Применение садовой земли и Садовой земли под садовые деревья

Как использовать садовые вары

Следуйте простым рекомендациям.

• Для получения максимального лечебного результата перед обработкой мазью края среза и раневую поверхность тщательно зачищают, убирая неровности и зазубрины.
• Наносить лечебный состав исключительно на здоровую поверхность, предварительно удалив сгнившие и поврежденные части.
• Перед замазыванием варом пролейте раневую поверхность проточной водой.
• Обработайте руки и инструменты спиртом или другими дезинфицирующими средствами перед началом и после работы.
• Наносить вар следует не только на сами ранки, но и на спилы. Многие совершают ошибку и обмазывают раны непосредственно после воздействия пилы. Подождите – дайте ранам подсохнуть.

Тип инструментов при работе с замазками зависит от их густоты и размеров раны:

• малярная кисточка будет уместна при небольших поверхностях;
• для больших спилов можно воспользоваться шпателем или малярным валиком.

Чем обработать после обрезки?

После подсыхания зачищенного и продезинфицированного среза можно приступить к процедуре его обработки (замазывания) специальным составом, наделенным герметизирующими свойствами, благодаря которым рана будет надежно защищена от проникновения патогенных микроорганизмов и вредителей.

Неопытные садоводы, использующие недостаточно острый инструмент, нередко повреждают кору плодовых деревьев. В месте повреждения может появиться глубокое дупло.

Заделать его можно с помощью:

• цементного раствора;
• садового вара;
• масляных красок, приготовленных на основе натуральной олифы;
• глиняной болтушки с примесью коровяка;
• водоэмульсионной краски;
• препарата лак-бальзам, известного в среде садоводов под названием «искусственная кора».

Излюбленным средством для обработки срезов у многих садоводов является замазка, именуемая глиняной болтушкой: она не только отлично защищает спилы средних и крупных размеров, но и экономит средства семейного бюджета, поскольку не требует никаких финансовых затрат.

Для изготовления глиняной болтушки смешивают глину и навоз-коровяк (конский навоз тоже вполне подойдет).

Соотношение этих компонентов может быть равным, то есть 1:1. Некоторые садоводы предпочитают другую рецептуру, в которой количество глины вдвое превышает количество навоза, то есть в пропорции 2:1.

Добавив к этой смеси немного сена или мелко нарубленной соломы, все хорошо перемешивают и вливают воду. Готовая болтушка должна иметь консистенцию густой сметаны. В эту смесь иногда добавляют небольшое количество медного купороса. Глиняная болтушка идеально наносится и прекрасно прилипает к поверхности веток и стволов.

Любопытно, что некоторые садоводы для замазывания спилов вместо глиняной болтушки предпочитают использовать обычную глину или даже садовую почву.

Для того чтобы она после высыхания не осыпалась с обработанной поверхности или не была смыта дождями, ее фиксируют на срезе полоской старого агроволокна, натуральной ткани или медицинским бинтом.

Обрабатывать самые крупные спилы можно с помощью цементно-песочного раствора, приготовленного из одной части цемента, трех частей мелкого речного песка и незначительного количества олифы (обязательно натуральной). Полученную смесь разбавляют водой, добиваясь плотности сметаны.

Этим же раствором можно замазывать глубокие трещины и небольшие дупла.

Самым популярным средством для замазывания срезов на кустарниках и деревьях, подвергнутых обрезке, является садовый вар – очень пластичный состав, нерастворимый в воде. Вар может быть холодножидким и тепложидким.

Холодножидкий вар, выпускаемый в удобных тюбиках, не нуждается в дополнительном нагревании, поскольку производители придали ему консистенцию, идеально подходящую для нанесения. Тепложидкий вар перед применением обязательно следует подогреть.

Многие садоводы предпочитают готовить его своими руками (из канифоли, жира и воска), поскольку в этом случае они обретают уверенность в его полной безопасности для обрабатываемых растений.

Благодаря воску приготовленный состав становится водонепроницаемым и густым (он хорошо держится на срезе и не стекает с него во время нанесения). Липкая канифоль обеспечивает прочность соединения замазки с древесиной.

Присутствие жира (он обязательно должен быть несоленым) исключает возможность растрескивания вара при любых погодных условиях.

Хорошей заменой жира может стать натуральная олифа или растительное масло. При отсутствии воска можно использовать скипидар.

Вот несколько рецептов приготовления вара в домашних условиях:

• Взяв прополис (2 части) и воск (3 части), растапливают их на водяной бане. Добавив к ним канифоль (6 частей), измельченную до состояния порошка, тщательно перемешивают смесь и доводят ее до кипения. Сняв кастрюльку с огня, средство охлаждают, вливают скипидар (1 часть) и хорошо перемешивают. Перед использованием хорошенько разминают вар руками.
• Взяв 2 части воска и по одной части жира и канифоли, на медленном огне расплавляют их в отдельных кастрюльках, после чего перемешивают. Полученную смесь тонкой струйкой, не спеша, вливают в миску с холодной водой. Извлекают, дождавшись застывания.
• Растопив нутряной жир (1 часть), добавляют к нему пчелиный воск (2 части). После расплавления воска засыпают порошок канифоли (4 части) и все перемешивают. Убавив пламя до минимума, кипятят состав, помешивая, в течение получаса. Готовое снадобье быстро охлаждают и хорошенько разминают руками, предварительно смазав их каким-нибудь жиром (это предотвратит прилипание вара). Готовое средство хранят в плотно закупоренной стеклянной банке или заворачивают в промасленную бумагу.
• К растопленному парафину (20 частей) добавляют канифоль (4 части), а затем смешивают все с олифой (одной частью).
• Взяв две части растительного масла и полторы части канифоли, нагревают их на водяной бане, после чего, убрав емкость с огня, добавляют скипидар (одну часть). Сюда же можно засыпать немного древесной золы.

Садовый вар, приготовленный в домашних условиях, перед использованием (для улучшения пластичности) необходимо слегка подогреть. Наносить его следует таким тонким слоем, чтобы покрытие среза на яблоненапоминало тонкую пленку.

При нанесении слишком толстого слоя вар неизбежно растрескается. В результате в ранку проникнет вода, которая может спровоцировать загнивание древесины под защитным покрытием.

Прекрасным заменителем садового вара может стать масляная краска, изготовленная на основе натуральной олифы.

Однако, уступив натиску современных красок (нитрокрасок и алкидных эмалей), содержащих органические растворители, являющиеся продуктами нефтеперегонки, она давно исчезла с полок хозяйственных магазинов.

