Сарай проект

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Что такое сарай и его построить своими руками?

Все люди более или менее представляют, что это такое — сарай. Не менее важно, впрочем, разобраться, как своими руками дешево построить сарай без фундамента и с ним. Еще один актуальный момент — выбор проекта строительства, чтобы была возможна не только быстрая пошаговая постройка, но и длительная стабильная эксплуатация.

Что это такое?

Раньше всего, конечно, стоит определиться с задачей, которую собираются решить. Все сараи являются неотапливаемой разновидностью хозпостройки, в которых:

• хранят подсобные приспособления и другое имущество, инвентарь;
• содержат скот;
• складируют дрова и уголь;
• запасают сено, комбикорм и тому подобные вещи.

Любопытно, что в далеком прошлом слово «сарай» обозначало буквально «дворец». Но не всегда сегодня в нем располагается шаблонный хозблок для инструментов или других остро необходимых предметов. Довольно широко распространены бытовки, многие из которых выполняются по типовым стандартизированным проектам. Даже при подобном выборе вполне можно организовать внутреннее пространство для:

• мастерской;
• студии;
• гаража;
• хранения неприхотливых видов продуктов;
• складирования дизельного топлива, бензина, керосина и прочих ГСМ;
• того, чтобы хранить старую одежду, обувь, бытовую технику, некоторые стройматериалы.

Основные требования к постройке

Перед тем как приступать к строительству сарая для дачи, следует ознакомиться с основными требованиями к возведению данной постройки. Первое, на что необходимо обратить внимание, — это регламент расположения строения на участке:

• от 3 м от соседнего забора;
• от 5 м от линии улицы;
• от 3 м от линии проезда.

А также следует обратить внимание на требования к крыше. Данный конструкционный элемент должен быть построен таким образом, чтобы сход снега или слив воды не попадал на территорию соседей. В процессе размещения также необходимо учитывать правила противопожарной безопасности. Так, удаленность от негорючих материалов к дому должна составлять не менее 8 м.

За несоблюдение вышеописанных правил следует административная ответственность и снос строения.

Как показывает практика, за первые нарушения владелец участка получает определенный штраф, который варьируется исходя из территориального расположения, габаритов и используемых материалов в конструкции дачного сарая.

Проекты небольших хозпостроек

Каркасный сарай для животных

Проекты бань с хозблоком

Проект птичника для кур несушек

Хозблок с навесом

Хозпостройка с навесом

Чертеж хозблока 6х3 с односкатной

Баня из пеноблоков 3х4

Мастерская с навесом

Проект гаража с навесом

Чертеж вагон бытовки 6х2.5

Проект бани с гаражом

Проект коровника и курятника

Проект погреба под сараем

Хозблок мастерская проект

План курятника на 20

Красивые хозпостройки на участке

Дом с хозяйственными постройками

Хозблок с мастерской

Хозяйственные постройки крестьянского двора

Домик из хозблока

Проект гаража 6х12 чертеж

Времянка для дачи проект

Схема индюшатника на 50 голов

Расположение сарая на участке

План сарая на даче

Наземный погреб лабаз

Хозблок с дровником чертежи

Сарай с подвалом проекты

Высота хозблока максимальная

Хозблок 3х1.5 чертежи

Хозпостройка для дачи

Чертежи сарай туалет навес

Хлев для 2 коз размер схемы

Гараж с баней и беседкой под одной крышей из шлакоблока

Козлятник-курятник с хозблоком

Беседка совмещенная с хозблоком

Проект сарая с гаражом

Хозблок для дачи проекты

Сарай с дровником

Хоз постройки на земельном участке

Чертеж бытовки 4х2

Баня с беседкой и барбекю под одной крышей проекты из блока

Курятник на 100 кур курятник на 100 кур

Размер курятника на 20 кур несушек

Проекты Сараев для животных

Многофункциональный сарай на даче

Курятник для 20 кур несушек

Чертеж хозблока с душем и туалетом

Хозблок 3х5 чертеж

Красивый сарай с навесом

Хозблок 4х2.5 схема

Отдельностоящий гараж на участке

Планировка хозблока с душем и туалетом 6х3

Планировка сарая для птицы

Хозблок 6х6 каркасный проекты

Туалет душ хозблок 3 в 1 чертежи

Хозблоки в скандинавском стиле

План сарая для свиней и кур

Схема сарая для коз и кур

Проект дома из бруса 4 спальни 2 этажа с гаражом

Схемы ферм для/кроликов

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Варианты постройки фундамента

Описывая схему, как пошагово сделать сарай своими руками, нельзя игнорировать работу над его основанием. Для процесса используют колья, длинную веревку или шнур, а также строительную рулетку. Правильно разбить и разметить территорию можно с помощью теодолита. В этом случае работают сначала с самой длинной стеной и парой угловых точек, а после этого указывают углы будущего основания.

