Обработка сада белизной весной

Не дай ему засохнуть

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядкового осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды.

Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10—15 л) через каждые 1,5—2 ч. Вылитая вся вода сразу не впитается, а растечется. Нам же надо увлажнить почву почти на 1 м в глубину. Температура воды должна быть хотя бы на 3—4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Чем больше растения обезвожены, тем быстрее происходит у них разрыв клеток при наступлении холодов. Поэтому напитайте водой садовые культуры. Особенно деревья на слаборослых подвоях, ведь их корни находятся в поверхностном слое почвы.

Внимание на концентрацию

• Если в составе указано содержание гипохлорита 30% и более, предварительно разведите средство с водой в соотношении 1:1.
• Если содержание гипохлорита менее 30%, используйте его не разбавляя.
• Наносите раствор абсолютно на все части растений.

thisoldhouse.com / Личный архив

Белоногие красавицы

После того как очистили лишайники, самое время заняться покраской деревьев. Зимы у нас все больше пасмурные, облачные, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где-нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить появление таких неприятностей очень легко: достаточно просто осенью побелить стволы и основания скелетных сучьев.

Для работы лучше выбрать солнечную, сухую погоду с температурой не ниже плюс 2 градусов, чтобы краска хорошо схватилась. Предварительно замажьте все раны и срезы на деревьях садовым варом.

Для покраски желательно использовать садовую краску с добавлением фунгицидов для профилактики болезней коры и древесины. Она не только защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, но и от такого грозного недуга, как рак. А многие составы так еще и лечат его.

Известковая же побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

Деревья красим тщательно. И обязательно молодые деревца — не волнуйтесь, не сожжете! Садовые краски не образуют на поверхности стволиков сплошной непроницаемой пленки. А поскольку у саженцев кора тонкая и нежная, то они первыми и подгорают, получая солнечные ожоги и морозобоины. У старых деревьев прокрашиваем развилки скелетных ветвей. Старую кору, ту, что легко и без усилий отходит, счищаем. Но без фанатизма. К тому же предварительная очистка от коры, мха и лишайников позволит значительно сэкономить и краску.

А чтобы сад и зимой был веселее и играл яркими красками, добавьте в садовую побелку немного колера (он есть в строительных магазинах). 100 мл надолго хватит.

Если краска без фунгицида, то и его можно внести самим. Для этого 30 г «Медного купороса» заливаем 100–150 г горячей воды, ждем, пока полностью растворится, и выливаем в 1 л садовой краски. К слову, у такого состава приятный голубоватый окрас.

Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре под побелкой. Остатки раствора можно разбрызгать по приствольному кругу, ведь вредные насекомые зимуют и там.

Используют для побелки и акриловую краску. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все капиллярные поры дерева. Нельзя белить деревья и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей: они сильно обжигают кору деревьев.

Если силы и возможности не позволяют побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте их хотя бы с южной стороны.

Осенняя побелка — это еще и защита, и одновременно борьба с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывать яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и вредителям.

В состав некоторых садовых красок входят специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов — мышей и зайцев.

Если вы сторонник экологического земледелия, то можете использовать в качестве побелки смесь глины и коровяка с добавлением мела или извести — для более светлой окраски. Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и суховеев и при этом не закупоривает поры на коре, позволяя растениям дышать. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать. А кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Можно добавить в эту смесь немного «Медного купороса». Этот состав не только полезен как хорошая профилактика от болезней, но еще и красивый — у такой «побелки» необычный желтовато-салатный оттенок. И на стволах он смотрится очень эффектно.

А вот традиционную чистую известь использовать не стоит — она вытягивает из ствола драгоценную влагу, а молодые растения так и вовсе может погубить.

Зачем надо проводить осеннее искореняющее опрыскивание в саду

Количество грибков и бактерий, летающих в воздухе, увеличивается по мере снижения температуры в осенний период, и они часто заражают в наши лиственные растения, проникая через небольшие шрамы, оставшиеся после опадания листьев. Эти болезнетворные микроорганизмы также могут попасть во время обрезки.