В наши дни отыскать ее можно только в художественных салонах, торгующих товарами для художников. Разумеется, стоимость такой краски настолько велика, что использовать ее для обработки спилов на деревьях совершенно нерентабельно.

Их многолетняя практика подтвердила ее полную безопасность для деревьев.

Использование краски ПФ-115 имеет целый ряд несомненных достоинств, поскольку она:

• легко наносится;
• быстро сохнет;
• прекрасно защищает поврежденную поверхность;
• имеет невысокую стоимость.

Единственный недостаток этой краски состоит в том, что растворители, входящие в ее состав, прижигают живые ткани и несколько замедляют процесс заживления ран, однако, по мнению садоводов, использующих ее на протяжении целого ряда лет, каких-либо серьезных последствий при этом никогда не возникало.

Именно поэтому они считают, что масляную краску ПФ-115 можно и нужно использовать для закрашивания самых больших срезов и спилов на деревьях.

Акриловые краски, изготовленные на водной основе, с недавнего времени стали широко использоваться садоводами для обработки ран, оставшихся на стволах деревьев после обрезки.

По их отзывам, такая обработкадает неплохие результаты. Недостаток состоит лишь в том, что покрытие через какое-то время смывается и требует периодического обновления.

Искусственная кора (лак-бальзам)

Методика применения лака-бальзама необыкновенно проста: поврежденную поверхность незамедлительно выравнивают, разглаживают и обеззараживают.

Далее, воспользовавшись встроенной щеткой, равномерно наносят на нее лак-бальзам, захватывая здоровые ткани, граничащие с ее краями (на ширину до 2 см).

Слой «искусственной коры» должен быть очень тонким. По прошествии двух-трех лет поверхность, обработанную бальзамом, осматривают. При возникновении необходимости старый защитный слой снимают и заменяют его новым покрытием.

Типичные ошибки при приготовлении садовых варов и мазей

Некоторые садоводы совершают ошибки при приготовлении.

• Несоответствие пропорций ингредиентов. Происходит ухудшение качества и изменение консистенции.
• Замена компонентов качественных на более дешевые и доступные, иногда на синтетические.
• Нарушение условий хранения и технологии приготовления.

Справка

Живица – природная смола хвойных пород. Стоит дорого, однако вполне возможно собрать самостоятельно.

Терпентин – эфирномасличная смесь, выделяемая из смолы хвойных пород. Необходимо соблюдение мер предосторожности и использовании средств защиты.

Канифоль – получают при переработке древесных смол.

Живицу можно собрать самостоятельно (фото 123RF/drsphoto)

Болезни и вредители в саду: обработки весной

Как провести профилактические обработки, удалить пораженные части растений, уничтожить личинки.

Как приготовить садовый вар

На настоящий момент описано громадное число всевозможных рецептов садового вара, различающихся основными компонентами. Однако опытные садоводы уверены, что заготавливать их лучше самостоятельно. Учтите, что в состав садового вара не рекомендуется добавлять химические продукты нефтепереработки (автол, солидол, нигрол), а также включать минеральные масла. В противном случае дереву можно причинить сильнейшие химические ожоги.

Поговорка «Голь на выдумки хитра» в данном случае вам не помощник. Перед покупкой лечебных паст и мазей внимательно прочитайте об основных компонентах в их составе. Основные требования к мазям и варам:

Варианты самостоятельного приготовления садового вара подразделяются на тепложидкие и холодные. Приведем наиболее популярные.

• Компоненты в пропорции 6 : 3 : 2: парафин, канифоль, любое жидкое масло. В расплавленный парафин ввести пылеобразную канифоль. Как вскипит, влить масло, оставить на огне еще минут на 20–30. Остывшую массу размять до однородного состава. Хранить герметично.
• Компоненты в пропорции 4 : 2 : 1: канифоль, воск пчелиный, нутряной жир. Изготавливается аналогично предыдущему сценарию с заменой парафина воском.
• Вар Жуковского: воск, канифоль, здор (свиной жир) в равных долях. Все ингредиенты растопить раздельно, смешать. Охлажденный состав выливается в воду (обязательно холодную). В результате данных манипуляций образуется какое-то подобие шара. Извлеките и для сохранности, завернув в бумагу, пропитанную жиром или маслом, поместите полученный продукт в укромное местечко до лучших времен. Применять исключительно с наступлением тепла.

Совет

Учтите: уж очень такой состав полюбился пчелам и осам! Для предохранения от полного поедания мази насекомыми-опылителями места нанесения лучше прикрыть бумагой или ветошью.

Используйте средство собственного приготовления

Известен более ста лет, но благодаря длительному хранению не утратил своей популярности и в наши дни. Потребуется по 400 г воска, любого топленого жира, живицы и терпентина.

• Поочередно на водяной горячей бане доводим до растворения все компоненты, исключая терпентин.
• Последним аккуратненько добавляется и терпентин.
• Полученное варево сливается в подходящую для этого тару, охлаждается и закупоривается крышкой.

Важно

Перед использованием разогревать нет необходимости.

В.В. Пашкевич – один из патриархов отечественной садоводческой отрасли. Рецепт идеально подходит при проведении прививок. Потребуется по 400 г воска и терпентина, половина данного объема канифоли и 85 г топленого жира.

• Воск растапливается на водяной бане в соответствующей посуде.
• Далее туда следует канифоль, а после полного их растапливания к ним присоединяются оставшиеся ингредиенты.
• В процессе всей работы состав помешивается.
• Затем вся масса помещается в охлажденную воду.
• Получающийся при застывании пластиллиноподобный материал разминается вручную, формируя небольшие колобки.

Хранят в холодном месте, обернутыми промасленной бумагой до нужного момента.

Известна еще с 17-го века.

• Смешать 16 частей свежего коровяка; одинаково (по 8 частей) сухой извести и древесной золы, 1 часть речного песка.
• Накладывается слоем до полусантиметра, присыпается сверху зольным порошком.

Применяется сразу после приготовления. Не хранится. Абсолютно непригодна к использованию в сырую погоду.

Используйте смесь сразу после приготовления (фото 123RF/schan)

Холодостойкие садовые вары

• Рецепт Решетникова. Преимущество – сохраняет свои качества при похолодании. Наделен высокой ранозаживляющей способностью. Компоненты: живица (4 кг); воск пчелиный (400 г); 90% этиловый спирт (около 600 мл). В помещенную в водяную баню живицу после растапливания опускается воск и с осторожностью – теплая спиртовая жидкость. После интенсивного перемешивания состав перемещается в подходящую (лучше стеклянную) посуду и закупоривается.
• Садовый вар Гауга. Требуется 400 г смолы (предпочтительней от сосны); сода (чайная ложечка); спирт (60 мл); камедь (4 г). Первой растапливается смола, следом вводится спирт, далее по очереди – камедь, заранее разогретая, и раствор соды в воде. Все размешивается и остужается. Удобно наносить, используя кисточку.
• Холодный вар Раевского. Понадобится 400 г древесной смолы, куда путем интенсивного помешивания добавляются 2 ст.л. масла, полученного из семян льна (продается). Применим в любых погодных условиях, отлично хранится без снижения основных свойств.