В другом варианте разметка ведется по схеме египетского треугольника:

• растягивают шнур;
• ставят после растягивания отметки с шагом 4 м, а затем, в перпендикулярной плоскости, с шагом 3 м;
• корректируют все так, чтобы между точками оказывалось ровно 5 м;
• выполняют последующие построения поэтапно от образовавшегося прямого угла.

Такой тип фундамента пользуется популярностью потому, что он сможет перенести разные нагрузки (меняющиеся с течением времени или отличающиеся в отдельных местах). Подобное решение еще и отлично совместимо с подвалом. Обычно приготовление смеси подразумевает использование:

• 1 доли качественного цемента (не хуже М400);
• 2,5 долей песка мелкой фракции;
• 4 долей наполнителя (это может быть гравий либо дробленый камень).

Чтобы все четко сделать самому, нужно выкопать основательную траншею. Ее глубина должна быть как минимум на 15 см больше, чем величина промерзания. При работах обязательно используется дощатая опалубка. Подготовленную ленту сверху покрывают гидроизоляционным материалом.

В целом ничего сложного в такой работе нет – это даже существенно проще, чем подготовить ленту фундамента под дом.

Ленточный

Подобный метод отличается тем, что:

• все работы происходят быстро;
• не требуются значительные расходы;
• ограничена величина манипуляций с землей;
• не получится обустроить подвал даже самых скромных размеров;
• нельзя будет ставить сверху большие, тяжеловесные здания из плотных материалов.

На скалистом грунте или на песке крупной фракции можно ставить столбы из кирпича или бетонного блока. Оптимальное заглубление — на 1 или 2 ряда. Если внизу находится супесь, понадобится дополнительное утепление. Еще можно поставить несъемную опалубку, а уже в нее забить сваи. На неоднозначных рельефах и влажных грунтах рекомендуется применять не простые столбы, а винтовые сваи; они же станут оптимальным решением для глины либо суглинка.

Опоры надо ставить так, чтобы они располагались точно под всеми углами. Разрыв от одного столба до другого должен составлять примерно 1,5-2 м. Верхний слой грунта снимают в любом случае. Армирующие пруты расставляют с шагом 0,07 м.

Залитую бетоном трубу необходимо отстаивать около 1 недели, чтобы набрать необходимую прочность.

При составлении плана стройки многие люди склоняются к тому, чтобы поставить сарай на сваях. Винтовые конструкции могут справиться даже с очень солидными нагрузками. Критически важен правильный выбор сечения трубы. Под обычный сарай подойдут даже сравнительно мелкие (5,7 см) опоры. Важно: длина всех свай одинакова — 4 м; придется или подавать специальный заказ, или подрезать заготовки под нужный размер.

Закручивание свай обычно производится вручную, по тому же принципу, что и обычный штопор. Эта работа для 2-3 человек, сделать ее в одиночку можно, но потребуется больше времени. Преимущественно двое закручивают сваю, а третий участник внимательно следит, чтобы уровень не был нарушен. Бетон для заливки внутрь сваи можно сделать непосредственно на стройплощадке. Когда достигнута требуемая глубина, все еще раз тщательно юстируют по уровню, а избыток — срезают при помощи УШМ.

Обустройство внутри

Сравнительно простой метод, позволяющий утеплить изнутри любой сарай — использование минеральной ваты, монтируемой на сетку из набитых в шахматном порядке гвоздей. Применение жестких (полужестких) плит позволяет обойтись без арматурной сетки. Но тогда потребуется изготовить дощатую обрешетку, шаг между досками которой почти точно совпадает с шириной плит. Желательно даже еще сокращать дистанцию, чтобы гарантировать плотное вхождение плит в намеченные места.

