Проекты дачных мастерских и уличных мастерских-навесов или дачных верстаков под навесом⁠⁠

Так выглядит модульная мастерская

Большинство дачников за городом не просто отдыхают и выращивают культуры, но и постоянно что-то мастерят, благоустраивая свою дачу. По этой причине сюда свозятся самые разные инструменты для работы с деревом и металлом. Однако, прежде чем мастерить, желательно позаботиться о месте для безопасной и продуктивной работы, поэтому в данной статье мы рассмотрим как обустраивается мастерская на даче своими руками.

Подготовка основания

После расчистки территории было снято порядка 2 т верхнего слоя почвы. А для выравнивания площадки использовано по 1 т щебня и песка. Выбранная земля отлично пригодилась для поднятия грядок. Труднее всего, конечно, будет удалить кустарники, а  точнее их корни. Но конечная цель стоит того!

После утрамбовки щебня следует приступить к заливке бетонного основания. Также для чернового пола были выбраны тротуарные вибролитьевые бетонные плиты 500х500х50 мм. При заливке основания постройки следует подумать о подводке коммуникаций и их выводах через бетонную плиту к будущей постройке.

Столярная мастерская в стиле лофт

Деревянный верстак в гараж

Организация пространства в сарае на даче

Хозблок с верстаком

Верстак в сарае

Обустройство столярной мастерской

Гараж на даче

Небольшойвнрстак в гараж

Двухэтажный гараж на даче

Столярная мастерская в гараже

Сарай мастерская для дачи проекты

Верстаки и стеллажи для гаража

Верстак в мастерскую

Оборудование столярной мастерской

Столярный стол в гараж

Столы верстаки в сарае с

Мини мастерская на даче

Столярка на даче

Мастерская в частном доме

Обустройство домашней мастерской

Столярная мастерская в гараже планировка

Станок Wood Workshop

Планировка столярной мастерской в гараже

Столешница на верстак в гараже

Обустройство домашней мастерской своими руками

Сарай гараж для дачи

Хоз постройка на дачном участке

Домик мастерская на даче

Сарай с мастерской

Самодельный верстак в гараж

Стол верстак в гараж

Хозблок мастерская для дачи проекты

Гараж-мастерская на даче

Для начала фото результата, ниже будет процесс (осторожно-длиннопост).

Еще вот сразу цифры для любителей конкретики:

Площадь общая 3*5м = 15м2

Общая стоимость (ооочень примерно) —  100 000 руб.

Основная часть сделана за три месяца своими руками по выходным, полочки-шмолочки по мере необходимости.

Обвязка — брус 100*100

Каркас из доски  100*50

Обшивка — доска 25*100

Утепление — мин. вата 100мм

Крыша — ондулин

Два теплых окна — одно над рабочей поверхностью, другое сбоку + решетки (на фото еще нет)

Утепленная прочная дверь.

Все делалось своими руками, без привлечения сторонних мастеров. Опыт в строительстве — возня на своем участке с стареньким годом — 1 год. Просмотрены все видео на ютубе по строительству.

Территориально — СПб.

Имели на участке старый страшный сарай-туалет-крольчатник-нарнию-богзнаетчтотамбыло. Сараю было навскидку лет 50, хлама было очень много — не зайти.

Сначала вся эта красота с помощью друзей, лома и чьей-то матери сносится под ноль.

Кстати ломать куда сложнее, чем строить. Хуже чем ломать — переделывать за другими то, что нельзя снести и сделать нормально.

Мусор максимально экологично утилизируем — дерево можно сжечь или отдать бабуле-соседке на дрова, пластик и стекло по мешкам и на строительные мусорки. Железо на металл, разумеется:)

Следующий шаг — разметка будущих свай для мастерской.

Заливаем столбы для фундамента, закупаем брус и начинается наконец приятная работа. Приятная — потому что результат достаточно быстро видно.

Потихоньку собираются стены и каркас крыши.

Каркас готов! На этом этапе нужно все замотать в пленку и желательно поскорее накрыть крышу, чтобы возможные дожди на успели сильно промочить дерево.

Теперь эту красоту нужно зашивать снаружи. Муж выбрал «елочку», мне оставалось только помогать.

«Елочка» прочная, выглядит красиво, но так нудно ее бить, вы бы знали. Еще все стенки очень долго красить, потому что поверхность ребристая и поди подлезь везде кисточкой.

А еще мы узнали, что Лансер 9 может перевозить много дерева.

Тут уже вовсю идет процесс покраски и стоят окна. Наружняя  часть работы практически сделана.

Пол укрепляем листами ОСБ-6, это только для того, чтобы вата-утеплитель никуда не делась. Не забываем все укутать в пленку.

