Грибок на деревьях в саду чем лечить

Виды лишайников

Лишайники могут появляться на взрослых деревьях и на молодых саженцах. Формироваться они начинают с теневой стороны культуры. Подпитываясь друг от друга, они быстро разрастаются, мешая дереву полноценно развиваться и плодоносить. Лишайники имеют массу разновидностей:

• ксантория настенная;
• накипные;
• кустистые;
• листоватые.

Отличаются они и по цвету. Встречаются серые, голубые, золотистые, желто-зеленые.

Лишайник ксантория настенная – это наросты округлой формы, желтого или оранжевого цвета. Помимо деревьев селится на старых деревянных заборах, домах, иногда на каменной поверхности. Питательные вещества получает из воздуха, водяных паров, капель дождя. Произрастая на дереве, лишайник не паразитирует за его счет.

Размножается довольно медленно. За год тело лишайника увеличивается только на 1 мм. Споры переносит ветер или насекомые, которые питаются этим видом лишайника.

Несмотря на то, что прямого вреда лишайник оказывает на дерево, под его воздействием кора начинает разлагаться. Тем не менее, отмечают и его пользу. Зимой, накопив достаточное количество питательных веществ, лишайник становится кормом для лесных жителей.

Накипные лишайники – это определенный вид, который характеризуется некими слоеными корочками, сросшиеся с субстратом. Нередко несколько слоевищ плотно сливаются друг с другом, образуя большое по размеру пятно.

Для их роста и развития не нужны особые условия, они населяют склоны скал, камни, глину. Они крепятся к дереву или горным породам, изменяя их цвет, создавая благоприятную среду для развития других микроорганизмов.

В зависимости от места обитания накипные лишайники делятся на следующие виды:

• эпиксильные – населяют гниющую древесину;
• эпилитные – обживают скалы и горные породы;
• эпигейные – появляются на почве.

На коре кустарников и деревьев встречают эпифлеодные накипные лишайники.

Кустистые лишайники отличаются особым видом слоевища, который напоминается форму кустика или прямостоячего выроста. Слоевища бывает разных размеров от нескольких миллиметров до 30-50 см.

Различаются они и по форме. Самые простые имеют вид прямостоячих неразветвленных выростов, но чаще встречаются разветвленные лишайники.

Черняева Татьяна Дмитриевна

Безумно любит садоводство и выращивает только экологически чистые овощи

Среди кустистых разновидностей лишайников есть слоевища с плоскими и округлыми лопастями. Наиболее примитивным строением обладает слоевище с плоскими лопастями. Они ближе стоят к листоватым лишайникам, поскольку среди них встречаются различные переходные формы между листоватыми и кустистыми слоевищами.

У кустистых слоевищ с плоскими лопастями иногда наблюдается дорсовентральное строение. Пример этому — цетрария исландская, которая является ярким представителем напочвенных лишайников лесов, болот и тундр.

У листоватых лишайников слоевище округлой формы, листовидное и пластинчатое, иногда оно состоит из одной или нескольких частей. Гифы формируются по краю. Листоватые лишайники имеют вид слоеной пластины, расположенной на субстрате по горизонтали. Форма зависит от поверхности субстрата. Чем она ровнее, тем более округлым будет лишайник.

Крепится к основанию с помощью плотной короткой ножки, расположенной по центру. Пластинка диаметром не более 20–30 см, с плотной и кожистой структурой. Оттенок может меняться от темно-зеленого или серого до коричневого и черного. Растут они медленно, однако листоватые лишайники чуть быстрее остальных разновидностей. Некоторые из них долгожители – их возраст более тысячи лет. Существует связь между неподвижностью субстрата и продолжительностью жизни лишайника.

Эффективные препараты от плодовой гнили

Лечение плодовой гнили проводится комплексными методами. Они включают в себя профилактическую обрезку, правильное кронирование дерева. Это способствует проветриванию кроны, ее инсоляции. Кроме того, показана фитосанитарная обрезка 2 раза в год с удалением всех засохших, мумифицированных плодов. Первая проводится при появлении симптомов грибковой инфекции, вторая – осенью после осыпания листвы.

Дополнительно требуется подкормка растений микроэлементами и минералами. Это увеличивает сопротивляемость растений патогенной флоре.

Препараты от плодовой гнили садовод подбирает самостоятельно. Профессионалы рекомендуют средства на основе меди. Такой фунгицид от плодовой гнили действует и на грибок, и на паршу.

Бордосская жидкость

Бордосская жидкость – это медный купорос, растворенный в гашеной извести.

Оказывает мощное противогрибковое действие. Применяется для обработки деревьев в садоводстве.

Фунгицид продается в специализированных магазинах, но можно приготовить его из кристаллосульфата меди и извести.

При самостоятельном изготовлении обязательно следует проверять готовый раствор при помощи лакмусового индикатора.

РН должен быть нейтральным, так как избыток купороса или щелочи вызовет ожог листьев у деревьев.

Кроме того, запрещено использовать железную посуду для разведения препарата, так как раствор будет испорчен.

Правила обработки фунгицидом:

• запрещено обрызгивать деревья во влажную и ветреную погоду;
• деревья, которые неустойчивы к грибковой флоре, обрабатывают регулярно.

Дозировки фунгицида при первичной и повторной обработке

При работе с бордосской жидкостью следует использовать СИЗ – костюм, защитные очки, респиратор.

Хорус

Хорус – фунгицид на основе ципродинила. Выпускается в виде гранул для приготовления раствора. Особенности препарата:

• обработку проводят при низких температурах – от +3 градуса;
• не смывается дождем в течение 2 часов;
• оказывает системное действие;
• не фитотоксичен;
• лечебное действие – в течение 36 часов после обработки;
• защитное действие – до 10 дней;
• при +25 градусах отличается повышенной стартовой активностью.

Первая обработка проводится в фазе бутона или розового бутона. Минимальное количество обработок за сезон – 3 раза для косточковых культур, 4 раза для семечковых. Деревья опрыскивают 1 раз в 30 дней.

Норма расхода препарата – 3 г (1 упаковка) на 10 л воды. На одно дерево требуется 2–5 литров готового раствора.

Обработка проводится с использованием СИЗОД, препарат запрещено распылять при помощи самолета.

Его не применяют вблизи водоемов, хозяйств для выращивания рыбы.

Фитоспорин-М

Фитоспорин-М – это микробиологический препарат широкого спектра действия. Показан для обработки садовых и оранжерейных, комнатных растений от поражения грибковой и бактериальной флорой.

Оказывает иммуностимулирующее действие, снижает риск потерь при действии неблагоприятных факторов внешней среды.