Еще более простой метод получить теплый сарай — использование пенопласта. Поверх крепкого основания его плиты фиксируют на любой подходящий клей. Пригодится и банальный ПВА. Там, где требуется максимальная прочность, используют специальные дюбели. Пенопласт придется перекрывать снаружи листами более прочных материалов — слишком уж сильно он подвержен механическому воздействию.

Стоит понимать, что никакой утеплитель не спасет сам по себе от сильных холодов. И если в сарае будут жить животные либо он пристроен вплотную к дому, придется ставить печку, котел или подключать пристройку к отопительной системе.

Кирпичные печи более практичны, чем металлические, однако для них всегда нужен обособленный фундамент, что сильно усложняет работу.

В сарае для животных обязательно нужна вентиляция. Обычно там создаются системы, обменивающие воздух. Отработанный воздух подается в вытяжку небольшими порциями. Допускается установка как механических, так и принудительных систем. Простой вариант не требует электричества, но достаточно плохо работает в сырую безветренную погоду.

В сарае для хранения инструментов и другого имущества можно придумать множество вариантов оформления. Для коротких отрезков шлангов и других небольших предметов подойдут пластиковые контейнеры. Стальные емкости пригодятся для гвоздей, шурупов, саморезов, проволоки, гаек и так далее. По возможности следует предусмотреть подвесные крепления и крючки для одежды. Продумывая компоновку, следует четко распределить зоны хранения.

Обязательно надо еще предусмотреть:

• петли для подвешивания;
• подвесные полки и простые стеллажи;
• выдвижные ящики;
• корзины для различных вещей;
• шкафчики.

Наиболее удобным вариантом дачного сарая является модульная конструкция, которая отличается довольно простым и быстрым процессом строительства. Подобный вид из легких конструкций пользуется высокой популярностью для создания быстровозводимых и современных сараев.

Если говорить о готовых строениях, следует обратить внимание на вариант постройки из металлического контейнера, использующегося для перевозки различных грузов по морю. Подобные изделия могут быть как маленькими, так и достаточно большими. Некоторые умельцы строят большие хозяйственные строения из блоков — в данном случае можно использовать от 2 до 4 контейнеров.

В качестве «времянки» также хорошо подходит вариант деревянной конструкции, который строится в виде каркаса и дополнительных угловых элементов. Для бытовки можно использовать кирпич, пластмассу или пеноблок. Если сарай планируется с верандой, лучше всего его возводить из сборных конструкций, которые легко фиксируются между собой.

Внешняя отделка

Для того чтобы дачный сарай выглядел привлекательно, необходимо знать о том, как его правильно облагородить. Для оформления хозяйственного блока обычно используются такие материалы, как дерево, плиты ОСБ или поликарбонат. Помимо перечисленных материалов, на практике нередко применяются металл и современный опилкобетон.

В некоторых случаях облагородить сарай можно при помощи обычных палет или поддонов, которые устанавливаются поверх основной части и фиксируются на строении при помощи болтов. Далее каркасная часть дополнительно обшивается шифером, производится установка стропил.

А также следует обратить внимание на некоторые особенности нанесения краски. Чтобы покрасить сарай, обычно не нужно нанимать рабочую бригаду. Главное — это правильно выбрать красящее вещество, которое подойдет под отделку.

В противном случае дизайн сарая нужно будет переделывать.

Проектирование

Строительство любого помещения, вне зависимости от его назначения, начинается с подробного и тщательного продумывания проектного плана. Основой проекта является правильный выбор материалов, которые будут использоваться для дальнейшего возведения строения.

Следующее, что нужно учесть в плане, – это место для сарая, которое выбирается исходя из особенностей участка и географического расположения. Так, если планируется строительство небольшого простого сарая, лучше ограничиться габаритами в 6х4, 7×5 или 3×3 м. Данные размеры подходят исключительно для мини-строений.

Если строится большой сарай, рекомендуемыми габаритами являются 10×8, 12×6 или 15×10 м. Помимо габаритов и используемых материалов, в проектном плане следует учитывать экономические расходы, наличие или отсутствие дополнительного декора и непосредственно назначение будущего строения.

