Вершина короны

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев. Сегодня  dachaproekt.ru расскажет, как и для чего формируют деревья, когда и как правильно производить обрезку. Какие способы и приемы лучше всего использовать. Кроме этого, ниже мы подготовили видео, благодаря которому вы узнаете, как формировать крону у плодовых деревьев.

Формирование кроны часто начинают в питомнике и продолжают в саду на протяжении четырех-шести лет. Известны два типа формирования кроны: округлый и плоский. Когда крона дерева сформирована, ежегодной обрезкой поддерживают данный тип кроны, и регулируют силу роста ветвей, побегов, плодовых образований и дргое.

Способ обрезки влияет на регулярность плодоношения, уровень урожайности, размер плодов и их окраску.

Округлые типы кроны плодовых деревьев

К ним относят ярусную, разреженно-ярусную, безъярусную, веретеновидную. Наиболее распространены первые два типа кроны.

Формирование разреженно-ярусной кроны

После посадки в сад двухлетнего саженца с кроной, перед началом вегетации, необходимо обрезать скелетные ветви и центральный проводник. При этом самую верхнюю скелетную ветвь укорачивают примерно наполовину, все расположенные ниже ветви обрезают так, чтобы концы их срезов были примерно на одном уровне с верхней веткой, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 20—25 см выше самой верхней ветви.

В нижнем ярусе округлой кроны лучше оставлять три-четыре скелетных ветви и центральный проводник. При наличии большего числа ветвей в ярусе их вырезают на кольцо. При посадке в сад двухлетних или однолетних саженцев с кроной, высота штамба у них заложена уже в питомнике. При посадке в сад однолеток без кроны, верхушку их срезают на высоте 70—80 см. У деревьев слаборослых сортов, а также на карликовых подвоях рекомендуется штамб 40—50 см, а у средне- и сильнорослых деревьев 60—70 см.

В первый год роста деревьев в саду иногда рост побегов бывает слабый. У таких деревьев весной или летом прищипывают конкуренты проводников. Рано весной, перед второй вегетацией, у них вырезают лишь конкуренты проводников, если в летний период их не прищипывали и они очень выросли.

На второй, третий и последующие после посадки годы деревья хорошо растут и образуют прирост побегов длиною 50—60 см и более. Весной и летом для ослабления роста сильнорастущие конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника прищипывают. В конце зимы или рано весной при обрезке ежегодно вырезают часть побегов и ветвей, загущающих крону. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков не укорачивают. Все остальные ветви на стволе и скелетных ветвях кроны укорачивают так, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие веточки.

У семечковых пород (яблони и груши) формирование кроны заканчивают в течение первых четырех-шести лет роста дерева в саду, у косточковых пород, как наиболее сильнорастущих, на один-два года раньше.

Если на стволе дерева заложено пять-семь крупных скелетных ветвей кроны, а на этих ветвях заложено по одной-две скелетных ветви второго порядка, считается, что крона дерева сформирована. У деревьев некоторых сортов в этот период центральный проводник отклоняется в сторону и на нем не образуются крупные скелетные ветви. Если центральный проводник естественно не отклоняется и дерево достигло высоты 3,5—4 м и продолжает расти вверх, его срезают над одной из удобно расположенных боковых ветвей двух- трехлетнего возраста; растущей под углом 45—50° к стволу. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку деревьев в зависимости от их состояния.

Выращивание плодовых деревьев в веретеновидной форме

Веретеновидная крона, предложенная и описанная венгерским садоводом Ш. Феешом, имеет ряд существенных недостатков. Наиболее важным из них является сильное свисание отклоненных в горизонтальное положение нижних ветвей кроны, чрезмерное загущение ветвей в нижнем ярусе, что ухудшает вхождение в крону, окраску и размер плодов во внутренней ее части.

В связи с этим мы рассматриваем выращивание деревьев с улучшенной веретеновидной кроной, усовершенствованной ещё в советском научно-исследовательском институте садоводства. В улучшенной кроне скелетные ветви нижнего яруса отклоняют в горизонтальное положение только сильно растущие вверх ветки, ограничивают количество крупных ветвей в ярусе до пяти, между ярусами сохраняют расстояние 50—80 см в зависимости от роста дерева.

Преимущество этого типа кроны перед обычной округлой заключается в том, что деревья раньше вступают в пору плодоношения, высота и ширина кроны деревьев на 1—2 м меньше, чем с обычной округлой кроной. Такие деревья можно высаживать в сад с меньшими междурядьями. Для приусадебных садов они более удобные, чем с обычной кроной.

Среди специалистов садоводов бытует мнение, что в веретеновидной форме кроны можно выращивать деревья только привитые на слаборослые подвои. Безусловно, на слаборослых подвоях эту крону лучше выращивать, чем на сильнорослых. Однако в последние годы известно немало примеров, когда деревья, привитые на семенные подвои, успешно выращивают в веретеновидной форме и получают хорошие результаты.

В некоторых регионах, где деревья на карликовых подвоях в суровые зимы подмерзают, веретеновидную крону можно, успешно формировать у деревьев среднерослых сортов на семенных подвоях — сеянцах культурных сортов. Введение в культуру слаборослых и спуровых сортов яблони и груши значительно расширяет возможность выращивать в веретеновидной форме деревья, привитые на сильнорослые подвои.

Для выращивания деревьев с веретеновидной кроной высаживают в сад одно- и двухлетние саженцы. Неразветвленные однолетки на слаборослых подвоях срезают на высоте 50—60 см, а на сильно-рослых 70—80 см. Саженцы с кроной после посадки обрезают так, как и для формирования ярусной кроны.