Сколько будет стоить приготовить садовый вар самостоятельно в домашних условиях? Если отталкиваться от классического рецепта, в состав которого входит канифоль, воск и растительное масло, то, исходя из средних рыночных цен, за ингредиенты для изготовления 100 г садового вара необходимо будет заплатить около 230 рублей. Брусок готового магазинного вара весом 150 г, состоящий из воска, смолы и масла, стоит в среднем около 83 рублей. Соответственно, если у вас есть доступ ко всем необходимым ингредиентам для самостоятельного приготовления продукта, желание и время, готовьте садовый вар самостоятельно, используя указанные выше рецепты. А если предпочитаете купить готовый вар в магазине, то сначала внимательно изучите его состав.

Редакция проекта «Антонов сад»

Частые ошибки

Даже небольшое промедление в замазывании дерева приведет к тому, что на веточке начнется что-то вроде гниения. Такая ветка будет чернеть. Однако так чаще всего действуют различные возбудители, которые успели поселиться на срезе. Подобные симптомы появляются в том случае, если дерево заболело яблоневым раком или цитоспориозом. Лечится данный недуг удалением зараженной ветки. Срез нужно сделать на расстоянии нескольких см от краев зараженной области.

Если болеет не одна ветка, то нужно удалить и остальные образцы, имеющие следы почернения. После того, как срезы высохнут, они обрабатываются раствором бордоской жидкости. В период вегетации рекомендуется применять 1% раствор, а в другое время – 3%. Если же после обработки почернение продолжается, то необходимо повторить ту же процедуру, а после обработать (опрыскать) дерево данным раствором целиком.

Гниение среза может быть признаком заражения грибом-трутовиком. Свежий срез является подходящей средой с достаточным количеством влаги для грибковых спор. Зараженную часть вместе с небольшим количеством здоровой древесины нужно срезать, затем ее сжигают в углу участка. В случае, если вся ветка имеет в разрезе следы гнили (почернения, мягкие места), то, скорее всего, яблоня заражена полностью и лечить ее нет смысла. Больное дерево срубается, сжигается, а место произрастания обрабатывается.

Замазывая срез раньше времени, вы рискуете получить гниющую ветку. Относительно изолированная, влажная, защищенная от холода среда также является излюбленным местом обитания грибков, инфекций и вредителей. Не нужно накладывать замазку толстым слоем. От этого на срезе может начаться гниение.

Большой ошибкой садоводов является то, что они не воспринимают любое повреждение дерева как рану. Обязательно нужно обрабатывать ранки. Относиться как к срезам следует и к любым случайным механическим повреждениям во время обработки земли и так далее, трещинам коры (чаще всего они возникают из-за перепадов температур и морозов), а также облому даже самых маленьких веток вследствие неблагоприятных погодных условий. Иногда повреждения, нанесенные грызунами, могут быть серьезными, способными даже погубить дерево. В некоторых случаях после ряда повреждений от грызунов дерево можно не обрабатывать, а сразу срубать.

В заключение стоит отметить, что дезинфекция и обработка рабочих инструментов являются обязательными. Как известно, обрезка яблони проводится как минимум раз в год (а иногда и чаще), и поэтому важно делать это аккуратно, стараясь не занести в рану дерева инфекцию.

Правильно проведенная обработка срезов и ран яблони является залогом ее дальнейшего произрастания.

Последовательность дезинфекции и обработки повреждений

Срезы небольшого (до 2,5 см в диаметре) размера дезинфицируют, но не замазывают специальными составами, поскольку они быстро затягиваются сами по себе и не представляют никакой опасности для дерева.

Более крупные раны обрабатывают по следующему алгоритму:

• Поверхность только что выполненного спила, например на яблоне, зачищают, освобождая от заусенцев и волокон древесины при помощи очень острого садового ножа.
• На зачищенный спил широкой кистью наносят дезинфицирующий раствор, препятствующий внедрению в древесину вредителей и возбудителей вирусных и грибковых болезней, после чего дают ране подсохнуть в течение нескольких дней.
• Подсохший спил замазывают специальным составом, стараясь не затрагивать кору, граничащую с его краями. В противном случае кора не сможет сформировать защитный валик (каллюсный наплыв), который со временем затянет нанесенное повреждение.

Садовые вары для обработки деревьев

Есть ли необходимость в лечении поврежденной коры и раневых поверхностей после обрезки садовых деревьев? Ответ однозначный – да! Оставить раны, полученные после обрезки, нельзя ни в коем случае. Помогите деревьям поскорее залечить их, иначе в ранки неизбежно пойдет проникновение вредных патогенов: грибных спор, насекомых, различных паразитов. Расскажу 9 рецептов приготовления садового вара своими руками, поясню, как правильно его применять и не допустить типичных ошибок.

Оглавление

1. Зачем проводить обработку деревьев 2. Плюсы и минусы процедуры3. Рецепты с использованием садового вара    3.1. Замазка Гаховича   3.2. Рецепт Пашкевича    3.3. Замазка Форсита   3.4. Холодостойкие вары 4. Ошибки при применении средства5. Полезные рекомендации для дачников6. Чем заменить садовый вар

Применение садового вара в саду

Правила самостоятельного приготовления садового вара

Лечебный состав необязательно приобретать в магазине, так как он легко готовится в домашних условиях. Существует множество различных рецептов создания садового вара, позволяющих подобрать наиболее подходящий вариант к конкретной ситуации и погодным условиям.

На основе парафина

В полученный по этой рецептуре состав будут входить следующие компоненты:

• 2 кг парафина;
• 1 кг канифоли;
• 0,75 л масла (растительного или минерального).

• раздробить канифоль до состояния муки;
• расплавить парафин;
• компоненты соединить, тщательно перемешать и довести до кипения на слабом огне;
• влить в массу масло, после чего кипятить в течение 30 минут;
• готовую массу перелить в емкость и дать возможность остыть.

При создании дезинфицирующего состава на парафине количество компонентов можно менять в большую или меньшую сторону, главное, чтобы при этом строго сохранились пропорции.