Красивые примеры

Как показывает практика, за последнее время дачники начали сооружать более красивые и изящные сараи, которые отличаются не только практичностью, но и высокими эстетическими характеристиками. Перед тем как приступать к проектированию и строительству, рекомендуется ознакомиться с красивыми примерами.

Довольно оригинальное строение, выполненное в стилевом направлении минимализм. Отличается широкой полноформатной оконной рамой, прямым скосом крыши и использованием монохромных оттенков. Данный сарай играет роль кабинета.

По желанию владельца обычный сарай на дачном участке можно переоборудовать в небольшую гостевую конструкцию. Особенностью данного строения является наличие веранды, красивых цветов и дополнительных декоративных элементов.

Многофункциональное строение, пользующееся широкой популярностью у владельцев дачных участков за границей. Достоинство данного примера — наличие дополнительного места под дрова, удобный подъем в помещение и стеклянная крыша.

О том, как своими руками построить сарай для дачи, смотрите в следующем видео.

Установка крыши

Прежде чем разбираться с кровлей, необходимо сделать однозначный выбор в пользу двускатной или односкатной схемы. От плоских конструкций в российском климате точно толку не будет – они лишь накопят много снега в зимние месяцы. Крыши с одним скатом делятся на вентилируемый и невентилируемый подтипы. Их изготовление занимает немного времени, расходы тоже невелики. Починить такую кровлю не составит особого труда.

Двускатное исполнение выглядит привычнее и лучше отвечает практическим требованиям. Под двускатной кровлей можно будет оборудовать и чердак, и даже основательно утепленную мансарду. Если выбрано односкатное исполнение, то уклон подбирают сообразно используемому лицевому материалу.

Стропила обычно изготавливают из досок величиной 10х4 см. Их длину рассчитывают по теореме Пифагора.

Обрешетку рекомендуется создавать из необрезной доски 10х2,5 см. Длина должна точно соответствовать величине кровли, с добавкой свеса примерно 30 см. Шаг монтажа обрешетки выбирают такой, который предписан изготовителем лицевой отделочной конструкции. На коньках и ребрах всегда выполняется сплошная обрешетка. Стойки под усиление кровли желательно брать те же, что использовались под стропила; подшивку свеса готовят из досок 10х4 см.

Самый простой и дешевый, но не слишком надежный материал — рубероид. Шифер чуть прочнее, но все же достаточно хрупок и может быть разбит градом. Сравнительно крепок и надежен профлист; чтобы сэкономить, желательно брать бесцветные варианты профнастила. Его необходимо жестко крепить к основанию. Для этой цели используют саморезы.

Из других способов стоит упомянуть:

• ондулин;
• цементно-песчаную черепицу;
• гибкие черепицы;
• металлочерепицу.

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

• Подготавливают площадку.
• Ставят фундамент.
  Опалубка для столбчатого фундамента
• Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
• Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
• Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
• Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
• Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
• Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
• Монтируют обрешетку.
• Укладывают кровлю.
• Обшивают стены.
• Делают пол.
• Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

Выбираем материалы

Практически каждый продавец стройматериалов рассказывает, что именно из его товара можно построить сарай дешево и что при этом такой бюджетный хозблок простоит долго. Но доверять такого рода утверждениям — значит, не уважать себя. Необходима более объективная и взвешенная оценка. На дачном участке сараи могут делаться из теплиц, вернее, из тех материалов, что от них остались.

Каркасные дуги позволяют сделать новую постройку легкой и прочной одновременно.

Проблема в том, что в этом случае строго лимитированы размеры объекта и его геометрическая форма. Зато нагрузка на фундамент будет минимальна. Более практичный вариант — строительство из поликарбоната. Это решение отлично подойдет для сооружений с закрытыми птичьими выгулами. В складах, гаражах и мастерских прозрачность стен особо не нужна, однако это может стать оригинальным оформительским решением.

Продолжая список стройматериалов, необходимо указать на такое малобюджетное решение, как сараи из шпал. Не стоит думать, что все они внешне ветхие и выглядят так, словно вот-вот рассыпятся. Даже прослужившие десятки лет шпалы очень надежны и могут проработать еще достаточно долго. Выверенная форма таких изделий существенно упрощает работу, выполнить ее могут даже начинающие застройщики.

Шпаловые постройки уместны только на отдалении от основного жилья, иначе неприятный запах доставит много неудобств.