На пол стелем доску, вроде это 150*40. Когда по полу можно ходить — это страшно удобно:)

Мастерская становится все уютнее и уютнее. Утепляем и зашиваем стены и потолок. На утепление использовали вату 100 мм. Зашивали плитами ОСБ-12.

Наконец внутрянка зашита и можно делать себе удобно. Мастерим верстак, полочки, вешаем ящички и в конце притараканиваем в мастерскую старенький диванчик.

В итоге получилась просторная мастерская, куда вмещается весь инструмент, бассейн, лопаты, краски-банки и все остальные мужские игрушки.

Пока еще в процессе всякие системы хранения инструмента, полочки, подвесочки, подставочки, но это уже не к спеху.

Стройте и ничего не бойтесь — это все просто большой конструктор:)

Стеллаж в бытовке

Деревянный сарай внутри

Мастерская на участке проекты

Обустройство сарая для инструментов

Гараж с односкатной крышей

Небольшой верстак в гараж

Верстак в гараж своими

Стеллажи в хозблоке на даче

Сарай-мастерская для дачи

Гараж для садовой техники

Обустройство гаража 6х4

Организация пространства в гараже

Полки внутри сарая

Машина в гараже

Верстак для мастерской

Обустройство гаража для отдыха

Полочки для инструментов в гараже

Оборудование для гаража

Мастерская в загородном доме

Садовый инвентарь в гараже

Хозблок на дачном участке

Блочный верстак woodworker

Универсальный верстак для мастерской

Стол для мастерской

Обустройство капитального гаража

Шкаф для мастерской

Навес пристройка к сараю

Деревянный гараж для дачи

Дачные столярные мастерские

Обустройство дачного сарая

Полки в сарае на даче

Современный сарай для дачи

Туалетный домик для дачи

Небольшая столярная мастерская

Полки для инструмента в мастерской

Рабочее место в мастерской

Столярная мастерская обустройство

Сарай мастерская с навесом

Оборудование для мастерской

Пластиковый сарай Keter Scala

Шкаф для инструментов деревянный

Дачный домик без потолка

Хранение инструмента в сарае

Хозяйственные постройки на даче

Wood Workshop мастерская

Обустройство мастерской в гараже

Хозблок обустройство внутри

Мастерская с навесом для авто

Стеллаж в сарай

Интерьер сарая на даче

Сарай внутри на даче

Стеллажи в дачном сарае

КПОЛКИ. Верстак в гараже

Планировка гаража с мастерской

Гараж сарай дровяник

Гараж для велосипедов на даче

Двухэтажный гараж из дерева

Уборка в гараже

Деревянный гараж внутри

Навес для мастерской на даче

Интерьер кабинета в гараже

Гараж оборудованный под мастерскую

Столярная мастерская в контейнере

Стильные сараи для дачи

Большой сарай для дачи

Рабочая зона в хозблоке

Здание столярной мастерской

Интерьер мастерской в гараже

Домашняя мастерская обустройство

Кладовка для инструментов на даче

Хозблок Гарден Хаус

Обустройство сарая на даче

Столярный верстак Метмебель

Сарай из контейнера

Тема: Пол в деревянной мастерской  (Прочитано 18501 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите как лучше организовать полы в мастерской которая будет периодически отапливаться. На данный момент лежат лаги 150х50 через 60 см. Чем лучше покрыть их?Думал ОСБ и сверху линолеум, но начитался, что будет конденсат под линолеумом.Сухой лес у нас не достать, только свежепиленная сосна, а ее наверное покрутит. ОСБ толще 10 мм тоже нет.Подскажите как поступить?

Настелить доски какие есть, прихватывая саморезами. Оставить еще доски в запас. Через год все снять (с шурупами это будет не трудно) и перестелить хорошо сплачивая. В образовавшийся от усушки проем добавить запасенных досок. Усушка возможна 1 к 8. Т.е. на каждые 8 досок придется через год добавлять одну запасную.Потайные шляпки желтых шурупов вполне допустимы на сосне в мастерской.

Пользователи, которые поблагодарили этот пост: kao122

а какую толщину доски брать? Из пород есть только сосна. Под эту доску нужно что то подлаживать или ложить просто на лаги?

Semioni

Конденсата не будет. Линолеум у вас будет выступать как пароизолятор. Если бы вы линолеум подшили снизу, то тогда будет конденсат. На лаги я бы вам посоветовал фанеру толшиной не менее 20 см. Но и доска пойдёт 30, лучше 40, пройденая через рейсмус. Ложить просто на лаги, крутить саморезами или бить винтовыми гвоздями. Какой будет утеплитель?

« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 04:18:58 pm от Semioni »

А какой утеплитель нужен и куда его ложить? Фанеру можно обычную или только влагостойкую?

« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 05:39:29 pm от kao122 »

Фанеру — дорого. Тем более — там у вас.Лаги край надо обработать хорошим фунгицидом. Иначе быстро сгниют — они уже черные от грибка.Утеплитель можно было бы ЭППС между лаг. Но тоже дорого. А другой утеплитель туда не пойдет.

ЭППС между лаг внизу? что бы между утеплителем и полом был воздух или прямо под половые доски? Стыки пенить надо? Грибок появился когда они летом пролежали не уложенные под дождем.

у меня брат с Артемовска,работал на заводе по производству фанеры,фанера в Атремовске есть

Постелить пенополестирол ПСБ 25 в 2 слоя по 50 мм

Только не ПСБ! Он влагу набирает. Стелить на землю только ЭППС.

Прямо под доски. На черновой пол из какого угодно материала, хоть из необрезной доски. Ну, или выровнять основание щебнем.

А если сделать так как на рисунке? Это сильно нарушит технологию? Под полами у меня бетон (раньше на месте сарая был забетонированный двор) может можно обойтись без чернового пола и засыпки? Бюджет очень ограничен. В фундаменте есть два вентиляционных отверстия.

У меня вот так (фото за январь 2010 г):

Лаги 100*50 через каждые 40-50 см, доска шпунтованная 35 мм на желтых саморезах. Никакого утеплителя под полом нет, просто воздух. За почти 5 лет с полом ничего не случилось, разве что подзасрался изрядно.

Хочешь, чтобы было хорошо — сделай сам.

Я тоже склоняюсь к такому варианту. Единственная проблема, что у меня есть только мокрая доска без всяких шпунтов.

Просто перестелите через год — и вся недолга.

35 мм толщины доски хватит?

Привет! Продолжаю подробный рассказ о своей даче. В этом выпуске рассказываю про свой сарай у меня на даче, хотя моя тёща говорит, что это строение уже сараем не назовёшь. Итак, это строение, по земле размером 4х8 метра, сделано на бетонном фундаменте-плите, обшито досками внахлёст и с крышей из ондулина.

Как всегда, кому проще посмотреть и послушать, вот ссылка на видео. Для остальных текст и фото ниже:

Расскажу по порядку. Когда у нас стоял старый деревенский дом, то сарай тоже был. Это был маленький дровяной сарай. Кто не знает, дровяной сарай, это такой сарай, в котором обычно в стенах щели, это считается не плохо для того, чтобы он продувался и дрова сохли. Помимо дров, там хранились разные садовые инструменты и хлам. Зайти в него было почти невозможно и даже немного опасно, нужно было перелезать через множество препятствий и опасных инструментов.

Когда я построил новый дом и увлёкся выпиливанием разных поделок, то встал вопрос о том, чтобы сделать новый сарай, просторнее и что бы он нёс и прежние функции, но и так же был мастерской (мужской берлогой). Зимой я сидел над планировкой сарая, думая, как рационально использовать пространство. Некоторым может показаться странным, делать планировку сарая, но в это так же важно, как планировка дома, сразу с мебелью. И вот у меня родился вот такой вот план.

Размер сарая 4х8 метров и вот почему он такой большой (может показаться некоторым).

Сарай делится одной стенкой на два помещения. 3 метра из 8ми выделено под хозяйственный блок. Это, так сказать для, тёщи. В нём находятся брикеты для отопления дома (зимой мы топим ими, а не дровами).

Полки для всяких пустых банок и прочего хозяйства, а также, на стене я сделал специальные крепления, для рационального хранения садового инструмента (лопат, граблей, кос и т. п.) – это намного рациональнее, чем ставить весь инвентарь на пол. Теперь это похоже на порядок.

Второе помещение – это моя мастерская – мужская берлога, занимает 5 из 8 метров сарая. Планируя это помещение, я пришёл к выводу, что ширину сарая нужно делать 4 метра, хотя мысленно напрашивалось 3 метра. И вот почему. По одной стене я расположил на все 5 метров стеллажи для хранения, которых сколько не делай – всё равно будет мало.

По правой стенке (если смотреть на план) расположился мощный верстак, который мне сделали строители.

Этот верстак сдвинуть с места почти невозможно, а вот напротив стеллажей у меня три стола Икеа 90х75 см. Это лёгкие и дешёвые столы.

Так вот ширина сарая 4 метра даёт возможность распоряжаться этими столами в зависимости от поставленных задач. Их можно выдвинуть по центру в нужном количестве, соединить нужных размеров островок, поменьше, побольше, по уже, по шире. В общем, образовывать рабочую поверхность нужного размера.

Кстати, эти столы и стеллажи я все купил на Авито, как я уже вам рассказывал в этой статье. Дело в том, что эти дешёвые столы, часто покупают фирмы ради какого-нибудь мероприятия и потом их так же продают, сразу по несколько штук. Со стеллажами такая же история. Закрывается какой — ни будь магазин, а у них на складе эти стеллажи в больших количествах. После 2014 года эти стеллажи в Икее стоят очень дорого, а для сарая купить их БУ – просто святое дело.

Теперь о фундаменте. Почему я его сделал на бетонной плите. Некоторым это покажется слишком жирно для сарая. Т. к. это не только сарай, но и мастерская, то пол нужно было в любом случае делать. То есть у меня был выбор – сделать фундамент кирпичные столбики и постелить деревянные доски или просто залить плиту и больше не делать ни чего. Т. к. столбики и доски – они тоже не бесплатные, то стоимости такого пола и просто пола из бетона – стремятся друг к другу. И конечно сам сарай на бетонном полу – это основательная конструкция, которую никогда не перекосит и класть на этот пол можно любые тяжести.

Стены сарая обшили досками в внахлёст, что бы не образовывалось промежутков. При обычном креплении в стык, при высыхании досок, сарай стал бы со щелями.

У меня в сарае одно окно и оно пластиковое из Леруа Мерлен. Я не сошёл с ума, просто это окно было куплено для другой цели, но так и не понадобилось. Я его не стал отвозить обратно в магазин и нашло оно своё место тут. Для красоты я его покрасил снаружи в коричневый цвет. Так же в сарае две двери. Одна небольшая, для повседневного использования и одна дверь с двумя створками. Такая дверь удобна, если нужно занести что-то большое и тяжёлое, а также идёт хорошее проветривание в жаркий день.

Почему на крыше сарая ондулин? На всех моих строениях металлочерепица. И на доме, и на беседке, и на навесе для мангала.

Конечно, для красоты и сочетания построек напрашивалась крыша из такого же материала, что и везде. Но т. к. сарай всё же закрытое строение, то при голом металле на крыше, в жаркую погоду, там просто невозможно было бы находиться, а в дождь стоял бы такой грохот, что можно было бы оглохнуть. Что бы там было комфортно находиться при металлической крыше, нужно было бы подшивать потолок вагонкой, а по-хорошему, ещё и утеплять потолок. Всё это мне показалось слишком жирно и дорого для сарая. Я просто купил ондулин – как самый дешёвый материал для крыши и рабочие уложили просто на стропила. Получилось очень дёшево и комфортно для нахождения внутри. Да и внешне очень симпатично для сарая.

Во фронтонах у меня два глухих окна, для проникновения естественного света. Но тут я хочу посоветовать, сделать их всё же открывающимися. Во-первых в жаркий день они бы как раз выносили тепло из под крыши, но важнее вторая причина. Все насекомые, которые залетают в сарай – устремляются к этим окнам, как к единственным светлым пятнам в помещении и вылететь они из сарая уже не могут, так и роятся все там у этих окон. Как дойдут мои руки – обязательно заменю их, на открывающиеся окна.

Сарай покрашен краской Тиккурила Винха – это очень дорогая краска, но и очень хорошая. Возможно, я напишу про эту краску отдельную статью. У Тиккурилы она даже не считается краской, это антисептик. Все деревянные объекты на улице у меня покрашены этой краской. Скамейки стоят уже 9 лет и краска на месте, так же покрашены ставни на доме и тоже 9 лет полёт нормальный. Хоть краска и дорогая, но это лучше чем красить каждый год.

После постройки сарая я обжился недорогими инструментами для своего хобби. Но моя натура не даёт мне покупать, что попало, ориентируясь только на цену, поэтому у меня не дорогой, но очень неплохой инструмент. Если хотите, в ближайших выпусках сделаю обзор наиболее интересных из них и расскажу, почему купил именно их.

После моего каждого рассказа, про каждое строение на моём участке обязательно кто-нибудь спросит о стоимости. Я постоянно повторяю, что стоимость я не люблю озвучивать, не потому что я что-то скрываю, а потому что за последние годы всё так поменялось не в лучшую сторону. Зарплаты у людей не растут, а у кого-то и уменьшаются, а цены на всё увеличились в разы. Поэтому, когда я тут называл стоимость, мне уже писали, что я привираю и что это слишком дёшево. Так вот, сарай был построен в 2017 году и мои рабочие за работу попросили 112 т. рублей. Стоимость материалов сказать точно не могу, да уже и не те цены сейчас.