До наступления вегетации у саженцев с кроной растущие сильно вверх ветви слегка отклоняют вниз и подвязывают к колышкам, вбитым в землю. Если в сад высажены саженцы без кроны, то эту работу выполняют весной следующего года перед началом вегетации или несколько позже. На саженцах без кроны, когда вырастут побеги длиною 12—18 см, самый верхний и сильноразвитый побег, образовавшийся возле места укорачивания, выбирают для проводника, а остальные один-три сильнорастущих побегов-конкурентов проводника прищипывают. Если этого не делать, то побеги-конкуренты сильно растут, а рост проводника задерживается.

На второй год перед началом вегетации конкуренты вырезают. Проводники скелетных ветвей в этот период не укорачивают. На скелетных ветвях вырезают или укорачивают до 20—25 см сильнорослые ветви, направленные во внутрь кроны. Центральный проводник длиной выше яруса более 100 см на сильно- и срёднерослых подвоях срезают примерно на высоте 80—100 см, а на карликовых подвоях на 60—70 см выше первого яруса. Если проводник меньше указанного размера, его не укорачивают и последующие скелетные ветви на стволе в текущем году не закладывают.

Формирование кроны летом

В летний период три-пять сильнорослых побега длиной 50—60 см — выше первого яруса отклоняют в положение, близкое к горизонтальному. Если летом этого не сделали, отклонение ветвей проводят следующей весной, перед началом или в период вегетации. Выше первого яруса ветви необходимо отклонять в горизонтальное положение, так как они обычно не свисают вниз, что ослабляет их рост, ускоряет начало плодоношения. У деревьев на карликовых подвоях и у слаборослых сортов на семенных подвоях расстояние между первым и вторым ярусами кроны должно быть не менее 40— 50 см, а у среднерослых сортов на полукарликовых и семенных подвоях не менее 60—80 см.

Третий ярус кроны на стволе формируют по такому же принципу, как и второй. Более трех ярусов закладывать не следует. У тех деревьев, где сильно разрастаются ветви, можно ограничиться двумя ярусами кроны. Когда деревья сильно- и среднерослых сортов на карликовых подвоях, а также слаборослых сортов на семенных подвоях достигнут высоты 2,5—3 м, а на сильнорослых подвоях 3,5— 4 м, центральный проводник срезают на двух- трехлетнюю боковую ветвь, чтобы ограничить рост дерева в высоту.

Обрезка молодых деревьев с веретеновидной кроной сводится к минимуму. В этой кроне вырезают на кольцо ветви в очень густых местах и жировые побеги в основании толстых ветвей. Центральный проводник укорачивают в месте закладки последующего яруса кроны.

Правильная пальметта с наклонными ветвями

Для получения высоких и ранних урожаев качественных плодов в сад следует высаживать скороплодные высокопродуктивные сорта с хорошим качеством плодов, выращивать деревья на более приспособленных для данной зоны слаборослых подвоях, более густой посадки и соответствующим формированием и обрезкой деревьев. Скороплодные сорта яблонь — Мельба, Джонаред, Голден делишес, Старкримсон, Джонаголд, Айдаред — вступают в пору плодоношения на один-два года раньше, чем среднеплодные — Кальвиль снежный, Макинтош.

Деревья с типом кроны улучшенный веретеновидный куст, правильная и неправильная пальметты и др., у которых при формировании скелетные и обрастающие ветви не укорачивают, а отклоняют в горизонтальное положение, начинают плодоносить раньше, чем деревья с обычными округлыми кронами с укороченными побегами и ветвями без отклонения.

Среди пальметтных форм кроны широкое распространение получила правильная пальметта с наклонными ветвями, которую еще называют косая пальметта.

Плодовые деревья с пальметтной кроной выращивают на сильнорослых, среднерослых и слабо рослых подвоях. Сильно и среднерослые сорта яблони и груши на слаборослых подвоях формировать по типу пальметты проще, чем на сильнорослых подвоях, что пальметта с наклонными ветвясм объясняется сильным ростом деревьев.

Основные принципы формирования кроны правильной пальметты с наклонными ветвями

1. Проводники скелетных и боковых ветвей, обрастающих веточек у молодых деревьев не укорачивают до наступления полного плодоношения. На верхушке каждой скелетной ветви оставляют верхушечную почку, которая регулирует силу роста и всю физиологическую активность нижерасположенных боковых ветвей. Она как бы тормозит рост боковых побегов и нижних ветвей и более равномерно распределяет его по длине.

Под влиянием растущей верхушки боковые побеги и ветви слабее растут и под большим углом к вертикали.

2. Скелетным ветвям кроны в период роста придают определенный угол наклона к вертикали. В зависимости от силы роста сорта, побегопроизводительной способности этот угол изменяют. У деревьев сильнорослых cортов с низкой побегопроизводительной способностью скелетные ветви отклоняют больше под углом 50—55° к вертикали, а у средне и слаборослых сортов под углом 45—50° к вертикали. Изменение направления роста ветви меняет их полярность, что влияет на силу роста обрастающих веточек. На таких ветвях образуются боковые разветвления и плоды.

Боковые ответвления на скелетных ветвях отклоняют в горизонтальное положение, что значительно ослабляет их рост и способствует ускорению формирования плодовых почек и плодов.