Традиционный и даже несколько старомодный вариант — строительство из бревна. Особенно перспективно такое решение в лесистых районах, где купить качественное дерево не составит труда. Однако придется тщательно выбирать конкретное изделие, чтобы исключить технические проблемы. Важно: работать с бревнами на высоком уровне могут только хорошо подготовленные люди. Зато такие постройки позволят обеспечить идеальную гармонию с деревянными домами.

В некоторых случаях практикуется строительство из пеноблоков. Естественная теплоизоляционная способность у них та же самая, что и у газосиликатных блоков. Ячеистые бетоны отличаются мощной морозостойкостью, что очень важно в регионах восточнее Урала. Но пенобетон хуже газобетона по этому показателю.

Стоит учесть, что оба материала подвержены воздействию влаги и сильно разрушаются при контакте с ней, поэтому обязательно понадобится дополнительная внешняя защита.

Еще один выбор — постройки из шлакоблоков либо из керамзитобетонных конструкций. Шлакоблок является одним из наиболее дешевых решений для строительства, и при его изготовлении применяются самые разные отходы (отсюда и название). Шлакобетон недостаточно надежен и довольно капризен. Керамзитобетон качественнее и стабильнее. Как шлакоблок, так и керамзитный блок может содержать внутренние пустоты. Оба материала в целом безопасны для человека и животных.

Ремонт старого сарая

Даже самые лучшие постройки постепенно деградируют, и появление со временем покосившихся сараев совершенно неизбежно. Но эта проблема вполне решаема.

Если в качестве утеплителя была использована стекловата, убирать ее придется в очках, респираторе и защитных перчатках. Для работы одевают плотную непроницаемую одежду, которую застегивают на все пуговицы. Уменьшить пыление помогает обрызгивание водой.

Работы на крыше необходимо выполнять в каске. Иной раз даже отрываемая карнизная доска на фронтоне может причинить сильную травму, после которой приходится накладывать швы.

Сделанные из разного материала стены надо разбирать аккуратно, послойно, порой при помощи лома. Все, что может быть использовано в дальнейшем, следует сразу же отсортировать. Достаточно безопасно и эффективно выполнить работу можно только вдвоем или даже втроем.

• по возможности заменить устаревшие типы материалов и технические решения на более новые;
• поставить обновленные стеклопакеты и двери;
• проверить состояние фундамента;
• перекрыть заново кровлю.

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

Какими бывают сараи для дачи и как их строить?

Дачный сарай — это многофункциональное помещение, которое может использоваться по разному назначению. Перед тем как приступать к возведению данной постройки, следует ознакомиться с основными требованиями, пошаговой инструкцией строительства, а также рассмотреть красивые примеры.

Готовые примеры

Красивый сарай не просто смотрится привлекательнее — в нем даже работать проще и приятнее, чем в плохо оформленном закутке. Вот так выглядит сооружение в скандинавском стиле с двускатной крышей. Неравномерность ее «крыльев» смотрится оригинально и существенно улучшает впечатление. Прямоугольные окна воспринимаются вполне хорошо. Общий облик деревянного здания дополняют ящики с цветами.

Никто не запрещает также декорировать дачный сарай максимально ярко. Очень хорошим решением можно считать комбинацию:

• темно-синей плоской кровли;
• розового сайдинга;
• темно-зеленой двери;
• ступенчатого крыльца, оформленного в цветах натурального дерева.

Вот еще три альтернативных варианта:

О том, как построить сарай своими руками,смотрите в следующем видео.

Как построить своими руками?

Учитывая отсутствие каких-то сложных конструкционных деталей в дачном сарае, строительство данного изделия в большинстве случаев является легким и быстрым процессом. Главное в его изготовлении — это внимательно следовать нижеописанной инструкции, осуществлять строительные действия исходя из определенного порядка, а также тщательно исследовать предложенные чертежи.

Как показывает практика, сделать сарай для дачи можно самостоятельно, что позволяет сэкономить значительное количество финансов. Для большего удобства сборка сарая предполагает наличие определенных этапов, которые выполняются пошагово.

Дополнительно приведены некоторые схемы, предназначенные для упрощения постройки.

