз за лето перелопатить. Если его не рыхлить субстрат все равно образуется, но на сезон-два позже.
Теперь нашим орудием труда становятся вилы. Тут придется хорошо поработать, перекапывая земля и выбирая оставшиеся корни сорных растений.
Тут вообще-то надо смотреть по ситуации. Но лучше будет перекопать землю дважды. Второй раз примерно через месяц. За это месяц прорастет огромное количество спящих семян сорняков, и вторая перекопка их уничтожит. Но второй раз копать уже гораздо приятней.
Вообще, целина, целине — рознь. Если это земля, на которой раньше ничего не возделывалось, особых проблем с ее окультуриванием не возникнет. Но если это старый, запущенный участок — придется повозиться. Вас ожидает пышный букет самых злостных врагов огородника. Поэтому перекапывая участок, удаляйте не только корни и корневища, но даже их небольшие фрагменты.
(Visited 102 times, 1 visits today)
Любая работа на земле требует приложения рук, особенно в первые 5-10 лет возделывания. При покупке старого участка вам достается обработанный кусочек земли, хотя чаще в продаже встречаются запущенные участки, где огород давно зарос бурьяном, есть старый сад и полуразрушенные постройки. На новом, не возделанном, участке нас ждет целина и чистое поле для полета фантазии.
Неважно, какую технологию вы предпочтете: классическую перекопку или современную технологию no-till — потребуется много сил и времени. Но результат в любом случае будет вас радовать, ведь это ваш личный кусочек возделанной земли. И когда вы будете вспоминать, что когда-то на этом месте была целина, вы сами будете удивляться и отказываться верить. Но как к этому прийти? Давайте рассмотрим разные варианты «поднятия целины».
План А. Укрыть и ждать
Чем целина отличается от бурьяна? Если огород не пахался год-два, он очень сильно зарастает однолетними сорняками: лебедой, щирицей, сурепкой и пр. Они рослые, высокие, сухой бурьян выглядит устрашающе, но если его убрать, то под ним окажется практически чистая земля. Конечно, на ней будет некоторое количество корневищных сорняков: одуванчиков, крапивы или лопуха, но это не так страшно. Такой участок можно легко вспахать и устроить на нем огород или разбить сад, под сад и пахать не придется.
Другое дело, если участок не возделывался много лет подряд или вообще никогда не пахался. На нем нет высокого бурьяна, зато есть плотный ковер многолетних трав. На солнечном участке будет преобладать пырей, в тени сныть. Вездесущие одуванчики и осот дополняют картину. Превратить «чисто поле» в сад или огород не так просто, но возможно.
Растения не могут жить без света. Даже без воды растения могут обходиться довольно долго, но без света погибают. Поэтому если вооружиться черным укрывным материалом и застелить им всю поверхность участка, то через год мы получим пушистую плодородную землю. Корни многолетних сорняков и остатки растительности перепреют и превратятся в органику. В первом сезоне мы ничего не предпринимаем, лишь максимально закрываем поверхность земли от света и ждем.
Конечно, при большой площади участка покупка рулонов укрывного материала встанет в копеечку. Тогда переходим к плану Б.
План Б. Обработать малую часть, остальное косить
При возделывании нового участка важно правильно оценить свои силы: и физические, и моральные, а так же материальные возможности. Лучше сразу понять, что наскоком здесь дело не решить, если, конечно, не загнать на участок тяжелую технику, которая снимет слой дерна и выровняет участок. Если вы хотите возделывать его своими силами, то их стоит рассчитывать, чтобы не надорваться.
Поэтому если участок достаточно большой, то начинать нужно с малого. Выделить небольшой клочок земли поближе к дому или ко входу, где вы разобьете несколько грядок или посадите несколько деревьев и кустов, а остальное пока косить. Так, каждый год вы будете увеличивать зону обрабатываемой земли и уменьшать зону покосов.
Сад на целине
Для того чтобы посадить деревья или кустарники, не нужно много работы. Достаточно снять дерн по размеру посадочной лунки, скажем, в диаметре 40 см для кустарников и 50 см для деревьев и выкопать посадочную яму.
Если вам повезло купить участок с черноземом, вы можете просто посадить саженцы, как есть. Если же на участке голая глина или практически чистый песок, то почву в посадочной лунке лучше заменить на плодородную. Место вокруг саженцев нужно закрыть любым подручным материалом: картоном в несколько слоев, рубероидом, шифером, да хоть старым ковром или линолеумом — подойдет любой материал, который не пропускает свет.
