Хвойная стрижка

Технология стрижки елей

Технология стрижки ели во многом определяется исходя из цели и способа выращивания. Это может быть отдельное декоративное дерево с интересной формой кроны или пушистый элемент для живой изгороди. В каждом случае объемы и методы работы нужно рассчитывать индивидуально. Чтобы правильно обрезать ель необходимо учитывать общие рекомендации:

• Обрезку лучше проводить в нежаркую, облачную погоду.
• Перед работой необходимо провести дождевание хвои. В противном случае она может приобрести рыжий оттенок.
• Первая обрезка производится при достижении возраста ели – 1 год.
• При формировании кроны следует учитывать ее естественную форму.
• Для формирования пышной кроны не рекомендуется удалять больше 1/3 молодых побегов.
• Ветки, лишившиеся хвои, замедляют свой рост, отмирают и засыхают. Такие побеги лучше сразу удалять.
• Для обрезки используется хорошо заточенный острый инструмент; секатор, ножницы, пилки. Перед работой их необходимо продезинфицировать. После работы тщательно промыть и просушить.
• Все работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Смола, выделяющаяся в процессе обрезки, плохо отмывается и отстирывается.

Некоторые сорта видовых хвойных растений не нуждаются в декоративной обрезке. Например, крона голубой ели имеет естественную пирамидальную форму с густой хвоей.

Прищипывание является щадящим методом обрезки. Обычно его применяют на молодых деревьях с нежными побегами. Процедуру проводят весной или в начале лета в период активного сокодвижения. Технология прищипывания заключается в следующем:

• Побег зажимается левой рукой между указательным и большим пальцем.
• Свободной рукой выкручивают кончик побега.

Во время манипуляции необходимо следить, чтобы оставалось 2-3 почки. Для того чтобы сформировалась пышная крона прищипывание осуществляют выше почки роста на нужной высоте.

Прищипывание провоцирует пробуждение новых почек. В следующем сезоне на месте обработки появятся новые побеги, которые нужно будет также прищипнуть. Таким образом, ненужные побеги скрутятся, давая возможность сформироваться верхней почке роста.

Формирующая обрезка позволяет создать пышную и густую крону. С помощью такой технологии дереву можно придать любую форму. Для этого на стволе дерева закрепляют проволочный каркас и убирают все лишние ветки. Небольшие побеги срезают секатором, а крупные – кусторезом. При обрезке важно не повредить спящие почки, из которых впоследствии сформируются новые побеги. За один раз удаляют не более 1/3 всей зеленой массы.

Схемы стрижки

Чтобы сформировать красивую крону многие садоводы пользуются схемами стрижки елей. Она включает в себя необходимый порядок действий с учетом естественной формы дерева и его пропорций. Для того чтобы получить  красивую и ровную крону лучше всего использовать в работе проволочный каркас.

https://youtube.com/watch?v=04wpK5cWEyI%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Для того чтобы получить ель в форме конуса необходимо, чтобы соотношение между высотой кроны и диаметром основания составляло 3:2. Порядок действий будет следующий:

• Установить и закрепить проволочный каркас максимально ровно.
• Обрезать верхний побег, формируя центральный проводник. Процедуру проводят с северной части дерева.
• Убрать побеги за пределами каркаса в направлении сверху вниз. При обрезке все линии должны быть закругленными. В противном случае вместо конуса можно получить ель в виде пирамиды.
• После того как обрезка ели завершена убирают торчащие ветки для придания дереву опрятного вида.

Сформированное таким образом дерево отлично вписывается практически в любую ландшафтную композицию.

Для создания линейных посадок и живых изгородей больше всего подходит топиарная форма кроны. Чаще всего обрезка выполняется в виде колонны, конуса или спирали. Порядок действий следующий:

• Установка проволочного каркаса.
• В качестве инструмента лучше использовать садовые ножницы с бензиновым или электрическим приводом.
• Верхнюю часть дерева срезают полностью до уровня каркаса.
• Боковые побеги обрезают на 1/3 или 1/2 длины.

Из-за того, что форма дерева получается небольшой, за топиарной обрезкой необходимо тщательно следить. Корректировку придется проводить на протяжении всего сезона.

Довольно интересно на садовом участке смотрится ель в виде шара. Для формирования такой формы необходимо:

• Закрепить каркас нужной формы на стволе дерева. В процессе работы нужно будет ориентироваться на дугообразные формы.
• Обрезку производят в направлении сверху вниз, осуществляя движения по дуге.
• После того как линия сострижена, ветки встряхивают и обрезают неостриженные участки.
• Обрезку производят сначала с одной стороны, затем переходят на другую.

Если под рукой нет каркаса, можно попробовать сделать стрижку без него. Для этого из кроны сначала создают форму куба. Затем закругляют углы, придавая кроне шарообразную форму.

Рекомендуем прочитать

Бонсай по-тайски, сформированный из бугенвиллий

При слове «бонсай» в сознании возникает образ деревца в горшке, например сосны или дуба, представляющего собой абсолютную копию настоящего лесного великана, только крошечных размеров.

Обладателям просторных лоджий есть где устроить зеленый оазис для отдыха, впрочем, даже на самом маленьком балконе можно разбить настоящий садик. Дело это творческое, увлекательное и полезное для здоровья.

Когда выполнять работы по обрезке

Обрезка хвойных деревьев имеет различия в зависимости от времени проведения.

Японский пример заразителен

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы.

Садовый бонсаи: увлекательный процесс и впечатляющий результат

Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру?

Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Санитарный уход за сосной

Для устранения мертвых и больных ветвей используют санитарную обрезку. Такая обрезка делается по мере необходимости. Если отмершие ветки остаются на дереве, это может привести к болезни. Часто ветки повреждаются от сильного ветра, дождя. Для того чтобы ветки не портили дерево, а также не создавали опасных ситуаций для окружающих их нужно удалить. Для оздоровления дерева рекомендуется удалять отростки, которые плотно прижаты друг к другу. При таком расположении ветки травмируются и могут стать источником развития болезней.

Выбор места и уход

Деревья или кустарники, предназначенные для топиарной стрижки, необходимо высаживать на хорошо освещенном месте, чтобы избежать неоднородной облиственности и внутреннего запревания. Почва должна быть дренированной, плодородной, но не пересыщенной азотом.

Поливать и удобрять такие растения нужно сообразно их назначению (применять для хвойников удобрения, предназначенные для декоративных кустарников, неправильно). Особенно внимательно надо следить за состоянием почвы в контейнерах.

Стрижку для поддержания заданной формы следует проводить регулярно (но не под зиму – чтобы растение спокойно готовилось к состоянию спячки, а не тратило силы на дополнительный прирост) садовыми ножницами или кусторезами (речь идет в основном о стриженых изгородях, когда срезается большое количество веток и направление роста побегов уже не так важно), а обрезка выполняется с использованием секатора. Для уплотнения кроны растения срез делается над почкой, «смотрящей» внутрь, каждая ветка обрезается отдельно (шпалеры, солитеры, бонсаи). Ранки специальным образом обрабатываются для быстрейшего заживления среза.

Обрезку следует проводить весной. Желательно начинать стричь растения в возрасте пяти лет (когда корневая система уже хорошо сформирована) и не состригать более одной трети от зеленой массы. При стрижке можно использовать готовые шаблоны для точного выдерживания первоначально созданной формы. Идеальная форма для стриженой живой изгороди – широкая снизу и сужающаяся кверху, так чтобы нижние ветви получали достаточно света.

Штамбовые растения из-за их высокой парусности необходимо подвязывать или укреплять на растяжках до полного укоренения.

Зимой деревья и кустарники связывают шпагатом или укрывают специальными каркасами, чтобы избежать выламывания веток под налипшим снегом. В первый год посадки можно также притенять хвойные растения от солнечных ожогов.

Это искусство требует ощутимых затрат как на создание фигур, орнаментов или изгородей, так и на постоянное поддержание объектов садового дизайна в нужной форме. В любом случае уход за стрижеными растениями лучше доверить специалистам, и тогда задуманные дизайнером оригинальные компазации долгие годы будут украшать ваш сад.

Сроки и периодичность

Что касается периодичности и сроков стрижек, надо осознавать, что для каждого вида и даже сорта растения они могут различаться, поэтому индивидуальные особенности, связанные с темпами вегетации хвойных, должны быть по возможности учтены. На принятие решения о сроках обрезки могут повлиять и погодные условия конкретного года.

Общими для всех растений правилами можно, пожалуй, считать следующие:

• масштабную обрезку растений (санитарную, формирующую, прореживающую и особенно омолаживающую) следует проводить только в период покоя, лучше всего в конце зимы, когда минует угроза крепких морозов.
• ранней весной, до пробуждения почек, проводят и первую корректирующую обрезку хвойных фигур и живых изгородей, подправляющую их форму, нарушенную осенним ростом побегов или последствиями зимовки.
• летом выполняют несколько дополнительных формирующих стрижек, число которых может разниться в зависимости от интенсивности роста того или иного растения.

Лучше провести дополнительную стрижку, чем пропустить запланированную, поскольку сильно отрастающие побеги затеняют нижние части топиарных фигур, хорошее освещение для которых необходимо. В летний период ограничивающим фактором для формовки является сильная жара. Стрижки заканчивают до наступления осени, с тем чтобы отрастающие побеги успели одревеснеть и подготовиться к зиме.

В холодный период года фигуры, формованные из хвойных пород, подверженных снеголому или разваливанию кроны (сосны, туи, некоторых можжевельников), целесообразно связывать бечевкой. Кроме того, многие вертикальные формы можжевельников, кипарисовиков, ели канадской могут в зимнее время получать солнечные ожоги и страдать от иссушения кроны, поэтому их рекомендуется укрывать.

Уход после стрижки

Все деревья, перенесшие обрезку, нуждаются в дополнительном уходе. Еще до начала процедуры необходимо тщательно осмотреть дерево. Оно должно иметь здоровый вид, хвоя должна быть яркого зеленого цвета. Не стоит подвергать декоративной обрезке слабые растения с большим количеством сухих веток, осыпающейся хвоей. Такая ель может не перенести стрижку и засохнуть.

После работы места срезов нужно опрыскать медным купоросом для дезинфекции. Обрабатывать раны садовым варом или специальными препаратами не нужно, так как ели выделяют смолу, обладающую бактерицидными свойствами. В качестве восстановительных мер проводят:

• регулировку полива;
• дополнительную подкормку;
• обработку стимуляторами роста.
• мульчирование почвы.

Полив в первый месяц после обрезки осуществляют методом дождевания. Интервал полива 3 недели. На каждое подстриженное дерево необходимо использовать не менее 40 литров воды. Вместе с дождеванием можно проводить обработку стимулятором роста. Его добавляют в воду для полива. Для кроны лучше всего подходит раствор «Эпина», для корней «Циркон».