На основе нигрола

Для получения садового вара по этому рецепту понадобится:

• 1 кг парафина;
• 1 кг канифоли;
• 1 кг нигрола.

Компоненты нужно вначале подогреть, а затем хорошо перемешать между собой и поместить в банку.

С добавлением олифы

В состав рецептуры входит:

• 5 кг парафина;
• 0,25 л олифы;
• 1 кг канифоли.

Расплавленную канифоль соединяют с олифой, после чего массу вливают в горячий парафин. Компоненты тщательно перемешивают и перемещают в подходящую тару.

Вар, приготовленный с олифой, нужно хранить при комнатной температуре.

На основе пчелиного воска

Для получения лечебной мази потребуются следующие компоненты:

• 2 кг канифоли;
• 1 кг пчелиного воска;
• ½ кг нутряного жира.

• растопить воск:
• добавить в горячую восковую массу канифоль и нутряной жир;
• варить состав в течение 30 минут;
• перелить в емкость и поставить остывать;
• после того как масса остынет до теплой температуры, размять ее руками для получения однородного состояния.

Рецепт с пчелиным воском можно разнообразить, соединив это вещество с прополисом, свиным салом, несоленым жиром и скипидаром. Остудить массу можно в холодной воде, а после того как она свернется, придать ей форму. Приготовленный таким способом садовый вар рекомендуется хранить в промасленной бумаге и применять только в теплые дни.

Чтобы обработанное место не привлекало пчел и ос, его следует накрыть тканью, использование пленки в этом случае недопустимо, поскольку будет препятствовать высыханию замазки.

С добавлением прополиса

В рецептуру входят следующие компоненты:

• 1,5 кг воска;
• ½ кг скипидара;
• 1 кг прополиса;
• 3 кг канифоли.

• канифоль, воск и прополис растопить, используя водяную баню, а затем остудить;
• в остывший состав влить скипидар и перемешать.

Перед каждым использованием приготовленный по такому рецепту вар нужно хорошо размять в руках.

Чем можно замазать спил на яблоне?

Любая рана на деревьях становится прекрасной возможностью для различных инфекций, грибковых заболеваний и даже вредителей проникнуть внутрь и поселиться на культуре, активно размножаясь до тех пор, пока дерево не погибнет. Большинство современных сортов яблонь являются относительно стойкими ко многим заболеваниям, но даже в таком случае открытая рана является большим риском. Она способна уничтожить не только урожай, но и даже культуру полностью. Предотвратить все будущие проблемы можно довольно легко, нужно лишь обработать оголенную часть дерева и сделать это правильно. Об основных моментах и нюансах обработки яблоневых срезов можно прочитать ниже.

Садовый вар своими руками

Как уже сказали выше, не обязательно покупать лечебную мазь в магазине. Ее можно приготовить самостоятельно. Существует много рецептов. Есть пространство для экспериментов. Можете подобрать подходящий рецепт, который будет соответстветстовать ситуациям применения и погодным условиям. К тому же такой вариант, более экономичный и бюджетный, чем покупной.

Садовый вар в домашних условиях на основе парафина

Садовый вар состоит из:

• парафина – 6 частей;
• канифоли – 3 частей;
• минерального или растительного масла – 2 частей.

Канифоль раздробите до состояния мелкой мыли или муки, расплавьте парафин. Смешайте компоненты и поставьте на огонь, доведите до кипения. В массу влейте масло. Кипятите в течение получаса. Готовое вещество залейте в емкость и оставьте остывать.

Сделать дезинфицирующую замазку на парфине можно с тем же составом, но в других пропорциях. Все компоненты добавляйте в равных частях.

https://youtube.com/watch?v=kn2wPJTg9v4%3Ffeature%3Doembed

Лечебная мазь состоит из:

• канифоли – половины состава;
• пчелиного воска – 2 частей;
• нутряного жира – 1 части.

Сначала растопите воск, в кипящую массу добавляйте остальные компоненты. Все варите в течение получаса, затем разлейте по емкостям и дайте остыть. Когда масса станет теплой температуры, разомните ее в руках до однородного состояния.

Разнообразить рецепты с пчелиным воском можно, если в состав добавлять скипидар, несоленый жир, прополис, сало свиное. Остужать массу можно в ведре с холодной водой, подождать пока он свернется и сформировать из него форму. Храните вар в промасленной бумаге. Используйте только в теплую погоду.

Чтобы не обработанное место не слетались осы и пчелы, накройте его тканью. Но не используйте пленку, иначе вещество не высохнет.

https://youtube.com/watch?v=1xjgrramSNg%3Ffeature%3Doembed

Холодостойкая замазка в домашних условиях

Холодостойкие виды применяются при залечивании растений осенью перед заморозками. Их готовят на основе спирта. Популярны следующие несколько рецептов:

• Мазь Решетникова готовят из смолы пихты, добавляя немного спирта и желтого воска. Компоненты растапливают и смешивают со спиртом. Замазывают срезы кистью.
• Замазка Гауга делают из сосновой смолы, обычной соды, камеди и спирта. Сначала растопить смолу и смешать со спиртом. Отдельно развести в воде камедь и соду, добавляют в смесь из смолы. Наносить кистью.
• Замазка Раевского готовят из древесной смолы, льняного масла и спирта. В растопленную смолу заливают масло и спирт. Остывшую смесь заливают в металлическую емкость и оставляют на хранение.

Чем заменить садовый вар

Однако не всегда и не у всех садоводов есть необходимые ингредиенты для огородного вара. Поэтому существуют разные заменители. Применять их можно в любое время и на разных видах растений. Вариантов для замены лечебного вара достаточно много.

Садовый вар или масляная краска – что лучше

Если нет компонентов для лечебного вара, можно использовать масляную краску. Но для обработки подходят не все виды краски. Нельзя использовать материалы на основе органических растворителей, а также нитрокраски, алкидные эмали и краски ПФ. Все эти вещества проникают в живые ткани дерева и вызывают гибель живых клеток.

Лучший вариант – краски на конопляном или рыжиковом маслах, но и подойдет на минеральном.

Преимущество масляной краски в том, что она не смывается водой во время осадков.

Также в качестве замазки используют акриловую краску.