3. В кроне дерева больших скелетных ветвей закладывают меньше, чем у деревьев с округлой кроной, например, в кроне плодового дерева, сформированного по способу косой пальметты, в зависимости от силы роста дерева закладывают пять-семь скелетных ветвей, тогда как в округлых кронах 18—20 и более. Наличие большого количества скелетных ветвей в округлой кроне отрицательно сказывается на росте и развитии боковых веточек. В нижней части округлой кроны обрастающие веточки из-за густоты отмирают.

4. В период формирования плоской кроны применяют слабую обрезку. Вертикально растущие ветви и побеги здесь отклоняют в горизонтальное положение, чтобы ослабить их силу роста. Такие ветви обрезают слабее, что положительно влияет на вступление в пору плодоношения молодых деревьев и их урожайность.

5. Кроны плодовых деревьев при формировании косой пальметты должны быть плоскими с небольшой толщиной плодовой стены до 2,4—2,6 м. Внутренняя часть плоской кроны с небольшой глубиной: при том хорошо освещается солнцем, и поэтому у молодых деревьев можно допускать некоторое загущение ветвей.

Обрезка молодых деревьев с пальметтной кроной направлена главным образом на прореживание ветвей в местах сильного загущения, вырезку жировых побегов и сильнорастущих ветвей между ярусами на стволе и в основании скелетных ветвей. Кроме того, вырезают и укорачивают веточки, который сильно свисают вниз и ложатся на землю.

Когда крона дерева достигнет высоты на семенных подвоях 3,5—4 м, а на карликовых 2,5—3 м, верхушку дерева срезают над одной из боковых двух- трехлетних веток. Сильнорастущие скелетные ветви срезают также на одну из боковых ветвей, чтобы ограничить рост в высоту.

У плодовых деревьев при проявлении тенденции к мельчанию плодов боковые ветви укорачивают на двух- четырехлетнюю древесину. Внутри кроны, на скелетных ветвях и стволе, слаборазвитые плодовые веточки, на которых образуются мелкие плоды, укорачивают на 1/3-1/2 их длины.

Плодовые деревья с пальметтной формой кроны значительно легче формировать при наличии постоянных опор и шпалеры или временных опор — распорок, растяжек, крестовин. Для яблони и груши на карликовых подвоях постоянные опоры необходимы и для предупреждения их выворачивания.

Чтобы избежать загущения кроны, применяют обрезку ветвей. Это улучшает воздушный и световой режимы во внутренней зоне дерева, благоприятствует приросту на концах скелетных ветвей и внутри кроны, нарастанию новых плодовых образований. В период обильной закладки плодовых почек часть из них удаляют, чтобы смягчить периодичность плодоношения, получить плоды большего размера и интенсивный прирост побегов. В неурожайные или малоурожайные годы умеренной и сильной обрезкой вызывают усиленный прирост побегов, что ослабляет закладку избыточного количества плодовых почек для формирования урожая будущего года. У старых деревьев, когда прирост на концах ветвей почти отсутствует, внутри кроны начинают усыхать обрастающие веточки, а в средней части появляются жировые побеги, следует применять более сильную обрезку — омолаживать крону, чтобы обновить ее устаревшие части.

Степень обрезки деревьев. В садоводстве условно различают сильную, умеренную (среднюю) и слабую степени обрезки. Степень обрезки устанавливают главным образом по степени укорачивания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающих веточек, количеству укороченных однолетних приростов. В зависимости от возраста деревьев, их силы роста и цели обрезки применяют соответствующую степень обрезки.

У молодых деревьев, имеющих прирост побегов скелетных и полускелетных ветвей в 50—60 см и более, сильной считают ту обрезку, при которой одновременно с тщательным прореживанием кроны все приросты на дереве укорачивают на половину и более их длины. У плодонооящих в особенно у старых деревьев, имеющих небольшой прирост на концах скелетных и полускелетных ветвей или вовсе не имеющих его, при сильной обрезке срезают несколько последних приростов скелетных ветвей. В такой же степени укорачивают полускелетные ветви, прореживают и укорачивают все мелкие плодовые веточки — вырезают половину разветвлений, а оставшиеся укорачивают на одну треть или на половину длины. Если на скелетных и полускелетных ветвях срезают от шести до десяти последних Приростов и диаметр раны на срезе составляет более 2 см, обрезку называют сильным омоложением. При этом с одного дерева, в зависимости от силы его развития, срезают 60—90 кг и более сырой древесины. Сильной обрезке подвергают плодовые деревья при перепрививке в один год всей кроны дерева. Скелетные ветви срезают на 50—70 см выше основания, центральный проводник — на 20—30 см выше уровня срезов скелетных ветвей, а у всех обрастающих веточек, расположенных в основании ветвей и ствола, вырезают половину разветвлений.

Средней, или умеренной, называют такую обрезку, когда у молодых деревьев одновременно с прореживанием кроны проводники скелетных и полускелетных ветвей укорачивают на треть длины, а все приросты в кроне укорачивают так, чтобы превратить их в обрастающие плодовые веточки и кольчатки. У плодоносящих и старых деревьев, имеющих слабый поступательный рост, на скелетных и полускелетных ветвях срезают от трех до пяти последних приростов так, чтобы диаметр раны в месте среза не превышал 1,5— 2 см. Плодовые веточки и кольчатки прореживают на одну треть или наполовину.

Слабая обрезка заключается в том, что у молодых деревьев слегка прореживают крону, побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей укорачивают до четверти их длины или вообще не укорачивают. У плодоносящих деревьев, не имеющих поступательного роста, срезают один-три последних прироста. Плодовые веточки и кольчатки не прореживают или прореживают слабо.