Средство от плодовой гнили выпускают в виде порошка, жидкости и пасты для приготовления раствора. Активными компонентами являются споровые культуры. Они способствуют выработке фунгицидных олигопептидов, которые подавляют патогенную флору.

Для садовых деревьев лучше выбирать фунгицид в виде пасты.

• используется для плодовых растений, цветов;
• не теряет активность при хранении в температурном диапазоне от –40 до +50 градусов;
• можно замачивать семена перед посадкой;
• небольшой расход – 2–3 чайные ложки концентрата на 10 л воды и на 100 квадратов сада;
• плоды можно применять в пищу в день обработки.

Препарат безопасен для человека, птиц, пчел. Но обработку сада лучше проводить с использованием средств индивидуальной защиты в пасмурный день, вечером, когда солнце уже село.

Профилактическое опрыскивание показано при бутонизации. Повторная обработка проводится 1 раз в 10–15 дней.

Разрешается проводить опрыскивания сада во время уборки урожая. Эффективность фунгицида составляет 65–90% в зависимости от вида растения.

Медный купорос

Кристаллосульфат меди ядовит для человека, но применяется в садоводстве для:

• подавления патогенной флоры;
• грибков;
• плесени.

Кроме того, ионы меди повышают уровень сахаров в плодах, белка в масличных культурах.

Механизм действия препарата на патогенную флору:

• медный купорос разрушает оболочки грибковых клеток;
• взаимодействует с протоплазмой патогена;
• эффективен по отношению к мелким вредителям.

Фунгицид относится к токсическим веществам. Поэтому обработка больших площадей им запрещена. Сроки опрыскивания растений:

• до распускания почек;
• после полного опадания листьев при температуре +5 градусов.

Для опрыскивания старых деревьев готовят 3% раствор, для молодых – 1%. До обработки следует убрать мумифицированные плоды, больные и засохшие ветки. Во время вегетации кристаллосульфат меди не применяется для опрыскивания. Его нужно заменить бордосской смесью.

Отмеренное количество фунгицида растворяют в горячей воде. А затем доводят холодной для нужного объема.

Например, для получения 3% раствора требуется 1 л кипятка и 300 г купороса. После растворения кристаллов нужно добавить 9 л холодной воды. Получаем 10 л готового фунгицида.

Чем можно обработать дерево?

Излечить яблоневое дерево от парши – сложная, но выполнимая задача. Важно начать борьбу при возникновении первых признаков болезни. Для этого рекомендуется применить следующие средства.

Выбирая фунгициды нужно внимание акцентировать не на название, а на действующие вещества.

Чтобы у возбудителей парши не осталось шансов выработать иммунитет к какому-нибудь средству, рекомендуется иметь в арсенале 2-3 препарата с различными составами.

Для борьбы с паршой хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

• Топаз.
• Оксихом.
• Хорус.
• Строби.
• Хом.

Рабочие растворы важно готовить в соответствии с инструкцией.

Наиболее эффективна в борьбе с грибковой инфекцией бордоская смесь. Для первого опрыскивания следует сделать концентрированный раствор, растворив в 10 л воды 300-350 г медного купороса и извести.

Последующие обработки необходимо осуществлять каждые 2 недели, но концентрацию средств в растворе уменьшить (по 100-150 г медного купороса и извести на 10 л воды). За сезон можно выполнить до 7 обработок.

Также избавить яблони от парши помогут биопрепараты:

• Фитоспорин-М.
• Пентафаг.
• Гамаир.
• Фитолавин.

При использовании подобных средств, важно учесть, что действуют они при температуре +13°С и больше. От этих показателей зависят и дозы препаратов в рабочем растворе:

• от +13-17°С – применять рекомендуется максимально допустимую в инструкции дозировку;
• +24°С и выше – сделать раствор с прибавлением минимальной дозы средства.

Разводить биопрепараты нужно в небольшом количестве воды до густой консистенции, после чего важно развести жидкостью до необходимого объема.

Эффективно ли использовать биологические препараты против парши на яблоне?

Минеральные вещества – хорошие помощники в противостоянии с паршой. Для этих целей нужны высококонцентрированные растворы удобрений:

• калийной либо аммиачной селитры;
• калийной серы;
• сульфатов аммония и калия;
• хлористого калия.

В 10 л воды следует развести 100-150 г одного и предложенных удобрений и обработать готовым раствором плодовые деревья.

Рецепты народных средств могут пригодиться, если поражение слабо выражено. При массовом инфицировании они не принесут желаемого результата.

• Соль. Обработку солевым раствором лучше провести осенью, после опадения листвы. Для этого 0,5 кг соли растворить в 10 л воды. При этом важно учесть, что частое использование этого вещества может стать губительным для грунта.
• Горчица. Это хорошее оружие против парши. Нужно взять 4 ст. л. горчичного порошка и соединить с небольшим объемом воды. Готовую массу влить в ведро с водой. Первый раз опрыскать деревья после цветения, второй – спустя 2 недели. Чтобы лечебный состав пристал к листьям, процедуру лучше провести после дождя.
• Марганцовка. Обеззараживающее средство поможет ликвидировать паршу. Для этого 5 г препарата развести в 10 л воды. Опрыскивать трижды за сезон деревья и приствольные круги. После обработки марганцовкой на яблоках могут образоваться коричневые следы от раствора, но они совершенно безвредны.

Внимание! Если инфекция не поддается лечению, то нужно прибегнуть к использованию химических средств.

Мхи

Мхи отличаются друг от друга в зависимости от разновидностей – по строению снаружи и внутри, окраске, жизненному циклу.

Важно! Основной причиной возникновения мхов на плодовых деревьях становится сильная влажность, особенно в кронах со слабой вентиляцией между ветвями.

Споры мхов легко перемещаются и оседают на ослабленных ветках, больных и подмерзших деревьях.

Растут бриевые или зеленые мхи отдельными стебельками, иногда группами, подушечками, ковриками, а иногда зарослями на разных субстратах – почве, коре, гнилом дереве, на известняковых горных породах. Гораздо реже – на трупах мелких животных, на их экскрементах, в местах различной степени увлажнения и освещения. Бриевые мхи распространены гораздо шире, чем сфагновые. Они способны существовать в разных климатических условиях – от тундры до пустынь и степей. При этом определенные разновидности предпочитают свою среду.

Прорастание спор у бриевых мхов происходит особым образом. При прорастании спора уплотняется, а эндоспорий, прорывая экзоспорий, вытягивается в нить.

Сфагновые мхи можно встретить в регионах с умеренным климатом и на северном полушарии. Они хорошо адаптируются в разных условиях обитания, поэтому произрастают на камнях, горных породах, земле, деревьях.