Чем заменить садовый вар при прививке

Если нет краски на олифе, существуют другие альтернативы. Вылечить растение можно:

• Смесью растительного масла и растопленного воска. Расплавить можно любой воск, даже обычную свечу, и влить немного масла. Жидкой и теплой массой замазать повреждения.
• Глиняной замазкой. Глину смешивают с коровяком и смолой. Смесь смешать с водой, разминают и применяют для лечения деревьев.
• Парафиновой замазкой. Его делают из канифоли, парафина и натуральной олифы. Все составляющие расплавляют и используют для замазывания ран.
• Болтушкой с коровяком. Коровяк разводят водой с глиной до состояния сметаны. Сначала промывают рану медным купоросом, затем наносят замазку.
• Целлофановым пакетом. Если раны не большие, то промыть их нужно медным купоросом или марганцовкой, затем обвязать пакетом. Растение будет лечить себя самостоятельно.

Пластилин вместо садового вара

В некоторых случаях используют клей-карандаш или обычный детский пластилин. Вещества наносят тонким слоем. Они предотвращают попадание влаги и бактерий в рану.

Чем обрабатывать?

Срезы тонких веточек, диаметр которых не превышает 25 мм, можно просто обработать обеззараживающим средством и потом не замазывать. Если же толщина ветки была более 3 см в диаметре, то прежде чем замазать спил на яблоне, необходимо его очистить механическим путем от различных неровностей, в том числе щепок и прочего. Здесь лучше всего подходит предварительно наточенный садовый нож. Так же, как и в случае с тонкими веточками, рану дерева после обрезки нужно продезинфицировать. Смазать дезинфицирующим средством нужно еще свежий и влажный срез.

Самым известным, действенным, доступным и бюджетным раствором для дезинфекции раны является состав из железного или медного купороса. Раствор медного купороса готовится из 50 г препарата и литра воды. Еще есть марганцевый раствор, он готовится путем растворения нескольких крупинок вещества в литре теплой воды.

Любую из разновидностей раствора необходимо смешать с известковым раствором (60 г известки растворяются в литре воды). Известку необходимо постоянно перемешивать, по чуть-чуть добавляя в нее раствор купороса. Аналог – бордоская жидкость. Средство имеет жидкую структуру, а также обладает прекрасными дезинфицирующими свойствами. Обработать ветки можно и различными бальзамами с большим содержанием фунгицидов.

Растворы для дезинфекции необходимо готовить перед обработкой, а не заранее. Любой из вышеописанных дезинфицирующих составов подходит для обработки ран яблони: в плане результативности они все эффективны.

Замазать срез можно примерно спустя 5-10 дней после дезинфекции.

Заделать срез можно садовым варом. Чаще всего сейчас садоводы покупают его самостоятельно. Но можно сделать и своими руками. Для приготовления садового вара берутся часть жира, канифоли, а также две части воска. Все составляющие помещаются в любые подручные емкости, которые можно нагревать. После того, как все составляющие растопятся и будут перемешаны до однородного состояния, смесь можно разбавить небольшим количеством воды.

Можно добавить и золу. В качестве жира разрешается использовать растительное масло. Перед каждым применением садовый вар необходимо слегка подогревать для того, чтобы он стал пластичным, что особенно актуально осенью. Наносить смесь нужно только на срез, не касаясь коры, и тонким слоем. Если ветка отломилась, то место ранения лучше не замазывать варом, а использовать другие варианты.

Заменить садовый вар можно краской. Разумеется, нельзя использовать для подобных целей обычную краску из супермаркета: подобный продукт негативно влияет на древесину, сжигая и отравляя ее. Подходит только масляная краска, созданная на основе олифы. Другой аналог – эмульсионная краска. Однако стоит помнить о том, что отпиленные области придется регулярно обмазывать краской из-за дождей или воздействия других природных факторов.

Трещину, сломанную ветку или даже ствол без коры можно замазать глиняной болтушкой. Готовится она из части песка и двух частей глины, которые разбавляются водой до консистенции сметаны. Если поврежденная ветка не скрепляется болтушкой, то в состав для укрепления можно дополнительно добавить измельченную солому или сено.

Если яблоня треснула, а трещина довольно большая (например, на стволе), то лучше ее замазать составом с содержанием цемента. Для того, чтобы приготовить состав, необходимо взять цементный порошок и песок мелкого помола. Первое вещество берется в объеме одной части, а второе в размере – двух. После того, как составляющие будут перемешаны, необходимо добавить воду. Добавлять ее нужно до тех пор, пока смесь не станет похожей на густой крем.

Иногда смешивают состав и с олифой.

Чем заменить садовый вар?

Иногда могут сложиться условия, при которых требуется срочно «подлечить» деревце, а спецсредств в виде вара или мази нет под рукой. Выручат любые подручные средства.

• Земельный ком, нанесенный на поврежденное место и закрепленный подходящим обрывком пленки, ненадолго поможет уберечь дерево от занесения инфекции и вредных насекомых.
• Пакет. Достаточно длительно, вплоть до полного заживления, может выручить любой пакет из полиэтилена. Плотно перемотайте им ветку или ствол в месте повреждения.
• Глиняная болтушка. Консистенция болтушки — как густая сметана. Нужно полученным составом равномерно смазать поврежденное место: 1 часть коровяка и 2 части глины или измельченного сена; 200 г глины, 100 г коровяка, горсть соломы и пара ложек медного купороса.

Больше по теме

А как вы используете садовый вар в саду? Делитесь рецептами с другими садоводами в комментариях!

Г. Кузьмицкая, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук; редакция проекта «Антонов сад»

Достойная альтернатива

К сожалению, не всем удается самостоятельно приготовить или приобрести живительную мазь. Поэтому возникает вопрос, чем заменить садовый вар при прививке плодовых деревьев.

Специалисты советуют использовать:

• глину;
• масляную краску;
• коровий навоз;
• целлофан;
• мокрую почву.

Такого «добра» у каждого дачника предостаточно. Вещество наносят по традиционной схеме. Сначала подготавливают поверхность, а затем, смазывают «рану».

Итак, мы рассмотрели технологию, как пользоваться садовым варом для защиты деревьев и кустарников. Она состоит из тщательной подготовки пораженного участка. Далее следует процесс нанесения вещества. При желании его готовят самостоятельно в домашних условиях. В экстренных случаях заменяют подручными средствами. Главное, с любовью заботится о своем садовом участке.

Для чего необходимо подсушивание спилов?

Опытные садоводы знают, что процедуры обрезки веток и замазывания нанесенных ран специальными смесями никогда не проводят в один и тот же день: необходимо выждать некоторое время, необходимое для подсыхания срезов.

Длительность этого периода зависит не только от времени года, но и от капризов погоды:

• В разгар затяжных осенних дождей раны на деревьях затягиваются очень долго, поэтому от момента обрезки до обработки спилов может пройти от 7 до 10 дней.
• Весной, при условии установления солнечных теплых дней, процесс подсыхания спилов может сократиться до 48 часов.