Подкормку делают в конце октября. Она поможет ели пережить морозы. В качестве подкормки используют концентрированный раствор суперфосфата. Перед каждым поливом и подкормкой необходимо прорыхлить почву на глубину 10 см.

Для дополнительной защиты от заморозков производят мульчирование почвы. Для этого можно использовать солому, опавших листьев или опилок. Срезанные ветки также можно использовать в качестве мульчи. Защитный слой делают небольшим, 15 см вполне достаточно. С наступлением холодов часть хвои опадает, создавая природные естественный защитный барьер.

Обрезка растений – это необходимый этап в процессе выращивания ели. Она позволяет вырастить красивое и сильное дерево. Необходимо только четко соблюдать правила стрижки этого вида растений.

Стрижка хвойников своими руками

Из всех видов туи для «северного» сада наиболее пригодна выносливая и неприхотливая Туя западная (Thuja occidentalis). Это относительно недорогой и поистине универсальный материал как для живой изгороди, так и для фигурной стрижки. Огромное количество разнообразных по форме кроны и окраске хвои сортов этого вида позволяет создавать стриженые фигуры и изгороди не только разной высоты и формы, но и разной цветовой гаммы.

Для создания высоких изгородей из хвойных растений, выстриженных колонн-спиралей и колонн-ярусов используют плотные сорта, такие как:

• Brabant
• Cristata
• Malonyana
• Holmstrup

Для композиций средней высоты отлично подойдут:

• Argentea
• Europe Gold
• Stolwijk
• Rheingold
• Особенно Smaragd и Golden Smaragd.

Низкие бордюрные живые изгороди из хвойных бъемные стриженые фигуры хороши из шаровидных и плотнокустовых сортов:

• Ericoides
• Danica
• Dumosa
• Globosa
• Golden Globe
• Little Champion
• Little Gem
• Recurva

Единственным и более чем серьезным недостатком таких композиций является их дороговизна.

Дешевую, но весьма качественную живую изгородь можно создать из полусортовых или видовых туй. Материал легко вырастить из семян или черенков. Молодые растения подращивают на разводочной гряде, а при достижении ими высоты 40-60 см высаживают на постоянное место.

Туи неприхотливы и способны расти практически на любых почвах. Они мирятся и с тяжелой глиной, и с бедным песком, неплохо растут как на сухих, так и переувлажненных участках. И все же для успешного развития растения нуждаются в плодородном рыхлом слабокислом суглинке при достаточном, но не излишнем увлажнении почвы.

Туи для стриженой хвойной изгороди высаживают в 1-2 ряда на расстоянии 40-50 см между растениями. В первый год им дают возможность расти свободно, стрижку не проводят. На второй, а иногда и на третий год подстригают лишь кончики вершинных побегов, вызывая кущение. На третий год в обязательном порядке подстригают вершинные побеги и начинают формировать боковые стороны, вырезая ветви, выдающиеся за пределы заданных габаритов. После того, как изгородь достигнет желаемой высоты, начинают регулярную формирующую стрижку хвойных деревьев. Растут туи непрерывно в течение всего лета, и стричь их можно неоднократно, но на практике это делают не более трех раз за сезон.

Формирование живой изгороди из можжевельника

Для создания живых изгородей из хвойных растений пригодны все виды и сорта можжевельников с вертикальным типом роста, но особо ценны формы с колонновидной и пирамидальной кроной.

Одним из самых доступных и популярных в культуре, бесспорно, является Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Однако природные формы охраняются законом, и, кроме того, дикие можжевельники крайне плохо приживаются. Поэтому приобретать это растение необходимо в питомниках. Можжевельники, выращенные в контейнерах, приживаются прекрасно и могут быть высажены в любое время. Единственное требование для успешного укоренения – наличие сформированного корневого кома. Посадка однорядная на расстоянии 50-80 см. Размер растений для изгороди из хвойников может быть любым. Роскошного роста можно добиться только на хорошо дренированном участке с рыхлой землей. На тяжелых глинистых почвах и на затопляемых участках можжевельники погибнут.

Стрижку этих хвойных проводят ножницами один-два раз в год. Укорачивают как боковые ветви, так и вершины. Особо ценны изгороди из компактных сортовых можжевельников – они практически не требуют стрижки и сохраняют форму без вмешательства садовода.

Лучшие сорта можжевельника обыкновенного для изгородей – колонновидные:

• Columna
• Hibernica
• Suecica

Правила проведения обрезки

В вопросе как обрезать сосны, существуют определенные правила:

• за одну обрезку следует удалять не более трети веток, хвои, почек;
• обязательно устранять при обрезке оголенные ветки;
• обрезать сосну, чтобы получилась шарообразная форма лучше хорошо заточенным и очищенным инвентарем;
• место отреза веток садовым варом обрабатывать не нужно, оно обрабатывается смолой дерева;
• ветки с хвойного дерева следует срезать под углом в 45 градусов. Верхний край должен быть выше нижнего примерно на два миллиметра и не больше;
• следует контролировать длину среза, чтобы дерево не теряло много смолы, и ее хватало для обработки места облома веток. Слишком длинный срез вызовет неровность и обезвоживание шпика;
• при уборке старых, толстых ветвей нужно постараться не повреждать кору у сосны;
• если при обрезке образовалась на дереве большая рана ее нужно обработать садовым варом;
• обрезая ветки очень низко, можно наблюдать длительное заживление «раны», последствием может стать гибель почки или получится хилый побег;
• Старые, толстые нижние ветки хвойника лучше всего обрезать при помощи пилки, не забывая фиксировать ветку в процессе работы.

https://youtube.com/watch?v=eRhmCOJeW9Q%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Чтобы правильно постричь крону у хвойных представителей можно использовать схему, которая представлена в видео, где пошагово объясняется процесс обрезки для хвойного растения.