Сфагнум не имеет корня, его стебли очень тонкие, разветвлены. Растут и развиваются только верхушки мха, а нижняя часть постоянно отмирает. Именно из нее образуется торф.

Особенности! Мох впитывает большое количество влаги и состоит из самых разнообразных клеток. Некоторые из них участвуют в образовании хлорофилла. Растет мох медленно, прибавляя по несколько сантиметров в год.

Когда влаги недостаточно все жизненно важные процессы замирают, однако это не означает, что растение погибает. Развитие возобновляется, как только появляется влага.

Фото

Вот как выглядит парша на яблоне:

Признаки болезни

1-Монилиальный ожог; 2-Гниль плодов.

Существует две формы болезни, каждая из которой отличается характерными проявлениями:

• Монилиальный ожог – поражает цветы, завязь и листья. Они темнеют, постепенно засыхают, но остаются висеть на ветвях. Поражённое гнилью дерево выглядит обугленным, как после пожара.
• Гниль плодов – проявляется тёмными пятнами на поверхности и внутри. Постепенно гнилостные пятна увеличиваются в размерах, покрываются светлыми подушечками, похожими на плесень. Количество заражённых плодов быстро увеличивается.

Инкубационный период развития болезни – 10-15 дней. Изначально споры проникают в травмированные части растений и повреждённые насекомыми плоды.

Первая волна заболевания проявляется в конце мая – начале июня на ранних сортах яблонь, сливы, вишни, персиков, винограда. С второй декады июля и до конца августа – на поздних. Пик болезни при отсутствии лечения наступает в начале сентября, когда плоды находятся в стадии технической зрелости. Заражённые гнилью экземпляры становятся полностью коричневыми, сморщиваются, а затем падают с веток.

Большой поклонник экспериментов и личных методик в садоводстве

Иногда плоды мумифицируются и висят в таком виде на деревьях. Такие экземпляры существуют до двух лет, сохраняя в себе споры грибка и заражая здоровые плоды.

Похожие заболевания

Прежде чем приступить к лечению дерева, необходимо убедиться, что на коре яблони именно мох и лишайник, а не какое-либо заболевание. Яблоня при погрешностях в уходе склонна к парше, черному раку, мучнистой росе. Но эти болезни трудно спутать с лишайником из-за особых признаков. Наиболее похожее на лишайник заболевание – сажистый грибок.

Чернь или сажистый грибок является грибковым заболеванием. Плодовое дерево подвергается этой болезни из-за повышенной влажности, загущенности кроны. Помимо темного налета на присутствие болезни указывает потеря листвы, снижение урожайности и внешний вид яблок. Лечение данного заболевания должно быть комплексным.

Меры профилактики

Чтобы вести борьбу с паршой, следует знать признаки болезни, постоянно проводить осмотр деревьев и соблюдать необходимые приемы агротехники при выращивании плодовой культуры.

• удаление сорняков, способствующих распространению грибковых спор, уборка и уничтожение опавших листьев, плодов;
• регулярное проведение санитарных обрезок;
• осеннее перекапывание приствольных кругов деревьев;
• выбор хорошо дренированных участков для закладки новых насаждений;
• высадка саженцев с соблюдением рекомендованного расстояния, поскольку на растениях, произрастающих очень близко друг к другу, распространение заболеваний протекает быстрее;
• культивирование стойких к парше сортов – особенно это актуально для регионов с влажными климатическими условиями;
• обработка деревьев, плодов, почвы весной, осенью и на протяжении вегетации с чередованием фунгицидов системного и профилактического действия.

Своевременно проведенная профилактика яблони от парши надежно защитит деревья от опасной болезни, и гарантирует урожай хорошего качества. А, зная как ее осуществить по правилам, можно получить такое количество полезного плода, которому позавидуют все соседи.

Период обработки

Период обработки зависит от особенностей препарата. Поэтому читайте внимательно инструкции производителя. Большинство из них применяются до цветения деревьев. Но препаратом Фитоспорин-М разрешается опрыскивать деревья и во время цветения, и плодоношения. Ну а медный купорос нужно использовать с осторожностью.

Защита от плодовой гнили фунгицидами поможет не только собрать хороший урожай, но и сохранить здоровье деревьев. Главное, соблюдать сроки обработки и правила техники безопасности при работе с токсическими препаратами.

Устойчивые сорта

Большинство садоводов стремятся культивировать экологически чистую продукцию, не прибегая к химическим средствам защиты деревьев. Благодаря стараниям селекционеров, выведено много сортов яблонь, отличающихся сопротивляемостью к парше. Разработка этих разновидностей считается одним из приоритетных направлений современной селекции. Насчитывается более 150 таких сортов, среди популярных:

• Летние сорта (Орлинка, Яблочный спас, Желанное, Ранее алое, Аркадик, Коваленковское).
• Осенние сорта (Первинка, Осеннее полосатое, Солнышко, Зарянка, Орловский пионер, Услада).
• Зимние сорта (Славянин, Старт, Победа, Джонатан, Айдаред, Зимняя красавица, Легенда).

При этом нужно подбирать сорта, которые подходят для местного климата.

Особенности лечения грибка на разных частях яблони

Удаление грибка на яблоне и лечение зависят от того, какая именно часть дерева поражена плесенью. Для ствола, плодов и листьев используют разные способы противодействия инфекции.

Как лечить плесень на стволе яблони

Если ствол яблони покрылся грибком, в первую очередь его необходимо зачистить до белой древесины и обработать антисептиком. Рекомендуется использовать каустическую соду — 100 г порошка разводят в ведре воды и обильно наносят на пострадавшие места.

Если обработка не принесла достаточных результатов, яблоню опрыскивают медным или железным купоросом 5%. Процедуры повторяют еженедельно до полного исчезновения симптомов грибка.

Плесень на ветках и листьях яблони

Если черная или белая плесень на яблоне появилась на ветках, в первую очередь необходимо удалить все пострадавшие части растения. После этого срезы и дерево целиком обрабатывают антисептическим составом.

Ранней весной для противогрибкового опрыскивания рекомендуется использовать железный или медный купорос 3%. Если яблоня уже выпустила почки или зацвела, применяют те же составы, но с концентрацией 1%. В период плодоношения дерево опрыскивают раствором обычной пищевой или каустической соды 1%.

Токсичными химическими препаратами яблоню обрабатывают только в осенний период после сбора урожая. Иначе плоды станут непригодными для употребления.

Лечение корневой системы от плесени проводят по тому же принципу, что и обработку ствола. Подземную часть аккуратно раскапывают и обрезают участки, поврежденные грибком. Потом здоровые ткани промывают раствором каустической соды или медным купоросом.

