Проект сарая мастерской

Меню статьи

• ► Сарай-мастерская для дачи своими руками: фото шаг за шагом
• Сарай своими руками из дерева. Пошаговая СХЕМА строительства✔️
• Как быстро сделать уютный сарай✔️ Инструкция с фотографиями
• Как построить сарай для мини-обсерватории. Проект своими руками
• Как быстро построить прочный сарай своими руками. Мастер класс
• Сарай-хозблок своими руками: 6 пошаговых фото, чтобы сделать самому
• Как построить каркасный сарай поэтапно. Мастер класс, чтобы сделать самому
• Деревянный сарай своими руками. Инструкция с фотографиями (пошагово)
• Как построить шестиугольный садовый сарай для инвентаря
• Как сделать большой каркасный сарай — пошаговая инструкция
• Сарай для дачи из досок. Делаем сами — пошаговая инструкция

Удобное отдельное помещение для мастерской.

Некоторые виды работ можно выполнять на свежем воздухе, под защитой навеса:

Заливается фундамент для постройки сарая:

На фундаменте собирается каркас сарая:

Вставляются окна и стены обшиваются фанерой:

Монтируются стропила, и укладывается кровельное покрытие:

Завершает строительство декоративная отделка:

Внутренняя отделка сарая

Полки в сарае на даче

Интерьер сарая на даче

Обустройство дачного хозблока

Красивые длинные сараи на дачном участке

Хозблок мастерская для дачи проекты

Домик мастерская на даче

Кладовка на даче

Обустройство гаража 6х4

Столярная мастерская в стиле лофт

Обустройство дачного сарая

Wood Workshop мастерская

Обустройство мастерской в сарае

Необычный сарай на даче

Сарай внутри на даче

Красивый хозблок внутри

Сарай-мастерская для дачи

Дачный сарай внутри

Сарай с мастерской

Дом из гаража

Мини мастерская на даче

Хозблок минибрус 2,3х3

Декор хозблока на даче

Интерьер домашней мастерской

Столярная мастерская в гараже планировка

Обустройство гаража 6х4х4

Сарай для дачи внутреннее обустройство

Комната отдыха из сарая

Хоз блок вскандинавком стиле

Отделка сарая внутри

Организация пространства в сарае на даче

Гараж хозблок мастерская

Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

Пример расположения сарая на участке

Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

Проекты дачных сараев

Проектировать будущий сарай непросто без опыта за плечами. Однако такой подход позволит спроектировать сарай именно таким, каким вы его представляете. Не бойтесь отсутствия опыта — все когда-то начинали с этого. Хорошо, если у вас присутствует творческий подход и хорошее воображение, позволяющее представить в уме внешний вид сарая.

Имея представление о внешнем виде, уже проще будет подобрать материал для сарая. Ведь сарай может быть как капитальным (из кирпича, пеноблоков, древесины), так и сборно-разборным (из металлоконструкций или пластика). Если вы не планируете переносить сарай на другое место и строите его на долгие годы, стоит отдать предпочтение капитальным сооружениям.

Для чего необходим сарай

Ответом на этот вопрос также стоит обладать, если вы собрались строить сарай. Будут ли там храниться инструменты или вещи, а может это будет сарай для кур — каждый решает для себя. От этого зависит как внешний вид сарая, так и его размеры и внутренняя функциональность.

Например, будут ли в сарае окна (и если да, то сколько и где), проводить ли в сарай электричество, нужны ли внутри сарая полки и т.д.

Проектировать сарай или взять готовый проект?

При проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

Какой должна быть крыша сарая

Не забудьте сделать крышу сарая с наклоном не менее 25 градусов. Это позволит не скапливаться на крыше влаге и снегу. Материал крыши тоже важная тема.

Обычно для крыши сарая выбирают лёгкий и недорогой материал. Битумная черепица или ондулин — отличный вариант для такой постройки. А вот от тяжелых материалов крыши лучше отказаться. Хотя, если вы строите сарай из кирпича или пеноблоков, какая-нибудь натуральная черепица будет смотреться весьма неплохо.