Лучше сделать это сразу, при посадке, пока травы еще нет. Косить между саженцами неудобно, а трава растет гораздо быстрее, чем молодые кустики или деревца. Если не укрыть почву, через месяц вы будете искать их в траве, а при покосе можете случайно скосить их.
Грядки на целине
Так же можно поступить и с овощами. Уже в первый год можно что-то вырастить на своей земле. Понятно, что речь не идет о получении сверх-урожаев, хотя и считается, что посадка по целине дает отличный урожай овощей. Это реально, т.к. земля отдохнула, но не сразу, а когда вы эту целину победите.
При разработке целины лучше сразу разметить постоянные грядки. Тогда вам не придется возделывать весь участок. Поделив огород на грядки и междурядья, вы сразу уменьшаете площадь возделываемой земли вдвое. Междурядья пока могут остаться целиной, которую вы будете косить. В дальнейшем они могут быть засыпаны гравием, заложены тротуарной плиткой или могут так и остаться зелеными — зависит от ваших предпочтений, сил и финансов.
Постоянные грядки должны быть не слишком широкими, максимальная ширина 60-80 см, чтобы с каждой боковой стороны вы могли легко дотянуться до середины грядки. Длина грядки произвольная, зависит от размера участка и ваших планов на посадку, от 3 до 10 м. Ширина междурядья должна быть не меньше ширины грядки. Чем шире междурядья, тем больше света достанется растениям. Но тут нужно исходить из реалий — площади участка. В среднем, ширина междурядий 60 см — 1 м.
В первый год можно посадить так, как есть, не делая высоких грядок. В дальнейшем вы можете устроить борта и сделать высокие грядки, если это нужно в вашем регионе.
В южных областях высокие грядки не нужны, там, наоборот, лучше высаживать растения в небольшие углубления, чтобы при поливе скапливалась вода. А в средней полосе и на северо-западе, где лето может быть дождливым, приподнятые грядки будут крайне полезны. В северных регионах нужны не просто приподнятые, но слоеные теплые грядки.
Для устройства приподнятых грядок вам потребуется земля. Если вы не планируете пахать свой участок, то плодородную землю можно купить, привезти на участок камаз земли, этого хватит на первое время.
Можно не привозить землю, а обойтись своей дерновой землей. Тогда с междурядий нужно срезать дерн и положить его на будущие грядки, трава к траве, т.е. корнями вверх. Эту конструкцию нужно чем-то укрыть: черным агроволокном, тем же картоном или сеном, соломой. Если не давать траве расти, то за сезон трава и корни перепреют, и вы получите прекрасную дерновую землю. А чтобы междурядья не заросли сорняками вновь, их можно укрыть. Так мы теряем год, но получаем отличные грядки на следующий сезон.
Что можно посадить на целине в первый год
Для посадки на целине нам нужны растения неприхотливые, с крупными листьями. К таким относятся кабачки, патиссоны. Куст кабачка в диаметре равен метру, даже чуть больше. Для посадки достаточно снять дерн на площадке диаметром 15-20 см, вырыть маленькую лунку и опустить в нее рассаду. Лучше высаживать рассаду из индивидуальных стаканчиков, чтобы корни растений быстрее прижились и пошли в рост. Но можно посадить и проклюнувшееся семечко.
Почву вокруг высаженной рассады мульчируем любым материалом. Проще всего укрыть грядку черным агроволокном, прорезать отверстия на нужном расстоянии и высадить рассаду в них. Но если агроволокна нет, то все тот же картон и органика. Картон можно сверху накрыть слоем скошенной травы или засыпать слоем опилок. Можно обойтись и без картона, используя только солому, опилки или скошенную траву, но тогда слой мульчи должен быть очень толстым, не менее 10 см, чтобы сквозь него не проникал свет.
Тыквы, а в южных регионах арбузы и дыни — это тоже хороший вариант для целины. Растения так же неприхотливы, как кабачки, кроме того сами способны закрыть свет своими листьями (прежде всего тыквы, у дыни и арбуза листья гораздо мельче). Но грядку нужно изначально так же замульчировать, т.к. листья закроют землю только к середине лета.
Если на участке есть вода, то уже в первый год можно посадить огурцы, высадив их рассадой в лунку. Для облегчения ухода вы можете посадить их гнездовым способом, по три растения в лунку шириной 0.5 м и установить над ними шалашик из палок, чтобы огурцы росли вертикально.
Капусту: белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи тоже можно вырастить в первый год, если в лунки высадить рассаду. Но нужно сразу понимать, что капусте потребуется полив и защита от вредителей: крестоцветной блошки и гусениц бабочки-белянки. Возможно, в первый год вам будет не до этого.