Если молодая яблоня в серой плесени сильно пострадала от грибка, ее нужно выкопать целиком, обработать корни и пересадить растение на новое место. Старое дерево обычно проще уничтожить, а почву пролить дезинфицирующим средством. Лечение в данном случае редко дает хороший результат — обычно растение, так или иначе, погибает.

Перед уничтожением ценного яблоневого сорта можно взять черенок для последующей прививки на здоровое растение

Убрать грибок с яблони с плодов можно нетоксичными препаратами биологического происхождения, например, растворами Фитоспорина и Гамаира. Также разрешается использовать для опрыскивания пищевую соду, разведенную в воде в количестве 100 г на 10 л. Такие средства не причиняют вреда созревающим яблокам, не меняют их вкуса и не снижают полезные свойства.

Проводить лечение культуры рекомендуется на ранних стадиях формирования плодов, когда большую часть урожая еще можно спасти. Если плесенью покрылись созревшие яблоки, употреблять их в пищу в любом случае нельзя. Противогрибковую обработку проводят с наступлением осени или еще до снятия урожая, но поврежденные плоды, так или иначе, выбрасывают.

Меры борьбы с грибком

Борьба с болезнью состоит из комплекса агротехнических приёмов и лечебных мероприятий. Срочные меры предпринимают при первых признаках поражения даже отдельных растений грибком, поскольку промедление приведёт к заражению всего сада.

Химические и биологические препараты

Обработка фунгицидами химического и биологического происхождения – наиболее эффективный метод борьбы с плодовой гнилью.

Наиболее популярны у садоводов следующие препараты:

Препарат широкого спектра действия. Обработку проводят при температуре не ниже 9-ти градусов. Для приготовления раствора 50 г. разводят в 10 л. воды. Количество обработок от 3 до 5, в зависимости от культуры.

Одно из наиболее эффективных средств для борьбы с монилиозом. Раствор готовят из 40 г. препарата и 10 л. воды. Расход на дерево – 5 л. количество обработок 2: в стадии формирования листьев и цветения.

Препарат применяют после цветения. 50 г. разводят в 10 л. воды. Этого количества хватает на обработку двух деревьев. Опрыскивание проводят 3-4 раза с интервалом в 12-14 дней.

Способ применения совпадает с предыдущим препаратом. Раствор готовят из 2 мл. на 10 л. воды.

Фунгицид ранневесеннего применения, начинает работать при температуре от плюс 3-х градусов. Уничтожает перезимовавшие в почве и коре деревьев грибки, поэтому эффективен для профилактических обработок. Своевременное использование этого препарата позволяет сократить потери урожая на 50%. 7 г. препарата разводят в 10 л. воды. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом 14 дней.

Биопрепарат на основе вытяжки из гриба-трутовика. Проникает в ткани растений и стимулирует формирование в них ферментов, способных уничтожать фитопатогены. Разрешён к применению на всех стадиях развития растений. Для приготовления рабочего раствора 100 г. препарата разводят в 10 л. воды. Опрыскивают растения раз в 15 дней.

Биопрепарат на основе бактерии Bacillus subtilis. Обработку проводят при температуре не ниже плюс 15 градусов. Основное предназначение препарата – профилактика заражения плодовой гнилью. Рабочий раствор получают разведением 20 г. препарата в 10 л. воды.

Биофунгицид, содержащий споры грибка Bacillus subtilis, способных проникать в сосуды растений. Грибки вырабатывают фунгицидные олигопептиды, приостанавливающие размножение патогенов. Фитоспорин М безопасен для человека, поэтому обработку можно проводить на любой стадии развития деревьев.

Для опрыскивания разводят 3 ч. л. пасты в 10 л. воды. Раствор готовят за 2 часа до обработки, чтобы бактерии активизировались. На взрослое дерево расходуют 5 л. средства.

Грибок монилиоза обладает способностью вырабатывать резистентность к химическим препаратам, поэтому в одном сезоне рекомендуется использовать средства поочерёдно.

Для борьбы с плодовой гнилью применяют также средства, приготовленные по народным рецептам:

• Во время плодоношения деревья опрыскивают раствором керосина и мыла. На 1 л. воды 2 л. керосина и 50 г. натёртого на мелкой тёрке хозяйственного мыла. Перед применением объём раствора увеличивают в 2 раза добавлением воды.
• До раскрытия почек деревья обрабатывают раствором коллоидной серы (40 г.) и жидкого мыла(50 г.) на 10 л. воды.
• В любой период развития растения для подавления роста грибковых спор применяют обработку молочной сывороткой, разведённой водой в соотношении 1:3. Средство наиболее эффективно под воздействием солнца, поэтому обработку проводят с 11 утра до 15 часов дня. Интервал между опрыскиваниями 15-17 дней.

Народные методы работают только в профилактических целях. Если грибок уже поселился на дереве, обрабатывать его средством, приготовленным по народным рецептам, бесполезно.

Какие деревья поражаются плодовой гнилью?

Грибок поражает косточковые и семечковые плодовые деревья. Особенно страдают от монилиоза следующие растения:

• яблоня;
• груша;
• айва;
• рябина;
• слива и алыча;
• вишня и черешня;
• абрикос и персик.

Патоген проникает через трещины в кожице. Поэтому у плодов пораженных паршой, другими болезнями риск развития монилиоза повышается. Если соседи не обрабатывают свои плодовые деревья, то вероятность заражения увеличивается.

Советы опытных садоводов

Как Вы боритесь с плодовой гнилью?

Лучший способ борьбы с любым заболеванием – адекватные профилактические меры и соблюдение агротехники:

Соблюдение расстояния при посадке деревьев и кустарников. Тесный контакт способствует стремительному распространению спор грибка. В загущенных посадках нарушается циркуляция воздуха, поэтому грибок чувствует себя прекрасно и активно размножается.

• Правильная и бережная обрезка. Споры быстро проникают в раны, поэтому их стоит тщательно замазывать садовым варом. Помогает предотвратить болезнь своевременная санитарная обрезка.
• Удаление с ветвей больных плодов.
• Очистка территории от падалицы осенью и последующая перекопка почвы.
• Обработка растений и почвы вокруг них осенью мочевиной ( 10%).
• Покраска стволов деревьев раствором извести весной и осенью.
• Тщательная уборка почвы в саду весной. Все скопившиеся за зиму растительные остатки и мусор тщательно сгребают и сжигают. Мероприятие проводят сразу после схода снега, не дожидаясь потепления и активизации патогенов. Разрушение защитной оболочки почвы при наличии ночных морозов может уничтожить до 20% успешно перезимовавших микроорганизмов.
• Прополка приствольных кругов. Сорняки – отличное укрытие для спор грибка. Если их систематически уничтожать, у патогенов будет меньше шансов укрыться от ядов
• Эффективная мера защиты – выбор устойчивых к болезни сортов.