В летний период удалению подлежат исключительно молодые побеги, не успевшие одревеснеть. После такой обрезки остаются небольшие быстро заживающие ранки, не требующие специальной обработки.

Раны, полученные зимой, при очень низкой температуре окружающей среды, на плодовых деревьях не заживают. При нарушении целостности коры очень велик риск повреждения морозом здоровых веток. Именно по этой причине деревья никогда не подвергаются зимней обрезке.

https://youtube.com/watch?v=mTKL2MWbE0Y%3Ffeature%3Doembed

Когда обрабатывать спил?

Срез чаще всего приходится обрабатывать после обрезки. Трещины, сломанные ветки и нападения различных животных случаются реже. Таким образом, обработка срезов в большинстве случаев становится актуальной во время плановых обрезок. Чаще всего это весенний или осенний периоды. Весной обрезку можно начинать в тот момент, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов, а почки еще не начали распускаться. Важно успеть до начала движения соков в дереве.

Осенью обрезка проводится после сбора урожая и опадания листьев. Но не нужно делать это в морозы, до них должно оставаться еще чуть менее месяца. Таким образом, именно в эти периоды сокодвижение не является активным, что делает обработку срезов проще и безопаснее для самой яблони.

Не рекомендуется обрабатывать спил в тот же день, когда была осуществлена обрезка. Если спил сделан специальной пилой, то нужно подождать до тех пор, пока срез не высохнет. Как правило, на этот процесс в обычных условиях (при средней влажности и так далее) уходит до нескольких суток. Однако не всегда срез высыхает даже за несколько дней, так как это зависит от погодных условий и местности произрастания.

Как очевидно, в летнее время при солнечной погоде срез становится сухим уже к концу вторых суток. В период непрерывных дождей срез и вовсе может не просыхать. Здесь может потребоваться от одной до двух недель. В сильные морозы спилы не засыхают. Таким образом, в холодное время года они не обрабатываются.

Если в зимний период срезы были повреждены грызунами или вследствие других причин деревом были получены механические повреждения, то подобные места не трогают вплоть до весны.

К их обработке можно приступать только тогда, когда температура воздуха поднимется выше нуля. Трещины в коре также относятся к механическим повреждениями и их обрабатывают тем же образом, что и срезы. Обработку проводят в сухой и безоблачный день. Что касается периода формировки кроны, то ее, как правило, осуществляют в летнее время. Потому подобрать такой день не составляет большого труда. Также стоит отметить, что толстые спилы веток сохнут медленнее более тонких аналогов. Срезы же совсем мелких веток и вовсе не нужно обрабатывать, достаточно убедиться в том, что они полностью засохли.

Некоторые садоводы считают, что лучшим временем для обработки срезов является ранняя осень или период чуть позже. Причина этого заключается в том, что в данный период движение соков в дереве замедляется, что является большим преимуществом при обработке срезов.

Как отмыть садовый вар с растения

Поскольку лечебная мазь на основе воска и масла, то смывается он медленно. Он трескается при низких температурах. Удалить лечебный вар с раны можно соскребанием с поврежденного участка. А также можно срезать немного древесины, особенно, если он отрицательно повлиял на процесс заживления.

Инструкция по применению

Если Вы взялись за обрезку своей растительности, позаботьтесь, чтобы замазка была у Вас под рукой. Ведь лучше всего, если Вы воспользуетесь ей как можно быстрее, не дожидаясь, пока срез станет сухим. В разных случаях существует своя схема работы. Грибок, или другая бактериальная инфекция, поразившая кору, должна заставить вас действовать так:

• Первым делом удаляем все то, что уже не восстановить. Древесина, которую поразили вредные организмы, должна быть зачищена. Подготовленный к обработке участок – это еще не заразившаяся часть растения.
• Вторым пунктом идет дезинфекция. Здесь на помощь приходит медный купорос. Его нужно растворить до концентрации в 1 процент. Наносим это средство на подготовленную зону. Стерильными должны быть и ножницы, либо секатор.
• Дальше уже идет применение садового вара. Часто он бывает в твердом состоянии. Для того, чтобы масса стала пластичной и поддавалась намазыванию, ее нужно разогреть. Для этих целей можно воспользоваться водяной баней. Но если лучи солнца весьма активны, они тоже в состоянии довести смесь до нужной консистенции, просто оставьте упаковку с составом под открытым небом. Когда масса размягчиться, можно еще некоторое время помять ее в руках.

• Слой должен покрыть все проблемные места, причем не стоит делать его толстым, но следует следить, чтобы не осталось пропусков. Все работы осуществлять можно прямо руками, но, если Вам это кажется неудобным, возьмите обычную молярную кисть. Когда нужно обработать слишком масштабную поверхность, то лучше выбрать для этих целей валик.
• Дальше лучше воспользоваться дышащей тканью, обвязав ей обработанное место.
• Если вдруг увидели, что и укрывной материал, и мастика стали разрушаться, то постарайтесь повторить все процедуры заново, иначе эффекта не будет. Защитный слой может испортиться в результате обильных осадков, слишком жаркой погоды, или наоборот — морозов.

Идеальное время для того, чтобы нанести такую защиту – весна, или осень. Случается, что ни готовой замазки, ни составляющих для нее под рукой не оказалось, а растение сильно повредили. Тогда встает вопрос: чем заменить садовый вар?

Как ни странно, для этих целей может послужить обычная земля. Наверняка в Вашем саду есть грядки, вот оттуда и возьмите ком, и наложите его на «рану». Если такая «заплатка» плохо держится, на помощь придет отрез ткани, им и зафиксируйте почву.

Когда во главе угла задача – не допустить обезвоживания пораженной части, за перевязку сойдет и простой пакет из полиэтилена. Он и влагу удержит, и от насекомых защитит. Приверженцы всего натурального с большей вероятностью применят такую полезную траву, как коровяк. Дабы она стала похожа на пасту, нужно соединить ее с глиной.

Одно из популярных средств – глиняная болтушка. Два части горной породы плюс одна часть коровьих «лепешек». В дополнение солома и купорос, их нужно вводить весьма скромными дозами.

Чем смыть садовый вар с рук

Опытные садоводы рекомендуют работать с огородным варом в резиновых перчатках. Но если все же он попал на руки, то его нужно смывать. Убрать мазь с рук можно при помощи неполярных растворителей, например, Уайт-спирита. Некоторые советуют смывать бензином.

Но не используйте слишком концентрированные жидкости. Не трите в разные стороны, так как это увеличивает поверхность загрязнения. Обрабатывайте руки от краев к центру. Смывайте в прохладной, не холодной, а воде комнатной температуре. В горячей воде жиры полимеризуются.

Из чего делается садовый вар

Сегодня в садоводческих магазинах можно найти без труда вар и прочие дезинфицирующие препараты. Однако самый лучший и эффективный – это самостоятельно приготовленный. Ничего сложного в рецепте нет, все компоненты обычно есть в арсенале каждого садовода.

Рецепт средства включает следующие ингредиенты:

• пчелиный воск или прополис;
• масла растительного или животного происхождения;
• спирт;
• канифоль;
• тосол;
• парафин;
• олифа.

Пчелиный воск – основная составляющая замазки

Огородная мазь бывает двух консистенций: жидкой, расплавляющейся при нагревании, и холодостойкой.

Если в саду нужно заделать раны на деревьях, а под рукой подходящих ингредиентов нет, можно применить другие замазки. Хорошая замена садовому вару – составы с глиной, перевязки, краска, олифа. Принцип действия у них одинаковый – ранозаживляющий, бактерицидный, лечебный. Средства также намазываются на поврежденные места и срезы посредством деревянной лопаточки или кисти. Замена садовому вару:

• Глиняная замазка. 200 г глины смешивают со 100 г коровяка, прибавляют мелкую солому и немного медного купороса. Все смешивается до густоты сметаны и наносится на порез.
• Комок почвы. Если под рукой совсем ничего нет, можно взять ком земли и покрыть им место обработки, сверху закрыть участок тканью.
• Полиэтилен. Предохранит порез от высыхания и проникновения патогенов. Целлофаном нужно крепко окутать нарушенный ствол, порой этого хватает для восстановления деревца.

Что лучше – садовый вар или краска?

Многие садоводы вместо садового вара промазывают порезы на деревцах обыкновенной масляной краской, в составе которой есть олифа. Она наносится на поврежденный участок посредством кисти. Недостатком этого метода является то, что спустя какое-то время покрытие осыпается, и раны нужно обработать вновь. Если этого не сделать, то древесина от дождевой воды может загнить, высохнуть и выветриться, в результате образуется дупло. В нем вольготно будут ощущать себя бактерии и грибки, дерево может заболеть, что скажется на качестве плодов.

Еще один заменитель садового вара – пластилин. Он не повреждает живые ткани, хорошо защищает травмированные участки, держится на ранах прочно и долго. Пластилин сохраняется на них около двух лет, тогда как садовый вар приходится освежать ежегодно. В случаях замазывания ран, особенно в местах прививок, он очень удобен – не стекает с места надреза, не затекает под кору черенку.

Ведь если замазка попадет на срез, то прививка может и не прижиться. Перед намазыванием пластилин нужно хорошо размять в руках. В знойную погоду его эксплуатация даже удобнее обыкновенного садового вара, так как долго прогревать его не требуется, а с места обработки он не стечет. Поэтому использование пластилина вполне оправдано в качестве садовой замазки.

Разные причины подталкивают садоводов на то, чтобы не использовать покупные препараты. Кого-то не устраивает составы уже готовых изделий, ведь в них бывают и искусственные добавки, кто-то не может найти нужный именно ему набор компонентов.

Если Вы решили сделать садовый вар своими руками, то вот несколько полезных лайф-хаков:

• Обошли множество лавок, но не нашли терпентин? Тогда в голову приходит идея заменить такой продукт хвойных пород на технический скипидар. Но! Это в корне неверное решение. Хоть названия у них и схожи, происхождение наделяет продукты разными свойствами, так что берем только оригинальный продукт. А встретить его можно там, где полно лекарственных средств – в аптеке.
• Бывает и так, что встает вопрос: как приготовить садовый вар, чтобы не только защитить пораженное место, но и помочь ему быстрее восстановиться? Такое возможно, для этого понадобиться хороший стимулятор роста. К примеру, гетероауксин. Всего одна таблетка сделает более продуктивным целый килограмм Вашей замазки. Не забудьте, что просто бросить целую, или толченную пилюлю в состав – неправильно. Для начала нужно, чтобы она растворилась в спиртовой жидкости, уже после полученную смесь влейте в вар.

Цена

Если Вы хотите узнать, какова же цена садового вара, то она Вас приятно удивит. Продукт сможет себе позволить даже самый экономный огородник. Небольшой тюбик объемом в 150 граммов будет стоить от 40 до 100 рублей, зависит от того, товар какой фирмы Вам попался, и что в составе. Встречается и такая форма выпуска продукта, как аэрозоль. Если это бутылка около 500-600 миллилитров, то покупка опустошит Ваш кошелек примерно на 250 рублей.

Защитную садовую замазку легко приобрести в магазине или изготовить собственными силами. В зависимости от того, что есть под рукой, готовят разные смеси. Приготовление садового вара в домашних условиях нужно выполнять по рецептам, которых составлено множество. Желательно, чтобы их базой выступал канифоль, пчелиный воск или смола хвойных пород деревьев.

Для чего нужен садовый вар?

Замазывание проводят на ранах деревьев, чтобы защитить их от грибков, микробов, паразитов и от потерь древесного сока. Повреждения на насаждениях появляются вследствие:

• обрезки;
• прививок;
• нарушений грызунами;
• заражения недугами и паразитами.

Садовый вар при применении намазывают на пораженные части не сразу, а когда порез немного просохнет. Его легко приготовить и нанести на ветви и стволы, такая замазка не пачкает руки и вещи, и не отваливается. Состав сдерживает влагу и предотвращает пересушивание ран. Намазывать его лучше в теплое время года – в середине осени либо в начале весны в сухую погоду.

Как сделать садовый вар в домашних условиях?

Все замазки делят на два вида – тепложидкие (перед эксплуатацией их нужно прогреть) и холодостойкие (в смесь включен спирт). Садовый вар своими руками – рецепты тепложидких мазей:

• Рецепт на базе парафина: парафин – 6 долей, канифоль – 3 доли, растительное масло – 2 доли. Парафин растапливается, к нему прибавляется мелкая канифоль. Подмазку греют, добавляют масло и кипятят 30 мин. Массу остужают и разминают до однородной густоты.
• Рецепт на базе воска: канифоль — 4 доли, пчелиный воск – 2 доли, нутряной жир – 1 доля. Воск растапливается, в него добавляют все компоненты, кипятят 20 мин, остужают, разминают.
• Садовый вар своими руками – рецепт Жуковского: пчелиный воск – 1 доля, канифоль – 1 доля, жир – 1 доля. Компоненты растапливают в различных посудинах, переливают в одну и смешивают. В отдельный сосуд набирают прохладную воду, вливают в нее садовый вар. Когда он комком возьмется, его извлекают из воды и формируют шар, держат в лощеной бумаге.