Теоретически, на целине можно вырастить и картошку практически без перекопки. Но для этого понадобится дополнительная рыхлая земля. На целине придется срезать дерн под каждый клубень, оставляя между ними 30-40 см. Всю пространство между лунками нужно сразу накрыть картоном или толстым слоем органики. Клубни картофеля раскладываем в лунки, где был срезан дерн, и присыпаем холмиком рыхлой земли. Вместо земли клубни картофеля можно засыпать толстым слоем соломы или сена. Такой способ выращивания картошки тоже возможен, но у него есть свои нюансы в уходе.
Понятно, что такие культуры, которые высевают мелкими семенами, в первый год на целине вырастить невозможно. Морковь, свеклу, все виды зелени и салатов, редис, репу и дайкон, горох и фасоль, лук и чеснок лучше оставить до следующего года. Томатам, перцу и баклажанам нужно слишком много ухода и внимания, их лучше сажать на возделанную землю.
А можно побыстрее?
В первый год наша задача максимально извести траву на грядках, при этом сохранить плодородие почвы. Конечно, можно было бы поступить гораздо проще — залить все гербицидами, сделать 2-3 обработки за сезон, тогда трава погибнет. Но вместе с травой погибнет и вся полезная микрофлора, а так же дождевые черви. В зависимости от токсичности пестициды могут сохраняться в почве еще несколько лет после обработки, продолжая отравлять все живое. Поэтому лучше не спешить.
Если весь сезон почва простоит под укрытием, то за год сорняки погибнут. Осенью вы может разрыхлить верхний слой почвы и вынуть неперепревшие корни. Можно сделать это и весной. Дальнейший уход за грядками зависит от предпочтений. Можно ежегодно копать грядки и сажать на них растения традиционным способом. Можно заменить копку технологией no-till, тогда потребуется лишь легкое рыхление почвы для посева или посадки рассады, но нужна дополнительная работа по мульчированию и посеву сидератов.
Шаг 4 — организация пространства
Смотрим, что получилось с разметкой колышками. Между грядками/участками должны остаться проходы, достаточные для того, чтобы по ним ходить с вёдрами и тачкой, не боясь зацепить овощи. У нас расстояния между грядками сделаны достаточными для покоса триммером — в проходах растёт трава. Тут сохраняется та самая, кормящая и обслуживающая всех целина и базируется почвенная (а также подпочвенная и напочвенная) микро-, мини- и макроживность.
Очень желательно, чтобы проходы не становились лабиринтом — много нехороших слов можно услышать впоследствии от близких, по этим лабиринтам пробирающихся. Оптимально — центральный проход (пошире) и боковые (поуже). Впоследствии удобно будет устраивать капельный полив. Если понадобится.
Лучшая ориентация грядок — с севера на юг, но и западно-восточные грядки открывают простор для творчества: там можно сажать овощи ступенчато. Например: зелень — томаты — вьющаяся фасоль.
Грядки на местности, имеющей уклон, делаются террасами поперёк склона. В этом случае приходится выравнивать поверхность, снимая дёрн с одной части и укладывая на другую, чтобы получить полноценную грядку с проходом.
Если что-то при первой прикидке не понравилось, ещё есть возможность перетасовать будущие грядки.
Можно заранее наделать коробов для грядок и перетаскивать их с места на место, определяя наилучшее положение. Очень увлекательное занятие.
Шаг 5 — подготовка под посадку
Прогреть почву, а заодно и «придушить» развивающиеся сорняки поможет чёрная плёнка. Как можно раньше после схода снега участки под овощи накрыть чёрной плёнкой, и пусть сорняки преют. Недели две минимум. Дольше можно, меньше — нежелательно.
В начале первого сезона ограждения грядок (кроме компостных) служат просто контуром, внутри которого будут на уровне почвы сидеть овощи. Заполнять объём придётся постепенно.
Компостные грядки, в которых будет утилизироваться растительный мусор, формируются следующим образом:
- На землю укладывается картон или старая хлопчатобумажная ткань с нахлёстом на бортики грядки или, если нет ограждения, с захватом 20 см по периметру выбранного участка
- Дальше укладывается, по возможности, измельчённый древесный мусор — мелкие веточки, щепки, кора
- Этот мусор хорошо бы засыпать зелёной травой (если она уже появилась).