Обрезку проводят только продезинфицированным инструментом. Обрабатывать секаторы и ножовки нужно после каждого растения, чтобы не переносить споры.

Монилиоз – коварное, быстро распространяющееся заболевание. Если стоит умеренно тёплая погода с обилием дождей, температура прыгает от минуса ночью, до плюс 10-15-ти днём, защититься от грибка практически невозможно. Остановить размножение спор можно исключительно с помощью химических препаратов и немедленного удаления и утилизации всех частей дерева с малейшими признаками болезни.

Правила борьбы

Главная цель борьбы с паршой – сокращение либо предупреждение первичного заражения весной, так как в случае обширного инфицирования будет труднее бороться с инфекцией на протяжении сезона.

Используя химикаты, важно ознакомится с основными правилами по их применению:

• При опрыскивании яблонь запрещено пользоваться одним и тем же препаратом, так как происходит адаптация грибка к компонентам в препаратах.
• Допускается использование фунгицидов 3 и 4 классов опасности. Отдавать предпочтение промышленным препаратам нельзя. Компоненты, содержащиеся в их составе, накапливаются в яблоках, чем могут нанести вред организму человека.
• Обработку осуществлять только, применяя специальный опрыскиватель, который поможет равномерно распределить лечебную смесь по поверхности растения.
• Для проведения процедуры лучше выбрать день с благоприятной погодой и не забыть про средства индивидуальной защиты.
• Обработку сада важно производить в комплексе с мерами профилактики.

Важно! Каждый сорт сорта культуры требует различное количество опрыскиваний и фунгицидов. Слабоустойчивые разновидности яблони обрабатывать нужно неоднократно.

На какие заболевания может быть похожей?

Парша коварна, поскольку маскируется под другие заболевания, поэтому новичкам в садоводстве бывает трудно определить ее достоверно. Это приводит к массовому заражению, которое наносит сильный вред саду.

Паршу по внешним признакам легко спутать с другой болезнью, часто поражающей яблони, — мучнистой росой. Возбудитель ее тоже грибок, который может зимовать мицелием в почках, и весной возникают споры, инфицирующие культуры на протяжении вегетации. Различить эти болезни на ранней стадии их развития сможет только садовод со стажем либо профессионал.

Особенности развития грибка на отдельных культурах

Развитие плодовой гнили происходит по характерному сценарию, в зависимости от культуры, на которой он поселился.

Яблоня и груша

Поражённые спорами монилиоза плоды яблони и груши полностью загнивают в течение 3-5 дней. В стадию спороношения на этих культурах грибок вступает через 8-10 дней. Окраска плодов меняется на сизую или чёрную, с характерным глянцевым блеском.

Первые признаки заражения – рыжеватые пятна на плодах, постепенно увеличивающиеся в размерах. Через 3-4 дня на потемнении появляются подушечки, содержащие споры. Располагаются они кольцами.

Персик и абрикос

Заражение грибком плодовой гнили персика и абрикоса происходит при низкой температуре воздуха во время цветения. Споры проникают в пестик, прорастают в цветоножку, затем проникают в ветку. Для полного заражения дерева достаточно нескольких холодных, влажных дней.

Бороться с заболеванием на этих теплолюбивых культурах сложно. Заражённое дерево не поддаётся лечению даже мощными химическими препаратами. Единственная возможность полакомиться плодами персика и абрикоса в регионах с умеренным климатом – посадка устойчивых к монилиозу сортов.

Монилиоз на сливе – настоящий кошмар садовода. Болезнь развивается с молниеносной скоростью в период цветения дерева. Бутоны начинают внезапно увядать, порой даже не распустившись. Ветки чернеют, приобретая обожжённый вид.

Весеннюю форму болезни неопытные садоводы часто принимают за поражение дерева морозом. Но в отличие от повреждения от заморозков, заражённые монилиальным ожогом цветы не опадают, а продолжают висеть на ветках.

Сливу также поражает грибок в форме плодовой гнили. Пик развития приходится на стадию созревания плодов. Активно заражаются сливы, повреждённые насекомыми. Плоды покрываются тёмными пятнами. Затем усыхают и отваливаются. Падалица – основной источник заражения дерева в следующем сезоне.

Потери урожая сливы при заражении грибком плодовой гнили достигает 100%. Плоды не подлежат хранению и сгнивают через 2-3 дня после съёма с дерева.

Наиболее благоприятные условия для развития монилиоза на винограде – влажность выше 70%. В дождливую погоду или чрезмерном увлажнении, особенно в загущенных, плохо проветриваемых посадках грибок разрастается стремительно. На ягодах появляются маленькие пятнышки, окружённые светлыми подушечками в форме кольца. Постепенно плод сморщивается и засыхает, а грибок поражает всю гроздь.

Основная мера борьбы с грибком – соблюдение агротехники: прореживающая обрезка, соблюдение норм полива, подвязывание ветвей к шпалерам, вспашка междурядий. Химические применять на винограде практически невозможно, поскольку грибок живёт на гроздьях и ядом плоды обрабатывать нельзя. Полезное мероприятие – внесение в почву калийных и фосфорных удобрений во время цветения культуры.

Профилактика

Появление плесени на коре яблони можно предотвратить посредством грамотной профилактики. При выращивании культуры необходимо:

• ежегодно проводить санитарную обрезку осенью и весной, удаляя в процессе не только больные ветви, но и здоровые побеги, загущающие дерево;
• регулярно вносить фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют иммунитет культуры и препятствуют развитию заболеваний;
• контролировать объем поливов и не допускать переувлажнения почвы у корней яблони;
• устанавливать на стволе и ветвях специальные ловушки от насекомых;
• регулярно перекапывать почву у корней деревьев и проливать ее поздней осенью дезинфицирующими составами;
• выполнять профилактические опрыскивания от плесени противогрибковыми препаратами мягкого действия;
• уничтожать сорняки в непосредственной близости от деревьев.

Все садовые работы необходимо проводить исключительно с применением чистого и остро заточенного инструмента. При уборке урожая требуется соблюдать осторожность и стараться снимать яблоки так, чтобы не повреждать само дерево. Даже незначительные травмы ухудшают здоровье культуры и делают ее уязвимой перед грибковыми инфекциями.