На своём канале я рассказываю о своей даче и делюсь своим опытом. Ни каких картинок из интернета и текста из сети! Только авторские видео и фото!

Посмотреть полную экскурсию по моей даче можно тут.

Спасибо за внимание! Присоединяйтесь к нашей загородной жизни! Обещаю — будет интересно!

Присоединяйтесь ко мне, где вам удобнее:

Полу в мастерской следует уделять особое внимание, так как от него зависит не только внешний вид мастерской, но и зависит безопасность людей находящихся в помещении. Наличие больших нагрузок, создаваемых инструментами и верстаками, воздействие всевозможных агрессивных жидкостей и паров предъявляют к полам в мастерской особые требования.

Виды полов для мастерской

При ограниченности в бюджете наиболее оптимальным является бетонный пол. Он прост в заливке, неприхотлив в использовании и при правильном подходе имеет компромиссные декоративные свойства. Что бы придать более красивый эстетический вид бетонный пол обычно окрашивают. Развитием бетонных полов можно считать наливные полы. Они имею идеально ровную поверхность. Применение качественных ингредиентов позволяет получить прочность большую чем у бетона.

Альтернативой покраске может служить керамическая плитка. Применять необходимо плитку рассчитанную для  полов, так как простая плитка может растрескаться, например, при падении молотка на нее. Также специальная половая плитка имеет необходимое тепловое линейное расширение, что позволяет ей крепко держаться из сезона в сезон. Особо актуально это свойство для неотапливаемых мастерских.

Современная промышленность предлагает следующие виды напольной плитки:

• керамогранит
• клинкерная плитка
• напольная керамическая плитка

В основе изготовления керамогранита лежит гранитная крошка. В качестве соединяющего элемента используются глина и некоторые подобные компоненты. Наиболее дорогостоящие смеси позволяют получить плитку схожую по характеристикам с цельным гранитом.

Напольная керамическая плитка отличается от обычной большей толщиной и как результат достаточной прочностью.  При выборе керамической плитки в качестве напольного покрытия наиболее важным критерием является противоскользящая поверхность. Важно что бы человек чувствовал себя устойчиво как на сухом, так и на мокром полу.

В результате длительного обжига при высоких температурах получается клинкерная плитка. Высокая прочность и морозоустойчивость позволяют использовать клинкерную плитку под тяжелыми шкафами и верстаками.

Обособлено стоят плиты из ПВХ. Они монтируются без применения клея, так как снабжены специальными замками. Поливинилхлорид не вступает в реакцию с большинством химических реагентов, поэтому на него можно не опасаться разлить любое агрессивное вещество.

Деревянные полы в мастерской применяются не часто. Это обусловлено тем, что деревянные полы боятся влаги. Также у деревянных полов низкая устойчивость к износу.

Прочность полов в мастерской

Прочность является одним из наиболее важных критериев при выборе напольного покрытия. Дефекты, появляющиеся в результате разрушения полов, способны помешать ровно разместить стол или верстак. Мелкие детали, упавшие на пол, могут забиться в трещину, откуда достать их достаточно проблематично.

Наименее устойчивыми к механическому воздействию бетонный пол. Любое падение инструмента способно оставить на нем повреждение. Также бетонный пол склонен к морозному пучению. Некачественный фундамент так же вредит прочности бетонного пола. Покраска бетонного пола практически полностью нивелирует такой недостаток, как слабое противостояние механическим воздействиям.

Прочность наливных полов полностью зависит от качества основания и финишного покрытия. В случае некачественного одного из слоев можно получить меньшую прочность чем у бетонного покрытия. Но при соблюдении правильной технологии заливки прочность не вызывает вопросов. Современный компоненты, входящие в состав наливных полов, не склонны к морозному вспучиванию и как результат — потери прочности.

Керамическая плитка также колеблется по прочности:

— стандартная керамическая плитка, которая боится падения тяжелых инструментов, но все же прочнее бетонного напольного покрытия

— клинкерная плитка, которая выдерживает падение инструментов, но установленный на нее тяжелый верстак, способен вызвать растрескивание.

— керамогранит, который выдерживает нагрузки, на которые рассчитан фундамент здания.

Деревянные полы не отличаются особой прочностью и износостойкостью. Но благодаря доступности дерева и простоты его замены, позволяют поддерживать пол в мастерской в идеальном состоянии не смотря на механические нагрузки.

Особенности эксплуатации полов в мастерской

Главной особенностью при эксплуатации бетонных и деревянных полов является их склонность впитывать жидкость пролитую на них. При этом на бетонных полах остаются некрасивые разводы и в некоторых случаях теряется прочность. Окрашивание бетонного пола убирает данный недостаток. Деревянные полы пропускают жидкость под низ досок, где она способна вызвать появление грибков. Загнивание одной из досок может перекинуться на все остальные и пол придется менять полностью.

При применении ПВХ плит возможно производить монтаж в процессе эксплуатации пола. Так как при монтаже отсутствует клей, нет необходимости ждать время на высыхание, что не характерно для керамической плитки. При заливке наливных полов заходить в мастерскую вообще нельзя. Поэтому, если для мастерской используется сквозная комната, необходимо позаботиться заранее и забрать все необходимые вещи, так как застывание пола не происходит быстро.

Правильная подготовка для пола в мастерской

Для бетонного пола нет необходимости в слишком большой предварительной подготовке. Бетон можно наносить на фундамент. Если планируется толстая заливка, то необходимо делать тонкие слои, давая им полностью высохнуть. Для предотвращения растрескивания рекомендуется сбрызгивать бетон водой для обеспечения равномерного засыхания. В последующем после полного высыхания бетонное покрытие можно покрасить. Также на такое покрытие можно приклеить керамическую плитку.

При монтаже ПВХ плитки важным является предварительно выровнять пол. Пазы плитки обладают достаточной прочностью, однако нельзя делать укладку внатяг, так как при механическом воздействии человека либо при температурных колебаниях возможно образование волн либо трещин на пазах.

Эксплуатационные характеристики различных напольных покрытий

Наименьшей долговечностью отличаются деревянный и бетонные полы. Они же обладают и наименьшей ценой. Бетонные полы при эксплуатации очень пыльные. Убирать с них мусор не удобно, так как сметается и часть пола в виде бетонной пыли. Влажная уборка для бетонных полов также не применяется.

Цена на керамические полы напрямую связана с их долговечностью. Наиболее дорогие керамогранитные полы способны прослужить не один десяток лет. Плитка ПВХ пока в новизну для мастерских, однако она уже хорошо себя зарекомендовала. Она не боится пролитых агрессивных жидкостей, легко моется, не скользит. Также ПВХ плитка не очень требовательна к качеству основания. Наличие трещин на основе не станет причиной отказа от ПВХ плитки.

Преимущества и недостатки различных напольных покрытий

Преимуществами полов на основе бетонного покрытия в доступности материалов. Для мастерской обычно ограничен бюджет, поэтому первоначально можно залить пол бетоном, а в последующем покрасить его или уложить любой вид плитки.

Если человек может позволить себе время от времени заменять напольное покрытие, то выбор может пасть на деревянный пол. Он порадует своего владельца экологичностью. Если в мастерской планируется ходить без обуви, то деревянный пол наиболее подходит для данного случая. Он является самым теплым среди всех полов без дополнительного подогрева, который может позволить себе не каждый.

Наличие тяжелый предметов, например, наковален выдержит пол из керамогранита. Но при этом необходимо учитывать высокую его стоимость. Не отстают  по своим эксплуатационным характеристикам и наливные полы. Они обладают самой гладкой и ровной поверхностью. При наличии в мастерской большого количества мелких деталек, такой пол является наиболее оптимальным.

Пиление

В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами.

Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную  с помощью стусла. Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго.

Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.

Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.

Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто. Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки. Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.

Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону. Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно. Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.

Оборудование мастерской

Итак, мы разобрались как построить здание, теперь рассмотрим как обустроить мастерскую на даче. Обязательным элементом любой мастерской является верстак с тисками. Он понадобится вне зависимости от того, будете ли вы работать с деревом или с металлом.

Также на даче не лишней будет циркулярная пила и некоторые другие станки. Для массивных инструментов желательно выделить отдельное место в помещении. Кроме того, следует продумать место для хранения мелких инструментов.

При обустройстве дачной мастерской, необходимо предусмотреть место для обогревателя, который понадобится в том случае, если вы будете мастерить не только в летний сезон, но и холодное время года. Также следует выполнить стеллаж для хранения всякой мелочевки.

Совет!Отличной идеей является мастерская на дому – самоделки для дачи в таком случае можно делать круглый год.Обустроить такую мастерскую можно в подвале, либо даже отвести под нее часть жилого помещения.

Вот, пожалуй, все основные моменты обустройства мастерской на даче.

Сверление

Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах. В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную. Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.

Сборка боковины

При строительстве мастерской, а точнее, сборке боковой стены, возникла небольшая неприятность: постройка оказалась несколько выше установленного рядом с ней кирпичного забора. Раздражать соседей видом торчащей из-за ограды кровли нам не хотелось, поэтому мы рассмотрели способы избежать этого. В частности — построить небольшую заднюю секцию крыши.

Боковая часть постройки

После того, как были доставлены пиломатериалы, водосточные элементы и фасадная доска, появилась возможность использовать их для оценки углов, необходимых для задней части кровли. Главные вертикальные стойки должны быть установлены с уклоном около 15°, что позволит  проекции гребня опираться на верх деревянных рам, поддерживающих дверные коробки.

Каркас почти собран

Точение

Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись. Конечно, можно обратиться к опыту поколений и

из говна и палок

сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый.

Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок. К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей.

Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.

Конструкция

Мастерскую было решено построить модульной. Это упрощало сборку и позволяло растянуть строительство на неопределённый срок, постепенно изготавливая каждую стену и убирая её в просторный сарай, расположенный на участке. Такое решение позволяло убедиться в правильности расчётов и достаточной жёсткости отдельно стоящих модулей (следовало учитывать вес ПВХ окон и толщину утеплителя).

Для каркаса постройки мы выбрали доски из древесины хвойных пород достаточно низкого качества (их вдоволь было на участке). В качестве обработки использовали ряд пропиток, защищающих не только от грибка и влаги, но и пожара. Для соединения конструкции применяли гвоздомёт. ПВХ-рамы крепили на саморезы по дереву.

Сборка каркаса из старых ПВХ-рам

После того, как основание было сделано, оно стало рабочей зоной для постройки передней рамы. Сначала нарезали самые длинные части для верха и низа конструкции. Затем вырезали дверные и оконные рамы. Высокие окна были использованы, как «французские» и встали на одной высоте с входной дверью. Также конструкцию укрепили продольными балками по углам. Это решение в дальнейшем упростило крепление внешней облицовки. Уже после окончания сборки было решено добавить ещё одну вертикальную стойку.

Исходя из конструктива здания, необходимо чтобы каждая двойная вертикальная ось имела одинаковую ширину, равную количеству, которое остаётся при вычитании двух частей ПВХ окон и дверей. Изначально хотели сделать у мастерской порог и подоконники, но от этой идеи пришлось отказаться в силу большой нагрузки на постройку.

Следующий этап включал обработку всех частей  пропитками и сборку панели. Дверные и оконные рамы  притянули саморезами по дереву со стороны рам ПВХ. При каждом прибивани или завинчивании тщательно проверяли соосность конструкции. Таким образом, работы над фасадной панелью мастерской вскоре были завершены.

Итогом можно считать два очень важных для постройки правила:

• Дверь в мастерской должна открываться наружу;
• Для перемещения готовой фасадной панели необходимо как минимум ещё два человека.

Изгиб

Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками.
Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон. Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность. На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.

Сушка

Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться. Вне зависимости от того,  сколько слоёв лака вы на него нанесёте. Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия.

Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать.

Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.

Строительство мастерской

Прежде чем приступать к строительству, следует подготовить проект мастерской на даче, в котором должны быть учтены следующие моменты:

• Размеры будущего строения.
• Планировка постройки, к примеру, помимо мастерской строение может включать в себя помещение для хранения садового инвентаря.
• Расположение окон и дверей.
• Расположение постройки на участке и пр.

Чем точней будет проект, тем меньше вероятности допустить ошибку в процессе строительства. Однако, не обязательно составлять точный чертеж в масштабе. Можно изобразить конструкцию схематично, даже от руки, главное – точно указать размеры и прочие важные параметры.

Брус для постройки будущего каркаса дачной мастерской

Проще всего построить мастерскую из дерева, к тому же цена на этот материал наиболее доступная. Причем, можно выполнить каркасную конструкцию, что позволит сэкономить время. Для этого понадобятся следующие материалы:

Совет!В последнее время среди дачников пользуются популярностью надворные постройки и дачные дома из блок – контейнеров.Они доступны по цене и быстро устанавливаются.Такую конструкцию можно приспособить и под мастерскую.

Схема столбчатого фундамента

Краткая инструкция по строительству мастерской выглядит следующим образом:

• В первую очередь надо возвести фундамент. Для этого выкапываются ямы для бетонных блоков на глубину около 25 см, которые впоследствии засыпаются слоем песка на 10 см.
• На утрамбованный песок устанавливаются блоки. Такие опорные столбы должны располагаться под всеми углами строения, а также вдоль стен на расстоянии 2,5-3 метра. Кроме того, столбы должны располагаться под лагами пола.
• Далее бетонные столбы покрываются рубероидом.
• Затем, в соответствии с проектом, нужно нарезать брусья на детали нужной длины.
• По периметру следует уложить брусья основания. Детали можно скрепить при помощи саморезов и металлических уголков либо методом «шип-паз».

Основание под строение

• Затем укладываются лаги пола, которые также крепятся к наружным брусьям при помощи металлических уголков и саморезов.
• После этого устанавливаются вертикальные столбы, которые скрепляются поперечными брусьями.
• Поверх вертикальных столбов укладываются горизонтальные балки. В итоге должен получиться прочный каркас коробки.
• Поверх каркаса устанавливается стропильная система кровли, которую можно сделать двускатной или даже односкатной.
• Когда каркас будет готов, можно приступить к его обшивке плитами ДСП. Начинать работу лучше с наружной обшивки. Панели следует закрепить при помощи саморезов. Надо сказать, что вместо ДСП для наружных стен можно использовать вагонку.
• Прежде чем обшить каркас изнутри, в пространство между брусьями нужно уложить минеральные маты.

На фото – обшивка каркаса вагонкой

• После обшивки стен, нужно сделать обрешетку стропильной системы, покрыть ее гидроизоляционным материалом и уложить кровельное покрытие, к примеру, металлочерепицу.
• Когда строение будет практически готовым, нужно настелить пол и обшить наружные стены дачного домика фасадным отделочным материалом, что защитит их от негативного воздействия окружающей среды.
• В завершение работы надо установить окна и двери.

Обратите внимание!Все деревянные материалы, прежде чем использовать для строительства, необходимо обработать антисептиком.Это позволит защитить их от гниения и, соответственно, продлить срок эксплуатации строения.

Первое, что необходимо сделать в мастерской – это разводку. Проще всего провести электричество от распределительной коробки дачного домика. Однако, можно провести отдельную линию. В таком случае понадобится и отдельный счетчик.

При выполнении проводки, необходимо тщательно продумать освещение. Помимо центрального, следует установить локальные источники освещения возле станков и верстака.

Совет!Если на даче по каким-либо причинам отсутствует электричество, решить временно проблему позволит аренда дизель – генератора для дачи.

Чтобы мастерская была еще более удобной, можно подвести в помещение водопровод и выполнить систему отвода стоков. Однако, подобные коммуникации не являются обязательными.

Стенд для инструментов

Монтаж каркаса

Непосредственно к кирпичной стене был прикреплён лист гидроизоляционного материала и плёнки. Также установлены направляющие рейки.При монтаже конструкции следует использовать большое количество подпорок и струбцин. Данное предупреждение особенно актуально для мест соединения деревянной рамы с рамой ПВХ-окон.После окончания установки каркаса можно приступить к монтажу окон и дверей.

Таким образом выполнен каркас задней стены постройки

Фрезерование

Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю). Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом. Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.

Фанерование

Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование». С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы. К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.

Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.

Место для мастерской

Проще всего оборудовать мастерскую в подвале или уже имеющейся хозпостройке.

Единственное, помещение должно отвечать следующим требованиям:

• Площадь должна быть не менее 5 квадратных метров. При этом необходимо правильно организовать рабочее место.
• Площадь помещения должна быть как минимум в два раза больше места, занимаемого инструментами.
• Пол в мастерской обязательно должен быть твердым и всегда сухим.
• Помещение должно хорошо вентилироваться.

Если места, отвечающего этим требованиям на даче не оказалось, значит мастерскую надо построить.

Мастерская из дерева

Проектирование

Размер и формат готового здания продиктованы высотой и шириной пластиковых дверей.  Для создания проекта можно использовать программу Visio. В неё следует внести все существующие размеры окон, а затем расположить их в необходимых плоскостях (рис. 1). При расчётах также нужно учесть, что мастерскую необходимо расположить максимально близко к кирпичной стенезабора. Крыша запланирована с небольшим уклоном, при этом основная задача её проектирования —  сбор дождевой воды для сада.

Рис. 1. Основные элементы постройки

Соединения

В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги. Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.

Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.

Столярная мастерская своими руками

Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов.

Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку.

Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным.
Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую.

Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.

Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло.

Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.

Обустройство мастерской

Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет. А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию. Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место.

Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос.

Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком. Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать.

Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий.

Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.

А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери:

Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.

Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко.

Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков. Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно.

Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом.

На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света.
Оргстекло достаточно просто монтировать. После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.

Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.

Склейка и защитно-декоративное покрытие

Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается. Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.

Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.

Окончание строительства

Окончание проекта ознаменовалось крепежом пластиковых панелей на фасаде мастерской, укладкой пола, прокладкой утеплителя и установкой оборудования. Стены  обшили гипсокартоном. В дальнейшем мы планировали их покрасить.

Вид мастерской изнутри