- Скошенной или выдернутой — неважно, лишь бы зелень. Но если нету, то пропустить
отходы кухни и равномерно распределить - Листовой опад и старая высохшая трава — всё, что сгребается при уборке участка — тоже туда
- На куче надо потоптаться, чтобы её немного умять
- Рассыпать золу по поверхности, примерно пол-литровую банку на квадратный метр
- Хорошо бы присыпать ещё землёй, там микроорганизмы, которые начнут это всё перерабатывать
- Всё пролить тёплой водой и накрыть чёрной плёнкой, пусть греется
Шаг 3 — подготовка вспомогательных материалов
В нашем случае, вернее, в случае наших соседей, основным вспомогательным материалом выступает картон. Они только переехали, и коробок у них огромное количество.
Картон будет использоваться в качестве мульчирующего материала — им закрывается поверхность почвы для того, чтобы поотмирали и переработались в гумус имеющиеся травы. Использование картона хорошо ещё и тем, что через год от него ничего не останется — почвенные микроорганизмы переработают и его тоже. Кстати, магазины выбрасывают коробки в невероятных количествах, так что найти этот материал не составит труда.
Чёрная плёнка понадобится для предварительной подготовки овощных участков. Для некоторых культур (земляника, арбузы) её можно использовать и в дальнейшем. Земля под ней сильно нагревается в жару, подходит она не для всех регионов. И влагу не пропускает — ни туда, ни оттуда.
Если в хозяйстве есть большое количество старых ненужных хлопчатобумажных вещей — они все пойдут в дело.
Чёрный мульчирующий материал, пропускающий влагу, свет тоже в некотором количестве пропускает и злаковые сорняки, по нашему опыту, всё равно через него пробираются. Удалить их можно только вместе с куском этого материала. Нам не понравилось. Но это на Кубани, где трава растёт и зимой тоже.
В тех местах, где бывают сильные ветра, понадобятся камни, чтобы мульчирующие материалы прижать.
Если планируются огороженные грядки (очень рекомендую!), то сразу неплохо подготовить материал для нескольких. Мы делаем короба из досок, обработанных от гниения и скреплённых уголками. Можно не скреплять, просто повбивать удерживающие колышки — соседи наши делают пока так, с расчётом потом заменить ограждение.
Шаг 6 — посадка
Для картофеля и овощей, выращиваемых рассадой (кроме тыкв, кабачков и патиссонов — это стратегический ресурс) технология одинаковая:
- Снимается чёрная плёнка, участок застилается картоном, прихватывая сантиметров 20 по сторонам. Картон придавить при необходимости. В местах, где будут высажены овощи, пробиваются/проделываются отверстия сантиметров 5 диаметром и делаются ямки.
- Высаживается картошка или рассада.
- Если почва кисловатая, очень полезно добавить в ямку перед посадкой и смешать с почвой ложку-две золы.
- Подсыпается немного земли.
По этому же принципу, только семенами, высаживаются вьющаяся фасоль, вигна, кукуруза.
С корнеплодами (кроме картофеля) и луком сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли. Мы в начале освоения брали землю из дренажной канавы — расчистили и расширили её. Землю смешивали с песком, потому что у нас глинистая почва. Соседи берут из речных наносов — наводнение у нас в прошлом году случилось. Хороша земля из кротовых куч — там практически нет семян сорняков.
Методика для корнеплодов такая:
- Снимается чёрная плёнка, на выбранном участке нарезаются бороздки шириной сантиметров 10 и глубиной 15 с расстоянием сантиметров 15 между ними
- Канавки засыпаются землёй «с горкой»
- Хорошо проливаются
- В них сеется морковь, свёкла, петрушка, пастернак, репа, редька, редис, лук;
пространство между канавками с небольшим нахлёстом на насыпную землю закрывается мульчирующими материалами — полосками картона, бумагой, кусками мульчирующего чёрного материала. Соседи старый забор разобрали, штакетины положили
Компостные грядки простаивать не должны. Плёнка перед посадкой снимается, делаются ямки, насыпается немного земли и высаживается рассада тыкв, кабачков или патиссонов — они за сезон переработают эту кучу (или кучи) во вполне приличную грядку.
С корнеплодами (кроме картофеля) и луком будет сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли
Шаг 7- мульчирование + компостирование
Способ посадки по картону или чёрной плёнке хорош ещё и тем, что требует минимального полива — земля под мульчирующим материалом заметно дольше держит влагу. Особенно это заметно в ветреные и жаркие дни.
Как только подрастёт трава вокруг, она скашивается и укладывается на картон вокруг растений. В сыроватых местностях предварительно подсушить, мы же на Кубани сырую укладываем, она уже к вечеру подсыхает. Чем больше будет покосов и травы, тем лучше.