Хозблок и сарай не синонимы, точно так же, как и бытовка. Времена, когда крестьянин, владевший менее 5 десятин земли, считался бедняком, канули в Лету. Современные методы землепользования обеспечивают весомое подспорье семье с 6-10 соток продуктивной земельной площади, но и вывод ее из хозоборота под надворные постройки становится критичным. Отсюда и появление хозблоков, объединяющих в себе функции нескольких подсобных и/или временных строений. В настоящее время хозблоки выступают чаще всего в таких ипостасях (см. также рис.):

• простейший вариант на малом участке – надворная кладовая, возможно, объединенная с туалетом;
• старый добрый сарай, возможно, разделенный на отсеки: для хранения инвентаря, содержания мелкой домашней живности, ночевки в непредвиденной ситуации;
• хозблок-убежище, если в течение сезона посещаемости участка ночевки предполагаются регулярные. Наиболее широкая область применения – бытовка на время самостроя урывками, а по его завершении – сарай, летний душ, запасной туалет;
• кладовая, совмещенная с временно или сезонно обитаемым помещением. Напр., хозяйской мастерской или гостевым домиком. Данное сооружение позволяет также максимально использовать продуктивную площадь товарной дачи или загородного участка: один иди двое живут там с ранней весны до поздней осени и выполняют текущие сельхозработы, а другие приезжают на выходные помочь им;
• хозяйственно-жилое помещение, пригодное для жилья круглый год. Чаще всего – временное жилище на период строительства капитального дома, затем без серьезного переоборудования используемое как сарай, кладовая, птичник, крольчатник и т.п.

Высокий спрос на модульные хозяйственные строения производители быстросборных сооружений удовлетворяют вполне удовлетворительно. Однако спрос диктует не только предложение, но и цены, которые в данном сегменте в целом не радуют. Полноценная замена типовому хозблоку – отслуживший свое автокузов типа КУНГ (кузов универсальный нормального габарита) – отходит в прошлое. Производители и владельцы спецавтотехники деньги считать тоже умеют, и пригодный для дальнейшего использования списанный кунг задешево уже не купить – он обойдется дороже пластикового или жестяного (из профлиста) типового хозблока. Хотя, конечно, в кунге теплее и прослужит он дольше. Поэтому задача этой статьи – рассказать, как соорудить хозблок своими руками сообразно собственным условиям м потребностям, и который по долговечности будет сравним с капитальными сооружениями.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

Что сначала?

Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических способностей в себе не обнаруживала. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия. В общем, хотя сам по себе сарай несложен, к постройке его нужно отнестись со всей ответственностью. Особенно – к подготовке строительства. Поэтапно подготовка к постройке сарая происходит следующим образом:

• Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
• Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
• Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
• Подбираем к «коробке» крышу;
• Определяем тип фундамента;
• Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
• Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
• Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
• Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
• Закупаем материалы, строим.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

Лист фасадов из проекта сарая

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Лист план-разрезов из проекта сарая

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Каркас мини-сарая для маленького участка

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

О временных сараях

Передвижение сарая на катках

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры. А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности.

Как сэкономить на фундаменте сарая

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Установка углового столба на четвертной шип

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: расчет справедлив, если ячейки имеют не более 1-й общей балки. Есть и дополнительные условия:

• Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
• Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
• Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
• Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
• Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Деревянный сарай своими руками. Инструкция с фотографиями (пошагово)

Здесь все решает крыша ломаной формы.

Подобный тип крыши добавляет сараю оригинальности снаружи, и полезного пространства внутри:

На подготовленной площадке, из брусков и досок, изготавливается рама для пола:

Укладывается пол, и монтируются стеновые рамы:

Стены обшиваются сайдингом, и устанавливаются стропила крыши:

Крыша накрывается битумной черепицей:

На финальном этапе устанавливаются окна и двери:

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Дачные варианты

На обычную дачу-подспорье ездят и трудиться, и отдыхать. Проблема нехватки земли стоит, как правило, довольно остро – площадь участка 4-10 соток. Вместе с тем захламлять дачный домик инвентарем и рабочей одеждой не очень-то хочется; кроме того, хранилище средств агрохимии должно располагаться в отдельном, недоступном для детей и животных нежилом помещении. Кроме того, для постройки долговременных сооружений на фундаменте нет ни свободной площади, ни особого желания, да и денег скорее всего тоже. Как следствие, главные требования, которым должен удовлетворять хозблок для дачи выходного дня:

• Минимальные размеры в плане.
• Возможность установки без фундамента.
• Достаточно жесткая конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию.
• Возможность изготовления на стороне и транспортировки на место в собранном виде – опционально.
• Возможность переноса в пределах участка без применения грузоподъемных механизмов, если понадобится вернуть землю под блоком в оборот.

Варианты исполнения дачных хозблоков показаны на рис. Слева – надворная кладовая-шкаф с отделениями для одежды, лопат, грабель и т.п. (без полок), мелкого инвентаря и сельхозхимии (с полками). По массогабаритам данный хозблок-кладовка допускает транспортировку на верхнем багажнике легкового автомобиля, а двое мужчин без большого напряга снимают его оттуда, относят и ставят на место. Под установку достаточно просто выровнять грунт и подложить под углы кирпичи, тротуарные плитки и т.п. Для долговечности нужно все детали 2-3 раза пропитать водно-полимерной эмульсией (строительным экогрунтом).

Чертежи простых хозблоков для дачи

Справа вверху – конструкция, известная не то что с советских времен, но еще с предсоветских, от Ильича в кепке. Это его идея – наделять рабочий класс подгородным огородами, предками позднейших дач. «Благодаря» военному коммунизму от того же вечно живого Ильича голодуха тогда царила дичайшая, зато конфискованной земли хватало. Но обуржуазиваться – ни-ни! Сараи – у сторонников кулачества, там ведь можно козу держать, не то и корову. А за строительство собственной загородной резиденции контру вообще в ЧК к Железному Феликсу! Самое большее для освобожденных революцией – одно отхожее место на семейство, но хранить лопаты-тяпки где-то надо. Вот тогда и появился хозблок, как он есть. Но вернемся в тему.

Блокировать мини-сарайчик с туалетом побуждают и вполне здраво обоснованные современные правила. Дворовые места общего пользования должны располагаться не ближе 3 м к границе участка и не ближе 15 к жилым строениям, своим или соседским. Для надворных построек те же расстояния 4 и 6 м, тут уже сказывается ветровая аэродинамика и пожароопасность. Минимальные по эргономике размеры самого хозблока ок. 1,8х1,2 м, что все вместе дает возможность найти ему место на самом маленьком участке в плотно обустроенном дачном массиве.

Под монтаж дачного мини-хозблока с туалетом и рукомойником нужно под его углым выкопать 4 ямки на штык лопаты, заполнить их щебнем и утрамбовать. Затем укладываются бетонные плитки от 200х200х40, а на них, по длинным сторонам – балки из бруса от 100х75, которые закрепляются вбитыми в грунт стальным анкерами. Это и есть все основание сооружения; остальные детали каркаса из брусьев от 60х60. Обшивка – шифер, профлист, любые другие пригодные для этого листовые материалы. Поскольку условия расположения выгребной ямы достаточно жесткие, туалет типа пудр-клозет: приемник отходов жизнедеятельности – ведро с торфокрошкой. Слив из рукомойника в дренажную трубу (выпуск – на глубину не менее 1,7 м).

Известен также увеличенный вариант строения такого рода (справа внизу на рис.); склад может служить и убежищем в непогоду. Но, во-первых, раз есть душ, но нужен и полноценный септик для приема стоков. Во-вторых, в связи прежде всего с сезонными подвижками грунта строение должно быть каркасным на фундаменте (см. далее) на столбах от 100х100.

Самодельный хозблок 2 х 1,5

Удобный сарай с дополнительной рабочей зоной.