Обрезка яблони и груши, начинающих плодоносить

В возрасте пяти-десяти лет, при достаточном внесении удобрений, обильном поливе, правильной защите от вредителей и болезней, на деревьях яблони и груши прирост побегов продолжения скелетных и полускелетных ветвей составляет 40—60 см и более. Внутри кроны приросты на ветвях и обрастающих веточках достигают 20—40 см. В этот период прореживают крону — вырезают часть веточек в местах загущения, слабо и средне укорачивают сильнорослые плодовые и однолетние веточки, чтобы они не разрастались, вырезают на кольцо сухие и поврежденные ветви, конкуренты проводников скелетных ветвей, подрезают полускелетные ветви так, чтобы подчинить их скелетным ветвям. Проводники скелетных ветвей укорачивают только там, где нужно вызвать их ветвление. Когда деревья достигнут высоты 3,5—4 м и продолжают расти вверх, центральный проводник срезают над двух- или трехлетней боковой веткой. Сильнорастущие скелетные ветви также срезают на понижение. Вместо этого их можно отклонять в сторону, подвязывая к забитым в землю кольям.

У сортов с развесистой и широкопирамидальной кроной часто нижние ветви свисают на землю и мешают обрабатывать почву. Поэтому их обрезают так, чтобы расстояние от почвы до ветвей было не менее 50—60 см.

С возрастом деревьев прирост побегов значительно ослабляется и на деревьях образуется много мелких плодов, некоторые сорта яблони и груши начинают плодоносить через год. Мельчание плодов чаще всего наблюдается у сортов, способных завязывать большое количество плодов (у яблони Пепинка литовская, Пепин шафранный, Панировка, Джонатан, у груши Лесная красавица, Бере Арданпон).

Чтобы усилить прирост побегов и увеличить размер плодов, необходимо хорошо прореживать крону, укорачивать на половину или на треть длины весь однолетний прирост, вырезать часть наиболее старых разветвлений на плодовых веточках, укорачивать копьеца и плодовые прутики, если на дереве образовалось много плодовых почек.

Обрезка плодоносящей яблони и груши

Большинстве сортов яблони и груши на семенных и полукарликовых, подвоях начинают давать большие, или полные, урожаи в возрасте 12—18 лет. На карликовых подвоях и у слаборослых сортов на семенных подвоях хорошее плодоношение начинается на два-три года раньше. В этот период деревья продолжают еще хорошо расти. Прирост побегов у них ва концах ветвей составляет 30—40 см и более, а внутри кроны на плодовых веточках —20—30 см.

У сортов, склонных к завязыванию небольшого количества плодов на ветвях (у яблони Донешта, Слава переможцям, Кальвиль снежный, Бойкен, Мекинтош, у груши Любимица Клаппа, Доктор Люциуе), регулируют силу роста ветвей. Если на плодовых веточках в крове начнут формироваться плоды малого размера, внутри нее в первую очередь нужно вырезать часть наиболее старых и слабо¬развитых разветвлений в каждой плодовой веточке, а однолетний прирост длиною 15—30 см укоротить на одну треть вши наполовину.

У сортов, склонных к завязыванию обильного количества плодов (у яблони Панировка, Мелба, Узлси, Пармен зимний золотой, Джонатан, Ренет Симйренко, у груши Лесная красавица, Марианна, Бере Арданпон), чтобы смягчить периодичность плодоношения и получить более крупные плоды, необходимо снижать и тщательно обрезать крону. В урожайном году, когда заложилось много плодовых почек, необходимо укоротить на одну треть или наполовину все однолетние приросты На периферии и внутри кроны, на плодовых прутиках и копьецах срезать верхушечные почки, наполовину укоротить все удлиненные веточки с большим количеством плодовых ночек. В год хорошего урожая на деревьях закладывается мало цветковых почек. В следующем неурожайном или малоурожайном году на них нужно сохранить как можно больше плодовых почек. Поэтому при обрезке тщательно прореживают ветви кроны, старые плодовые веточки, укорачивают весь однолетний прирост, где не образовались плодовые ночки. Однолетние ветки, копьеца и плодовые прутики, на которых имеются плодовые почки, не обрезают.

У плодоносящих деревьев в возрасте 18—20 лет и более, имеющих весьма слабый поступательный рост, периодично плодоносящих и образующих мелкие плоды, в неурожайный год хорошо прореживают крону, верхушки скелетных ветвей срезают на трех- или пятилетние приросты прошлых лет. Полускелетные ветви обрезают так, чтобы подчинить их рост скелетным ветвям. Срезы ветвей делают над молодой веткой, плодовой веточкой или кольчаткой на первом нормальном приросте прошлых лет длиною 25—30 см. Диаметр в месте среза скелетной ветви не должен превышать 1,5—2 см. На веточке, над которой укорачивают ветвь, вырезают половину разветвлений, а веточки без разветвлений укорачивают примерно наполовину. На укороченных скелетных и полускелетных ветвях, чтобы вызвать отрастание новых, молодых разветвлений, срезают на пенек одну третью или четвертую часть наиболее старых плодовых веточек. Оставшиеся плодовые веточки и кольчатки прореживают и укорачивают примерно наполовину.

У плодовых деревьев в возрасте 25—30 лет и более, которые имеют прирост побегов менее 10 см, плодоносят через год и формируют мелкие плоды, верхушки скелетных и полускелетных ветвей срезают над вторым приростом прошлых лет длиною 25—30 ем. Диаметр скелетных ветвей в месте среза должен быть не более 2— 2,5 см. Срез делают над ростовой веткой или плодовой веточкой. Последнюю обрезают, как и у более молодых деревьев. Плодовые образования на укороченных ветвях омолаживают, срезая на пенек примерно половину наиболее старых плодовых веточек. Оставшиеся плодовые веточки прореживают, и укорачивают.