Холодоустойчивые садовые вары — эластичны, не растрескиваются на жаре и не твердеют на морозе. Примеры рецептов:

• Рецепт Решетникова: смола пихтовая – 10 долей, желтый воск – 1 доля, винный спирт – 1 доля. Воск и смолу растапливают, после в них добавляют спирт. Смесь намазывают кистью, она хорошо сохраняет пластику на морозе и не пропускает влагу.
• Рецепт Гуага: сосновая смола – 400 г, сода – 1 ч. ложка, медицинский спирт – 60 мл, камедь – 4 г. Смолу греют, добавляют в нее спирт. Камедь и сода растворяются в воде, все ингредиенты перемешиваются.
• Садовый вар по рецепту Раевского: древесная смола – 500 г, медицинский спирт – 60 мл, льняное масло – 2 ст. ложки. Смолу топят на слабом огне, добавляя к ней спирт и масло.

Садовый вар – как пользоваться?

Чтобы принести дереву меньше вреда, работа с садовым варом должна происходить грамотно:

• Промазывать нужно не больную древесину – все сухие, нездоровые части надо отрезать.
• Срез перед обработкой зачищают, чтобы он был гладким.
• Рабочий инструмент и руки перед работой следует обеззаразить спиртом.
• Очаг поражения промазывают 2%-м раствором медного купороса.
• Застывший садовый вар размягчают до пластичной густоты – сосуд помещают в горячую воду.
• Для обработки ран удобно использовать деревянную лопатку или кисточку. Мазь равномерно слоем 3-5 мм мажут на поврежденный участок.

Целебная «мазь» для фруктовых деревьев и ягодных кустарников

Садовый вар представляет собой тягучую смесь, которая внешне напоминает воск. При нагреве она размягчается, а при низкой температуре — затвердевает. Одни дачники покупают готовый препарат в специализированных магазинах. Другие же, готовят его своими руками в домашних условиях.

Традиционно в состав садового вара входят компоненты:

• различные виды растительных масел;
• пчелиный воск;
• смолы, полученные из хвойных культур;
• прополис (в качестве биоактивного вещества).

Смесь обычно используют для дезинфекции «ран», полученных в результате обрезки деревьев и кустарников. После нанесения вещества, они не теряют свою живительную жидкость.

Кроме того, специалисты отмечают ряд преимуществ садового вара:

• идеальная водонепроницаемость;
• в состав входят лишь природные вещества;
• комфортное использование;
• простота изготовления своими руками;
• низкая стоимость готового препарата.

Обширные повреждения, обработанные смесью, очень долго сохнут. В результате на культуре появляются признаки гнили.

Виды

Разделение бывает разным, но одно из самых популярных таково:

Если у Вас в подвале, или холодильнике завалялась бутылка самогона, то есть весьма полезный способ ее применить. Нет, пить этот высокоградусный продукт не нужно! Он послужит нам, как неотъемлемая часть замазки. Такой садовый вар в домашних условиях изготовить – не проблема.

Самую большую массу в рецепте занимает живица. Ее нужно около четырех килограммов. Возьмите кастрюлю, или ведро, они могут быть эмалированными, подойдет и спец. тара из стекла, но лишь та, что не боится жара.

В такой посуде топим нашу смолистую массу. После очередь воска, его масса должна быть в десять раз меньше. После чего очередь того самого алкоголя. На замену ему может прийти обычный спирт – 600 миллилитров.

Чтобы сохранить полученный продукт, нужно слить смесь в банку и закупорить ее крышкой. Смесь будет хороша даже в самых тяжелых случаях, когда поражение весьма глубокое. Прямо под слоем мази нарастет новая «кожа» дерева.

Этот, как и вышеописанный рецепт садового вара, включает в себя хвойную смолу, но лучше всего брать сосновую. Ее понадобится четыре сотни граммов. Разбавляем ее, после разогрева, 60-тью миллилитрами спирта.

В качестве добавок здесь камедь, ее берем 4 грамма, и сода, которой нужно немного – чайная ложка. Два последних составляющих помещаем в воду, растворяем, и только после этого добавляем в вязкую смесь. Когда будете наносить мазь, берите кисть, с ней работа пойдет легче.

Понадобиться полкило смолы, она может быть любого вида, главное – чтобы натуральная. Разогреваем янтарную основу на огне. Это готовая база, в которую надо 60 миллилитров спирта. Еще не обойтись без масла. Лучше всего подготовьте льняное, не переборщите, нужно всего пару столовых ложек.

Такую заготовку безопаснее всего сохранять в банке, но не в стеклянной, а жестяной. К слову, такому составы морозные дни — не помеха. Если Вы все правильно сделали, своих изначальных свойств и тягучести он потерять не должен даже на холодном воздухе.

Это, что называется, проверенная временем комбинация. Ввел ее советский ученый, в честь которого и назвали разновидность вещества. Чтобы его получить берут три ингредиента: пчелиный воск, в который вводят канифоль и обязательно жир.

Последний может быть как говяжьим, так и свиным. Чтобы получить правильный продукт, все составляющие для начала топим на водяной бане. Воск – это основа. Для него берем самую большую тару, ведь именно туда впоследствии будем вливать два других компонента.

Добавлять их надо не сразу, а постепенно, тонкой струей, не забывая при этом мешать. Если Вы заготовили продукт сразу на несколько использований, то нужно снизить температуру смеси, применив холодную воду.

Когда ваше изделие примет твердое состояние, из него легко нарезать кусочки, удобные в хранении. Оберните бумагой, с нанесенным на нее маслом, такие заготовки, и храните в темном месте.

Исходя из названия, легко понять, что препарат назван в честь своего изобретателя – почитаемого многими заядлыми огородниками садовода. Если беретесь за замес такого состава, лучше делайте это либо на улице, либо на веранде.

Потому как «аромат» будет специфический. Причиной тому терпентин, или каждому из нас известный скипидар, но только не хим. производства, а живичный. Его нужно чуть меньше, чем полкилограмма. Столько же пригодится и пчелиного воска, в который и будет вводиться пахучее вещество.

А еще не обойтись без канифоли, ее берем в два раза меньше. Эластичности придаст топленое сало, вернее жидкий жир, который из него получили. Здесь уже дозировка – 85 граммов. Храним все в тех же бумажных свертках. Продукт получается достаточно густым, поэтому при его нанесении вполне себе можно обойтись собственной рукой.