Правила поддержания плодородия в тепличных грядках

Теплица является неотъемлемым элементом дачного ландшафта. Без нее получится вырастить помидоры, перцы и огурцы разве что только в южных районах. А как без этих культур тем, кто живет в более холодном климате? Ведь так хорошо похрустеть летом свежим салатиком или открыть зимой баночку малосольных огурчиков к картошке!

Что учесть при установке теплицы?

Перед установкой теплицы нужно все продумать и учесть несколько важных моментов. Нельзя ее построить где попало, на любом месте участка. Важно помнить, что от расположения теплицы напрямую зависит урожай. А в случае ошибки переместить теплицу не так-то просто, ведь придется переносить и фундамент, если строение капитальное.

Так как же правильно расположить теплицу на участке, чтобы был максимальный урожай? Об этом расскажет данная статья.

Современные теплицы

Раньше все теплицы возводились из стекла. Этот материал не очень подходит для дачного строительства. Стекло хрупкое, тяжелое и сложное в установке. Но у наших бабушек и дедушек другого варианта не было, поэтому все старые теплицы были сделаны из стекла.

Сейчас на смену стеклу пришел поликарбонат. Это материал нового поколения, намного лучше и практичнее.Теплица из поликарбоната будет радовать огородников обильным урожаем около 10 лет, ведь этот материал очень прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Можно еще соорудить теплицу из пленки, но это уже скорее парник и он не очень практичный. Поэтому в этой статье написано только про теплицы из поликарбоната.

Плюсы и минусы поликарбоната

Поликарбонат не зря занял лидирующие позиции в дачном строительстве! Действительно, достоинств у него много:

• Огнестойкость. Материал не поддерживает горение, а лишь тлеет. Пораженные огнем участки быстро затухают.
• Ударостойкость. Этот показатель примерно в 20 раз больше, чем у стекла! Никакой град не страшен поликарбонату, тогда как стекло может разрушиться.
• Гибкость. Из стекла можно было возводить только теплицы с острой крышей, это увеличивало расход материала. Поликарбонат гнется так, что можно покрыть крышу полукругом.
• Отличные теплоизоляционные свойства. Дело в том, что в листе поликарбоната есть ячейки, заполненные воздухом. Воздух – худший в мире проводник энергии. За счет этого внутри строения температура держится намного лучше, чем в стеклянной теплице.
• Теплицу не нужно демонтировать на зиму. Благодаря своей прочности и теплоустойчивости поликарбонат выдерживает суровую русскую зиму с морозами и сугробами.
• Теплица из поликарбоната может прослужить до 10 лет.

Но этот материал не идеальный. Даже у поликарбоната есть минусы:

• Малая абразивная стойкость. Поликарбонат боится царапин и повреждений.
• Боится ультрафиолетового излучения.
• Изменяется под действием температуры. То есть в теплую погоду материал расширяется, в холодную – сужается. Это свойство необходимо учитывать при монтаже, то есть оставлять зазор на расширение.
• Поликарбонат дорогостоящий. Этот пункт спорный. Да, за квадратный метр этого материала придется отдать около 400 рублей, тогда как за стекло 300-350. Но если учесть трудозатраты, затраты по времени и все остальные минусы стекла, то поликарбонат окажется выгоднее.
• Необходима принудительная вентиляция.
• Материал имеет низкую светопроницаемость.

Несмотря на все минусы, теплица из поликарбоната практичнее и лучше,чем из стекла. Да и обойдется дешевле.

Как правильно установить теплицу из поликарбоната?

Есть несколько основных правил, благодаря которым культуры в теплице будут радовать огородников обильным урожаем:

• Желательно теплицу располагать на ровном и солнечном участке. Если достаточно освещенного участка нет, то нужно выбрать место, которое освещается в первой половине дня. Если почва неровная, то нужно нивелировать ее с помощью фундамента.
• Нельзя ставить теплицу на глинистую почву. Нужно сделать подушку из гравия и песка и на нее устанавливать конструкцию.
• Необходимо проверить, где находятся грунтовые воды. Они должны быть заглублены как минимум на 1,3 метра. если это условие не выполняется, то стоит рассмотреть другое место для теплицы или установить дренажи.
• Теплица не должна находиться на сквозняке. Если таковой имеется, то нужно защитить постройку. Сделать это можно с помощью высоких насаждений или листов из металлопрофиля. Только важно установить его так, чтобы от него не падала тень.

Фундамент теплицы

Многие считают, что для теплицы или парника не нужен фундамент. Да, иногда можно обойтись и без него. Но учитывая то, что построить его не так сложно, а польза от него колоссальная, лучше установить теплицу на фундамент.

Когда фундамент необходим? В этих случаях нужна стойкость и прочность конструкции:

• Роза ветров создает парусность. Есть вероятность, что ветер сорвет теплицу.
• Большие размеры сооружения. Они могут стать причиной проседания и деформации из-за большого веса конструкции.
• Теплица используется круглогодично.
• Экономия тепла. Если расположить теплицу над землей, можно сэкономить до 10% тепла.
• Фундамент защищает строение от неблагоприятных факторов. Это попадание влаги, холодного воздуха, промерзание, грызуны и другие вредители.

Вариантов фундаментов существует очень много. В этой статье мы разберем самые популярные и простые в возведении. С установкой этих фундаментов справится даже человек, далекий от строительства.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента подходит для больших теплиц, которые будут эксплуатироваться около 10 лет. Он представляет собой уложенную в грунт кладку по периметру теплицы. Она может быть из следующих материалов:

• Бетон или бутобетон. Нужно установить опалубку по форме, повторяющей основание теплицы и залить в нее материал.
• Кирпич или блоки. Малоразмерный материал устанавливается на песчаное основание и закрепляется раствором цемента.
• Деревянный брус или шпалы. В случае использования шпал, их нужно установить на толь или рубероид. Если используется брус, то его придется дополнительно обработать составом против гниения.