Опрыскивая весь сад, стоит обратить внимание на фруктовые деревья, декоративные кустарники и розы. Любые косточковые плодовые деревья должны быть особенно тщательно обработаны, поскольку они после периода вегетации и плодоношения ослаблены и более подвержены разным бактериальным заболеваниям. Вредители и болезни поражают всяческие порезы или шрамы от опадания листьев, попадая внутрь стеблей растений, вызывая серьезные повреждения и болезни, такие как рак коры и другие.

Просто и доступно

Чтобы не ломать голову, чем же обработать сад, рекомендуем использовать самое простое, доступное каждому и в то же время высокоэффективное средство – гипохлорит. Лучше, чем он, не сработает ни один разрекламированный препарат. Хлорсодержащих средств на сегодняшний день в продаже огромное количество: Белизна, Domestos и прочие. Можно использовать самое дешевое.

Наталия Губанова / Личный архив

Какими препаратами проводить осеннее опрыскивание сада от вредителей и болезней

В садовых центрах сейчас можно найти много разных средств для обработки плодовых, декоративных культур сада в осенний период от болезней и вредителей.

Многие из них не всегда эффективны, как об этом заявляют производители. Мы опишем те препараты, которые давно используют опытные садоводы и которые не раз доказали свою эффективность.

Использование железного купорос для опрыскивание плодовых деревьев

Одними из основных средств для обработки плодовых и декоративных культур на садовом или дачном участке является железный купорос. Этот препарат является отличным средством  в борьбе с болезнями коры на древесных растениях. В зимний период он убивает лишайники, борется с раком коры, уничтожает насекомых на стволе. Осеннее опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом проводят после окончания листопада, когда вся листва опадет.

Дозировка железного купороса рассчитывается, исходя от степени здоровья ваших древесных  и кустарниковых растений:

• В здоровом саду, для обработки с целью профилактики, концентрация железного купороса должна быть 200-300 гр. на 10 литров воды;
• В больном саду дозировку надо повысить – до 500 гр. на 10 литров воды.

Искореняющая обработка Мочевиной

Вторым, востребованным средством для поледнего осеннего опрыскивания, является Мочевина или Карбамид. Слабый раствор мочевины будет работать как обычное азотное удобрение. Для искореняющей обработки сада осенью от болезней и вредителей раствор Карбамида должен быть более концентрированный.

Для обработки плодовых деревьев сада Мочевиной дозы препарата рассчитываются в следующей пропорции:

• в чистом саду, если нет явных болезней садовых культур, для осеннего профилактического опрыскивания достаточно 200-300 гр. на 10 литров воды;
• в так называемом «больном» саду, после нашествия тли, болезней парши, мучнистой росы, концентрацию раствора надо повышать, от 500 до 700 гр. на 10 л воды.

Такой раствор мочевины будет работать ка сильный фунгицид и инсектицид. Этот препарат «выжигает» споры болезней на стволах и на опавшей листве, убивает личинки насекомых и самых вредителей, укрывающихся на зиму в коре.

Смесь железного купороса и мочевины для опрыскивания

Эти два, выше описанных,  препарата можно применять вместе, смешав в один раствор. Опрыскивая ваш дачный участок этой смесью из карбамида и железного купороса, вы проведете комплексную обработку садовых деревьев и кустарников, уничтожая большинство вредителей и эффективно борясь с распространенными болезнями плодовых культур, как на стволах, так и на опавшей листве. Дозировка этих препаратов при смешивании в один раствор такая же, как описана выше. То есть на 10 литров воды 500 гр. железного купороса и 500-700 гр. мочевины.

Осеннее опрыскивание сада медным купоросом и бордосской смесью

Вместо железного купороса можно также эффективно использовать медный купорос. Его дозировка следующая: 300 гр. на 10 л. воды. Осенняя обработка сада мочевиной и медным купоросом такая же, как и в ситуации с железным купоросом. Главно дождаться опадпания листвы и тихой безветренной погоды.

Также можно использовать бордосскую смесь (медный купорос и известь).

Больше информации о применении Бордосской смеси в саду можно узнать из нашей статьи.

Правила обработки

Чтобы обработка сада оказалась максимально эффективной, следует учесть несколько правил:

• Препараты разводят в воде комнатной температуры, строго соблюдая концентрацию, указанную на упаковке. Превышение дозировки может причинить ожоги на растениях. Холодная вода вызывает стресс.
• Растворы используют сразу же после приготовления.
• Некоторые фунгициды и пестициды можно смешивать. Информация о совместимости обычно содержится в инструкции. В противном случае между опрыскиваниями должно пройти 2 дня.
• Составляя баковые смеси, обязательно следует соблюдать очередность. Сначала вливают фунгицид, дальше инсектицид, затем активатор роста, после него – удобрения, самым последним добавляют прилипатель. Предварительно каждый препарат растворяют в 200 миллилитрах воды.
• Для лучшего прилипания к побегам медный и железный купорос смешивают со средством для мытья посуды или с жидким (но не с твердым!) мылом.
• Сначала опрыскивают крону, затем побеги и в самом конце – ствол и приствольный круг. На кустарники и молодые деревья понадобится до полутора литра раствора, на взрослые деревья – не менее половины ведра.
• Все работы выполняют в утреннее время, в безветренную сухую погоду.
• После проведения процедуры все инструменты тщательно промывают и просушивают.

Категорически противопоказаны опрыскивания сада в период цветения, так как они вызывают массовую гибель пчел и других полезных насекомых.

Можно совмещать внекорневые подкормки с опрыскиванием пестицидами и фунгицидами. Но стоит учесть, что нельзя смешивать удобрения и медьсодержащие фунгициды, магниевую селитру с пестицидами, так как понижается эффективность обработок. Кальций всегда вносят отдельно.

Медь – очень сильный фунгицид, к которому не возникает привыкания. Он эффективно борется с грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Медный купорос и бордоская жидкость работают уже при 4-5 градусах тепла. Обработку можно проводить до набухания почек, по зеленому конусу и перед цветением. До набухания почек используют 3% раствор, а затем – 1%. Препараты разводят в стеклянной или пластиковой посуде, но не в металлической.

Железный купорос хорошо подходит для искореняющей обработки. Он уничтожает лишайники и мхи, а также личинок некоторых вредителей.

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской (1).

Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

https://youtube.com/watch?v=Zj5hEGjMvzg%3Ffeature%3Doembed

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой (2).

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком (3).

Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его (4). А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут (4).

Весенняя подкормка

Помимо обработки растений от вредителей и заболеваний, важное значение при уходе за садом имеют подкормки.

Азот

Основной элемент для здоровья сада – азот. Он поддерживает растения после длительной зимы, обеспечивает активный рост, способствует накоплению кислот, сахара и крахмала в плодах, улучшает их окраску. Но при избытке азота сахаристость и лежкость фруктов понижаются.

Для подкормки используют разные виды селитры: аммиачную, калиевую, кальциевую. Сухие удобрения рассыпают по приствольному кругу и заделывают граблями. Можно развести 30-50 грамм удобрения в ведре воды и полить деревья.

При ослаблении и повреждении растений дополнительно рекомендованы внекорневые подкормки 0,5% раствором Карбамида (мочевины). Первую обработку производят через 10-14 дней после цветения, а вторую – через 1-2 недели после первой.

Кальций

Важное значение имеет и кальций. Он обеспечивает сохранность плодов, придает кожице плотность и прочность, предотвращает горькую ямчатость груш и яблонь, защищает черешню от растрескиваний после дождя.

Для обогащения макроэлементом сад опрыскивают кальциевой селитрой, хлористым кальцием или хелатными соединениями кальция. Первую обработку производят через 3 недели после цветения (0,5% раствор), вторую – через 2 недели после первой (0,8% раствор), третью и последующие – с интервалом в 10-14 дней (1% раствор), последнюю – за 2 недели до сбора урожая. Делают 6-8 обработок.

Чтобы улучшить завязываемость плодов, проводят 2 внекорневые подкормки 0,2% раствором борной кислоты: первую – перед цветением, вторую – после него. Борную кислоту можно заменить комплексными удобрениями, содержащими бор.

Облегчить работы в саду позволят комплексные удобрения «Здравень-аква для плодовых деревьев», «Здравень аква для ягодников и ягодных культур», «Здравень-аква для винограда». Они содержат все необходимые растениям минеральные элементы в оптимальном соотношении и хорошо усвояемой форме. Благодаря своевременным подкормкам удается увеличить количество завязей, улучшить вкус плодов и повысить их лежкость.

Здравень АКВА для плодовых деревьев

Если правильно выполнить весеннюю обработку сада от вредителей и болезней, то растения порадуют хорошим здоровьем, эстетичным видом, щедрым и сочным урожаем.

Как обработать сад осенью от болезней и вредителей с помощью обычного отбеливателя

Искореняющая обработка сада осенью является очень эффективной профилактикой целого комплекса заболеваний. После полной уборки урожая и где-то за неделю до начала естественного листопада проведите опрыскивание всех плодовых деревьев и кустарников. Этот период приходится, как правило, на середину и вторую половину сентября.

Виктория Исаева / Личный архив

Когда проводить искореняющую обработку сада

На эту тему существуют два совершенно противоположных мнения. Первое гласит, что обрабатывать плодовые деревья надо, соблюдая принцип «не навреди», то есть после полного опадения листвы и закрытия почек. Второе, наоборот, настаивает на опрыскивании культур еще до того, как все листья опадут (для них быстрота опадания уже не важна, а вредители погибнут еще на дереве и не успеют спрятаться в почву), а для почек в это время обработка уже не страшна.

Резюмируя оба мнения, можно сделать вывод о том, что если ваши плодовые культуры сильно страдали от воздействия болезней и вредителей в этом сезоне, то имеет смысл обработать их еще до окончания листопада (но, естественно, уже после сбора урожая). Некоторые специалисты утверждают, что это стимулирует растения лучше готовиться к зиме. Если же деревья и кустарники не были особо подвержены инфекциям, то целесообразнее дождаться окончания листопада и только потом обрабатывать сад.

Если вести речь о сроках проведения искореняющей обработки, то, в зависимости от вышесказанного, это октябрь-ноябрь. Конечно, все еще зависит от погоды в этом сезоне и климатических условий конкретного региона.

Зачем обрабатывать сад осенью

Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых.

Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний:

• яблони часто страдают от парши, которая портит плоды;
• листья груши сильно поражаются ржавчиной;
• вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза;
• все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей;
• плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев;
• серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах;
• ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой;
• малина поражается пурпуровой пятнистостью;
• виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы).

Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев.

Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев.

Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами.

Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл». В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой».

Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам.

Обработка деревьев бордоской жидкостью

Бордоская жидкость – это универсальный фунгицид, который представляет собой раствор сульфата меди (медный купорос) в гашеной извести. Средство не только помогает проводить эффективную профилактику болезней, но и препятствует развитию дефицита меди на торфяных и кислых песчаных почвах.

Применение бордоской жидкости помогает уничтожать бактерии и грибки в течение всего периода вегетации, однако в разное время года растения нуждаются в разных дозах этого препарата. Так, например, косточковые культуры очень чувствительны к средствам, содержащим медь, и поэтому их опрыскивают только в начале и конце сезона.

Для искореняющей осенней обработки деревьев применяют 3%-ный раствор бордоской жидкости. В другое время используют более слабый 1%-ный раствор фунгицида.

Как приготовить бордоскую жидкость

Обратите внимание, что заготовленную смесь следует использовать непосредственно в день ее приготовления. Чтобы приготовить бордоскую жидкость, растворите 100 г медного купороса в 1 л горячей воды в стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде объемом не менее 5 л. Постепенно долейте в емкость 4 л холодной воды.

В другой емкости (не менее 10 л) залейте 100-150 г негашеной извести 1 л холодной воды, после чего аккуратно долейте 4 л воды холодной. Обязательно перемешайте каждый из растворов. Когда в обеих емкостях не останется и следов порошка, тонкой струей влейте раствор медного купороса в посуду с известью (ни в коем случае не наоборот!)

Медь часто используют для производства различных фунгицидов, она является действующим веществом таких препаратов, как Абига-Пик, Бронекс, Индиго и др.

В качестве альтернативы «классическим» фунгицидам для осенней обработки сада можно использовать промышленные фунгициды на основе других действующих веществ (Ракурс, Индиго, Скор, Раёк).

Уборка по расписанию

Деревья, которые хорошо росли и питались в сезон, одревеснели и сбрасывают листву. И наша задача им в этом помочь, чтобы из зимовки они вышли без повреждений. Поздний листопад может говорить о неоконченной подготовке растений к зиме. Такое чаще всего бывает у деревьев поздних сортов, которые позже остальных заканчивают вегетацию. Конечно, важна и агротехника.

Сейчас же обязательно нужно провести искореняющее опрыскивание. Лето было неоднозначным: холодным и местами очень влажным. Это только способствовало накоплению грибковых и бактериальных инфекций. И все эти патогены (да и вредители) готовы перезимовать на опавшей листве. Если вы не успели обработать растения в период листопада, то сейчас это последняя возможность «рассчитаться» с болезнями и вредителями перед зимой. Опрыскайте посадки 7-процентным раствором «Мочевины» (700 г препарата на 10 л воды), 6–7-процентным «Аммиачной селитры», 4-процентным «Бордоской жидкости», 3–5‑процентным «Медного купороса» или другими препаратами меди. Так мы существенно уменьшим инфекционный запас различных заболеваний, и весной их активность будет намного меньше.

Препараты в буквальном смысле выжгут споры патогенных грибков на листьях. Плюс обработка «Мочевиной» или «Аммиачной селитрой» ускоряет разложение листвы и превращение ее в органику.

«Железный купорос» использовать для осенних обработок бессмысленно — он не убивает ни грибы, ни бактерии. Он больше подходит для опрыскивания виноградных лоз, поскольку ускоряет одревеснение, как бы «дубит» кору.

При обработке растворами такой высокой концентрации будут уничтожены и вредители. Почему? Потому что к холодам хитиновые покровы большинства зимующих вредных насекомых еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредители или его личинка погибнут. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда никакого нанесено не будет. Подходит для осенней обработки сада и раствор кальцинированной соды с мылом (300—400 г соды и 30—50 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

Не забудьте пройтись рабочим раствором по стволам и ветвям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители.

А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: находящиеся в них полезные микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Мышиная возня

О чем не стоит забывать, готовя сад к зиме, так это о грызунах. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10-летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обвяжите стволы еловыми лапками (обязательно иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей.

Можно защитить деревья и привычными нам пластиковыми бутылками. Срежьте горлышко и донце, а получившийся цилиндр разрежьте вдоль — и защита от мышек готова! Наденьте его на стволик, аккуратно вдавливая в землю: грызун не пройдет. Плюс — еще и защита от мотокосы или триммера летом. Это нехитрое приспособление можно держать на стволике несколько лет без замены. Для защиты от зайцев хорошо использовать специальную сетку, которой свободно оборачивают ствол по кругу и закрепляют.

А чтобы приятнее было наведываться в сад зимой, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2–3 «столовые». Кстати, за зиму всего лишь одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

Правильно подготовив сад, можно быть уверенным в том, что зима для него будет спокойной.

Популярные вопросы и ответы

Об осенних обработках сада мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Можно ли избавиться от вредителей и болезней в саду навсегда?

Очень бы хотелось, но это невозможно. Даже при полноценном уходе и своевременных обработках сада болезни и вредители все равно будут появляться – прилетят от соседей и из ближайших лесов. Но при грамотной агротехнике их будет в разы меньше!

Помогут ли народные средства от вредителей и болезней в саду?

В течение лета, в начальной стадии заражение можно использовать всевозможные отвары и настои трав, лука, чеснока, но и даже тогда нет никакой гарантии, что они сработают. А осенью применять из бесполезно.

Можно ли проводить обработку сада зимой от вредителей и болезней?

Нет, потому что все препараты для обработки от болезней и вредителей – водорастворимые. Зимой они просто замерзнут. А вот, что действительно стоит сделать – это развесить в саду кормушки для птиц. Они уничтожают массу садовых вредителей!

• Емельянов Ф.А., Круглова А.П., Куликов В.А., Сажин Н.С., Грязев Н.Д., Кинковская Н.И., Беркут О.Д., Молчанов А.И., Храмов П.А. Плодово-ягодный сад и виноградник // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1955 – 472 с.
• Левошин В.К. Приусадебный сад // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1959 – 350 с.
• Егоров В.И., Назарян Е.А. Справочник по садоводству // М.: Издательство Профиздат, 1957 – 264 с.
• Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. Настольная книга садовода // Л.: Лениздат, 1972 – 568 с.

Чем опрыскивать сад во время искореняющей обработки

О биопрепаратах забудьте сразу, потому что, во-первых, они действуют при стабильной среднесуточной температуре воздуха в 10-15°С (что вряд ли соответствует октябрю и тем более ноябрю). Не помогут и народные средства. А во-вторых, смысл искореняющей обработки – в сильнейшем, практически «ядерном» ударе по инфекциям. Такой удар можно нанести только при помощи химических средств – потому обработка и названа искореняющей. Препараты, которыми обрабатывают сад против болезней или вредителей, делятся соответственно на фунгициды и инсектициды.

Итак, чем можно (и даже нужно) обрабатывать сад по осени?

Искореняющая обработка сада против болезней

Медный купорос – сульфат меди. Широко известен как антисептическое и фунгицидное средство контактного действия, которое ограничивает развитие и распространение грибковых заболеваний плодовых и некоторых ягодных культур. Для искореняющей осенней обработки сада используют 3-5%-ный раствор препарата, который борется с паршой, коккомикозом и мучнистой росой.

Бордоская жидкость – водно-суспензионный концентрат, в состав которого входит упомянутый выше сульфат меди (медный купорос) и гашеная известь. Для искореняющей осенней обработки сада применяют 3%-ный раствор препарата. И поскольку он универсален, то способен бороться сразу с несколькими заболеваниями.

Мочевина (или карбамид) – это гранулированное удобрение с высокой долей содержания азота. Ее тоже используют для осенней борьбы с различными инфекциями в дозировке 500-700 г на 10 л воды.

Железный купорос – сульфат железа, который садоводы используют при лечении парши, мучнистой росы, серой и плодовой гнили и многих других грибковых заболеваний. Применяют 5%-ный раствор, но используют строго после листопада.

Промышленные фунгициды – альтернатива «классическим» препаратам. Для искореняющей обработки сада от болезней подойдут: Абига-Пик, Бронекс, Индиго, Скор, Раёк, Агролекарь, Прогноз, Чистофлор, Хорус и др.

Учтите, что каждому препарату соответствует свой список садовых культур. Этот нюанс всегда указан в инструкции.

Искореняющая обработка сада против вредителей

Прежде чем обрабатывать плодовые деревья и кустарники от вредителей, постарайтесь вспомнить, какие именно паразиты атаковали растения в течение этого сезона. В зависимости от этого выберите нужный препарат. Вот некоторые из таких промышленных инсектицидов: Айвенго, Инта-Ц-М, Алатар, Фуфанон-Нова, Карбоцин, Кораген, Мовенто Энерджи, Шарпей.

Прежде чем использовать какой-то из этих препаратов, ознакомьтесь с инструкцией. В ней будет указано, против каких вредителей он действует и в отношении каких растений его применять, с указанием дозировки.

Лишнее — долой

После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие мумифицированные плоды и зимние укрытия вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.

С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) заморозков — самое время заняться санитарной обрезкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Традиционно обрезку проводим с начала февраля, но изменения климата расширили ее сроки. Косточковые же культуры лучше обрезать весной — в марте — апреле.

В первую очередь нужно убрать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или, наоборот, вытянулись далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими и ровными.

Поскольку зимы все больше теплые, то есть — идеальные для развития различных садовых болезней, в том числе и рака, то все срезы обязательно закрашиваем садовой краской. Если погода позволяет, то и варом.

После листопада можно омолодить кусты крыжовника и смородины, вырезав ветви старше 7—8 лет. А также убрав до уровня почвы все побеги, пораженные вредителями, особенно стеклянницей. И такую древесину сразу сожгите.

Вырежьте отплодоносившие и пораженные малинной галлицей ветви малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали. Не забудьте после заморозков срезать вровень с землей и ремонтантную малину.

Чем обработать деревья от вредителей

В октябре основная масса мероприятий по борьбе с вредителями в основном сводится к применению агротехнических методов, главная задача которых – лишить насекомых их укрытий. Делается это в несколько этапов:

1. В обязательном порядке снимите и утилизируйте, если не сделали этого ранее, все ловчие пояса.

2. Очистите стволы и ветви деревьев от мхов и лишайников, параллельно снимая со штамбов гнезда зимующих вредителей.

3. Обработайте раны одним их описанных выше фунгицидов, а глубокие повреждения замажьте специальной замазкой, например, БлагоСад или РанНет.

4. Побелите деревья. Эта процедура поможет избежать повреждений коры в зимне-весенний период.

5. Сгребите и утилизируйте опавшие листья, после чего перекопайте почву в приствольных кругах, по ходу дела собирая гнезда зимующих в земле вредителей.

6. Если в течение сезона ваши деревья страдали от вредителей, проведите обработку промышленными инсектицидами (Айвенго, Инта-Ц-М, Карбоцин, Кораген, Шарпей, Семпай, Мовенто Энерджи и др.).

Проводите обработку от болезней и вредителей в сухую безветренную погоду и исключительно в защитном костюме!

Позаботьтесь о здоровье своих деревьев осенью, и вам не придется тратить время на их лечение весной!

Лопата в помощь

Когда ночные температуры опустятся до минусовых, самое время провести осеннюю перекопку приствольных кругов и полос вокруг плодово-ягодных культур. Очень многие вредители на зимовку отправляются как раз в поверхностный слой почвы и под те культуры, на которых в сезон и питались. Здесь же они и окукливаются. Под слоем грунта они становятся недосягаемыми ни для птиц, ни для морозов и даже средств защиты.

Перекопка же уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.

В приствольных кругах перекапывайте почву мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег и к весне почва будет мягче и пышнее. За зиму такие пласты мороз проморозит, они «надышатся» воздухом, а весной пропитаются вешними водами.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредных насекомых.

Вместе со снижением температуры падает и активность вредителей, они становятся практически неподвижными. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие насекомые и их личинки погибают даже от небольших морозов.

При перекопке почвы очень важно правильно поставить лопату (смотрите рисунок). Она должна идти радиально по отношению к стволу, то есть ставим лопату к нему ребром, как бы радиусом от дерева. (Смотрите рисунок.) Это делается для того, чтобы не пересечь основные крупные корни. И чем ближе к стволу, тем мельче глубина перекопки: до 10—12 см с обязательным оборотом пласта. Большая часть вредителей зимует как раз в этом слое. За дождевых червей можно не беспокоиться: они уходят на большую глубину.

Сроки обработки сада осенью

Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство.

Обработка по листу

Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая.

Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор» или «Дискор» и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю.

Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность.

Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратами «Скор» и «Дискор» нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон».

Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить.

Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды).

Обработка для стимуляции листопада

Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам.

Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат.

Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой.

В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке. Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров.

Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине — конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья.

Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса.

В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса.

Обработка после листопада

Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину.

Мочевина

Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды).

Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых.

Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение.

Медный купорос

Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами.

Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек.

После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев.

Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди.

На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей.

Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья.

У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных.

При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора.

Железный купорос

Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях.

Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья.

Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют

• для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве;
• для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне;
• для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев;
• для ускорения листопада.

Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева.

Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе.

Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды).

Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло.

Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада.

Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях.

Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры.

Зола

Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения.

Зола из печи

Хлорка

Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой.

Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений.

Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна.

Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева.

Особенности ухода за деревьями и кустарниками

Несмотря на общую схему обработки сада весной от вредителей и болезней, имеются некоторые различия при уходе за разными культурами.

Смородина и крыжовник

Плодовые кустарники характеризуются повышенной устойчивостью к вредителям и болезням. Но все же весной рекомендуется обработать их бордоской смесью или медным купоросом. Можно воспользоваться биопрепаратами, но стоит учесть, что они работают только при температуре выше 8 градусов.

До распускания почек кусты обливают горячей (60-70°С) водой, добавив к ней небольшое количество марганцовки. Этим же раствором поливают почву вокруг растений. Если же почки начали приоткрываться, то обливание кипятком категорически противопоказано (появятся ожоги).

При обнаружении вредных насекомых проводят обработку Актарой.

Малина

Как только сойдет снег, кусты опрыскивают 3% бордоской жидкостью или 2% железным купоросом. Препарат защитит малинник от малинного жука, землянично-малинного долгоносика, стеблевой мухи, побеговой галлицы. Справиться с нападениями стеклянницы поможет Карбофос.

Клубника

Грядки поливают слабым горячим (90-95°С) раствором марганцовки, кустики опрыскивают медьсодержащими препаратами. Все работы нужно выполнить до начала цветения.

Наибольшую опасность для клубники представляют мучнистая роса, вертициллезное увядание и гнили (белая, серая, черная). Для профилактики используют медьсодержащие препараты (Хорус, бордоскую смесь).

Виноград

Главные враги кустарника – грибковые заболевания. Поэтому сразу же после снятия зимнего укрытия лозу обрабатывают 2% раствором бордоской жидкости, медного или железного купороса. Перед раскрытием почек прибегают к помощи препаратов, уничтожающих виноградного клеща.

Яблони и груши

Сразу же после схода снега обрабатывают деревья от грибковых инфекций и лишайников. С этой целью используют бордоскую жидкость, медный или железный купорос. Если работы проводят до раскрытия почек, то делают 2% раствор, а после распускания – 1%.

Слива и алыча

Обязательно следует обработать плодовые деревья 2% бордоской жидкостью, 2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса до начала сокодвижения. Эти же препараты используют для полива приствольных кругов. Они защитят растения от клястероспориоза, гоммоза, плодовой гнили. Для профилактики тли, долгоносика, сливовой плодожорки, плодового клеща используют инсектоакарициды.

Персики

Классическое заболевание персиков – курчавость листьев. Поэтому в профилактических целях деревья опрыскивают медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, медный купорос), но только после достижения устойчивой плюсовой температуры.

Вишня и черешня

До начала сокодвижения деревья опрыскивают 2% раствором бордоской жидкости или медного купороса. Препараты защитят растения от парши, пурпуровой пятнистости, монилиального ожога.

Если своевременно выполнить искореняющую обработку вишни и черешни ранней весной, то дальнейшие опрыскивания не понадобятся.