Там, где отрастают сорняки (по краям отверстий в мульчирующем материале и на стыках), они срезаются или выдёргиваются — и в компостные грядки. Тыквенные растения весьма прожорливы и грядки в течение сезона будут заметно «садиться». Им нужно постоянно добавлять траву, кухонные отходы (под траву высыпать). Под толстым слоем мульчи всегда влажно, так что, если год не засушливый, можно и не поливать почти.
У нас успешно отработано мульчирование травой картофеля, томатов, перца, баклажанов, всех тыквенных, бахчевых, огурцов, капусты. Причём, в двух регионах: Хабаровский край и Кубань.
Морковка, свёкла, зелень, петрушка и пастернак предпочитают укрытые картоном или плёнкой междурядья. Лук предпочитает свободу — без мульчи, ещё и землю в процессе роста немного отгребать.
Уложенная на картон трава будет перепревать вместе с ним, а почвенные жители постепенно перемешают это всё с нижележащими слоями. Так нарастают вверх грядки. На следующий сезон уже можно ставить все ограждения.
Это только начало. Целинное плодородие надо ещё и поддерживать. О том, как оно формируется, можно почитать здесь:
Читайте нашу подробную статью: Как вернуть почве плодородие?
Шаг 1 — оценка условий
На своём целинном участке нужно выбрать место под огород. Культивируемые овощи очень любят солнышко, поэтому желательно выделить зону, освещённую в течение дня. Временное послеобеденное затенение допустимо только в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Ну, и для некоторых теневыносливых культур.
Для начала неплохо выяснить кислотность почвы. Параметр существенный, потому что на кислых, например, укроп не растёт. На щелочных плохо усваивается железо, очень нужное растениям, и они начинают заболевать хлорозом. Измерители кислотности в магазинах в ассортименте. Потыкать в разных местах выбранного огородного участка и удивиться, какие разные показатели. Можно даже записать где-нибудь. Хорошо бы в нескольких местах наковырять ямок и оценить структуру почвы.
Структура определяется легко: влажный кусочек почвы хорошо лепится — глина, рассыпается — песок. Промежуточные состояния: супесь рассыплется крупными кусочками, суглинок будет слепливаться, но разваливаться на кусочки при надавливании. Результат тоже надо бы записать.
При ковырянии ямок заодно можно посмотреть, насколько почва увлажнена и сколько там почвенной живности. Хотя бы червей, которые большинству знакомы. Там, где их больше, почва влажнее и плодороднее.
Очень полезно, особенно при переезде в другую местность, изучить архивы погоды за десяток предыдущих лет: сколько выпадает осадков? Сколько длится безморозный сезон? Откуда и как сильно дует ветер? Какие средние и максимальные температуры летом?
Ещё нужно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада.
Участки, где растёт крапива и сныть, отметить особо — эти растения предпочитают увлажнённую плодородную почву.
Всё это пригодится при выборе места под определённые культуры.
Также, важно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада
Шаг 2 — распределение
Исходя из того, что накопали/наковыряли/намерили/прочитали можно распланировать посадки, обозначив границы и больших участков (под картофель), и грядок. Размечать удобно палочками с привязанными ленточками — так заметнее.
Влажное место лучше отвести под капусту, чтоб летом меньше поливать. При этом «влажное» — не значит мокрое, с долго стоящей водой. Если есть такое место, желательно рядом выкопать канавку — вода будет скапливаться там. А капусте вблизи канавы будет очень хорошо! У нас возле дренажной канавы самая крупная капуста вырастает. Вокруг постоянно лезут сныть и крапива.
Место средней увлажнённости — под картофель. Слабокислая почва в этом месте (от 5 до 6 рH) — совсем хорошо. Такую кислотность любят также редька, репа, редис, морковь, тыква, томаты и щавель, фасоль, горох, брюква, огурцы и лук.
Нейтральная почва (от 6 до 7 рH) хороша для всех огородных культур.
На среднекислых (от 4,5 до 5 рH) будут нормально чувствовать себя кукуруза, арбузы и дыни.
Самое сухое место — под лук. Он там лучше растёт и не хватает всякие болячки. Для него предпочтительнее почва с песочком, чтоб вода не застаивалась.
На глинистом месте лучше устроить компостную грядку.
Проветриваемость — существенный параметр. Во влажных регионах и местностях с большими перепадами температур (день-ночь) умеренный ветер заметно помогает избавиться от грибковых заболеваний, даже вредителей сдувает. В сухих и жарких зонах ветер выдувает всю влагу, обезвоживая растения. Кукуруза, фасоль, арбузы, лук и томаты стойко переносят жару и ветер, а вот тыквы и огурцы сразу «уши вешают».