Широкий навес надежно защитит от осадков и зноя во время работы и отдыха:

Размечается периметр сарая, и устанавливаются угловые столбы:

Изготавливаются стеновые рамы и обшиваются досками:

Монтируются стропила для крыши и навеса:

В сарай вставляется дверь и окна:

На стропила укладывается металлическая кровля:

Как построить сарай для мини-обсерватории. Проект своими руками

Оригинальный проект со сдвижной крышей.

Наблюдать за звездами, запускать ракеты или просто удивлять гостей сараем, у которого сносит крышу:

На фундаменте из блоков монтируется рама пола:

Возводятся стены и устанавливаются направляющие для сдвижной крыши:

Изготавливается крыша сарая:

Крыша ставится на направляющие:

Устанавливается окно, дверь и необходимое оборудование:

Сарай своими руками из дерева. Пошаговая СХЕМА строительства✔️

Классический проект недорогого компактного сарая.

Столбчатый фундамент и простая двускатная крыша значительно снижают расходы на постройку:

На столбчатом фундаменте крепится рама пола:

На раму пола укладываются листы OSB:

К основанию крепятся рамы стен:

На стеновые рамы устанавливаются стропила для крыши:

К каркасу сарая крепятся листы OSB, к которым крепится сайдинг и черепица:

Как сделать большой каркасный сарай — пошаговая инструкция

В мастерской не бывает слишком много места.

В просторном сарае можно удобно разместить оборудование и материалы:

На фундамент укладывается деревянный пол, и монтируются стеновые рамы:

Каркас сарая обшивается листами фанеры:

Изнутри стены сарая обшиваются фанерой и вставляются окна:

Поверхность сарая окрашивается и устанавливается дверь:

Сарай получился светлым и просторным:

Примеры конструкций

Второй по востребованности после надворной кладовой – туалета – убежища вид хозблоков для малых ЛПХ – секционированный сарайчик на 4-8 кв м полезной площади. Конструкция преим. сборно-щитовая ради экономии времени постройки и качественных материалов.

Чертежи хозблоков-сараев для малых личных подсобных хозяйств даны на рис.:

Чертежи хозблоков для малых личных подсобных хозяйств

Тот, что слева, может быть бесфундаментным аналогично «пролетарскому» сортиру-кладовке, см. выше. Малая секция для садово-огородного инструмента и одежды, а большая или укрытие от непогоды, или летняя расходная кладовая, или курятник/крольчатник.

Хозблок справа посолиднее, в нем, в спартанских условиях, двоим можно переночевать, а одному прожить с весны до осени. Фундамент нужен из 11 опор: по 4 на длинные стороны, по 3 на короткие (по 1 без угловых, которые общие с длинными) и одна центральная. Еще 6 опор (опционально) под веранду, где можно устроить летнюю кухню.

Круглогодичные обитаемые

Жилой хозблок строится обязательно на фундаменте, способном вынести и нагрузку от отопительно-варочных приборов, хотя бы чугунной буржуйки или печи-голландки на 2,5 кирпича в плане, и расходного водяного бака. Но заминка в данном случае вовсе не в значении и распределении весов, это-то как раз решаемо и на любительском уровне.

Главная проблема отапливаемых хозблоков для круглогодичного проживания 2-4 человек – планировка в жесткой увязке со строительной механикой. Порой создается впечатление, что их проектировщики игнорируют или то, или другое, или то и другое вместе.

Примеры типовых планировок полнофункциональных хозблоков длительного пользования приведены на след. рис.:

Примеры нерациональной планировки хозблоков

Тот, что вверху, с одного конца (левого) явно перегружен по весу, а жесткость конструкции с другого также явно недостаточна. Надежным такое строение будет только на капитальном фундаменте – дорогом, трудоемком, «долгостройном» и навсегда изымающем плодородную землю из сельхозоборота. Раздельный санузел – зачем? Ради некоего «еврокомфорта»? Так они и там в малогабаритных квартирах совмещенные, но со входом теплым, а не через улицу.