Оздоравливающая обрезка

Растения, покрытые хвоей, могут быть подвержены разнообразным заболеваниям, устаревать. Для продления существования дерева, улучшения его внешнего вида, избавления от заболеваний проводится оздоравливающая обрезка. Такая обрезка должна стать регулярной. Десятилетние и более насаждения, имеющие много сухих или без хвои веток, подвергаются подобной процедуре с тем, чтобы вызвать увеличение количества здоровых ростков.

Живая изгородь из хвойников

Для стрижки и формирования хвойных деревьев в одинаковой степени пригодны все виды елей, но чаще иных используется Ель обыкновенная (Picea abies).

Для живой изгороди из хвойников желательно использовать только молодые растения высотой около 50 см или экземпляры большего роста, но выращенные в контейнерах. Высадку производят рано весной до распускания почек или осенью. Если растения выращены в контейнерах и имеют сформированный корневой ком, то сажать можно в любое время.

Посадка проводится в один ряд на расстояние 60-100 см, в зависимости от размера растений. Более плотная посадка не желательна, так как не дает елям возможности образовать полноценные боковые ветви.

Особенностью формирования хвойной изгороди из ели является то, что у растений в обязательном порядке необходимо подстригать вершинные побеги — это способствует более активному росту боковых и сохранению нижних ветвей. Если вершины не подстригать, то это приведет к естественному для ели отмиранию нижних ветвей, оголению ствола и «облысению» изгороди. Восстановить такую изгородь обрезкой невозможно.

Подрезают боковые ветви 1-2 раза за лето в периоды активного роста молодых побегов. Для стрижки используют специальные ножницы с длинными лезвиями, но мест срезов при этом всегда заметны. Сложным, но более эстетичным способом обрезки является выщипка нежных молодых побегов вручную в стадии их активного роста. При этом методе сохраняется впечатление естественности формы.

Самый простой прием создания изгороди из ели — высадка компактных сортовых форм. Стоят они недешево, но не требуют стрижки и выглядят поистине роскошно.

Зачем нужна стрижка

Существует два вида обрезки:

• санитарная;
• декоративная.

Во время санитарной обработки удаляются все слабые и поврежденные ветки и побеги. Такая процедура позволяет омолодить ель и обеспечить необходимое питание оставшимся здоровым веткам. Кроме того, такая обрезка дерева позволяет предотвратить появление грибковых заболеваний и насекомых-паразитов.

Декоративная обрезка проводится с целью сдерживания чрезмерного роста и формирования кроны дерева. Если не обрезать ель, то она дает дополнительные побеги, разрастаясь в ширину и высоту.

Обрезка веток с хвоей можно придать кроне красивый пышный вид. Многие садоводы для формирования ели придают кроне различные интересные формы: в виде спирали, шара или языков пламени.

Что стричь

Для создания объектов топиари используются, как правило, мелколистные растения: чем крупнее листья и реже крона, тем больше места занимает объект или композиция. Соответственно, кулиса из липы мелколистной с кроной, выстриженной в форме куба, или берсо из вяза мелколистного уместны в парках, а в небольшом саду используются такие растения, как кизильник блестящий, жимолость, барбарисы Тунберга, лапчатка кустарниковая, боярышник обыкновенный, спирея, смородина золотистая, роза сизая и т. д.

Существует классификация растений, пригодных для топиарных стрижек:

• для солитеров с формованной кроной (лиственные и хвойные);
• с кроной фигурной формовки (высокие, средние, низкие);
• для стриженых стен (кулис);
• для живых изгородей (колючих и неколючих, различной высоты, листопадных и вечнозеленых).

Кстати, топиарные формы в контейнерах, выставленные у входа в дом или во дворе, на каменном мощении создадут ощущение средиземноморского стиля на вашем участке.

Для России в качестве солитерных посадок топиари лучше всего использовать хвойные растения, стабильно декоративные круглый год, – тую западную или можжевельники (например, Juniperus virginanum ‘Skуrоскеt’), для скульптурной стрижки можно взять зимующий у нас тисс ягодный.

Словари определяют понятие «топиари» (topiary) как искусство художественной обрезки и придания декоративных форм кронам деревьев и кустарников.

Создание изгороди из ели

Живая изгородь несет в себе не только декоративную, но и защитную функцию. Плотно посаженные растения защищают участок от посторонних глаз. Известно, что хвойные растения распространяют в воздух фитонциды, благотворно влияющие на климат вокруг. Высаженная около дома еловая изгородь препятствует проникновению в жилище грязи, шума и выхлопных газов.

Используя композиции из елей разных оттенков, можно создать необычную и эффектную изгородь. Но чаще всего в качестве основы для живой загородки используют Ель обыкновенную. Это неприхотливое растение легко приживается на затененных участках. Ель хорошо переносит стрижку, поэтому формирование ровной стены не будет представлять большой сложности.

От типа изгороди зависит схема высадки саженцев. Для формирования бордюра высотой около 50 см деревья высаживают на расстоянии 40 см друг от друга. Еловый забор высаживают рядами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Расстояние между саженцами-  около 80 см.

Высаживают ели для изгороди в конце апреля или во второй половине сентября. В это время у деревьев наступает период покоя. В последующие два года формируют скелет дерева. Для этого ствол и ветки дерева закрепляют в определенном положении с помощью твердой опоры, сетки или подвешенных грузов. На третий год после посадки осуществляют прищипывание молодых побегов.

На глаз и по шаблону

Некоторые простые геометрические фигуры, такие как куб, пирамида, конус, цилиндр, шар или полушарие, можно получить с помощью формовки хвойных довольно легко. Для этого по контурам будущей фигуры закрепляют тонкие планки или рейки, обозначающие ее грани, и выстригают побеги, выходящие за пределы границ. Для получения шара или цилиндра сначала формируют куб или, соответственно, параллелепипед, которые затем, срезая углы, округляют на глаз. Если навыков для этого недостаточно, формовку проводят с помощью заранее сделанных проволочных шаблонов, повторяющих искомую форму.

«Леденцы» из кипарисовика формируют второй ярус живой изгороди

В том случае, когда одинаковых топиарных форм на участке несколько, по готовому шаблону их формировать очень удобно. Иногда объемный шаблон оставляют внутри зеленой фигуры, позволяя ему обрастать побегами. В таком случае выполнять регулярные формирующие стрижки по контурам шаблона становится достаточно просто.

По-иному обстоит дело с формовкой более сложных фигур: ступенчатых и спиральных конусов, скульптур людей и животных, узловых партеров, объемных вензелей, букв и даже целых фраз и, наконец, всяческих абстрактных композиций и фитопластических элементов – живых всхолмлений, террас и т. д. Такая работа требует опыта, но с приобретением необходимой сноровки ее удается выполнять вручную, без использования шаблонов и каркасов.

Топиарные формы из тиссов

Композиция на тему античного римского сада

Подготовка посадочного материала

Хвойные чаще размножают черенками. Черенкование проводят только в парниках и теплицах. Для этого берут одревесневшие черенки и высаживают их ранней весной, когда набухают почки. Зелеными черенками размножают туи, можжевельники, ели, при этом укоренение в 3-4 раза продолжительнее, чем одревесневшими. В теплицах черенкование возможно осенью и зимой. Черенки большинства хвойных пород укореняются через 70-80 дней.

Живая изгородь из туи западной, фото сайта jdacha.ru

Декоративные формы чаще размножают прививкой. Наиболее простой способ – сердцевина на камбий. Лучшее время – ранняя весна (до распускания почек) и первая половина июля (до одревеснения побегов).

Декоративная стрижка хвойных своими руками

Пригодна ель и для художественной стрижки. Сложные фигуры создать из нее проблематично, но пирамиды, цилиндры и шары – более чем реально. Работу следует начинать с молодыми растениями, достигшими высоты 50-100 см. Делают топиарную стрижку хвойных растений вручную, секатором пользуются лишь в крайних случаях.

Основной способ – выщипывание почек центрального роста на боковых побегах осенью и соответствующих им мягких приростов в начале лета. При выщипывании приростов текущего года сильны побеги убирают полностью, а более слабые лишь частично. Выщипка побегов провоцирует образование большого количества почек возобновления побегов следующего года, т. е. усиливает кущение. При создании округлых фигур регулярно убирают вершинные побеги. При формировании пирамид вершинные побеги сохраняют лишь до достижения запланированного роста, после чего заменяют их слаборослой ветвью. При создании ярусной пирамиды своими руками используют естественную мутовчатость расположения ветвей и лишь выявляют ее полной обрезкой лишних мелких веток. Для уплотнения ярусов регулярно выщипывают все сильные молодые приросты.

На этом видео показана топиарная стрижка хвойных деревьев:

Выбираем форму

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол

Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями.

В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2-3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма

Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик

Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В форме зонтика можно формировать не только сосну

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5—3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

Декоративная обрезка сосны

Формирование сосны обыкновенной может быть осуществлено в различных вариантах. Владельцами садовых участков устраивается живая изгородь или выращивается экзотическое дерево в виде бонсай. При помощи декоративной обработки сосны можно сформировать из дерева различные по форме объекты.

Начинать формировать дерево в форме шара лучше всего в мае. Прищипывать сосновые почки нужно для того, чтобы сформировались побеги в нужном месте. Побеги горной сосны лучше стричь на 1/2 длины. Если необходимо сформировать сосну в виде бонсай, то в этом случае обрезают длину почки на 2/3 и больше. К концу лета на сосне появятся свежие почки, которые смогут развиться в следующем сезоне.

При декоративной обрезке хвойных насаждений важно определиться, какая высота дерева предполагается и, исходя из этого прищипнуть. Проводя декоративную обрезку важно придерживаться меры.

Формирование кроны

Как сформировать сосну, не повредив ее, должен решать каждый владелец дачного участка, выбрав нужные приемы. При этом нужно учитывать данную природой форму, выбранного для обработки представителя, и какую роль он будет выполнять.

Существуют общие правила по тому, как грамотно осуществлять оформление кроны хвойных:

• начинать работы рекомендуется после года высадки растения на участке;
• для оформления кроны хвойных деревьев применяется формовочная обрезка, которая делается после окончания роста побегов;
• чтобы крона сформировалась правильно, обрезку делают регулярно.

Крону формируют в одной из распространенных форм:

• традиционной в форме шара, пирамиды, конуса. Такая стрижка требует особого мастерства;
• живой изгороди, которая получается путем ежегодного обрезания ветвей и макушки. При такой обрезке растут побеги с боков, постепенно закрывая промежутки между деревьями;
• ниваки. При такой обрезке крона хвойного растения может иметь разные геометрические формы и положение ствола. Обрезка проводится ежегодно: появившиеся ростки отрезаются на половину, свечи прищипываются, часть хвои выстригается.

Схема для обрезки Ниваки

В разных стилях

Формованные растения могут найти применение в садах практически любых художественных стилей и направлений, от регулярных, где они выступают в роли важнейших формообразующих элементов, до натургарденов, в которых стриженые хвойные используют в оформлении приватного придомового пространства или в защитных ограждениях. На участках, решенных в коттеджном стиле, с помощью формованных хвойных сооружают зеленые стены садовых комнат, а в восточных садах они занимают почетные места в качестве ниваки.

Лабиринты и узловые партеры требуют кропотливой работы

Все чаще можно встретить в наших садах низкие боскеты и бордюры из стриженых туй, различные топиарные формы в составе хвойных групп и смешанных композиций. Красота и своеобразие стриженых хвойных растений, их высокий декоративный потенциал с лихвой компенсируют хлопоты по уходу за ними.

Стрижка или обрезка

Надо различать понятия «стрижка» и «обрезка». При обрезке имеют дело с каждой веткой индивидуально, работают секатором. Тут есть свои правила относительно того, как выполнять срез, какие почки стимулировать, как обрабатывать ранки и др.

А стрижку называют еще слепой обрезкой, когда не важно, где именно на ветках получаются срезы. Просто все растение подравнивается по установленным габаритам. В этом случае секатором уже не обойтись, ведь нужно срезать очень много веточек.

Стрижку проводят садовыми ножницами, бензиновыми или электрическими кусторезами. Обрезку делают обычно весной, а стрижку – несколько раз за сезон.

Подходящее время

Санитарную обработку, как правило, проводят осенью до наступления холодов. На старых побегах к этому времени опадает часть хвои, делая ветки голыми. Концы таких веток обрезают, оставляя часть иголок. С наступлением теплых дней из спящих почек появятся новые молодые побеги.

С момента первых заморозков и до начала весны обрезку не проводят. Иначе может случиться вымерзание древесины и гибель растения.

С наступлением теплых дней проводят декоративную обрезку. Проводить ее необходимо до того, как проснуться и начнут расти почки. На молодых деревьях в возрасте 3-5 лет проводят прищипывание побегов. Полноценное обрезание начинают проводить после того, как ель достигнет желаемого размера. В это же период формируют крону, придав ей нужную форму.

В течение лета поддерживают декоративную форму кроны, удаляя побеги, выросшие за ее пределы.

Формирование хвойных деревьев в стиле бонсай

Рассказывая про вид формирования хвойных в стиле бонсай, основоположниками которого являются японцы, мы не ставим перед собой задачу обучить наших садоводов ее классическим приемам. Мы всего лишь хотим показать, что каждый садовод, обладая определенными знаниями по выращиванию хвойных растений, в состоянии придать им необычные, нетрадиционные формы роста.

При этом не обязательно для декоративной стрижки хвойных придерживаться установленных правил. Довольно интересных результатов можно добиться, работая в этом направлении с лиственницами, елями, соснами, можжевельниками. Все они очень пластичны, хорошо держат форму, создаваемую с помощью обрезки, растяжек, наложения на боковые ветви проволоки, бамбуковых палочек и подвешивания грузов.

У лиственницы европейской вовремя удаленный терминальный побег является первым шагом к созданию садового бонсая — ниваки. В дальнейшем с помощью обыкновенной проволоки в нужном направлении на роль лидирующего побега выводится одна из вспомогательных боковых ветвей. Примерно через 2-3 месяца происходит ее стабилизация, и проволока снимается. Все остальные боковые ветви укорачиваются, при этом на них регулярно выщипываются или выстригаются свежие приросты.

Растяжки можно оставлять на более длительное время, периодически проверяя на ветвях места их крепления, в случае необходимости меняя их локализацию. Интересные формы у сортов лиственницы можно получить при удалении на почку от ствола почти всех боковых вспомогательных ветвей. У оставленных также на одну почку от их стволов удаляются оставшиеся маленькие веточки. При создании оптимальных условий роста, лиственницы способны вегетировать весь сезон. Все отрастающие побеги подрезают — прищипывают 2-3 раза за лето, тем самым заметно усиливая густоту как оставленных крупных боковых ветвей, так и мелких, обрезанных у самого ствола. В то же время терминальный побег немного укорачивают только один раз, весной.

Высоту и направление роста растения также можно регулировать с помощью растяжек. У елей и сосен путем удаления некоторых боковых ветвей, а также прищипывания отрастающих побегов добиваются аналогичных результатов.

При необходимости используется проволока, растяжки, подвешивание к ветвям специальных грузов. Больше всего для этих целей подходят растения, имеющие подушковидную, уплощенную форму роста. Перспективны в этом плане и некоторые тсуги канадские.

Внешний вид многих сортов туи западной с возрастом ухудшается, их форма становится более неряшливой. И здесь с помощью специальной обрезки можно добиться хороших результатов, создавая довольно аккуратные пирамиды, овалы, площадки. А если в ходе стрижки хвойников своими руками выстригать все нижние мелкие веточки со ствола и более крупных боковых ветвей, можно получить интересную многоствольную форму. Рост и форма кроны также регулируется обрезкой.

Уход после процедуры

Уход за хвойным представителем особой сложности не предоставляет. Однако во время осуществления обрезки важно не забывать, что данная обработка травмирует и ослабляет хвойное дерево, что может вызвать его засыхание, ослабление, способствовать тому, что хвоя может пожелтеть. Обрезание ветвей является травмирующим фактором для вечнозеленого растения. После проведенной процедуры обрезки за растением нужно ухаживать. Если дерево оказывается больным, то его нужно подкормить минеральными или фосфатными удобрениями.

Нужно обратить внимание на полив растения. Он не должен быть слишком частым. Обычно хватает двух раз в месяц. Давно занимающиеся выращиванием хвойных деревьев садоводы после обрезки растения укрепляют его специально созданными для этого стимуляторами.

Модные тенденции

Современные модные тенденции топиарной стрижки предлагают несколько направлений:

• солитерные фигуры зверей или сердечек, выполненные из тисса, туй и, естественно, самшита;
• обрезки под бонсай;
• стрижки в виде зонтиков (из клена полевого или, например, ирги канадской);
• разнооттеночные цветовые пятна (например, пузыреплодник желтолистный и краснолистный или дерен – желтая и белая пестролистные формы, как бы проникающие друг в друга);
• различные фигуры, созданные с использованием каркасов, газона, лиан и даже однолетников (сроки изготовления готовой композиции в этом случае значительно сокращаются);
• шпалерные формы различных деревьев (пристенные, арочные);
• стриженые изгороди с ритмичным чередованием разных цветов (туи с зеленой и золотистой хвоей, желтолистные и пурпурные барбарисы и т. п.

Все чаще встречаются растения (как правило, на штамбе, но могут быть использованы и кустовые формы) с различными прививками. Например, плакучая форма деревца, увенчанная сверху стриженым «шариком», или разнооттеночная листва на одном растении. Можно купить готовые арки из деревьев, связать специально выгнутые и выстриженные верхушки между собой и получить не только арку, но и живую беседку.

Поддержание нужного размера

Если на дачном участке мало места, сосну горную или обыкновенную необходимо подстригать. Стрижка сосны позволит проконтролировать высоту дерева и диаметр кроны. Для прекращения роста сосны вверх нужно подрезать верхушку.

https://youtube.com/watch?v=2BV09AQgJRg%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Инструменты

При наличии на участке протяженных стриженых живых изгородей, шпалер, берсо или целой группы топиарных фигур хозяевам следует обзавестись набором эргономичных и качественных инструментов, чтобы работы по формовке не доставляли неудобств. Такой набор должен включать садовые пилки и сучкорезы, а главное, правильные секаторы и садовые ножницы. Все режущие части инструментов должны быть выполнены из первосортной стали, а лезвия хорошо заточены.

Время пошло! Как правильно выбрать момент для операции

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Очень важно правильно выбрать момент для укорачивания побегов

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок.

При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры; в это время следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

Вам также могут быть интересны публикации:

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной) хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год.

Для хвойных растений характерен верхушечный тип роста побегов

Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково: на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Омоложение дерева

Хвойные деревья, находящиеся на участке больше 10 лет, имеют много сухих и голых веток. Такие ветки необходимо удалять, что стимулирует рост новых побегов. Цель омолаживающей обрезки – препятствие процессу роста концов побегов, так как это приводит к появлению длинных отростков, не покрытых хвоей.

Омолаживание производят следующим образом:

• в середине сентября срезаются концы оголенных старых веток. Такое обрезание стимулирует спящие почки;
• устраняются большие отростки, не наделенные точкой роста;
• ранней весной делают обрезку нежизнеспособных ростков, расположенных в нижней части кроны;
• ветки обрезают так, чтобы на оставшейся части осталась хвоя, что предохранит от высыхания.

Благодаря омолаживающим мероприятиям на хвойном дереве появится новая хвоя и молодые ростки. Обрезка для омолаживания делается через три года.

Вредители и болезни хвойных изгородей

Хвойные живые изгороди могут серьезно пострадать от тли, бороться с которой помогает опрыскивание препаратами «Децис» или «Фастак», проведенное до или после отрастания молодых побегов. Для можжевельников серьезным испытанием может стать ржавчина (оранжевые наросты, которые появляются в начале лета на стволе и ветках). Для прохождения полного цикла этому грибу требуется два хозяина. Вторым могут быть боярышник, рябина, груша. Поэтому радикальным средством профилактики ржавчины может быть максимальное удаление этих растений друг от друга. Если все же заболевание обнаружено, его можно попытаться убрать с помощью препаратов «Сапроль» или «Дитан М-45», которыми опрыскивают растения 2-3 раза с недельным промежутком.

Двухцветная хвойная живая изгородь

Дорогие дачники! Если вы решились на создание хвойной живой изгороди, помните: вы вкладываете свои деньги, свой труд не только для себя, но и для своих детей, внуков. Со временем ваша хвойная изгородь станет роскошным украшением дачи и будет радовать ваших потомков многие и многие годы!!!

Вот еще несколько публикаций, которые наверняка пригодятся вам при обустройстве живой изгороди из хвойных культур:

Фигуры и композиции

Для создания топиарных фигур и прочих стриженых декоративных композиций в условиях климата средней полосы из числа хвойных чаще всего отдают предпочтение туе западной, ели обыкновенной, ели сербской и ели колючей, используют также можжевельник обыкновенный, можжевельник казацкий и можжевельник средний – для более простых форм, бордюров и зеленых стенок. Из стриженых лиственниц, подвязанных к полукруглой вертикальной опоре, могут получиться оригинальные живые арки.

Притопленный регулярный партер Хэмптон-корта

Особое место занимают сосны. Им не только придают несложные геометрические формы, например полушария или леденца на палочке, но и формируют их в технике живой миниатюры бонсай или его садовой, «крупномерной» модификации – ниваки. В этом случае обрезка сучьев, корректирующая стрижка молодой древесины и прищипывание молочных побегов–свечек сочетается с использованием шестов, распорок и вязальной проволоки для фиксации ветвей в нужном положении.

Для топиарных целей чаще всего выбирают молодые хвойные растения, которые высаживают солитерно или по несколько штук в пределах заранее отмеченного на поверхности почвы абриса будущей фигуры. В зависимости от характера задуманной фигуры подбирают наиболее подходящие виды и сорта растений, учитывая их естественные габитуальные признаки. Например, округлые декоративные культивары туи западной, такие как ‘Globosa’ или ‘Danica’, нуждаются лишь в незначительной коррекции для получения идеальной шаровидной формы, а узкую пирамиду несложно формировать из ели сербской.

Живая сена из стриженных под овал кипарисов. В нашем климате лучше использовать тую западную

После посадки им, как правило, дают укорениться в течение года, а затем с ранней весны приступают к формовке, следя за тем, чтобы не убирать за один раз большое количество фитомассы: секрет успеха – в постепенности.

Можно начать формировать и уже подросшие хвойные растения, ранее высаженные на участке, но в этом случае иногда приходится спиливать верхушку и довольно толстые боковые ветви и удалять значительный объем хвои, что бывает сложно для новичков, а порой и опасно для взрослого дерева. Создание причудливых фигур из молодых растений может потребовать достаточно много времени, необходимого для формирования и обрастания скелетных ветвей, задающих форму живой скульптуры.

Формованный сад поместья Хертертон напоминает зеленую комнату

Зеленые стены

В ландшафтном дизайне очень популярны из стриженых хвойных. В соответствии с нашим менталитетом и образом жизни значительная часть садовых и дачных участков скрывается за сплошными заборами. Непроницаемые для взоров стриженые живые изгороди являются в этом случае хорошей альтернативой таким ограждениям. Они выполняют свою декорирующую функцию круглый год, воспринимаются как часть зеленого убранства участка, а не как его жесткая граница, и в то же время при правильной посадке и соответствующем уходе могут стать практически непреодолимой преградой для посторонних. Тот, кто в этом сомневается, наверняка никогда не пробовал пролезть сквозь плотную двурядную изгородь из ели обыкновенной.

К формовке живой изгороди приступают уже в первые годы после посадки и не оставляют это занятие, пока изгородь существует. Высаженные в один или несколько рядов саженцы хвойных подстригают на половину их высоты или более, для того чтобы стимулировать активное побегообразование, ведь живая стенка должна быть плотной. Впоследствии стрижкой поддерживают необходимую высоту и форму изгороди: обычно не прямоугольную в плане, а трапециевидную, арочную или полуциркульную. Такая форма дает возможность солнечным лучам достигать основания живой изгороди, в этом случае нижние ветви не оголяются.

В зависимости от вида и сорта хвойных растений их формируют от одного до трех-четырех раз за сезон. Регулярная стрижка живой изгороди с соответствующей утратой органической массы нередко вызывает необходимость дополнительного внесения подкормок, особенно на легких и бедных почвах. В известной степени это касается также формованных композиций и отдельных топиарных фигур.

Ровно стриженые зеленые стенки могут со временем показаться однообразными. Попробуйте сделать живую изгородь более интересной, для этого с помощью режущих инструментов надо придать верхней плоскости извилистую или зигзагообразную форму. Иногда в сплошной изгороди выстригают круглые или прямоугольные окошки либо арочные «бойницы», через которые открываются симпатичные садовые виды.

Фрагмент топиарного любовного послания барона Л. Родшильда его невесте

Еще один способ оживления изгороди – чередование при рядовой посадке декоративных культиваров одного вида с хвоей разного цвета, к примеру, туи западной сорта ‘Rheingold’ с золотисто-оранжеватой хвоей, ‘Holmstrup’ сизовато-зеленого оттенка и ‘Fastigiata’ с хвоей ярко-зеленого цвета. Однако чаще всего для формованных изгородей из туи выбирают напоминающий видовую форму сорт ‘Brabant’ с довольно рыхлой кроной или более плотный, но и более дорогой сорт ‘Smaragd’, крона которого впоследствии только слегка корректируется стрижкой.

С приходом весны и с началом таяния снега наступает пора внимательного ухода за садом. Мы подготовили несколько статей с рекомендациями, соблюдение которых сэкономит ваше время и обеспечит здоровый рост ваших деревьев и кустарников.

Древнее искусство

Искусство утилитарной и художественной формовки растений зародилось тысячелетия назад. Согласно сохранившимся изображениям и древним текстам, уже в садах античных Греции и Рима получили распространение зеленые стриженые стены, объемные геометрические формы и живые искусные скульптуры, сформированные садовниками-топиариусами из разных древесно-кустарниковых растений, главным образом самшита и кипариса. Можно вспомнить также и о практике выращивания карликовых стриженых деревьев – , которая появилась в Китае, по некоторым данным, около 2 тыс. лет назад.

После длительного средневекового охлаждения интереса к этому садовому приему во времена Ренессанса и Барокко в Европе возникла вторая волна увлечения стрижкой, связанная с развитием регулярного стиля и в разных своих вариациях дошедшая до наших дней.

Особенности закладки хвойных изгородей

А готовые чехлы и притеняющие сетки можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку укрывных материалов для хвойных.

Сетка затеняющая (55% затенения), 4х5 м

1 895 руб

Каркас для укрытия растений на зиму 75 см

160 руб

Каркас для укрытия растений на зиму 100 см

180 руб

Укрытие для туи 1,7х1,2 м

130 руб