Порядок проведения работ по установке ленточного фундамента:

• Разметка траншеи и рытье
• Подготовка основания (подушка из песка, гравия или рубероида)

Точечный фундамент

Конструкция этого фундамента достаточно простая и с его установкой справится даже новичок. Такой каркас не подойдет для массивных и больших теплиц, только для маленьких, временных.

• Провести разметку по периметру теплицы.
• В углах вкопать опорные столбики вровень с почвой.
• Далее через каждый метр установить дополнительные столбики.
• Сделать жесткую раму, соединив столбики. На нее и будет устанавливаться сама теплица.

Подпорки для такого типа фундамента выполняются из различных материалов. Дерево, кирпич, бетон, пенобетон – все это подходит. Важно помнить, что чем тяжелее конструкция, тем более прочный материал нужно выбрать. В качестве опалубки при заливке столбов можно использовать рубероид. Точечный фундамент обойдется дешево, но будет стоять долго и надежно.

Фундамент из блоков

Сейчас на рынке огромный выбор блоков. Какой бы вы не выбрали, все их нужно укладывать ленточным способом.

Как сделать фундамент из блоков?

• Вырыть траншею, на дно насыпать песок, смочить и утрамбовать.
• Первый ряд блоков уложить на раствор цемента.
• По углам выложить 2-3 ряда блоков в высоту. На этом этапе важно соблюдать вертикальность.
• Далее нужно натянуть веревку между углами, для соблюдения горизонтальности.
• Выложить остальные ряды, скрепляя блоки цементом.

Важно учесть, что размеры теплицы должны быть кратны размерам блоков. Блоки нельзя разрезать из-за наличия пустот в них.

Блочный фундамент обладает хорошей гидроизоляцией, но плохой теплоизоляцией и прочностью. Он долговечен и его установка обойдется дешево.

Фундамент из бруса

Фундаментом для теплицы служит деревянная рама, подходящая к периметру теплицы. Такая конструкция хороша тем, что к ней легко прикрепить каркас из любого материала. Для большей прочности по углам фундамента можно установить столбики из бетона или из блоков и уже к нему крепить деревянную раму.

• Разметить площадку под фундамент.
• Уложить толь или рубероид внахлест в качестве гидроизоляции.
• Выложить брус на основание и скрепить раму уголками.
• Если необходимо, выровнять по уровню, подсыпав песок.

Такая конструкция обладает хорошей теплоизоляцией, стоит дешево, ее легко монтировать. Но она не прослужит долго.

Важно помнить, что любую древесину перед использованием нужно обработать пропитками, чтобы защитить от влаги и гниения.

Бетонный фундамент

Этот тип фундамента самый сложный в возведении, но и самый долговечный. К нему прибегают в ситуациях, когда никакая другая конструкция не может служить основанием. Например, если теплицу нужно установить в месте, где близко к поверхности протекают грунтовые воды или на косогоре, тогда поможет только бетонный фундамент.

Как его установить?

• Вырыть траншею по периметру теплицы, засыпать ее песком и гравием, уплотнить вровень с землей.
• Установить опалубку над настилом.
• Установить арматуру, закрепив ее проволокой.
• Залить бетон, уплотнить его, установить анкеры.

Без фундамента

Иногда целесообразнее не делать фундамент, а пользоваться теплицей сезонно. То есть, просто с наступлением холодов демонтировать всю конструкцию.

В комплекте с теплицей идут Т-образные клинья (грунтозацепы), которые нужно вбить в землю и к ним прикрепить каркас теплицы.

Конечно, у теплицы без фундамента много минусов:

• Потеря до 10% тепла
• Большая вероятность промерзания через грунт
• Внутрь могут проникнуть сорняки, вредители и грызуны
• Разрушение поликарбоната при контакте с землей
• Конструкция может перекоситься или осесть из-за усадки земли

Но есть и плюсы: такую теплицу легко и быстро можно установить, демонтировать или перенести на другой участок. Так же значительно снижаются затраты на монтаж, ведь не надо устанавливать фундамент.

На что обращать внимание при установке теплицы?

Место размещения теплицы на участке играет немаловажную роль. От этого напрямую зависит урожайность и то, сколько прослужит сооружение.

Освещенность

Неспроста это первый пункт в списке. Освещенность играет ключевую роль, ведь культуры, выращиваемые в теплице, любят естественный свет. Конечно, при малой освещенности можно прибегнуть к установке специальных ламп, но это приведет к дополнительным затратам. Поэтому лучше сразу выбрать такое место на участке, где теплица будет максимально освещена.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться круглый год в районах с суровой зимой лучше предусмотреть место, где культуры будут получать солнечный свет весь день. Для теплиц в южных регионах подойдет такое место, куда солнечные лучи будут попадать в первой половине дня. После обеда желательно чтобы была тень. Это необходимо, так как растения могут получить ожоги или засохнуть от палящего южного солнца. В таком случае об обильном урожае можно даже не мечтать.

Направление ветра

На розу ветров стоит обращать особое внимание огородникам в холодных регионах и тем, кто хочет круглый год получать урожай. Важно снизить энергозатраты на отопление теплицы в холодное время года. Ветер может уносить с собой львиную долю тепла, предназначенного для растений. К тому же, сильные порывы способны сломать или накренить конструкцию.

Как же бороться с ветром?

• На расстоянии около 7 метров от теплицы на пути ветра нужно установить забор. Разбившиеся о него порывы ветра не представляют опасности для теплицы.
• На расстоянии 12-25 метров посадить живую изгородь. Мощные потоки будут путаться в листве и ветках и разбиваться на маленькие потоки.

Грунт и рельеф

Конечно, не нужно проводить глобальные геодезические исследования для установки теплицы, но несколько факторов учесть стоит:

• Грунтовые воды должны протекать не выше, чем в 1,3 м от поверхности
• Участок должен быть ровным
• Теплицу желательно не устанавливать вблизи высоких кустарников и деревьев

Удобство размещения

Важно расположить теплицу согласно сторонам света. Оптимальным считается расположение с севера на юг или с востока на запад. Но намного важнее учесть доступность теплицы. То есть к ней должен быть удобный заход, ведь открывать и закрывать ее придется каждый день. Теплицу лучше устанавливать недалеко от дома и коммуникаций – растениям нужен частый полив.

Необходимо учесть расположение теплицы, ведь обеспечение автономного обслуживания может обойтись достаточно дорого.

Заключение

На самом деле правильно установить теплицу и добиться хорошего урожая в ней под силу каждому даже начинающему огороднику. Нужно лишь соблюдать эти правила, подходить к процессу с умом и сначала все правильно планировать, а уже потом строить.

Мало кто знает, что огурец на самом деле – уроженец тропиков. А потому он боится холодов, и только в южных регионах растет на открытом грунте без каких-то особых проблем. И для другого климата порой единственный выход – это хорошая теплица. Но самые первые посадки обычно запланированы тогда, когда и снег еще там не растаял. И так просто привычные работы в ней начать не получится – нужна подготовка парника из поликарбоната к посадке весной, и именно от нее зависит то, насколько ваш урожай получится здоровым, крепким и радующим глаз. А мы поможем разобраться во всех тонкостях!

Мойка и чистка каждой щели

Первым делом, решая, как подготовить теплицу к посадке весной, начните с простой уборки. Выбросьте старые шпагаты и подвязки, а шланги для полива и бочки с водой хорошо вымойте. Всю растительность, которая оставалась на зиму, нужно будет убрать полностью. Это не станет хорошим удобрением – напротив, на такой органике возбудители болезней больше всего и любят зимовать, что опасно для будущей рассады.

Мыть парник нужно правильно:

• Пленку и стекло мойте обычным мыльным раствором.
• ПВХ и металлические элементы каркаса очищайте горячей водой с уксусом.
• Сотовый поликарбонат лучше всего очистит и продезинфицирует слабый, еле розовый раствор марганцовки.

После мойки откройте все форточки и двери, и хорошо просушите теплицу.

Весенняя дезинфекция

Давайте начнем с того, что в любом тепличном грунте есть патогенные микроорганизмы и вредители, и полностью очистить землю от них не получится. Так вот, у всей этой живности тоже есть свой цикл активности, и как раз на весну припадает их «пробуждение от сна». Вы ведь не хотите, чтобы только что высаженную рассаду съели? А потому в это время года проводят важную процедуру – дезинфекцию, если только вы этого не сделали осенью.

Подготовка к обеззараживанию

Перед химической обработкой необходимо провести механическую: снять с основания парника и других мест мох, и все эти поверхности «вылечить» 5% раствором железного купороса. Только так вы сможете уничтожить все споры. Если вы не убирали растительные остатки осенью, сделайте это сейчас, и обязательно тогда проведите дезинфекцию. Выброшенную ботву отнесите за пределы участка, т.к. обычно в ней сохраняются все возбудители болезней.

Подойдите к вопросу о дезинфекции серьезно: споры грибка способны сохранять свою жизнедеятельность даже при сильных морозах.

Дезинфекция серной шашкой

Мы советуем вам использовать серную шашку, которая в процессе горения образует проникающий всюду газ. Он хорошо очищает даже те места, которые не достать никакой щеткой, что для парника особенно ценно. А серы боятся все насекомые, злостный паутинный клещ, плесень и даже слизни. Во время дезинфекции надевайте резиновые перчатки и маску на лицо, а в самой конструкции закройте все щели. Выдержите ее в дыму 3-5 суток, после чего откройте и тщательно проветрите.

Проводить дезинфекцию серной шашкой можно уже при температуре 14-16°С. Все садовые инструменты, лопаты и лейки должны находиться во время обработки внутри помещения.

Не используйте серную шашку, если ваш парник на металлическом каркасе. Газ, который будет выделяться, уменьшает срок службы таких сооружений, а вот для дерева подобная обработка абсолютно безопасна.

Дезинфекция хлорной известью

Второй вариант безопасной дезинфекции – опрыскивание раствором хлорной извести. Им необходимо обработать и грунт, и всю конструкцию изнутри, даже веревки и ленты капельного полива. К слову, известь очищает даже сильно зараженный грунт.

Для этого приготовьте раствор хлорной извести, размешав 400 г в 10 л воды, оставьте на сутки настаиваться (чтобы потом ее брызги не вызвали ожогов), и обмажьте кисточкой все деревянные части. Особо щедро заливайте раствор в щели – там-то все микроскопическое и прячется. Затем жидкость для опрыскивания почвы заберите в пульверизатор, а осадком обмажьте деревянные части теплицы.

Дезинфекция биопрепаратами

Еще более безопасны, хотя и менее эффективны, современные биопрепараты. Их главное предназначение – уничтожение возбудителей болезней и повышение плодородия почвы. Особо проветривать парник после биопрепаратов не нужно, а рассаду уже можно высаживать буквально через несколько дней. Однако, если в предыдущем сезоне вы намучались с болезнями и вредителями, тогда обязательно обновите верхний слой грунта.

Но дезинфекция нежелательна, т.к. применяемые химические вещества способны негативно сказаться на всем урожае. Если уж так получилось, что всего этого вы не делали осенью, тогда постарайтесь продезинфицировать всё как можно раньше, чтобы был определенный срок до высаживания рассады. Вот почему лучше обеззараживать закрытый грунт осенью, а весной – только мыть конструкцию от накопившейся пыли.

Поиск и ремонт повреждений

Итак, первым делом после зимы начинаем ремонтные работы. Проверяем целостность парника, заменяем разбитые участки, и, если нужно, выравниваем стены и арки после снега.

Теплицу важно не просто осмотреть, а именно проверить на прочность: все соединения, все опоры и направляющие. Если вы нашли деформированные, гнилые или коррозированные детали, обязательно их замените.

Замена грунта и внесение удобрений

Весной заменяют грунт на новый, и по желанию устраивают так называемые теплые грядки.

Больше всего вредных бактерий скапливается именно в верхнем слое земли. А потому лучше совсем убрать верхние 5-7 см, таким простым способом на 90% оздоровив грунт. А вместо снятого слоя рассыпьте перегной и минеральные удобрения. И да, не выбрасывайте верхний слой – он будет вполне здоровым под открытым небом, особенно на клумбах или грядках с другой культурой.

Если этой весной пришло время менять грунт полностью, подойдите к этому ответственно. Постарайтесь наполнить новую землю органикой, чтобы сделать ее «живой». Вот один из лучших рецептов: берем четыре части суглинистой почвы, три части навоза или перегноя и три части торфа. Еще один: шесть частей суглинистой почвы и четыре части перегноя. Это – универсальные рецепты, но для каждого отдельного овоща есть также свой, наиболее подходящий.

• После приготовления грядок обязательно проверьте кислотность почвы. Для помидор земля должна иметь нейтральный коэффициент рН, чего можно достичь, смешав 60% торфа, 20% песка и 20% компоста. А на дно грядки положите опилки или солому, чтобы дополнительно согреть чувствительные к холоду корни томатов.
• Для огурцов и близким по требовательности овощам подготовьте такой грунт: 6 частей торфа, 2 части перегноя и 2 части древесной земли. По желанию и здесь сделайте подстилку из перепревших опилок.
• Для ягод грунт сделайте на облегченной почве: 6 частей дерна и 2 части опилок.

Важно то, откуда именно вы берете землю. Желательно, чтобы это не был близлежащий совхоз или огород, где априори уже есть болезнетворные споры. Абсолютно стерильным можно назвать только свежий торф, но повторное его использование уже небезопасно.

При замене грунта ориентируйтесь на то, с какими проблемами вам пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Ведь есть еще в России регионы, где почти нет зараженных почв – туда просто еще не завезли вредителей. А потому, если степень распространения патогенных микроорганизмов и насекомых была невелика раньше, и обошлось без фитофторы, тогда можете снять только 10 см поверхностного слоя. В противном случае – меняйте все. Но поверьте, процесс этот достаточно трудоемок.

После того, как вы сформируете из новой земли грядки, внесите в каждую из них по стакану золы и любого минерального удобрения. К слову, грунт, который вы вытащили из парника, можете не выбрасывать – просто продезинфицируйте его: сложите в штабель, послойно пересыпая сухой хлорной известью. И так оставьте на три года. Рецепт: 250 г извести на 1 м2 в 20 см слоя. Этот грунт можно будет потом использовать, если только в нем никогда не было возбудителей черной ножки или фитофторы. Можете также посадить в него то, что не болеет именно от этих напастей.

И, наконец, завершающий штрих – внесение удобрений.

Если вы грамотно чередуете выращивание овощных культур каждый год, то почву можно не менять, достаточно только продезинфицировать.

Весной также в парник дополнительно вносят торф. Это особый вид почвы, богатый гумусом и собираемый на болотах. Заготавливая торф, чередуйте его слои с навозом и известью. А вносите в тепличную почву с таким расчетом: 20-25 кг на 1 м2, если грунт легкий, и до 15 кг, если тяжелый.

Ускорение прогрева тепличного грунта

Воздух весеннее солнце прогревает быстро, а вот грунт – намного дольше. А ведь для посева семян или высадки рассады температура земли нужна не менее 10-15°С – неужели придется ждать апреля? Вовсе нет – есть масса хитростей, как прогреть грядки быстрее, и в итоге намного раньше получить желанный урожай.

Так, полив горячей водой не только хорошо прогревает землю, но и активизирует многие полезные микроорганизмы и бактерии. Лучше его делать два раза, тогда температура земли быстро достигает 15°С. А если к вашей теплице подведено еще и электричество, установите напольный вентилятор. Так вы избавитесь от холодного воздуха, который, как известно, всегда скапливается снизу.

Дополнительно разогреть почву поможет любой черный укрывной материал.

Насыщение почвы кислородом

Стремитесь к тому, чтобы подготовленная почва была рыхлой, пористой и насыщенной кислородом.

Вот почему на этом этапе добавляем в тепличную землю компост. Это перегнившие за год-два пищевые отходы и продукты, которые нужно складывать на участке в отдельный ящик. Результат – высокое содержание органики, что особенно хорошо для выращивании зелени и овощей.

Еще качество тепличной почвы улучшают листовой и древесной землей, в которую, как вы уже догадались из названия, вносят листья, опилки или измельченную древесную кору. По своим свойствам такая земля немного хуже, чем торфяная, и нужно внимательно следить за тем, чтобы из нее не попали в почву паразиты. Добавляем во все это рыхлящие компоненты: опилки, соломенную резку или кору, от 10 до 30%. Если вы используете солому, тогда дополнительно вносите в почву азотные удобрения – они помогут ее разложить. На 100 кг соломы вам понадобится около 1 кг мочевины, а вот на три ведра опилок уйдет уже 200 г.

Используя опилки, старайтесь не брать свежие – такие закисляют почву. Лучше старые, перепревшие. Если таковых нет, тогда свежие сложите в какую-нибудь емкость, ошпарьте кипятком и залейте на ночь водой, примерно 10 литров на три ведра опилок. На следующий день удобрите опилки раствором свежего коровяка, три литра на ведро воды. И уже через двое суток этот почвенный разрыхлитель будет полностью готов.

Чтобы дополнительно подкормить тепличную почву для будущих посадок, многие садоводы сеют сидераты: кресс-салат и горчицу. Эти растения прекрасно себя чувствуют при низких температурах и дают много зелени, а уже через неделю-другую после них можно высаживать рассаду.

Подготовка грядок к высадке рассады

Ранней весной многие владельцы теплиц устраивают теплые грядки – чтобы раньше можно было сажать. Для этой цели идеально подходит конский навоз, как выделяющий больше всего тепла, на втором месте – коровий. Хорошо, если вы запасетесь этим сырьем еще с осени, т.к. весной, по таявшему снегу, доставить это добро будет сложно.

Теплые грядки делать нужно так:

• Шаг 1. Поливаем навоз горячей водой.
• Шаг 2. Выкапываем траншеи около полуметра глубиной.
• Шаг 3. Складываем на дно это биотопливо наружными слоями вниз, а разогретыми – выше.
• Шаг 4. Слегка трамбуем навоз и накрываем пленкой.
• Шаг 5. Ждем теперь 3-4 дня, пока навоз осядет. Итоговый слой должен получиться не менее 40 см толщины.
• Шаг 6. Припудриваем известью, чтобы остановить размножение грибков, и присыпаем землей.
• Шаг 7. Через неделю температура внутри навоза будет 30°С, когда можно высаживать рассаду.

Еще делают так: навоз привозят во второй половине лета, стелют тонким слоем, сушат, а потом плотно укладывают в штабель. Сверху накрывают соломой и рубероидом, чтобы не мок. Весной использовать такое сырье удобнее, только азотом подкормить дополнительно нужно обязательно – при усушке этот элемент частично испаряется.

Засушенный с лета навоз при укладывании в грядки необходимо дополнительно разогревать поливом горячей воды, а вот свежий, только что привезенный – не нужно, он и так горячий внутри из-за активных процессов разложения. Желательно даже такой уложить по дворе кучей примерно на неделю, чтобы начал «гореть», что буде заметно по легкому пару.

Применяя на практике все эти нехитрые «хитрости», тепличный сезон вы откроете уже в марте, а в апреле полакомитесь первыми витаминными овощами!

13 апреля 2022 /

Правила сохранения плодородия на тепличных грядках

При установке теплицы на участке придется решать, из чего сделать грядки, как избежать истощения почвы, как предотвратить ее заражение патогенными организмами и вредителями, и как обеззаразить, если заражение, все-таки, произошло.

Наверное, основной стимул, побуждающий современных дачников выращивать овощи, — это желание поесть «экологически чистых» салата, редиса, огурцов и помидоров. Но идея получить больший урожай при помощи удобрений и современных средств защиты растений, идущая от промышленного овощеводства, тоже привлекательна. Ведь в этом случае больше шансов получить гарантированный урожай. Поэтому большинство огородников в наши дни балансируют на тонкой грани между органическим и неорганическим земледелием. Найти точку равновесия с учетом ограниченности тепличных размеров и культур довольно трудно.

Неорганическое земледелие по Миттлайдеру

Принципы неорганического земледелия, нашедшие наиболее яркое воплощение в идеях Джейкоба Миттлайдера, подразумевают, что растения можно (и даже нужно) выращивать на любом нейтральном субстрате — песке, перлите, керамзите, опилках, торфе и т.п., поливая их раствором необходимых минеральных веществ (гидропоника), или вообще без субстрата, орошая корневую систему, находящуюся в воздухе, раствором питательных веществ (аэропоника). Гумус (плодородный грунт) в этом случае не требуется, но необходим тщательный контроль всех вносимых питательных веществ. Интересно, что Миттлайдер разрабатывал и рекомендовал свою методику для случаев, когда земли по каким-то причинам совсем нет, или же ее невозможно использовать (например, по причине загрязненности вредными веществами). Позднее его рекомендации стали применяться и в не столь экстремальных ситуациях.

У неорганического земледелия несколько существенных для личных участков минусов:

• высокая цена удобрений (чем они качественней, тем дороже);
• избыток удобрений опаснее их недостатка. Избыток удобрений, особенно азотных, ослабляет растения, они легче и сильнее поражаются разными болезнями и вредителями;
• проконтролировать, как удобрения усваиваются растениями и влияют на почву, в условиях среднестатистической дачи, не оснащенной исследовательской лабораторией, практически невозможно.

В основе органического земледелия лежит принцип «почва питает растения, растения питают почву». Его сторонники стараются использовать для поддержания плодородия почв только природные материалы. На начальном этапе работы с почвой, пока не установилось природное равновесие, чтобы избежать нехватки микроэлементов, допускается использовать в качестве дополнительных источников минерального питания базальтовую муку, муку из водорослей (в разных странах существует несколько рецептов), муку животного происхождения (мясную, мясокостную, костную, роговую и из щетины), древесную золу, фосфоритовую муку, доломитовую муку, известковую муку. Составляющими земельных смесей выступают разные виды торфа, окультуренная огородная земля, компосты разных составов, древесные отходы (кора, мелкая щепа, стружки опилки, опавшие листья), речной песок, глина, навоз и помет, солома злаков. Все перечисленные компоненты перед употреблением требуют тщательной подготовки по определенным правилам, которая может занять пару лет.

Прекрасно, если у вас уже есть хорошо налаженный компостный двор, где необходимые ингредиенты производятся по всем правилам и в необходимом количестве. (Вряд ли в этом случае вы читаете эту статью.) Но что делать тем, чей сад молод, а компостная куча закладывается одновременно с теплицей?

Самое важное — необходимо отчетливо понимать, что ни в одной книге и ни на одном сайте вы не найдете готовых рецептов, полностью подходящих для вашего конкретного случая. Чтобы обеспечить растения подходящей средой, а себя — экологически чистым урожаем (ради которого, собственно, все и затевалось), придется искать собственный вариант. Его разработка, возможно, потребует нескольких лет, но результат будет того стоить.

Если у вас нет необходимых ингредиентов, можно завести на участок уже готовой земли. Существуют компании, изготовляющие почвогрунты на основе верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством. Он вполне подойдет в качестве основы, которую вы со временем улучшите. Второй вариант — готовить смесь самим, чтобы уж точно знать, с чем имеешь дело. Обычно для тепличных грядок рекомендуют следующую рецептуру: 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка, 2-3 части перегноя и 5-6 частей торфа. На 1 кубометр такой смеси добавляют 3-4 кг извести. Огородная земля, скорее всего имеется на том месте, где вы ставите теплицу, ее можно взять за основу, отправив дерн на компостирование.

Остальные составляющие можно купить не только у специализированных компаний, но и в садовых супермакетах. Соотношение частей можно менять. Главное, чтобы почва на выходе отвечала основному требованию — была рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Известь нейтрализует кислую реакцию торфа, поэтому при уменьшении его количества извести тоже понадобится меньше.

В промышленных грунтовых теплицах, используемых под моно-культуры, рекомендуют полностью заменять грунт минимум раз в 5-6 лет, что очень затратно. При этом ежегодно обновляют часть субстрата и проводят обеззараживающие процедуры — пропаривание, промораживание, а также обработки фунгицидами, пестицидами, антибактериальными препаратами. Это неизбежно, поскольку почва уплотняется, в том числе и из-за вносимых удобрений. Кроме того, накапливаются вредители и возбудители болезней, характерные для основной культуры, которая годами выращивается на одном и том же месте.

В собственной теплице всего этого хотелось бы избежать.

Что можно сделать, чтобы почва в теплице была здорова?

• Чередуйте разные овощи. Не выращивайте годами одно и то же, поскольку разные овощи имеют потребности в разных веществах. Это помогает избежать почвоутомления. Со временем вы наладите в теплице оборот предшествующих, основных и уплотняющих культур в зависимости от вкусов и потребности в овощах вашей семьи.
• Все растения влияют друг на друга. Постарайтесь подобрать «подходящих соседей», например, хорошо растут вместе томаты, сладкие перцы и базилик. Считается, что базилик обладает полезными фитонцидными свойствами и улучшает вкус томатов. А укроп — хорошо действует на растущие рядом огурцы. Помимо прочего такой подход поможет эффективнее использовать теплицу.
• Существуют растения с отпугивающим действием. Например, бархатцы и календула отпугивают нематоду и тлю. А настурция — тлю и белокрылку. Не пожалейте места для нескольких экземпяров таких растений, защищающих выбранную вами культуру от специлизированных вредителей. Они не только принесут пользу, но и украсят теплицу.
• Не злоупотребляйте удобрениями. В большинстве источников указываются промышленные нормы их внесения по принципу «максимально возможный урожай с наименьшей площади».
• Обязательно мульчируйте грядки. Это поможет сохранить структуру почвы без рыхления, во время которого можно повредить корневую высаженных овощей, и избавит от сорняков. Кроме того, с грядок будет медленней испаряться влага. Оптимальная мульча — перегнойный компост. Если его нет, можно попробовать солому или хорошо просушенную траву, раскладывать которые надо довольно толстым слоем в 5-8 см.
• От полива дождеванием желательно отказаться. Лучше поливать так, чтобы влага попадала сразу к корням. Если вы поливаете вручную, можно, например, вкопать вокруг растений своеобразные «воронки» из пластиковых бутылок еще на стадии высадки рассады.

• Обдумайте возможность посева в теплице холодостойких сидератов: кресс-салата, горчицы, фацелии. Их можно подсеять и к основной культуре в качестве уплотнения.
• Традционные минеральные удобрения можно попробовать заменить «зелеными» жидкими удобрениями. Например, настоем крапивы или окопника. Такие «удобрения» не только поддерживают плодородие почвы, но еще и оздоровляют растения.
• Обратите внимание на ЭМ-препараты. С их помощью можно оздоровлять и обогащать грунт в теплице без его замены.

Иллюстрации к материалу: Ольга Петина

Вырастить в собственной теплице мясистые, сочные, без единой трещинки томаты – мечта каждого дачника. Ведь это – целое искусство! Нужно знать, как поливать, чем кормить, как опылять, как разбираться в сортах. Но о самом главном многие нередко забывают – овощи родом не из наших мест, и к почве они привыкли совсем другой. Создайте им максимально близкие к природным условиям – и урожай вас удивит еще больше! А о том, какая необходима подготовка в теплице под помидоры весной, мы сейчас подробно расскажем.

На чем с удовольствием растут томаты?

Помидоры – это плодовые растения семейства пасленовых. Название их произошло от итальянского pommod Хoro – «золотое яблоко». И первыми развили агротехнику этого овоща голландцы, в своих теплицах, хвастаясь тем, что открыли четвертое состояние воды. Первое – газообразное, второе – жидкое, третье – лед, а четвертое – нидерландский сорт. И у этого «красавца» есть немалые требования к тому, в каких условиях и на чем его выращивают.

Вот, к примеру, самая удачная конструкция тепличных грядок под выращивание этой культуры:

А теперь давайте остановимся на том, какая необходима тепличная почва:

• Свободная от семян сорных растений.
• Очищенная от личинок вредителей и возможных возбудителей болезней.
• Хорошо удерживает влагу, но не превращается в болото.
• Содержит все необходимые компоненты для выращивания именно томатов.
• Щедра на минеральные вещества, которые доступны в легко усвояемом виде.
• В определенной части состоит из песка, который необходим для формирования скелетной части растения.
• Богата на биогумус, который предоставляет все элементы питания для наиболее доступной овощам форме.
• Дополнена разрыхляющими элементами, которые поддерживают воздушно-водный баланс (перлит, вермикулит или золу).

А как всего этого можно достигнуть и что вам необходимо сделать, сейчас рассмотрим подробнее.

Не каждая грядка хороша

Лучшие предшественники для тепличных томатов – тыквенные и бобовые культуры, любые корнеплоды, одним словом, все, что не болело в прошлом году фитофторой или колорадским жуком.

В любом случае еще осенью теплицу важно подготовить к очистке: убрать все растительные остатки листьев и стеблей, сжечь всю ботву. Из самого грунта вручную необходимо удалить все оставшиеся корни и опавшие семена, и перекопать грунт под лопату. И, наконец, удаляем 7 см верхнего слоя земли из грядок, где больше всего и концентрируются патогенные микроорганизмы и грибы.

А вот идеальные предшественники тепличных грядок:

Нужен ли в теплице снег?

А теперь давайте разберемся, стоит ли почву в теплице, на которую вы планируете высадить томаты, засыпать на зиму снегом. Да, обычно вы встречаете советы, что это невероятно полезно для закрытого грунта: пропитка влагой, уничтожение вредных микроорганизмов. Но как раз для помидор все немного иначе.

Так, если тепличная земля всю зиму без снега, тогда к весне она совсем пересыхает. Это даже заметно визуально: грунт становится пылеобразным, как бы безжизненным. На самом деле такой грунт – отличный теплоизолятор, и земля под ним почти не промерзает, и весной ее не надо долго и нудно разогревать. Вспомните теперь, чего больше всего боятся эти красные овощи? Да, именно холодной земли, а вот то, что она похожа на песок, не страшно – томаты прекрасно растут в пустынных местах Южной Америки.

Только обязательно хорошо взрыхлите такой грунт, чтобы он стал воздухопроицаемым. Спокойно можете перекапывать хоть каждый год, как бы этого ни не рекомендовали приверженцы «живого земледелия».

К слову, разогреть такие грядки легко, если вы проведете в теплице подпочвенное отопление:

Готовый или самодельный?

Не только перед начинающими, но и перед опытными садоводами нередко встает вопрос: «Так самому делать почву под помидоры, или же купить готовую смесь?». Если вы решились все-таки приобрести грунт, тогда обязательно обработайте его биологическим раствором «Фитолавином», взяв по 2 мл на литр воды. Вы ведь не можете быть до конца уверенными, что покупная земля нигде ни с чем не соприкасалась при заготовке.

Хороший грунт для тепличных овощей получается из смеси дерновой и перегной почв, взятых в равных пропорциях и разрыхленных опилками. Дополнительно вы можете приобрести грунт «Томат и перец», в котором более точно рассчитаны все необходимые вещества и элементы. Продается он в полиэтиленовых мешках по 4 кг, а вносить нужно по 3 кг на 1 м2, отдельно в каждую лунку. Здесь речь идет о традиционном варианте. Используйте также популярный кокосовый субстрат, который особенно хорош для рассады.

Но заметим, что самая опасная влага для тепличных помидоров – это влажность грунта. Мокрая, уплотненная земля быстро способствует развитию всевозможных болезней. Проверьте приготовленную вами землю на увлажненность: слепите ком, и если при прикосновении он легко рассыпается, значит, все в порядке.

Многие умельцы используют в качестве субстрата практически один песок, чтобы тот мгновенно высыхал и насыщался кислородом. Но тогда сам процесс выращивания помидоров уже отличается от обычного.

Запомните одно очень важное правило: сделанная для теплицы почва должна пахнуть землей! Причем пахнуть приятно, а любой сторонний запашок говорит о том, что в субстрате не достает органики или присутствуют другие незаявленные элементы.

Хотя можно и вовсе без грунта:

Спасаем будущий урожай

Главный враг тепличных помидор – всем известная нам фитофтора. Причем существуют данные, что с 1985 года появились новые виды поражающего гриба, из-за чего опасность фитофторы возросла в несколько раз. Размножаясь спорами, этот гриб прячется в земле и хорошо переносит даже сильные морозы. Причем, не имея «еды», все равно сохраняет свою высокую жизнеспособность.

Поэтому, если в прошлом сезоне вы боролись с фитофторозом или другим подобным грибковым заболеванием, обеззаразите тогда землю подогретым до 70°С раствором извести и медного купороса:

• Шаг 1. Возьмите 3 г медного купороса и 50 г негашеной извести на 1 литр воды.
• Шаг 2. Равномерно разбрызгайте раствор по 1 квадратному метру площади грядки.
• Шаг 3. Сразу на второй день внесите на грядку доломитовую муку или древесную золу, по 100-200 г на квадратный метр грядки.

А вот серной шашкой обрабатывать тепличные грядки под будущие помидоры бесполезно и нерационально. Этот овощ больше всего атакуем, как известно, именно фитофторой, а серная кислота против этой напасти почти бесполезна. Потому лучшая дезинфекция такого грунта – препараты меди и обработка «Байкалом». Это средство не только уничтожит вредителей, но и добавит в нее полезные микроорганизмы, которые в свою очередь повысят плодородие. Только помните, что любое увеличение плодородия повышает и количество возбудителя болезней в ней.

Подпитываем грядки азотом

Если же вы не приверженец минерального удобрения тепличной почвы, и вносить навоз или куряк перед высадкой тоже не хотите (хотя бы из-за страха заразиться потом гельминтами), тогда рассмотрите вариант с сидератами. Это зеленое удобрение высаживают ранней весной, задолго до того, как вы принесете первую рассаду.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и часто выращиваются в теплице только для того, чтобы пойти в качестве органического удобрения с ценным азотом. В итоге всего 3 кг зеленой массы заменят вам 1-1,5 кг навоза! Это фасоль, горох, сераделла, горчица, чечевица, соя, рапс, фацелия, сурепка и кормовые бобы.

Высеять сидераты перед помидорами можно уже в конце марта, на крайний случай – осенью, уже после уборки урожая. За две недели до высадки томатов подрежьте подросшие сидераты плоскорезом и заделайте на глубину 2-3 см. Все корни, что останутся, не извлекайте – это отличный корм для полезных бактерий и червей.

Заметим, что более всего богаты азотом свежие и молодые растения, и они же быстрее разлагаются в почве. Только не переусердствуйте с количеством, иначе зеленая масса не разложится, а закиснет. А вот более зрелые растения-сидераты уже медленнее разлагаются, зато обогащают землю органикой.

Внимание на кальций!

Если вы решили внести кое-какие удобрения в грядки еще до высадки рассады, то знайте: опыт огромного количества людей со всего мира при выращивании томатов доказывает, что на одном только минеральном удобрении этот овощ вкусным и полезным не вырастить. Дело в том, что минеральные вещества угнетают биоту в зоне корней, а витамины и другие биологические вещества предоставляют корням только симбионтные микроорганизмы.

Но и на одной органике они тоже не получатся. Вырастут, конечно, не малого размера, но ботва будет значительно массивнее корней, и на такой перекорм сбегутся все мелкие и летучие вредители с округи. Хотя органика тоже важна:

Вот почему к снабжению удобрением грядок под помидоры нужно подходить комплексно. Так, многие опытные садоводы вносят в лунку при посадке 3-7 г специального удобрения для томатов, в которых преобладают фосфор и калий, ровно на 5 см от ствола рассады. Из препаратов лучше всего себя зарекомендовали «Кемира», «Буйские ОМУ» или «Фертика».

А еще вы очень удивитесь, но рыбья голова на дне лунки – идеальное удобрение!

Помните, что для тепличных томатов больше всего опасен недостаток кальция, особенно при сочетании с другими дефицитами. Когда плоды станут наливаться, сразу вылезет вершинная гниль. А потому обязательно покормите грядки этим элементов еще во время их подготовки.

Помидоры будут ранними!

Итак, готовим теплицу еще с осени:

• Шаг 1. Очищаем землю от органических остатков в виде скошенной травы, соломы, листьев, ботвы растений и кухонных отходов. Это позволит почве дышать и быть более рыхлой.
• Шаг 2. Вносим в теплицу опилки. Они поглощают лишний азот из навоза и тоже немного разрыхляют грунт. Рассчитывайте так: чем больше навоза, тем больше опилок.
• Шаг 3. Вносим дополнительно известь, которая нормализует кислотность после гниения органических остатков.
• Шаг 4. Теперь вносим свежий навоз как источник питания и тепла. Его необходимо смешать с опилками, соломой и листьями, которые ускорят процесс разложения и выделения тепла.
• Шаг 5. Поверх навоза насыпаем новый слой земли, и припудриваем его золой. Добавляем минеральные удобрения.
• Шаг 6. Поливаем горячей водой и накрываем пленкой.
• Шаг 7. Через неделю высаживаем рассаду.

Вот еще один весенний вариант «пирога» под овощ:

• Шаг 1. Нижним слоем кладем камыш и долго перегнивающие ветки.
• Шаг 2. Следующим 3 ведра опилок и 200 г мочевины.
• Шаг 3. Присыпаем известью.
• Шаг 4. В качестве верхнего слоя смешиваем золу, землю и минеральные удобрения.
• Шаг 5. Чередуем пару раз последние три слоя.

Ну вот и все! Ямки копайте такой глубины, чтобы рассада была закрыта землей до семядольных листочков. Если немного переросла, садите не вертикально, а с наклоном 45-50°, и из стебля разовьется дополнительная корневая система. И насколько была правильной подготовка, теперь расскажет сама высаженная рассада.

Дополнительно, чтобы сохранить тепло в таких грядках, укройте их одним из современных материалов:

Тест на правильную подготовку

После высадки рассады в теплицу понаблюдайте за верхними листьями. Если в течение недели они стали жирными, хрупкими и скручиваются – у вас явный перекорм азотом, где-то при подготовке грядок перестарались с зеленью. Чтобы спасти будущие помидоры, хорошо пролейте землю, буквально вымывая нитраты, и подкормите сульфатом калия сразу в двойной норме. После чего покройте 5 см слоем свежих опилок, но через пару недель их уберите. Если все этого не сделаете – плодоношение будет отодвинуто минимум на полмесяца.

А вот если рассада была высажена на теплую почву, и водой не залита, но нижние листья пожелтели – азота вы как раз обеспечили мало. Хотя здесь уже решить проблему намного легче, т.к. органоминеральных подкормок современный рынок предлагает немало. Просто полейте пару раз наполовину разведенным раствором и замульчируйте органикой.

Все в порядке? Ожидайте богатого урожая!

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Специфика монтажа теплицы без фундамента

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Веские причины для упрощенной установки

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

• значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
• ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
• возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
• простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
• мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Выбор места для урожайной теплицы

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

• расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
• длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т.е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
• удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Что делать с грунтом

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

• роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
• определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
• фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Рекомендуемое время установки

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.