У хозблока внизу с распределением весов вроде как все OK. Тем не менее, фундамент под него нужен тоже ленточный. Зачем, спрашивается, было сужать строение до 2 м? Чтобы выгадать 6 кв. м земли (0,06 или 6% от сотки)? Но легкие жилые постройки с отношением сторон свыше 2,2:1 проектировать вообще не рекомендуется – на «точечном» фундаменте общей жесткости не будет и в теплых краях, просто из-за суточных температурных деформаций, а здесь 3:1. Короткий тамбур – только тамбур, никакого дополнительного функционала (скажем, кулинарного) в него не вопрешь. Толчок 1,8х2,3 м не заказывают себе и здравомыслящие олигархи. Не оргии же с девочками там устраивать, для этого побольше места надо.

Способы планировки

Исходя из требований минимального отвода земельной площади, общей прочности и стойкости, вписывамости в круг диаметром до 7 м и возможно лучшей обитаемости, в т.ч. зимней, предназначенные и для постоянного жилья хозблоки распланировываются в увязке со схемами строительных конструкций по линейному  («трамвайчиком») или центральному («в квадрат») принципам. Правильно спроектрованные «квадратные» хозблоки очень прочны, устойчивы к внешним воздействиям и теряют меньше тепла в холода. Фактический (в кв. м) отвод земли под «квадратный» хозблок немного больше, чем под «трамвайчик», но обитаемость «квадрата» гораздо лучше, чем постройки линейной планировки, за счет более эффективного ее (земели) использования: отношения полезной площади строения к занятой им земельной. Фундаментных опор под строения центральной планировки нужно больше вследствие наличия центрального фокуса нагрузок, и они хуже вписываются в участки продолговатые или неправильной формы. Как следствие, подсобные постройки центральной планировки более проектируются на круглогодичное проживание в регионах с суровым климатом, а в средней полосе РФ, на юге Сибири и Дальнем Востоке хозяева давно уж облюбовали каркасный хозблок 6х3 м (схема и размеры каркаса на рис.).

Схема и размеры каркаса хозблока 6х3 м

Схемы фундаментов и расположения помещений обитаемых хозблоков линейной и центральной планировок приведены на след. рис.:

Схемы фундаментов и планировок хозблоков линейной и центральной планировки

Лаги пола в линейном хозблоке врезные, в центральном навесные непосредствен в секциях ростверка, т.е. нижний пояс каркаса в данной конструкции не обязателен. Конструкция внутренних перегородок (обеспечивающих также общую жесткость строений) идентична наружным стенам. Расходные баки холодной и горячей воды на 120-150 литров в общей сложности там и там навешиваются на стены или подвешиваются под потолком. На хозблок-«квадратик» понадобится прим. на 5-6 м больше труб для внутренней разводки инженерных коммуникаций (кроме электрических) и на 2,5-3 м больше для отвода в септик или выгребную яму. Зато в нем достаточно одного отопительно-варочного прибора, тогда как в «трамвайчике» нужны 2: хотя бы плита с водогрейным контуром тамбуре-кухне и отопительная печка в комнате. Кроме того, в «квадратике» ок. половины кухонной зоны можно временно отнять под жилье (напр., для ночлега на раскладушке или надувном матраце), санузел там гораздо теплее, кладовая больше, а в самом внутреннем ее углу в трескучий мороз держится небольшая плюсовая температура, т.е. там зимой можно хранить овощи в закроме, а на стеллаже домашнюю консервацию и все прочее, боящееся заморозки. Также, в очень холодных краях, освещенность комнаты останется достаточной, если убрать боковое окно, что существенно сократит теплопотери.

Примечание: о постройке хозблока 6х3 м своими руками см. видео напоследок:

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Деревянный каркас сарая для скота

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст; в целом, сарай для скотины предпочтительно строить из пеноблоков на ленточном фундаменте. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в достаточно больших масштабах.

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

Небольшой дачный сарай

У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями пожаростойкости: при возгорании здание должно сопротивляться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей . С сараем же проще.

Способы соединения деталей сарая

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3. Их можно гнуть как угодно, получая в т.ч. и карманы, держащие вертикальные напряжения. Как вам потолок на рис. справа? Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи.