В следующем после омоложения кроны году на концах скелетных и полускелетных ветвей выбирают по одной наиболее сильно¬рослой и хорошо расположенной однолетней ветке, укорачивают ее на половину или трать длины и оставляют как проводник. Расположенные на 10—15 см ниже проводника сильные приросты вырезают как конкуренты. Сильные однолетние приросты на скелетных и полускелетных ветвях укорачивают на 20—25 см от основания, чтобы превратить их в плодовые веточки. Слабые приросты срезают на половину или треть длины. Жировые побеги на средней части ветви уменьшают до 30—40 см.

Как весной формировать саженцы в первый и второй год после посадки. Обрезка и формировка саженцев

Кронирование деревьев заключается в обрезке кроны для оздоровления или в декоративных целях. Благодаря процедуре снижается вероятность падения растений, улучшается их приживаемость, происходит комплексное оздоровление древесины.

Виды кронирования

Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.

Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны

Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.

• Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
• Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
• Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
• При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
• Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.

Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.

Способы обрезки кроны

При неправильном проведении процедуры повреждается крона дерева, ухудшается его состояние.

• Структурная обрезка. Предназначена для защиты растений от сильных осадков и ветра.
• Утилитарная обрезка. Проводится при задевании ветвями оконных проёмов, линий электропередач, дорожных знаков и т. д. Заключается в снижении высоты.
• Редукция кроны. Используется, когда нижние ветки загораживают проходы, освещение. Заключается в удалении густого нижнего слоя кроны.
• Поллярдинг. Заключается в ежегодном удалении побегов с оставлением пеньков. Безлиственное дерево выглядит компактно, декоративно.

Нельзя обрезать зрелый дуб, берёзу, лиственницу и сосну, так как деревья погибнут. Процедура подходит для растений, дающих сильную поросль от пня.

Как правильно проводить обрезку садовых культур

Обрезка деревьев и кустарников в саду — необходимая процедура, позволяющая сформировать крону, санировать растение, удалив пораженные побеги и листья, а также улучшить цветение и плодоношение. Делать ее нужно правильно, иначе есть риск навредить растению.

В зависимости от целей, выделяют несколько видов обрезки садовых культур.

Обрезка деревьев и кустарников необходима для здорового роста

• Формирующая. Её цель — придать кроне растения нужную форму.Санитарная. Предполагает удаление всех пораженных частей растения во избежание дальнейшего распространения инфекции, к примеру, грибка или пятнистости.
• Формирующая. Её цель — придать кроне растения нужную форму.
• Санитарная. Предполагает удаление всех пораженных частей растения во избежание дальнейшего распространения инфекции, к примеру, грибка или пятнистости.

Обрезка кустов и деревьев сродни хирургической операции, поэтому производить её необходимо остро заточенным инструментом, а на срезы наносить стимуляторы роста для заживления, либо «запечатывать» их садовым варом или краской.

К косточковым плодовым деревьям типа яблони и груши применима вот такая классификация.

Определите состояние своего дерева

Когда проводят обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев проводят в разное время, в зависимости от ее цели:

Своевременно и правильно выполненная обрезка — залог здорового роста и развития растения, пышного цветения и хорошего урожая.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а — нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б — срез очень низкий, почка может подсохнуть; в — оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви «на кольцо». Неправильно: а — после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б — очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в — ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а — первый надпил сука внизу;б — надпил сука сверху;в — сук откалывается;г — удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а — спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б — над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Основные правила

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

Как создать плоские кроны

Продолжая разговор о формировании крон деревьев, сегодня мы поговорим о плоских кронах. Основной недостаток объемных крон заключается в том, что внутри них образуется слабооблиственная малопродуктивная зона.

Этого недостатка лишены плоскостные кроны. К их числу относятся пальметты (в переводе с французского «пальметта» означает пальмовый лист).

Основные ветви у пальметтных формировок располагают в одной вертикальной плоскости в направлении ряда. Для удержания сучьев в одной плоскости применяют различного рода крепления, чаще всего — шпалеры.

1 — с горизонтальными ветвями; 2 — с наклонными ветвями; 3 — круговая

Слово шпалера, как садоводческий термин, появилось на рубеже XIV-XV веков. Оно означает деревянную изгородь, решетку для поддерживания выращиваемых деревьев.

С начала своего возникновения и распространения классическое шпалерное и формовое садоводство в основном служило целям украшения стен, заборов, зданий и было обязательным дополнением дворцовых садов (например, Версаль, ).

Садоводы выращивали деревья в таких искусственных формах, которые своими красивыми линиями гармонировали с общим стилем строений и посадок. Основным требованием, предъявляемым к такого рода формам в то время, была декоративность.

пальметты Верье с разным числом ветвей: 4 — четыре ветви; 5 — пять ветвей; 6 — семь ветвей; 7 — двойная Верье

В то же время садоводы заметили, что плоды с таких деревьев крупнее и лучше окрашены, чем с растений, выращиваемых в обычной форме. Поэтому стали специально строить плодовые стены, которые служили не только для поддержки деревьев, но и для защиты их при неблагоприятной погоде. Благодаря устройству стен классическое шпалерное плодоводство на слаборослых подвоях получило распространение и в странах Европы с менее благоприятным климатом, в том числе и в . «Пальметтное дерево следует рассматривать как душу формового плодоводства, как ту форму, которой французские плоды обязаны своей славой», — писал классик формового плодоводства .

Веерная пальметта

Формирование веерной пальметты а — весной однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см б — в начале лета два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу, направляют в противоположные стороны под углом около 45°, подвязывая к шпалере. Все остальные побеги удаляют. в — весной второго года их укорачивают наполовину, оставляя на каждой по четыре побега, которые привязывают к опорной рейке, равномерно располагая веером. Все остальные побеги удаляют. г — Весной третьего года укорачивают на треть все прошлогодние приросты. Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их. Лишние побеги удаляют. Весной четвертого года приросты укорачивают на четверть.

Является, пожалуй, самой простой и нетрудоемкой из пальметтных формировок. Ее целесообразно создавать в шпалерных карликовых насаждениях слабоветвящихся сортов яблони и груши.

Сформированная веерная пальметта

Крона формируется в течение 2-3 лет в виде веера из 6-8 скелетных ветвей, размещенных в одной плоскости. Одни ветви имеют почти горизонтальное положение, другие — различный угол наклона (см. рис.). Скелетные ветви, учитывая силу их роста, направляют в свободные места кроны, подвязывая к шпалере. Первые ветви закладывают на высоте 0,3-0,4 м от уровня почвы.

Обрезка в первые годы состоит в укорачивании лидера. Побеги продолжения ветвей и их разветвления не укорачивают. Рост их регулируют, главным образом, изменением угла наклона. Центральный проводник не доминирует, верхнюю часть его после закладки последней ветви можно не вырезать, а наклонить в плоскости шпалеры.

Для заполнения свободного пространства в кроне возможно выведение скелетных ветвей второго порядка. Полускелетные ветви можно наклонять в сторону междурядий.

Канделябровая пальметта

Канделябровая пальметта с четырьмя и восемью ветвями

Однолетний саженец кронируют на высоте 0,3 м. Выбрав два сильных побега, оставляют их свободно расти для лучшего развития, побег продолжения центрального проводника при этом подрезают.

На следующий год боковые ветви сгибают, приводя их в горизонтальное положение, а центральный проводник полностью удаляют. После придания вершинам скелетных ветвей вертикального положения их укорачивают на 0,2-0,25 м от основания изгиба, формируя сильные вертикально растущие побеги продолжения.

В последующие годы на горизонтальной части скелета формируют два вертикальных побега. Расстояние между ветвями 0,4-0,5 м. По мере роста всех четырех вертикальных ветвей их укорачивают, добиваясь заполнения их многочисленной обрастающей древесиной.

После завершения формирования кроны ветви, расположенные ближе к центру, укорачивают сильнее наружных. На горизонтальной части можно сформировать 6-8 и более вертикально растущих ветвей (см. рис.), что зависит от силы роста растения.

Рузинская пальметта

Формирование рузинской пальметты: а — посаженная однолетка; б — обрезана весной до 40 сантиметров; в — осень первого года; г — весна второго года — сгибание побегов; д — вид деревьев на четвертый год

Разработана чехословацкими садоводами. Является разновидностью веерной пальметты. По этой системе следует формировать слаборослые деревья яблони с кольчаточным типом плодоношения. При этом обрезка сведена к минимуму и заменена сгибанием ветвей. Для посадки используют одно-двулетние саженцы.

На второй год после посадки центральный проводник саженца выше двух ветвей, размещенных в плоскости ряда дугообразно, изгибают вдоль ряда дугой. Закрепляя, можно подвязать его к колышку.

На следующий год выросший из верхней части дуги наиболее сильный побег изгибают дугой в противоположную сторону. Таким образом, общую высоту растения доводят до 2-2,5 м. Расстояние между ярусами ветвей — 0,4-0,5 м. Сомкнувшиеся ветви соседних деревьев связывают дугообразно, формируя сплошную шпалеру. Проволочная шпалера не требуется. Лишние сильные вертикальные побеги на верхней части дуг вырезают «на кольцо».

Пальметта с горизонтальными ветвями

Формирование горизонтальной пальметты: 1 – обрезка на высоте 70 см; 2 – обрезка центрального проводника и отгибание основных ветвей; 3, 4 – обрезка в конце третьего года; 5 – обрезка в конце четвертого года; 6 – сформированная горизонтальная пальметта

Хороша для сортов яблони с кольчаточным типом плодоношения.

Крона выводится в составе 4-5 ярусов, каждый из которых имеет по две горизонтальные ветви. Растения высаживают на расстоянии 3-4 метра в ряду. Расстояние между ярусами в зависимости от сорта и подвоя 0,4-0,8 м. При формировании горизонтальной пальметты нужно строго придерживаться правила: не приступать к закладке вышерасположенного яруса кроны до тех пор, пока не закончено формирование нижерасположенных. Сильные разветвления, образующиеся на скелетных ветвях, наклоняют в сторону междурядий. Ветви более высоких ярусов должны быть соподчинены нижерасположенным.

Обрезка сводится к сильному укорачиванию лидера при закладке ярусов, слабому укорачиванию побегов продолжения скелетных ветвей, вырезке вертикально растущих побегов (или их наклону). Возможен вариант, когда на скелетных ветвях формируют лишь обрастающую древесину (см. рис.).

Пальметта Маршанд (драпо Маршанд)

«Драпо» в переводе с французского — знамя.

Однолетние саженцы высаживают в зависимости от силы роста подвоя на расстоянии от 1,5 до 2,5 м, наклонно под углом 450, подвязывая к проволоке шпалеры. Последнюю создают из четырех рядов проволок, размещенных на расстоянии 0,35-0,5 м один от другого. Скелет кроны формируют из 5-7 ветвей первого порядка, расположенных на верхней стороне проводника на расстоянии 0,2-0,3 м друг от друга, направляя их под углом 900 к стволу.

Ветви, образовавшиеся на нижней стороне ствола, подвязывают к шпалере свободно, особенно не заботясь о направлении их роста (можно размещать их и в наклонном и горизонтальном положении). Силу роста скелетных ветвей регулируют углом наклона их. Всю крону насыщают обрастающей древесиной, не допуская загущения.

Пальметта Буше — Тома

Формирование пальметты Буше — Тома: 1 – посадка однолеток под углом 30°; 2 – отгибание ветвей под углом 30°; 3 – сформированная пальметта Буше — Тома

Изобрели ее французские садоводы. Целесообразно применять ее в насаждениях семечковых пород на сильнорослых и слаборослых подвоях, для косточковых культур.

Однолетние саженцы высаживают через 2,5-3 м, наклонно, под углом 300 к поверхности почвы. Место вырезки подвоя на саженце должно быть обращено вниз. Такой наклон обеспечивает хорошее пробуждение почек по стволу и достаточно выровненный рост большинства побегов. Каждое четное растение наклоняют вершиной в одну сторону, а нечетное — в другую сторону ряда. Благодаря такой посадке ряд будет состоять из отдельных пар деревьев, ориентированных вершинами друг к другу.

Из появившихся на внутренней стороне ствола побегов отбирают наиболее сильные с интервалом 0,4-0,5 м, остальные выламывают. Оставленные побеги отклоняют в противоположную от ствола сторону тоже под углом 300 к горизонту. На наиболее сильно растущей нижней ветви также выводят скелетные ветви, направляя их параллельно стволу и создавая решетку из перекрещивающихся ветвей (см. рис.). Ветви кроны и соседних деревьев можно скреплять мягкой проволокой. В результате образуется довольно прочная «стена» без проволочной шпалеры. Наклонное положение растения и ветвей способствует раннему плодоношению. Добиваясь нужной длины скелетных ветвей, верхушки их держат в приподнятом положении.

Эта система формирования примечательна отсутствием сильной обрезки, столь широко используемой в классических формах. Укорачивающую обрезку вообще не применяют ни в молодом возрасте, ни в период полного плодоношения. Это приводит к обильному плодоношению уже в раннем возрасте. Все лишние сильно загущающие крону ветви удаляют. На старых деревьях проводят омолаживающую обрезку. В период формирования кроны широко применяют выломку лишних побегов.

Пальметта Дельбара

Пальметта Дельбара 1 – для слаборослых привойно-подвойных комбинаций; 2 – для сильнорослых привойно-подвойных комбинаций: а – расстояние между ветвями; б – расстояние между деревьями

Пригодна для формирования яблони на слаборослых и сеянцевых подвоях. Отличается простотой и быстротой исполнения. Позволяет создавать красивые ажурные изгороди.

Расстояние между растениями от 1,5 до 4 м в зависимости от силы роста. Однолетки кронируют с учетом высоты штамба 0,3-0,4 м и необходимости получения двух сильных ветвей, направленных в разные стороны по линии ряда. Угол расхождения ветвей зависит от расстояния между растениями.

На верхней стороне каждой из скелетных ветвей выбирают по одному сильному ответвлению, одинаково удаленному от основания ветви и направляют их навстречу друг другу в центр кроны под тем же углом, что и основные ветви. В месте пересечения их скрепляют. Целесообразно сращивание скелетных ветвей соседних растений. Обрастающую древесину формируют в горизонтальном положении. Высота шпалеры порядка двух метров.

Итальянская (косая) пальметта

Формирование деревьев по типу косой пальметты с наклонными ветвями: 1 — саженцы после посадки до обрезки: а — саженец без разветвлений; б — со слабыми веточками; в — с хорошо развитыми веточками; 2 — они же после обрезки; 3 — формирование первого яруса в период вегетации; г — дерево перед отклонением веток; д — после отклонения

По этой системе можно формировать плодовые деревья на различных типах подвоев, включая сильнорослые. Наиболее приемлемы растения на полукарликовых и среднерослых подвоях; сорта, образующие значительное количество слаборазвитых боковых разветвлений.

Крону формируют из 6-8 скелетных ветвей, расположенных на центральном проводнике в 3-4 яруса, т. е. по две ветви в каждом ярусе. Расстояние между ярусами для деревьев на слаборослых подвоях 0,5-0,6 м, среднерослых — 0,6-0,8 и сильнорослых — 0,9-1 м. Нижний ярус самый мощный. Угол отхождения его ветвей 45-50°. Сучья верхних ярусов располагают более полого — на 100 больше. Чем выше ветвь на стволе, тем слабее она должна быть развита. На ветвях первого порядка формируют полускелетные ветви, располагая их по бокам скелетных с интервалом 15-30 см друг от друга, отгибая их до горизонтального (югославский вариант) или пониклого (итальянский вариант) положения и направляя в междурядья под углом 45-50° от оси основной ветви. Полускелетные ветви размещают и на центральном проводнике в промежутках между ярусами.

Формирование кроны начинают с кронирования однолетки. В зоне яруса оставляют 4-5 свободно развивающихся побегов, остальные выламывают при достижении 5-6 см. Весной следующего года отбирают три наиболее сильных. Один оставляют в качестве центрального проводника, остальные два, расположенные в створе ряда на расстоянии 5-10 см друг от друга, в качестве ветвей первого яруса. Все остальные отгибают до горизонтального положения. Основанию ветвей яруса придают требуемый угол наклона, оставляя вершины расти свободно.