Первое, что необходимо сделать перед тем, как строить дачный сарай, — это подготовить место. Для будущей постройки специалисты рекомендуют выбирать наиболее отдаленный угол участка. Хозяйственный блок также отлично приживается на территории, где есть небольшая полутень.

Исходя из нормативных документов сарай следует размещать на расстоянии не менее 1 м от фактической границы соседнего участка. Если постройка предназначается для разведения животных, ее необходимо установить на расстоянии 12 м или более от ближайшего жилого помещения. Подобные особенности следует всегда учитывать, вне зависимости от назначения сарая.

На данный момент существует несколько разновидностей фундаментной конструкции, которые используются для постройки хозяйственного дачного блока. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие фундаменты.

Отличительным недостатком является высокая стоимость, поэтому он довольно редко применяется на практике.

Помимо вышеперечисленных вариантов, особой популярностью пользуется ленточный фундамент. Его особенность — это повышенная прочность, из-за чего данный тип может использоваться для возведения тяжелых и габаритных конструкций. Недостатком является более сложная техника выполнения, требующая специализированных инструментов.

Ленточный фундамент выстраивается вокруг внутреннего и внешнего периметров — обычно при помощи траншей. Далее формируется основной каркас из арматурных скреплений, и осуществляется основной процесс бетонирования. За счет подобных технологических нюансов ленточный вариант характеризуется большей устойчивостью и способностью выдерживать наиболее тяжелые сараи.

Выбирая тип фундамента, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с опытными и квалифицированными специалистами. В противном случае значительно повышается риск обвала или разрушения сооружения. Специалист сможет подсказать то, какой фундамент лучше всего использовать на заявленном грунте, и исходя из многих других особенностей местности.

Вне зависимости от выбранного фундамента, строителем выполняется предварительная разметка территории, после чего на данном участке выкапывается яма, углубление которой должно составлять в районе 50-70 см. Далее монтируются металлические трубы для дренажа, собирается главная опалубка, и заливается бетонный раствор.

А также высокой популярностью пользуется фундамент свайно-ростверкового типа. Данная разновидность конструкции активно применяется в сложных и промерзающих грунтах, на которых возведение вышеописанных вариантов не является возможным. Отличительным достоинством такого типа также является возможность установки в любое время года.

Стоит отметить наиболее современный вариант изготовления дачного сарая, для которого не нужно возводить фундаментную конструкцию. В данном случае пользователем устанавливается легкий металлический или деревянный каркас.

Специалисты также рекомендуют использовать обычные морские контейнеры, монтируемые на небольшие брусья или шпалы.

Каркас и пол

Большинство существующих проектов дачных сараев являются каркасными, из-за чего они быстро и легко собираются из горизонтальных, вертикальных или наклонных строительных элементов. На практике обычно применяются два основных материала: дерево и металл.

В качестве основных стоек специалисты советуют использовать брусья или профилированные трубы. В качестве поперечной обвязки отлично подходят небольшие трубы, сечение которых варьируется от 20 до 35 см в зависимости от проектного плана. Для дополнительных прогонов применяются уголки с аналогичным сечением.

С целью усиления каркасной конструкции дополнительно можно установить подкосы, раскосы и строительные крестовины. Соединение внутренних конструкционных элементов обычно осуществляется при помощи композитных уголков или металлических пластин. Последний вариант является технологическим и устойчивым.

Наиболее простым и экономически выгодным вариантом возведения пола является использование специального бетонного раствора, который может дополняться декоративными вставками. Помимо описанных достоинств, не менее важным преимуществом данного материала является простая реализация, из-за чего для его заливки не нужно прибегать к строительным компаниям.

Для дополнительной фиксации перед заливкой бетонной смеси, следует уложить небольшой слой мелкого щебня. В качестве альтернативы можно использовать мелкую стружку камней, кирпича или плитки. Специалисты настоятельно рекомендуют следить за тем, чтобы в щебне отсутствовали частицы дерева, пластика или металла, которые способны негативно влиять на качество бетона.

После того как раствор был влит в несколько слоев, сарай дополнительно оформляется водостойкой пленкой, гидроизоляционным материалом и теплоизоляционным покрытием. Перед проведением вышеперечисленных действий следует аккуратно демонтировать настил из дерева, и снять все двери.

Крыша

Вне зависимости от выбранного строения, любой дачный сарай должен иметь качественную и прочную крышу. В большинстве случаев для этого используются изделия из непромокаемых материалов. Крышу лучше всего выполнить в двускатном или однокаскатном виде.

Последний вариант отличается наибольшим распространением, качественной вентиляцией и отсутствием дополнительных вложений.

Для возведения кровли обычно используются следующие типы материалов.

А также в специализированных строительных магазинах можно найти уже готовые односкатные крыши. Они отличаются высоким удобством установки, хорошей гидроизоляцией и отсутствием дополнительных коньков, которые негативно влияют на вентиляцию помещения.

На фото приведен примерный вариант сарая размером 3 на 6 м. В таком габарите нет никакого смысла использовать внутренние перегородки. По умолчанию предусматривается односкатная кровля (так как более сложные конструкции не нужны).

Если понадобится в дальнейшем увеличить площадь, оборудуют пристройку. Но все же в большинстве случаев для дачного или загородного сарайчика этого достаточно.

В некоторых случаях сооружают и вовсе маленький сарай габаритом 3 на 2 м. Он также будет иметь вполне простое строение, а выглядит такое здание и вовсе сугубо утилитарно. При выборе чертежей имеет смысл ориентироваться только на варианты с открываемой наружу дверью.

Если есть хотя бы минимально приличный участок, можно построить пусть и небольшой, но все же более солидный сарай 4 на 5.

Как показано на приведенной схеме, это уже более современный тип, с разделением на условную комнату и тамбурную часть.

Еще больше возможностей появляется, когда выбрана площадь постройки 4 на 6 м. Тут уже может практиковаться деление на:

• вспомогательный бокс;
• бокс общего назначения;
• дровяной уголок;
• душевую комнату.

Но имеет значение не только площадь строящегося сарая; критически актуально еще его исполнение. Многие люди отдают предпочтение угловой конфигурации хозблока. Такие помещения по площади примерно совпадают с несколькими маленькими сараями. Кроме того, они смотрятся гораздо более внушительно и приятно.

Опасаться усложнения и удорожания строительства не нужно — все это просто очередной миф; единственную серьезную помеху воплощению проекта составляют иногда метеоусловия.

Когда говорят про быстровозводимые сараи, то в большинстве случаев их проекты предусматривают использование бруса. Несмотря на активное применение все новых материалов, он по-прежнему остается практически вне конкуренции.

Следующий важный момент — выбор между двухэтажными и одноэтажными конструкциями. Первый тип позволяет существенно экономить место и упрощает фундаментные работы, гарантирует разделение зон по высоте.

Однако одноэтажные хозблоки гораздо легче и оказывают меньшее давление на опору, потому их можно поставить во многих местах.

Сараи бывают также пристроенными или поставленными автономно. Пристройка позволит сберечь полезное место на участке и окажется теплее. Однако это повышает уровень пожарных рисков и вынуждает обустраивать общий фундамент. Отдельно стоящий сарай может быть сделан более гибко и в менее шаблонном ключе, его нет смысла особо подгонять под технические и архитектурные параметры основного здания. Наконец, находясь в отдельном сарае, можно выполнять очень шумные работы, не мешая излишне другим жильцам и гостям.

Выбираем место

Подбор участка не менее важен, чем определение подходящего проекта. Лучше всего, если расположение сарая на даче или на участке будет избрано уже в процессе проектирования. Поскольку неказистая постройка может портить внешний вид территории, часто ее располагают за основным домом. Однако есть и другой способ маскировки — расположение за баней или за зелеными кустами, деревьями достаточной высоты.

Если главная цель дачи сугубо хозяйственная или в доме живут исключительно практичные люди, то обычно сарай располагают как можно ближе к дому. Это вполне удобно и позволяет тратить меньше времени.

Во многих случаях поступают еще проще: ищут подходящее по размеру свободное место там, где нельзя соорудить другие хозяйственные постройки или разбить огород, газон. Обязательно необходимо учитывать расстояние до забора, которое предписано официальными нормативами. Для сараев, используемых для мелкого ремонта и накопления садового инвентаря, оно составляет ровно 1 м. Выращивать и содержать животных, хранить удобрения можно минимум в 4 м от границы участка; все помещения для животных должны находиться при этом минимум в 12 м от соседних домов.

Еще следует учесть:

• особенности грунта;
• удобство передвижения по участку;
• размещение других необходимых построек;
• розу ветров;
• наиболее освещаемую сторону;
• направление, где дверь будет меньше всего задувать снегом в зимние месяцы.

Как построить каркас?

Один из самых простых чертежей для строительства каркасного сарая выглядит так.

Проще всего обустроить каркасный сарай с односкатной кровлей. Длину и высоту выбирают индивидуально. На пол настилают доски 4х15 см. Вертикальные опоры должны иметь сечение 10х10 см. Такие же брусья могут использоваться в качестве заготовок для двери.

При отборе деревянных элементов необходимо учитывать, чтобы они не были повреждены древоточцами или не имели сучков. На обрешетку берут доски величиной 22х100 мм. Гвозди подбирают с таким расчетом, чтобы они вгонялись в доску с запасом. Для нормальной работы также потребуются шурупы и саморезы.

Каркас часто приходится утеплять, и лучше всего воспользоваться пеноплексом, пенополиуретаном либо рубероидом.

Опалубку делают из дерева либо металла. Повысить ее крепость помогут распорки, хомуты. В верхнем сегменте используют подпорки. Прикрутить арматуру достаточно легко с помощью проволоки. Подготовленный каркас заливают бетоном, и это надо делать максимально быстро, чтобы исключить трещины; по той же причине желательно избегать работы в сильный мороз или при изнурительной жаре.

Крайние проемы стоек рекомендуют оснащать укосинами, позволяющими компенсировать воздействие ветровых нагрузок. Брус для укосин берут точно такой же, как для основных конструкций. Если для работы используют тес, его желательно ошкуривать. Если местность отличается сильными ветрами, рекомендуется поставить каркасный сарай на винтовые анкеры.

Как обустроить внутри?

Обустройство дачного сарая внутри — это важный технологический процесс, влияющий на удобство использования строения. Как показывает практика, самому выполнить оформление постройки несложно, главное — следовать рекомендациям специалистов, используя дизайнерские варианты.

Обустройство внутренней части сарая исходя из его назначения.

Помимо вышеописанных вариантов, особой популярностью пользуется летний душ.

Для его создания внутри конструкции следует установить душ, который проводится на верхнюю часть конструкции. На самой крыше устанавливается бочка для подачи воды. Внутри сарая также следует добавить водостойкие плиты, и продумать сливную систему.

Как сделать сарай без фундамента?

Этот вариант существенно упрощает работу даже по сравнению с самыми легкими основаниями. Важно: в таком случае нельзя будет возводить каменные или кирпичные стены, поскольку они гарантированно рухнут без опоры. Придется выбирать:

• брус как можно меньшего сечения;
• ориентированные плиты;
• доски;
• стружечные и волокнистые плиты (только для внутренних работ);
• профнастил;
• мелкие бревна;
• металлический профиль небольшой толщины (все это, разумеется, можно сочетать).

Выбор квадратной или прямоугольной формы — во многом дело личного вкуса. Из досок лучше всего еловая, сосновая и дубовая древесина. Дуб прочен, но достаточно дорог. Каркасное основание готовят из прочных брусков сечением 10х10 либо 6х10 см; конечно, по возможности стоит брать материал потолще. При строительстве сарая без фундамента требуется тщательнейшим образом продумать теплоизоляцию.

Для нее используют:

• обмазочные;
• оклеечные;
• наносимые путем напыления;
• окрасочные материалы.

Обмазочный вариант чаще всего подразумевает использование битума. Это не слишком эффективно и подойдет главным образом для сухих регионов, зато выйдет достаточно дешево. Инъекционные прослойки куда дороже, то же самое характерно для матов и мембран. Однако при этом достигается надежная защита от попадания влаги.

После окончания внутренней отделки деревянного сарая нужно обязательно «пройтись» по всем поверхностям, даже малозаметным и труднодоступным, рубанком. Это позволит застраховаться от заноз. Пенополиуретан можно присоединить к древесине при помощи монтажного клея, и этого вполне хватает для нормального утепления. Тот же монтажный клей используют для нанесения гидроизоляции поверх утеплителя.

Если крышу сарая без фундамента покрывают профнастилом, он должен идти внахлест, чтобы вода не затекала внутрь.

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.