Каркас потолка на металлических тонкостенных соединителях

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Об обшивке

По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не сложна, если обшивать внакрой («елочкой», см. рис.). И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в статье.

Обшивка сарая досками внакрой

Только доски

Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный.

Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под внутренние перегородки, а тавровыми (поз. г) обрамляют оконные и дверные проемы.

Приемы постройки сарая из одних только досок

Только ли доски?

Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Вообще это вариант не из лучших: в таком сарае летом душно, зимой холодно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный.

Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него.

Сараи с обшивкой из профнастила и мелких обрезков досок

Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам.

Примечание: весьма желательно размеры сарая и выбранного профнастила подогнать так, чтобы на углы приходились впадины волн вертикальной обшивки. Тогда их прикрепляют прямо к угловым столбам, что придаст некоторую дополнительную прочность конструкции.

Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, ошкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать.

Совсем «плохие» доски

Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может выполняться буквально из мусора, поз. 1 на рис. В результате получится до боли знакомая похабная хибарка, поз. 2. Однако, если вам такая досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее не так уж сложно привести к виду, подобному тому, что на поз. 3:

Сараи из некондиционных досок

• Вынуть окно, снять дверь.
• Подпереть углы снаружи подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не надо, зачем прочное корежить.
• Внимательно осмотреть, подкрепить саморезами. Старые гвозди не трогаем, пусть себе ржавеют до конца.
• Снять кровлю и обрешетку крыши.
• Обработать все строение осветлителем (восстановителем) древесины.
• Спустя 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в крайнем случае – отработкой.
• Отлакировать акриловым лаком, если хочется. Красить не надо, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
• Поставить новое окно, навесить дверь, настелить кровлю.

Об осветлении дерева

Восстановители древесины делаются на основе хлорной извести. Поэтому, если обрабатываются пиломатериалы поштучно, работать нужно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях (их, похоже, составляют маркетологи, а не лесотехники), не надо, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; лучше всего – штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его равномерно.

Дошли до крыши

О преимуществах для сарая односкатной крыши уже сказано. Если же вас более устраивает крыша двухскатная, то стропил ее вполне достаточно будет с одной подвеской без ригелей, поз. Б на рис. Материал везде – брус 100х50 или доска 100х40. Мауэрлат не нужен, стропильные фермы прикрепляют в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Таким же образом соединяются все детали стропильной фермы.

Конструкция стропил для двускатной крыши сарая

Врезать друг в друга верхушки ног, как обычно (поз. А), не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: первое слишком сложно, второе слабо. Конек крыши формируют, во-первых, еще на земле косынками (поз. В1) из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с обеих сторон, крепят 12-ю саморезами, по 3 на каждую половину косынки. А окончательную прочность стропильная конструкция получает после установки конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или прикручивают к ногам, по 2 точки крепления на ногу.

6 пошаговых фото, чтобы сделать самому

Пример разумной экономии средств, без снижения качества и ущерба для практичности.

Небольшая высота сарая и минимальный угол скатов крыши значительно снижают затраты на материалы:

На подготовленном месте заливается фундамент:

На фундаменте устанавливаются стены сарая:

К стенам сарая крепится рама крыши:

На раму укладываются листы фанеры:

Вставляются окна и дверь:

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Как быстро сделать уютный сарай✔️ Инструкция с фотографиями

Удачный проект для участков с небольшой площадью.

Когда важен каждый квадратный метр участка, стоит рассмотреть вариант сарая с мансардой:

На опорных столбах монтируется основание пола:

К основанию пола крепятся рамы стен:

Устанавливается потолочное перекрытие и рамы стен мансарды:

Вставляются окна, а стены обшиваются сайдингом:

Устанавливается входная дверь и ступеньки:

Конструкции

Легкие деревянные строения выполняются по каркасной или сборно-щитовой схеме. Каркасное строение на правильном основании надежно на грунтах до сильнопучинистых включительно; сборно-щитовое – максимум на среднепучинистых. Сборно-щитовую хозпостройку опытный плотник поставит за готовый принять нагрузку фундамент за выходные при наличии сильного достаточно квалифицированного помощника или 2-3 случайных подсобников. Каркасный хозблок обойдется дороже сборно-щитового и его строительство затянется дольше, но может быть выполнено одним работником средней квалификации по ходу набора прочности основанием.