Гнилые и высохшие яблоки нужно своевременно удалять с ветвей, чтобы плесень с них не распространялась по растению

Техника обработки в зависимости от сезона

Чтобы успешно вывести грибок на яблоне, необходимо учитывать сезон. В начале и в конце вегетационного периода для лечения применяют разные средства.

В период до набухания почек обработать ствол яблони от грибка весной рекомендуется бордоской смесью. Средство готовят из 210 г негашеной извести и 120 г медного купороса на 12 л воды. В конце марта и начале апреля опрыскивания повторяют.

По окончании цветения яблоню обрабатывают раствором древесной золы — 200 г на ведро жидкости. Опрыскивания выполняют раз в десять дней, чтобы предотвратить повторное появление плесени.

Чтобы избавиться от грибка на яблоне весной или не допустить его возникновения, дерево можно подкормить компостом или перепревшим навозом. В начале цветения в почву вносят калийно-фосфорные препараты.

Осенняя противогрибковая обработка позволяет укрепить здоровье яблони и предотвратить появление плесени в следующем сезоне. После сбора урожая необходимо провести следующие мероприятия:

• качественно очистить участок от сухих веток, опавшей листвы и гниющих на земле плодов;
• сжечь в дальнем уголке сада весь растительный мусор, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы;
• опрыскать яблоню раствором медного купороса или одним из противогрибковых биологических препаратов;
• приготовить побелку из воды, извести и глины, взятых в соотношении 7:2:1, и обработать ствол и основание скелетных ветвей;
• тщательно перекопать грунт у корней — в его верхнем слое любят зимовать вредители и грибковые споры.

На зиму яблоню мульчируют толстым слоем органического материала не менее 10 см. У молодых саженцев дополнительно утепляют крону. Деревья, пострадавшие от морозов зимой, особенно подвержены атакам грибков и вредителей в новом сезоне, поэтому яблоню нужно защищать от повреждений.

Средства для удаления

Перед обработкой дерева необходимо произвести зачистку. Если для этого используется металлическая щетка, следует действовать осторожно, чтобы не травмировать ткани дерева. После этого яблоню обрабатывают 5% раствором железного или медного купороса. Обработке нужно подвергнуть не только ствол и скелетные ветки, но и грунт под деревом. Подобное средство обеспечивает защиту от мхов и лишайников на 5 лет, однако если проводить обработку в период сокодвижения – яблоня может погибнуть.

Хорошим средством является обработка следующим раствором:

• 100 г железного купороса;
• 100 г кальцинированной соды;
• 10 л воды.

Полученное средство наносят кисточкой на поврежденные участки. Когда оно подсохнет, осыплется вместе с мхом.

Еще один способ подразумевает очистку скребком, которую лучше проводить по осени. Далее поврежденную кору нужно побелить. Для изготовления раствора необходимы следующие ингредиенты:

• ведро воды;
• 2-3 кг извести;
• 100-150 г медного купороса или поваренной соли;
• 1-2 стакана молока.

Побелку нужно производить в сухую теплую погоду. Молоко добавляют для того, чтобы масса плотно держалась на коре до весны.

К особо устойчивым лишайникам применяют антибактериальный препарат Скор. Использовать его нужно строго по инструкции. Препарат не токсичен для людей, животных и пчел, экономичен и доступен по цене. Работать с ним можно при любой температуре, при этом действующие вещества не накапливаются в плодах.

Важно! Чтобы обработка была эффективной, необходимо начать борьбу с санитарной обрезки. Она подразумевает удаление больных, гнилых, поврежденных и сухих ветвей. Помимо этого, нужно избавиться от веток, которые растут вглубь кроны, загущая ее.

Тенелюбивые многолетние растения

При выборе растений для посадки в тени, обратите внимание на всевозможные герани лесные, гравилат, ландыши, пахизандру, бруннеру (причем и красивая вариегатная форма тоже) аквилегии, водосбору, волжанку, астильбу, дицентру, тиареллу, гейхеру, барвинок, папоротник, хосты, живучку и многое другое. Такие растения можно высадить вместе через определенное расстояние друг от друга. Спустя 3-4 года «полянки» сомкнутся и у вас получится очень интересная картинка в тенистых участках.

Если на проектируемом месте солнца больше 3-х часов в день, здесь уже можно поговорить о миксбордерах — композициях не только с посадкой травянистых растений, но и с применением древесных представителей. Такие места обычно образуются в лесной части участка или возле эркера с восточной или западной стороны дома.

Как мы разобрались выше, теневыносливые растения с отмирающей надземной частью, или по другому, тенелюбивые многолетники способны создать целые подстилки в лесу. С такими растениями проблем при создании цветника не возникнет. Но что делать, если всё же хочется использовать не только травянистые, но и древесно-кустарниковые растения?

Топ 10 тенелюбивых кустарников для сада

1. Тсуга канадская — хвойное медленно растущее дерево, в высоту достигающее 5-7 метров. Имеет широкопирамидальную и немного плакучую форму. Обладает очень интересной хвоей: она плоская, темно-зеленая, с небольшими молодыми приростами салатового оттенка. Если вы хотите создать подлесок, или, например, из северного окна не хочется смотреть на забор, тсуга канадская без труда его закроет. В нашем садовом центре есть красивые и интересные сорта, например «Гентш Уайт»- хвоинки с полосками белого цвета, или «Голден Кинг»- саженец с золотым окрасом, что так же очень необычно для хвойных.

2. Продолжая тему хвойных растений, невозможно не упомянуть микробиоту перекрестнопарную. Саженец уже в 10 лет достигает 1,5 -2 м в ширину, и способен создавать плантации, не уступающие по красоте многолетникам, представленным вначале статьи. Микробиота с легкостью выносит сильные ветра, морозы до -40, образует непреодолимые куртины по два метра в диаметре. Она обладает декоративным внешним видом: чешуйчатые густые хвоинки зеленого окраса создают эффектный фон для цветущих растений.

3. Тисс ягодный — не менее интересный хвойный вид. Представляет собой двудомное растение (то есть для завязывания тех самых плодов необходимы женская и мужская особь), растет медленно. В возрасте 30 лет достигает всего 3-3,5 м в высоту. У тисса очень темная хвоя, позволяющая создавать с его помощью контрастные композиции. Привлекательны многочисленные ягодки тисса: ярко красные, необыкновенной формы. К сожалению, они не съедобны и настоятельно не рекомендуется употреблять их в пищу или заготовок, но смотрятся они на фоне изумрудных иголочек великолепно! Ландшафтные дизайнеры очень ценят тисс ягодный не только за декоративность, но и за хорошую переносимость всевозможных стрижек. Из него можно сформировать топиарий даже в тенистых, потаенных уголках вашего сада. В «Ромашкино Парк» есть стелющиеся и колоновидные сорта, а новые поступления с ягодками разбирают в числе первых!

4. Плавно переходя к лиственным растениям, начнём мы с бересклета крылатого. Медленнорастущий кустарник, в диаметре достигающий всего 2 метра. Из такого тенелюбивого растения так же создают прекрасные формы: зонтики, шары, и даже лиственные бонсаи! Растение имеет мелкий лист, что придает ему благородный вид. И только представьте, осенью, когда все растения уже отцвели, бересклет окрашивается в ярко-малиновый цвет — издали кажется, что в преддверии морозов растение только зацветает. Хочется отметить необычные побеги шикарного кустарника: они граненные, с наростами, из-за которых в сечении ветвь напоминает форму ромба. Даже зимой, благодаря благодаря этой необычной особенности, бересклет будет украшать ваш пейзаж.

5. Не менее популярный для посадки в тени — дерен. Представляет собой кустарник до 4-х метров в диаметре, но можно сдерживать его рост на любом уровне с помощью регулярных стрижек. Имеет необычный пёстрый, бело-зеленый лист. При взгляде на куст дерена создается впечатление вечноцветущего дерева. Растет в любых условиях и в уходе требует только подкормок и обрезок, благодаря которым он приобретает пышную форму.

6. Рябина обыкновенная и калина обыкновенная.

Мы не просто так вручили одно место двум разным видам. Сделали мы это, так как по уходу и произрастанию они очень схожи между собой. Эти теневыносливые растения для сада будут прекрасно смотреться в любом месте, не требуя особого ухода. Если, участок, куда вы собираетесь их высадить, солнце освещает более хотя бы 5 часов, можно присмотреться не только к видовым представителям, но и к сортам. Так, у современной рябины много сортов: Титан, Гранатная, Ликерная, Алая Крупная и другие. Все они скрещены с аронией, или боярышником, и вкус с первыми морозами раскрывается в каждой ягодке!

Калина без света будет расти только обыкновенная, но и у неё есть сорт «Саржента», который прекрасно себя чувствует в тени. Так же в нашем садовом центре есть штамбовые формы калины, представляющие из себя кустарники в форме фонарика, который весной зацветает, осенью окрашивается в оранжево-красные тона, а в зиму стоит с красными ягодами.

7. Чубушник венечный (или жасмин садовый) прекрасно чувствует себя в тени и не теряет в цветении из-за недостатка света. Второе название получил за счет аромата, схожего с настоящим жасмином — лианой произрастающей в тропиках и субтропиках. Чубушник вырастает до 4-х метров в высоту и чуть меньше в ширину. Регулярной обрезкой можно и нужно сдерживать в любой форме, иначе он способен быстро вытянутся в высоту, а в диаметре потеряет и будет «лысоват». Важно это делать в течение 2-х недель после цветения, иначе потом куст закладывает цветочные почки для следующего года. Сортов вывели массу, и, даже если у вас уже есть жасмин, попробуйте высадить махровые сорта, или жасмин земляничный — растение с характерным ароматом в период цветения.

8. Магония падуболистная — невысокий медленнорастущий кустарник до 1-1,2 м в высоту c необычными блестящими листьями, покрытыми колючками. Одно из немногих вечнозеленых лиственных растений, способных произрастать в Подмосковье. Цветет желтыми кистевидными соцветиями, далее образует темно-синие, вполне съедобные плоды. А осенью листья окрашиваются в яркие рыже-вишневые оттенки. В случае если вы решили выбрать для своего тенистого участка именно магонию и наслаждаться её плодами, необходимо выбрать как минимум два саженца — только так она будет плодоносить.

9. Рододендроны — поистине весенние короли сада! Все дело в том, что соцветие этих вечнозеленых кустарников состоит из нескольких колокольчатовидных цветочков. И, когда весной они распускаются, создается впечатление что зацвел сразу «букет». Они требуют кислую почву, поэтому сажать их необходимо или в специальную почвосмесь для вересковых (рододендроны относятся к семейству вересковых), или с применением кислого торфа. Начиная со следующего после посадки года, необходимо приобретать удобрения для рододендронов. Такие короли сада требуют еще и каркасного укрытия. Но не от сурового климата России, а от мокрого снега, который в течение зимы выпадает раза 2-3. На первый взгляд может показаться, что растение слишком уж привередливое, но поверьте, когда весной вы увидите его цветение, он станет вашим любимцем в саду.

10. Гортензия метельчатая- потрясающий кустарник, который начинает цвести во второй половине лета, когда уже отцвели сирени, чубушники, калины, рододендроны, будлея и другие. Сейчас ведется большая селекция по выведению новых сортов: они бывают маленькие (Бобо, Литл Лайм), бывают насыщенно-красные (Даймонд руж, Фрайз мельба), бывают сорта, которые меняют цвет -сначала они распускаются белыми, затем окрашиваются в малиновые оттенки, и многие другие достойные внимания. Все они отлично приживаются в нашем климате, но у метельчатых гортензий есть одна маленькая особенность — просыпаются они позже всех других растений на вашем участке. Поэтому следует набраться терпения и дождаться пробуждения листьев.

Видео по теме

Жизнедеятельность опасного грибка нарушает все процессы фотосинтеза, а также:

• снижает зимостойкость дерева, что может привести к его вымерзанию зимой;
• ослабляет растение, делая его восприимчивым к другим болезням и вредным насекомым;
• приводит к задержке роста плодов и их деформации, пораженные фрукты плохо сохраняются, лишаются своей витаминной ценности, приобретают непривлекательный внешний вид и становятся непригодны к употреблению;
• плохо сказывается на приросте текущего сезона и на плодовых почках, т.е. пострадает и урожай будущего года.

Важно! Чтобы яблоня не стала центром скопления патогенов, важно предотвратить их появление на садовом участке, путем проведения комплекса необходимых мероприятий.

Что делать, если на яблоне появился грибок

При появлении грибковой плесени любого вида на яблоне первым делом необходимо установить, чем именно она вызвана. После этого требуется немедленно приступить к лечению. При отсутствии адекватной терапии плесень может погубить всего за один сезон даже молодые и здоровые деревья.

Лечение проводят следующим образом:

• При обнаружении грибка выполняют стрижку яблони и удаляют все пораженные части дерева. Срезы обрабатывают раствором медного или железного купороса 5% во избежание дальнейшего развития инфекции.
• Проводят лечебное опрыскивание химическими средствами от грибка на яблоне — препаратами Скор, ХОМ или Топаз. Также можно использовать бордоскую смесь.
• За пару недель до снятия урожая обрабатывают культуру раствором медного купороса 1% с добавлением хозяйственного мыла. Осенью процедуру повторяют еще раз, чтобы на зимовку дерево ушло здоровым.

В процессе лечения необходимо учитывать, что возникновению плесени на культуре способствуют переувлажнение, загущенность кроны и большое количество вредителей. Если устранить перечисленные факторы, то справиться с грибками и предотвратить их повторное появление будет намного проще.

Для защиты от плесени необходимо регулярно проводить обрезку культуры в санитарных целях и поддерживать на участке чистоту. Для предотвращения распространения вредителей можно использовать клеевые ловушки.

Процедура обработки

Для удаления мха и лишайника потребуется скребок. Лучше иметь деревянный, так как металлическим можно сильно повредить здоровую древесину яблони. Удалять лишайник или мох с культуры желательно весной, так как в это время содержится достаточное количество влаги. Она поступает в мох, и его легче будет удалить.

Под пораженным деревом следует положить пленку или брезент, соскрести на них шелушащуюся кору, а вместе с ней и яйца, куколки, взрослых особей насекомых-вредителей. Соскребать нужно до появления здоровой древесины. После этого следует приступать к обработке дерева растворами путем опрыскивания.

Сроки проведения обработок

У патогенов вырабатывается иммунитет к реагентам. Поэтому нужно использовать не одно средство, а несколько, лучше в комплексе. Рекомендуется чередовать различные по составу химикаты, биопрепараты, удобрения.

Можно воспользоваться одной из схем лечения парши в саду:

• Первую обработку выполнить в осенние месяцы, после листопада, когда температурные показатели опустились не ниже +4°С, опрыскивая дерево и приствольную зону раствором на основе минеральных удобрений.
• Вторую процедуру провести весной до распускания почек 3% бордоской жидкостью, стараясь уничтожить всех, кому удалось перезимовать.
• После цветения часть спор могла уцелеть, и грибок проник в листья, тогда поможет лечение химическими препаратами.
• Летом сад можно опрыскивать в любое время. Только обрабатывая ранние сорта яблонь, важно прекратить процедуру как минимум за 3-4 недели до созревания урожая.

Главные факторы удачной борьбы – установление сроков осуществления опрыскиваний и отличная степень покрытия обрабатываемых деревьев.

Чтобы избежать появления мхов и лишайников на коре, следует воспользоваться некоторыми методами профилактики:

• своевременная санитарная и прореживающая обрезка;
• формирование дренажных канав;
• профилактическое опрыскивание;
• осенняя побелка стволов.

Такие простые профилактические приемы позволят уберечь яблоню от лишайников и мхов на стволе.

Причина появления

Мхи и лишайники считаются безобидными организмами. Они появляются на внешней поверхности коры и не разрастаются вглубь нее. Лишайники – это своеобразный симбиоз водорослей и грибов. Для комфортного существования им не нужно особых условий, достаточно влажной среды. При наступлении жаркой погоды они высыхают, но после дождей снова начинают расти. Мхи тоже требовательны к влаге. Они активны на сырых и затененных участках. Образуют плотные скопления на коре деревьев.

Данные организмы размножаются спорами, при созревании разлетаются. Попадая на влажную кору дерева, они закрепляются на ней и прорастают. Чаще это происходит в загущенных и затененных садовых участках.

У вас появляется мох и лишайник на яблоне?

Когда и как с ними бороться?

Специалисты уверяют, что появление мхов и лишайников на плодовых деревьях указывает на экологическую чистоту сада, поскольку эти организмы не переносят загрязненный воздух. Но вместе с тем, внешне деревья с пораженной корой и ветвями выглядит неухоженными. Самое главное – такие участки привлекают насекомых-вредителей и грибов-паразитов, которые существуют за счет пораженного дерева, а зеленая поверхность мешает проникновению кислорода к порам.

Начинать борьбу с мхами и лишайниками нужно сразу, как только появились первые признаки их образования на коре. Прежде всего необходимо произвести обрезку не только пораженного дерева, но и всех культур, растущих на участке. Это поможет избавиться от излишней затененности сада, ведь солнечные лучи будут проникать глубже в крону и высушивать растения.

Обработку плодовых деревьев следует проводить по весне до начала активного сокодвижения.

Как бороться с плодовой гнилью

Зона риска для садовых культур – дождливая погода с умеренной температурой, такие погодные условия способствуют быстрому распространению патогена монилиоза.

Садоводу стоит быть очень внимательным к состоянию растений. Наиболее опасный период – цветение. Неопытные садоводы с удивлением замечают, что плодовой гнилью болеют исключительно взрослые деревья, тогда как молодые саженцы остаются здоровыми. Но ничего удивительного в этом факте нет.

Грибок активно внедряется в ткани растений через сердцевину цветка, поэтому молодые деревца до начала формирования на них бутонов остаются не уязвимыми. Именно во время цветения садоводу стоит провести профилактические мероприятия по предотвращению заражения плодовой гнилью.

Взрывной характер проявляет это заболевание после тёплой зимы. Сильный мороз губителен для спор плодовой гнили. Но если зимой температура не опускалась ниже минус 20-ти градусов – жди разгула монилиоза. Поэтому после мягких зим двукратные профилактические противогрибковые обработки обязательны!

Если профилактика не дала положительных результатов, и дерево заразилось грибком, применяют следующую схему лечения:

• Обрезка всех поражённых ветвей.
• Санитарная обработка химическим фунгицидом.
• Параллельная обработка инсектицидом для уничтожения насекомых – переносчиков болезни.

Грибок плодовой гнили разносится по ветру и насекомыми на достаточно большие расстояния, поэтому для его уничтожения важно договориться с соседями и проводить обработку деревьев на всех близлежащих участках одновременно. Если сад по соседству представляет собой запущенные, неухоженные заросли, шанса избавить свой участок от монилиоза практически нет.

Лучшее время для борьбы

После появления почек и до начала листопада удалять лишайники и мох с плодовых деревьев довольно тяжело. Чаще эту процедуру проводят по осени, когда урожай уже собран, а культура еще вступили в фазу покоя. Иногда эту операцию откладывают до весны, и чистят деревья до набухания почек. Но следует понимать, что вредители спокойно перезимуют под таким хорошим укрытием.

Мхи и лишайники на плодовых деревьях отлично поддаются обработке, если они пропитаны влагой, поэтому стоит выбирать сырой и пасмурный день. Некоторые препараты наиболее эффективно действуют при определенной температуре воздуха. Это тоже важно принять в расчет перед планированием мероприятия.

Если выполнить процедуру в период вегетации, то культура может негативно отреагировать на химические препараты, с помощью которых производят удаление мха и лишайников.