На следующий год побег продолжения центрального проводника укорачивают в зоне закладки 2-го яруса. Рост отдельных частей кроны регулируют наклоном ветвей и побегов. Проводники скелетных ветвей не укорачивают. Конкурентов ликвидируют. Формируя на скелетных ветвях полускелетные ответвления, выламывают отрастающие побеги на верхних (внутренних) сторонах ветвей яруса. Лишние боковые ответвления вырезают на кольцо.

Скелетные ветви первого яруса обычно наклоняют на 2-3-й год после посадки: у слаборослых деревьев ветви длиной 1,5-2,0 м, у сильнорослых — 2-2,5 м. Наклоненные ветви подвязывают к опоре, соблюдая их прямолинейность. Ежегодно закладывая очередной ярус, укорачивают побег продолжения центрального проводника на 10-15 см выше места закладки яруса. После закладки последней скелетной ветви центральный проводник на ней удаляют, ограничивая высоту дерева. В горизонтальной проекции скелетные ветви нижних ярусов вместе с боковыми ответвлениями должны иметь ширину 2-2,5 м у сильнорослых и 1-1,5 м у слаборослых деревьев.

В период плодоношения обрезка сводится к прореживанию кроны, переводу на боковые ответвления сильно удлинившихся ветвей.

Подробнее об Итальянской (косой) пальметте:Итальянская (косая) пальметта

Комбинированная (крымская) пальметта

Разработана на Крымской опытной станции. Сочетает в себе элементы косой пальметты и веретеновидного куста.

В нижней части кроны закладывают ярус из двух ветвей, расположенных наклонно под углом 55-60° к стволу. Выше него закладывают еще 3-4 яруса с горизонтально размещенными ветвями.

В процессе формирования кроны ветви первого порядка не укорачивают, не допускают развития на них сильных ветвей второго порядка (за исключением ветвей первого яруса). На отклоненных ветвях удаляют вертикально растущие побеги. Часть горизонтально расположенных ветвей первого порядка можно разместить под углом 30-35° к линии ряда.

Свободнорастущая пальметта

Не предусматривает строгого ярусного размещения ветвей по центральному проводнику. Количество ветвей — 8-10. Большие промежутки между скелетными ветвями заполняют полускелетными ветвями.

Ветви второго порядка, в отличие от косой пальметты, не пригибают, а оставляют расти свободно, ограничивая лишь длину в сторону междурядий. Вертикально растущие ветви вырезают на кольцо.

«Этажная пальметта»

Однолетние саженцы на сильнорослом подвое, высаженные на расстоянии 2 метра по линии ряда, сгибают в сторону, противоположную месту прививки (место вырезки подвоя должно быть у всех растений ориентировано в одну сторону по линии ряда), на высоте 0,4-0,5 м и закрепляют при помощи колышка, придав тем самым ему вид одноплечего горизонтального кордона. Выросшим на нем побегам дают расти свободно до начала одревеснения, затем переплетают их между собой, стараясь придать им горизонтальное положение (можно переплетать побеги и в вертикальном направлении, а также вокруг проводника). Не переплетенным оставляют лишь один заранее выбранный хорошо развитый побег, расположенный на середине горизонтального плеча (или ближе к его вершине).

Весной следующего года его сгибают в сторону, противоположную первому плечу, на расстоянии 0,35-0,40 м от него, формируя 2-й «этаж», и закрепляют с помощью шпагата. Переплетенные побеги внимательно осматривают. Образовавшие верхушечную плодовую почку расплетают. Если же таких почек нет, их разрезают в центре переплетения, формируя полудуги (каждую из них обрезают на почку).

Как и в первый год, все побеги оставляют расти свободно, а затем, в начале одревеснения, их переплетают, оставив один побег для закладки следующего «этажа». Его весной следующего года также сгибают на высоте 0,35-0,50 м в сторону, противоположную второму плечу. Аналогичным способом можно сформировать и четвертый этаж.

Последующее формирование заключается в ежегодном летнем переплетении побегов с последующей весенней их обрезкой или расплетением. На образовавшихся полудужках, горизонтальных и наклонных побегах различной длины интенсивно закладываются плодовые почки, а также отрастают, как правило, по 2-3 новых побега, которые в июле переплетают, заполняя свободное пространство в кроне, ширина которой не должна превышать 1-1,2 м.

Дуговидная пальметта

Однолетки, высаженные через 1 м по линии ряда, весной сгибают дугой в сторону шипа, закрепив ее шпагатом, один конец которого привязан к вершине растения, а второй — к нижней части стволика. Всем образовавшимся побегам дают расти свободно до начала одревеснения, а затем их переплетают между собой в любом направлении, оставив один сильный вертикально растущий побег в верхней части дуги.

На следующий год весной побеги расплетают или разрезают, а оставленный вертикальный сгибают дугой в сторону, противоположную первой, закрепляя шпагатом. Аналогично закладывают третью и четвертую дуги, доводя растение до высоты 1,5-1,8 м.

В дальнейшем, заполняя свободное пространство в кроне, образуют полудужки различных возрастов из расплетенных и обрезанных побегов. При этом не допускают излишнего загущения кроны и периодически обновляют продуктивную древесину, вырезая ту или иную систему полудужек, оставляя небольшой пенек на проводнике. Побеги, которые на этом пеньке вырастут, переплетают, формируя новое звено.

, кандидат сельскохозяйственных наук