Каркасный сарай-мастерская за неделю

Каркас хозблока с 2-скатной крышей

Парусность и общая весовая нагрузка от осадков на крышу зависят от ее размеров по квадрату. Поскольку хозпостройки сооружения небольшие, оптимальным по трудо- и финансовым затратам будет односкатная пологая крыша со сплошной обрешеткой под кровельный пирог. Более того, именно односкатная крыша по механике органически вписывается в плавающее строение, довершая его силовую схему. Если же по иным соображениям (напр., эстетическим) вы хотите двускатную крышу, то, во-первых, строение на незаглубленном фундаменте надо делать каркасным – сборно-щитовое на такой случай слабовато. Во-вторых, нужно чердачное перекрытие и, поскольку высота чердака мала, его объем пропадет попусту. В-третьих, ригель (несущая конструкция) крыши может быть выполнена целиком из досок от 120х30 и обрешеткой с просветами. Стропильные фермы – простые Λ-образные с одной стяжкой прим. на 2/3 высоты по коньку.

Примечание: высоту потолка хозблока не следует делать более 2,4-2,5 м. Потолок выше серьезно ухудшит как жесткость постройки, так и ее обитаемость в холодную погоду.

Каркасник

Техническая особенность деревянного каркасного строения – пол настилается и внутренняя облицовка нашивается после сборки каркаса. Собственно каркас монтируется в 3 этапа: сборка, доводка, укрепление (фиксация). Все эти работы должны быть выполнены в один строительный сезон, иначе каркас поведет под любым укрытием.

На стадии сборки сперва на собранный и выверенный диагоналями нижний пояс устанавливаются опорные брусья (слева на рис.); здесь уже вполне применимы стальные крепления. Брусья поочередно выставляются по отвесу и подкрепляются временными укосинами (в центре). После монтажа верхнего пояса (венца) укосины снимаются и каркас доводится до прямоугольности по вертикали и горизонтали промерами диагоналей. В ходе доводки ставятся пары «новых» временных укосин по углам, справа.

Стадии сборки деревянного каркаса хозблока

Временные угловые укосины остаются на местах до полного укрепления каркаса постоянными подкосами; лучше всего врезать их вполдерева, но в местах без стабильно сильных ветров сойдут и накладные на стали. Каркас хозблока прим. до 3х4 м на устойчивом грунте достаточно подкрепить небольшими угловыми подкосами, распределяющими эксплуатационные нагрузки, поз. 1 на след. рис.:

Способы укрепления деревянного каркаса хозблока

На сухом проницаемом, но также устойчивом грунте (напр., супесь на взгорке) экономически соблазнителен вариант хозблока с полом по грунту. В таком случае пары угловых подкосов ставят только снизу под углом 30-40 градусов от вертикали на 1/2 – 2/3 высоты ребер каркаса, поз. 2. Во всех остальных случаях вертикальные секции каркаса подкрепляются на полные диагонали согласно силовой схеме постройки, поз. 3. Когда постоянные подкосы установлены, еще раз проверяется прямоугольность каркаса, и только после этого монтируются оконные рамы, дверные косяки и притолоки, поз. 4.

Сборно-щитовой

Стены и крыша (или потолок) сборно-щитового хозблока представляют собой наборные панели (решетчатые или готовые щиты), которые собираются отдельно на ровной поверхности – плазе. Строение из решетчатых панелей возможно построить вдвоем; к «по-настоящему щитовому» нужно будет привлекать еще помощников на переноску и подъем щитов. При сборке панелей нужно следить, чтобы они не получились «пропеллером» (с винтовой деформацией). Если «пропеллерную» панель и получится дожать при сборке, то постройка все равно выйдет недостаточно надежной, подтекающей и сквозящей.

Монтаж сборно-щитового хозблока

Типовая методика монтажа легких сборно-щитовых строений – к нижнему поясу, прикрепленному к ростверку и с настланным полом, поз. 1 на рис. Тогда, если панели бездефектные, не понадобится муторная доводка. Крепление рамы к ростверку – саморезы 8-10 мм на всю высоту пояса с шагом 350-600 мм (по углам обязательно). Исключение – хозблок прим. до 3х4 м, на геошурупах в устойчивом грунте и с нижним поясом – хребтовой рамой, поз. 2. Панели по мере установки подкрепляются временными укосинами. Когда все стеновые панели поставлены, укосины попарно убирают и смотрят, сошлись ли углы. Если да, панели скрепляются встык саморезами с тем же шагом. Желательно изнутри наложить на углы черепные бруски от 50х50 на саморезах поменьше с шагом 150-250 мм, это гарантирует от сквозняков. Если хозблок обитаемый в холодное время, угловые швы не помешает и проконопатить.

Панели делаются обычно из обрезной доски (100-120)х40 на стальных уголках. Их (панели) можно готовить зимой не спеша и хранить под навесом. Если найдется 2-3 временных помощника, лучше сразу делать щиты с наружной обшивкой (поз. 3), так меньше вероятности, что на хранении «пойдут пропеллером». На обшивку щитов для хозблока-сарая, убежища или необитаемого желательно пустить ОСП от 8 мм (поз. 4), постройка получится отменно прочной и жесткой. Но жить в ней некоторое время постоянно не приятнее, чем в доме из СИП: стены не дышат, воздух спертый, от малейшего толчка звучит как барабан.

О наружной обшивке

Стандартный недорогой, сухой, теплый (с внутристеновым утеплением), гигиеничный и комфортный вариант наружной обшивки легкого деревянного строения – внакрой обрезной доской от 16 мм, поз. А на рис.; наружные углы зашиваются такими же досками. Американская вагонка, или канадка (поз. Б и В) еще теплее, и в обшитом ею обитаемом хозблоке можно жить суровой зимой без конопатки швов.

Варианты деревянной наружной обшивки хозблока

Сайдинг тоже хорош во всех отношениях, однако дороговат, да и «американка» недешева. Но почти полноценная ей замена – шлюпочная доска, поз. Г, только для житья зимой нужно будет законопатиться. Приобрести шлюпочную доску ныне проблема – обшивку теперешних маломерных судов чаще всего делают из более современных материалов. Но шлюпочной доски можно наделать и самому из обычной, даже дешевой необрезной, на фуговальном станке с простейшим шаблоном-упором.

Как быстро построить прочный сарай своими руками. Мастер класс

Эта модель сочетает в себе простоту и надежность.

Отсутствие окон не только повышает прочность всей конструкции, но и снижает временные и финансовые затраты на постройку сарая:

Под основание сарая заливается фундамент:

На фундаменте устанавливаются каркасы стен:

На стенах устанавливаются стропила крыши:

К каркасу стен и стропилам прикрепляются листы OSB:

Устанавливается дверь, и проводятся малярные работы:

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Сарай из горбыля

https://youtube.com/watch?v=LZDtKD8VoyI%3Frel%3D0

Очистка горбыля от коры

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Хозблок-сарай 6×3 своими руками

Удачное совмещение практичности и стиля.

Небольшой, но вместительный оригинальный сарай удачно впишется в ландшафт любого участка:

Заливается фундамент для сарая:

На шестиугольный фундамент укладывается рама пола:

Изготавливаются и крепятся стеновые панели:

Шестиугольная крыша накрывается битумной черепицей:

В шестиугольный сарай устанавливается дверь:

Как построить каркасный сарай поэтапно. Мастер класс, чтобы сделать самому

Удачное сочетание практичности и эстетики.

Красивый сарай, похожий на жилой дом, отлично впишется в любой участок:

Постройка начинается с изготовления пола и установки стеновых рам:

К рамам стен крепится потолочное перекрытие:

Стены обшиваются фанерой и возводятся стропила крыши:

На стропила укладываются листы фанеры и черепица:

Устанавливаются окна и дверь, а стены обшиваются сайдингом: