Молодые деревья осенью и осенний уход за плодовыми деревьями

Очищение коры

За время жизни дерева кора на нем трескается, отмирает. В трещинках, отставших от дерева щитках скапливаются возбудители заболеваний, грибок, яйца, личинки, взрослые особи насекомых-вредителей. Такую кору нужно чистить. Это поможет также улучшить газообмен и повысить жизнеспособность. У молодых деревьев чистить кору нельзя!

После осенних дождей, в конце октября или начале ноября, в хороший день без осадков, ветра, заморозков нужно расстелить под деревом брезент или пленку. Отмершую кору счищают проволочной щеткой, скребком, стамеской. Важно убрать всю поврежденную кору и не нарушить целостность новой, живой, которая скрывается под старой. Если на дереве есть лишайники, их тоже нужно убрать. Упавшие кусочки коры нужно собрать и сжечь или вынести за пределы участка, чтобы не оставить в саду вредителей.

После очистки проводят побелку, чтобы дополнительно дезинфицировать ствол и ветки, а также защитить их.

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

• Сентябрь. В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются;
• Октябрь. В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов;
• Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

Опрыскивание

Осеннее опрыскивание защищает плодовые деревья и кустарники от вредных насекомых весной. Можно использовать раствор мочевины из расчета 0,5 кг на ведро воды. Также можно взять бордосскую жидкость: теплая вода (2 ведра), медный купорос (0,6 кг) и известь (0,8 кг). Опрыскивание производят в солнечный день без ветра, обрабатывают ствол и ветви. Это хорошая защита от парши.

Как ухаживать за деревьями и кустами осенью? (видео)

https://youtube.com/watch?v=2wnRVIwjEfY%3Ffeature%3Doembed

Особенности ухода за земляникой и клубникой

В начале осени на кустиках начинают расти новые листья, с которыми клубника уйдет под зиму. Вместе с ними закладываются и цветочные почки, поэтому важно стимулировать развитие новой поросли.

Если после завершения плодоношения клубнику и землянику не подкармливали, нужно сделать это осенью.

• Из комплексных средств больше всего подходит нитроаммофоска, поскольку доля азота в нем небольшая, есть фосфор и калий. Для приготовления питательного раствора размешайте 30 г гранул в 10 л воды.
• Можно дать азот с органикой – внести в междурядья навоз или компост.
• Для подкормки фосфором и калием заделайте в грунт по 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на каждый кв. метр. После этого полейте грядку.

Старые кусты с выступающими над землей корнями аккуратно удалите. На их место посадите розетки, выросшие от самых сильных растений.

Выбирайте те, которые находятся ближе всего к родительскому кусту. Обрежьте на нем лишние усы, оставляя 8-10 см.

Также проведите обработку плантации:

Закончив работы, замульчируйте грядку клубники или земляники слоем соломы или сена.

Уборка кроны

Время для начала работ наступает с окончанием листопада. Сначала осыпаются поврежденные болезнями и сосущими вредителями листья, здоровые обычно облетают после первых заморозков.

В результате в нижних слоях палой листвы скапливается множество микроорганизмов и насекомых, поражающих плодовые деревья.

Толщина подстилки достаточно велика, чтобы обеспечить благополучную зимовку спорам, вирусам, бактериям и вредителям.

Правильная стратегия – ликвидировать все возможные источники заражения:

• Убрать из приствольного круга листья, обломки веток и коры, остатки плодов.
• Следом вырвать все сорняки – многие дикие растения могут быть хозяевами грибков.
• Иногда на голых ветках остается несколько мумифицированных плодов, чаще всего пораженные монилиозом. Необходимо снять их с кроны.

Все растительные остатки следует уничтожить: сжечь или вывезти за пределы сада.

Из листьев получается качественная древесная зола, ценное органическое удобрение для подкормки калием.

Закладывать листву в компост опасно – только если его готовят горячим способом или пересыпают известью, можно надеяться, что патогены погибнут.

Тем более не подходят для компоста листья деревьев, которые обрабатывали в текущем сезоне пестицидами.

Сроки обработки

Каждую культуру после завершения плодоношения необходимо подкормить – фрукты и ягоды вытягивают из растений массу питательных веществ. Другие осенние работы в саду начинают после опадения листьев.

Опрыскивать грунт до уборки бессмысленно, а если обрезать деревья слишком рано, они плохо перенесут зиму. Но и затягивать с обработкой не стоит, все дела нужно закончить до прихода заморозков.

Разные культуры сбрасывают листья не одновременно, и дольше всех покров держит яблоня.

В среднем листопад заканчивается:

• в Центральном районе России (Подмосковье) – во второй половине или в конце октября;
• на севере европейской части, Урала, Сибири – к середине октября;
• в южных регионах, на юге Урала и Сибири – в середине или в конце ноября.

В это время делают уборку сада, обрезку и опрыскивание от вредителей. К моменту осыпания листьев движение соков в древесине замедляется, растения входят в фазу покоя и можно безопасно удалять ветки.

Обработку пестицидами деревьев и кустов с листьями проводят за 1-2 недели до начала естественного листопада:

• в Подмосковье – в конце сентября – начале октября;
• на севере – во второй половине сентября;
• на юге – в начале ноября.

В данном случае приступать к обрезке можно раньше – когда ночная температура снизится до 0°C, деревья и кусты «засыпают».

Опрыскивание всегда проводят при температуре не ниже +5°C – если холоднее, большинство препаратов не подействует.

Следите за прогнозом погоды, необходимо, чтобы в ближайшие дни после опрыскивания не было дождя.

Эти же условия актуальны и для дезинфекции почвы, так что опрыскивать приствольный круг лучше одновременно с кроной.

Влагозарядковый полив давайте через неделю после обработки. Нельзя поливать заранее, дождитесь, когда опадут листья, особенно, если лето было засушливое, а осень теплая. Иначе растения могут настроиться на цветение.

Побелку сада следует провести поздней осенью, когда пройдут основные дожди, которые могут смыть известь.

В северных регионах такой период наступает в первой половине ноября, а на юге ливни иногда идут практически до конца года.

С установлением постоянных отрицательных температур приствольные круги мульчируют, чтобы защитить от мороза корни, а теплолюбивые культуры укрывают.

Защита от грызунов

Зимой сад может сильно пострадать от набегов зайцев и мышей. Оба грызуна любят яблони, особенно молодые, и могут объесть их так, что дерево погибнет.

И если от зайцев защитит забор, то для мышей он не помеха. Для борьбы с ними можно использовать отравленные приманки.

Надежнее всего обмотать ствол на высоту 80-100 см материалом, который зверьки не смогут прогрызть:

• пластиковой или металлической сеткой;
• рубероидом;
• толем;
• мешковиной;
• еловыми ветками;
• камышом.

Из природных материалов пригодны только те, в которых не живут мыши. Натуральная преграда пропускает воздух, дерево не будет преть во время потепления.

В регионах, где за зиму бывает несколько оттепелей, непроницаемое укрытие использовать не стоит.

Мыши могут забраться по лапнику до незащищенных участков, поэтому устанавливайте ветки иголками вниз. С этой же целью вытаптывайте вокруг яблонь сугробы снега.

Обвязывайте стволы не раньше, чем минуют сутки после побелки.

В известь можно добавить вещества, запах которых отталкивает мышей и зайцев. Например, 5 г карболовой кислоты или 50 г креолина на 10 л известкового раствора.

Владельцы котов смогут отпугнуть мышей, рассыпав под деревьями использованный наполнитель для лотка. Но подойдут только гранулы из экологичных материалов – древесные, минеральные, глиняные, травяные.

Защита деревьев от грызунов зимой. Защита плодовых деревьев от мышей. Защита яблонь от зайцев.

Ловчие пояса

С косточковых растений пояса снимают, как только закончится период плодоношения.

На декоративных и семечковых культурах может жить зимняя пяденица, в середине осени насекомое спускается по стволу в грунт, в это время ее можно поймать. Так что пояс желательно держать до опадения листьев.

К весне следует заготовить новые пояса, для всех деревьев в саду. Их надевают на штамбы в первые теплые дни, когда зимующие в грунте вредители начинают перебираться в крону.

Ловчие пояса отличаются по принципу действия:

• Ядовитый. Представляет собой кусок ткани, обработанный инсектицидом длительного действия, который закрепляют на высоте 40-60 см. Верхний край приматывают к стволу скотчем, чтобы движущие снизу вверх насекомые могли попасть под ткань, но не смогли бы оттуда выбраться.
• Липкий. Этот пояс такой же, как и предыдущий, но сделать его можно из пергамента или пленки. С наружной стороны на пояс наносят полосу солидола или клея Акрил, Пестефикс и т.д. Ширина липкой части должна быть минимум 10 см.
• Воронка. Кусок ткани шириной 30-40 приматывают к дереву шпагатом по средней линии, а оба края расправляют в виде раструбов. В верхнюю «воронку» можно налить масло, чтобы насекомые тонули в нем. Для усиления эффекта ткань обрабатывают инсектицидом.

Ловчие пояса очищают раз в 2-3 дня. Насекомых можно сбрасывать в мыльную или соленую воду, в смесь воды с керосином или дизелем.

Подкормка

Когда собран урожай, проводят подкормку фруктовых деревьев. Это необходимо сделать, чтоб улучшились свойства почвы, которая отдала всё необходимое для созревания плодов. Осенью вносят:

• Фосфорные удобрения. Это простой или двойной суперфосфат, а также аммофос. Двойной суперфосфат более полезный, так как в нём в два раза больше фосфора и меньше гипса. Аммофос имеет большую концентрацию, поэтому использовать его нужно с осторожностью, чтобы не перекормить растения, к тому же он содержит азот, который осенью вносить нежелательно.
• Калийные удобрения. В основном это хлористый или сернокислый калий. В них достаточно оксида калия. Хлористый содержит хлор, который может накапливаться в растениях и при достижении определенной концентрации угнетает рост. Особенно это касается плодовых кустарников, но и деревья удобрять им стоит с осторожностью.
• Фосфорно-калийные удобрения. Оптимальный вариант – это монокалийфосфат – смесь, в которой фосфора 52 процента, а калия – 34 процента. Такая смесь усваивается полностью. Но этот препарат дороже других, его применяют для подкармливания капризных растений, которым в холодное время года требуется особая поддержка.

Осенью проводят только корневую подкормку, то есть вносят препараты под корни, в приствольные круги. Удобрения бывают в сухой или жидкой форме. Жидкие вливают в выкопанные вокруг дерева канавки. Таких канавок около одного растения может быть несколько. Лучше, чтобы их было больше, тогда удобрение распределится равномерно по всем корням.

Чтобы подкормить сухими удобрениями, землю в приствольном круге перекапывают, а ещё лучше – убирают самый верхний слой толщиной в пару сантиметров. Потом засыпают удобрения согласно инструкции и возвращают почву на место.

Сухие подкормки предпочтительнее жидких в осенний период, так как растение будет поглощать их постепенно, в том числе и с талым снегом.

Подготовка молодой яблони к зиме

Особое внимание уделите осенью юным саженцам, неудачная зимовка может повлечь гибель дерева. Но не все мероприятия, необходимые для зрелой яблони, требуются и для молодого растения.

Нельзя проводить следующие процедуры:

• Счищать кору у деревьев младше 10 лет. Она слишком тонкая, а древесина под ней – особенно уязвима к травмам.
• Проводить формирующую крону обрезку. Удаляйте минимум поросли – только больные и травмированные побеги. Формирование отложите до весны.
• Перекапывать грунт под деревом младше 5 лет. Вместо этого разрыхлите почву на глубину 2-3 см для доступа кислорода.
• Белить ствол или ветку младше 3 лет известью. Молодая кора обладает высокой впитывающей способностью, если устьица заполнятся известью, яблоня начнет задыхаться. Лучше использовать воздухопроницаемую акриловую краску или забинтовать светлой тканью.

Важный нюанс, касающийся санитарной обрезки: не оставляйте пеньки, срезайте ветки «на кольцо».

У основания любого побега можно обнаружить нарост, охватывающий ветку. Эта бугристая ткань содержит клетки, которые могут быстро делиться. Если срезать ветку по верхнему краю этого образования, благодаря таким клеткам, рана затянется очень быстро.

Зимой саженец может пострадать от сильных порывов ветра, поэтому подвяжите его к колышку, вбитому рядом в землю. Для дополнительной защиты соорудите из веток ограждение.

Еще один вариант – укрыть дерево агроволокном. Колышек пригодится и в этом случае – верхний край полотна можно затянуть на нем, не рискуя передавить стебель.

Вымерзанию корней саженцы подвержены в большей степени, чем старые деревья. Поэтому прежде, чем положить слой торфа или опилок для утепления, создайте у корней земляную подушку толщиной 35-40 см.

Если грунт закрыл место прививки, весной разгребите его как можно раньше, иначе яблоня перестанет расти.

Однолетние саженцы нуждаются в более серьезной защите от холода. Необходимо укрыть крону с помощью конуса из досок, фанеры или деревянных щитов. Можно сделать шалаш из веток ели или можжевельника.

Сверху сооружение накрывают пленкой, пробив в ней несколько отверстий для циркуляции воздуха, или спандбондом.

Что делать если замерзла яблоня

Даже если крона яблони полностью вымерзла, все еще остается шанс спасти дерево. Для оценки его состояния осмотрите весной ствол – если на нем есть побеги выше места прививки, растение можно сохранить.

Выберите самый здоровый и крепкий из этих отростков и переведите на него точку роста. Со временем из него сформируется новая крона. Старый ствол придется спилить.

Побеги, растущие ниже места прививки, нужно срезать.

Но если на дереве остались только побеги в зоне до прививки, оставлять яблоню нет смысла. Это дикая поросль, на такой ветви образуются только кислые и мелкие дички.

В таком случае необходимо спилить и выкорчевать дерево, а на его место посадить другое.

Если вымерз корень, яблоня обречена. Иногда страдают отдельные побеги.

Созревание древесины начинается с верхушки, поэтому слишком ранние морозы могут повредить нижние ветки.

В этом случае поможет следующий план реанимации:

• Спилите все травмированные ветки.
• Обработайте места срезов фунгицидами, но не замазывайте садовым варом или краской. Рана должна «дышать».
• Сделайте 3 подкормки с недельным интервалом. Дайте яблоне раствор навоза или куриного помета. Внесите фосфор и калий в форме минеральных удобрений.
• Опрыскайте от вредителей и болезней – иммунитет растения серьезно снижен.

Если развитие дерева остановилось, рекомендуют обработать места повреждений горячей водой (+80°C). Еще один народный метод пробудить яблоню – вбить в ствол железный гвоздь.

В дальнейшем пострадавшее дерево рекомендуют чаще поливать, а когда образуется урожай, нормировать число плодов, чтобы перегруженные ветки не сломались.

Реанимация саженцев после морозов — один из вариантов.

Часто наблюдается ухудшение состояния на четвертый год после замерзания.

Если появились морозобоины, проводить терапию придется несколько лет, пока ямки не зарастут. Не лечить их нельзя, иначе на этих местах образуются дупла.

Для каждого повреждения выполните следующие работы:

• срежьте омертвевшую кору до белой ткани;
• обработайте срез 5% раствором медного купороса;
• смешайте 6 частей глины и 4 части навоза и замажьте рану;
• оберните ствол мешковиной.

Следующей весной снимите повязку и повторите все процедуры, но срезайте не всю наросшую кору, а только ее край, чтобы стимулировать рост ткани дальше. Для предотвращения новых морозобоин следите за питанием дерева.

Но если яблоня районирована для более южных регионов или растет на топком участке, они будут появляться снова и снова.

Осенью у садовода много дел, связанных со сбором и хранением урожая, но необходимо найти время, чтобы позаботиться о яблонях в саду.

Без качественной предзимней подготовки деревья пострадают от морозов и ветров, станут плохо развиваться и слабо плодоносить.

А какие Вы проводите мероприятия по подготовке яблони к зиме? Пишите в комментариях.

ПОДГОТОВКА ЯБЛОНЬ К ЗИМЕ.Уход за яблоней осенью

Что нужно сделать в саду осенью

Примерный перечень работ по уходу за деревьями осенью разбивается по месяцам.

• снимают ловчие пояса с деревьев: их можно сжечь или обработать составами против вредителей, чтобы использовать в следующем сезоне;
• убирают падалицу, подпорченные плоды с земли и вывозят на свалку, закапывают вне участка;
• убирают подпорки и прочие приспособления, которыми поддерживали тяжелые от листвы и плодов ветви: их либо вывозят, либо сжигают, чтобы не оставлять на участке гусениц и прочих вредителей, которые в них могут перезимовать.

В сентябре набор работ минимален, потому что этот месяц ещё мало отличается от летних. Основной осенний уход за деревьями и кустарниками начинается во второго месяца.

• проверяют, внимательно осматривают растения, чтобы найти вредителей;
• проводят санитарную обрезку, удаляют ненужные побеги, волчки, повреждённые ветки;
• обвязывают стволы защитные сетками, вместо которых можно использовать, стебли подсолнухов или камыш, чтобы уберечь растения от грызунов.

• собирают в кучу и жгут листья и срезанные ветки;
• перекапывают почву в приствольных кругах;
• вносят удобрения;
• удаляют омертвевшую кору;
• утепляют, подпирают, защищают от снеголома молодые деревца.

Разделение работ между октябрем и ноябрем условное и зависит от погодных условий.

Как и чем правильно удобрять плодовые деревья (видео)

Мульчирование

Это мероприятие призвано защитить корни плодовых растений и кустарников от промерзания. Иногда утепляют приствольные круги торфом, компостом, перепревшим навозом или перегноем, но стоит учитывать, что это не только мульча, но и удобрение. То есть можно не только согреть корни, но и перекормить растение, особенно если осенью уже вносились удобрения. К тому же осенью внесение органики нежелательно в любом случае из-за избытка азота.

Опавшей листвой и срезанными с деревьев ветками тоже не стоит мульчировать. В них живут и зимуют болезнетворные микроорганизмы, вредные насекомые.

Лучший вариант – опилки или стружки, лапник или сосновая хвоя. Еловую хвою лучше не применять, потому что весной её будет сложно убирать.

Удаление ветвей (санитарная обрезка)

Прореживать крону яблони следует до заморозков, иначе древесина станет ломкой и обрезка травмирует растение.

Дереву, потерявшему часть кроны, на восстановления требуется около 2 недель при плюсовой температуре, если морозы придут раньше, его зимостойкость сильно снизится.

Вырезайте ветки секатором, садовыми ножницами или ножом. Важно остро заточить лезвие, чтобы срезы получались максимально ровными, т.к. рваные заживают хуже. Резать следует быстро и точно.

Для больших веток потребуется пила. В этом случае делайте первый надпил снизу, затем спиливайте сук сверху и, закончив, выравнивайте срез. Перед работой продезинфицируйте инструмент.

С яблони нужно удалить ветки:

• больные или пострадавшие от вредителей побеги;
• обломанные, сухие ветки;
• растущие внутрь кроны;
• те, что перекрещиваются с другими или растут слишком близко;
• ветки, растущие близко к стволу;
• направленные вниз;
• волчковые (растут вертикально, не образуют почек);
• нижние побеги в развилках;
• прикорневую поросль;
• верхушечный побег.

Желательно удерживать рост яблони на высоте 3-3,5 м. Крона должна иметь форму куста.

Срезы обработайте медным купоросом и оставьте подсохнуть, а после промажьте садовым варом или масляной краской. Можно использовать специальные магазинные препараты. Все обрезки необходимо сжечь.

Перекопка и подкормка

Плодоношение отнимает много сил у растений, для их восстановления осенью необходимо внести под яблони удобрения. Предзимняя подкормка обеспечит им высокий иммунитет и морозостойкость.

Сделать это нужно до того, как остынет почва, и не позднее, чем за месяц до прихода стабильных морозов.

В обычную осень подходящий момент наступает через 15-20 дней после сбора урожая.

Проводите подкормку после опрыскиваний от вредителей и болезней, выждав не менее 3-4 дней.

Осенью нельзя давать яблоням азот, иначе пойдут в рост побеги. Зимой молодая зелень вымерзнет, что значительно снизит устойчивость дерева к низким температурам.

Иногда отмирание кончиков ветвей имеет фатальные последствия даже для взрослого экземпляра.

По этой же причине не рекомендуют вносить органику – вычислить точно долю азота в ней не всегда возможно.

Ограничьтесь минеральными подкормками с фосфором и калием.

Макроэлементы требуются яблоне для вызревания древесины и накопления сахаров, без такой подготовки ветки не выдержат морозы.

Как подкормить яблони осенью:

Осенние подкормки дают преимущественно в жидкой форме или заливают водой, особенно, если длительное время держится сухая погода. Так корни быстрее получат полезные вещества.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому сначала гранулы заливают 0,5-1 л кипятка. Когда гранулы расплывутся, долейте в раствор холодной воды, сколько потребуется для нужной концентрации.

Опытные садоводы советуют совмещать подкормку суперфосфатом с влагозарядковым поливом.

После полива удобрениями необходимо перекопать грунт под яблоней. При переворачивании пластов почвы вредители, ушедшие в землю на зиму, оказываются на поверхности и вымерзают, поэтому имеет смысл проводить процедуру накануне заморозков.

Копайте на глубину не более 15 см, держа лопату не перпендикулярно горизонту, а с наклоном, вдоль корней, чтобы снизить риск разрезания корневых отростков.

Особенности подготовки в разных регионах России

Подготовку яблонь к зиме важно начать вовремя – мероприятий предстоит провести много. Оптимальные сроки для осенних работ отличаются в разных климатических зонах России. Есть нюансы и в вопросе утепления.

В Подмосковье

В этом регионе, а также в средней полосе суровые зимы не редкость, готовить сад к зиме следует тщательно. Но стволы зрелых яблонь можно не укрывать.

Саженцы обвязывайте обязательно, но только воздухопроницаемыми материалами. Зимняя погода в средней полосе переменчивая, температура может колебаться от плюсовых значений до трескучих морозов.

Подготовка в этой климатической зоне стартует в середине октября, когда у яблонь останавливается сокодвижение и опадают листья.

Сезон дождей заканчивается в ноябре, белить стволы раньше не имеет смысла.

Ленинградская область

На севере, в Ленинградской области начинайте работы уже в середине сентября, но в случае сырой погоды отложите их на несколько дней. Мероприятия проводятся те же, упомянутые выше.

В Сибири и на Урале

Начало осенней подготовки тоже приходится на сентябрь. В этих регионах яблоням требуется более серьезное укрытие. Стволы оборачивайте высоко, как минимум, до уровня 1-1,5 м. Слой мульчи у корней кладите не тоньше 25-35 см.

При мульчировании тщательно проложите утепляющим материалом зону вокруг области проекции кроны. Именно там находятся самые уязвимые молодые корешки, которые могут не выдержать сибирских морозов.

Защита от мороза и солнечных ожогов

От морозов и резких температурных перепадов на коре появляются так называемые морозобоины – трещины. Они бывают очень глубокими. Также трещины и повреждения появляются от яркого солнца и сильного ветра. Усугубляют трещины насекомые-вредители.

Чтобы защитить дерево от трещин, его белят и укрывают защитными сетками. Сетки также защищают от грызунов. Вместо сеток иногда используют стебли подсолнухов или камыш. Особенно важно защитить от морозобоин и солнца саженцы этого года.

Полив осенью

Незадолго до прихода морозов, даже если лето было дождливым, следует дать яблоням влагозарядковый полив.

Увлажненный грунт медленнее промерзает и быстрее оттаивает весной, особенно важно восстановить водный баланс после обильного плодоношения.

Вместе с влагой дерево впитает полезные вещества, благодаря чему уйдет под зиму с вызревшей древесиной и хорошим иммунитетом. Наличие запаса воды гарантирует и быстрый рост побегов весной.

Необходимо промочить грунт под взрослой яблоней минимум на 0,8-1,2 м.

Нормы расхода воды:

• для молодых саженцев – 20-30 л;
• деревьям старше 5 лет – 70-80 л;
• старше 10 лет – 140-150 л.

Полив проводят до того, как промерзнет грунт, при плюсовой температуре, но после осыпания листьев. Лучше всего давать воду порциями в течение нескольких дней.

Если это невозможно, сделайте несколько заходов: выливайте небольшую часть и ждите, пока она полностью впитается, только после этого повторяйте орошение.

Почва в приствольном круге должна быть рыхлой, чтобы вода не растекалась. Обязательно сделайте лунку вокруг дерева.

Обработка саженцев перед посадкой осенью

Большинство плодовых культур можно размножать и весной, и осенью. Но даже для весенней посадки заготавливать черенки лучше осенью, когда растение полно влаги и питательных веществ, а его почки не пострадали от морозов.

Важно выбрать здоровые и «перспективные», хорошо развитые отводки. Внимательно осматривайте родительское растение или покупаемый саженец.

Частые болезни в саду:

Если болезнь обнаружена:

• Бактериальный рак. Черенки, на которых есть наросты необходимо обрезать и сжечь. Корни саженца погрузите на 5 минут в раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) и после промойте водой. Если поражен главный корень или корневая шейка, сожгите этот отводок.
• Крыжовниковая огневка. Зимует в грунте, черенки, нарезанные осенью, не заражены. Увеличьте слой грунта под больными кустами на 8-10 см за счет чистой земли, торфа, компоста, чтобы куколки не выбрались. Рассыпьте в саду измельченную ботву томатов.
• Смородиновый почковый клещ. Расселяется с посадочным материалом. Пораженные почки следует оборвать, если заражено слишком большое количество – отводок не годится для посадки, его нужно сжечь. Проведите обработку больных растений акарицидами.
• Боярышница, черемуховая моль. Соберите все гнезда из кроны и сожгите, Обработайте деревья мочевиной и медным купоросом (соответственно, 500 и 100 г на 5 л воды). Желательно вырубить черемуху, растущую вблизи участка.

Гусениц из недоступных для человека гнезд и многих других вредителей выберут птицы, если привлечь их в сад. Для этого соорудите кормушки и скворечники.

Подкармливая пернатых гостей зимой, не забывайте о саде – синицы очень полезны в борьбе с насекомыми.

СРОЧНО обработайте сад от болезней и вредителей! Искореняющая обработка сада осенью

Особенности осеннего ухода за плодовыми кустарниками

Осенью после листопада и сбора урожая проводят санитарную обрезку ягодных кустов. Убирают больные, ослабленные, сухие, поврежденные, лишние побеги. Делают косые среды над почками, которые направлены наружу.

У кустов смородины обрезают ветви, которым больше 5 – 7 лет. На них не появляются завязи, поэтому нужно их убрать, чтобы они не отбирали питание у молодых побегов, которые приносят плоды. Также у крыжовника убирают ветки старше 6 лет. При обрезке убирают и корневую поросль – она будет забирать питательные вещества у куста.

После обрезки вносят фосфорные и калийные подкормки. Обычно вносят по 1 – 2 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке калия и добавляют по 200 граммов золы на один куст.

У малины удаляют все побеги прошлого года, а свежие пригибают к земле и закрывают лапником или укрывным материалом.

Правильный уход за плодовыми деревьями и кустарниками осенью – это гарантия того, что они нормально переживут зимние холода, а на следующий год порадуют большими урожаями. Если вы не уверены в своих знаниях или силах для проведения работ по осеннему уходу за садом, доверьте его нам.

Осенняя уборка

Большинство видов грибков, бактерий и вирусов, поражающие многолетники, зимуют на растительных остатках.

Также плотный слой опавшей листвы утепляет грунт, защищая от вымерзания спрятавшихся в нем личинок вредителей. В такой «мульче» любят устраивать гнезда мыши.

Ввиду этого осенью необходимо очистить сад от растительного мусора:

• палые листья;
• сорняки;
• падалица;
• не успевшие созреть плоды, оставшиеся на деревьях;
• старая кора;
• обрезанные ветки.

Также необходимо уничтожить колышки, опоры, подвязки, если они не допускают дезинфекцию.

Осенью уборку проводят дважды. До прореживания кроны деревьев и кустов необходимо избавить сад от всех потенциальных источников инфекции, поскольку некоторым микроорганизмам легче проникнуть в ткани растения через раны, а после процедуры – собрать все обрезки.

Обломанные ветки и не опавшие листья тоже желательно снять до обработки, чтобы не тратить на них силы и рабочую жидкость.

Растительный мусор, на котором точно нет вредной микрофлоры, можно заложить в компост или использовать в качестве мульчи. Но остатки от больных растений необходимо уничтожить.

Сложите их в полиэтиленовые мешки, вынесите за пределы участка и там сожгите.

Закапывать нельзя – на листьях и диких травах могут остаться яйца вредителей, способных выбраться из земли, или споры и бактерии, которые окажутся на поверхности после перекопки или прополки.

Правила обработки сада осенью

Обработка не сводится только к опрыскиванию деревьев и кустарников препаратами против вредителей и болезней, хотя эта процедура обязательна осенью.

Но кроме того она включает ряд работ:

• по улучшению качества грунта;
• защите сада от морозов, солнца, грызунов;
• ликвидации источников заражения;
• омоложению старых экземпляров;
• посадке саженцев.

Мероприятия проводят в определенной последовательности, что уменьшает риски заразить растения и помогает вписать каждую задачу в допустимые сроки.

• уборка участка;
• внесение удобрений;
• обрезка ветвей;
• перекопка грунта;
• опрыскивание крон;
• обработка приствольных кругов;
• побелка стволов;
• защита от грызунов;
• мульчирование;
• установка укрытий.

Но есть разные подходы к рабочему плану. Так, некоторые садоводы считают, что осеннее опрыскивание фунгицидами и инсектицидами нужно выполнить в первую очередь, еще до начала опадения листвы.

Преимущества такого метода:

• Вредные насекомые и микрофлора гибнут на ветках и не попадают через опавшие листья в почву приствольных кругов, где могут спрятаться на недостижимую глубину и перезимовать.
• Осенью применяют растворы высокой концентрации, поэтому листву после обработки разрешено даже закладывать в компост.
• По этой же причине покров отмирает преждевременно, что ускоряет вызревание побегов и подготовку к зиме. Не стоит пугаться, если листья почернеют, словно обожженные, за 2-3 дня, это результат ускоренного некроза.
• В старых садах, где требуется удалить много поросли, что нельзя делать за один подход, эта мера позволит начать прореживание кроны раньше. Особенно актуальна ранняя обработка в северных частях России, где морозы могут прийти преждевременно.

Но у молодых саженцев, высаженных прошлой весной, такая обработка вызовет слишком большой стресс, что помешает им благополучно перенести зиму.

Обработка почвы

Осенью необходимо перекопать грунт в приствольных кругах, обработать вместе с деревьями и кустами препаратами против вредителей и патогенных микроорганизмов, удобрить и последний раз в сезоне полить.

Для всех работ выбирайте сухие дни, иначе опрыскивание не даст эффекта, а перекопка влажную почву только уплотняет.

Неудобно проводить в дождливую погоду и влагозарядковый полив – сложно определить необходимое количество воды.

Перекапывание

Полезная микрофлора в грунте гибнет при глубокой вскопке, из-за этого снижается его плодородность.

С другой стороны, перекапывать сад осенью желательно для повышения рыхлости почвы, насыщения ее кислородом и уничтожения вредителей.

В результате переворачивания пластов земли личинки оказываются в ее верхних слоях и вымерзают зимой. Если часть из них при этом попадет на поверхность, сразу соберите их.

Рекомендации по перекапыванию:

• Участок вокруг дерева, находящийся под его кроной, вскапывайте на глубину 10-15 см. Для деревьев младше 5 лет и кустарников радиус приствольного круга должен быть около 70 см, для более старых – 1,5-2 м. Зоны между растениями перекопайте до глубины 15-20 см.
• Лопату втыкайте в грунт ровно, не наклоняя, так легче копать. Крупные комки грунта раздробляйте, выбирайте корни сорных трав.
• Если почва достаточно легкая, можно обойтись без травмирующей перекопки, разрыхлив ее граблями, плоскорезом или вилами.
• После опрыскайте землю препаратами против грибков и насекомых. Можно применить те же средства, которыми обрабатывали крону.

Через неделю могут прорасти новые сорняки, желательно вырвать их, не оставляя на зиму.

После опадения листьев деревья и кустарники не могут получать питание путем фотосинтеза.

Если осенью осадки выпадают обильно, растения, впитывая вместе с водой полезные вещества из грунта, восстанавливают их запас, потраченный на выращивание плодов.

Но если земля сухая или слегка влажная, многолетник встретит зиму ослабленным, с пониженным иммунитетом и невызревшими побегами, что чревато вымерзанием целых веток.

Известны случаи, когда из-за дефицита влаги погибал весь сад.

Недостаток воды осенью может стать причиной и других проблем:

• Если зима выдалась солнечной и ветреной, возможно иссушение побегов. Чаще страдает южная сторона кроны. Зимой растения продолжают испарять незначительное количество влаги, но, когда корни не работают, и этого расхода бывает достаточно, если нет запаса.
• После малоснежной зимы деревья и кустарники почти не получают воды от таяния сугробов. А если осадки падали на замерзший грунт, то весной талые воды стекают, не проникая в не успевшую оттаять землю.
• Сухая почва промерзает быстрее и глубже, чем увлажненная. В сильные морозы корневая система страдает больше, если не было осеннего полива.
• Также сухой грунт быстрее прогревается, особенно в тех местах, где мало снега. Есть риск, что во время зимних оттепелей корни начнут расти, а когда холода вернутся, подмерзнут.

Влагозарядковый полив требуется не только плодовым культурам, но и декоративным многолетникам.

Особенно хвойным и другим вечнозеленым растениям, поскольку наиболее активно испаряют влагу листья, включая хвою, а значит, они расходуют воду круглый год.

Правила подзимнего полива:

• Вода для влагозарядкового полива должна быть теплее на 5 градусов, чем температура воздуха.
• Грунт под деревом нужно промочить на 80-120 см, а под кустарником – на 60 см. Для этого вылейте в приствольный круг взрослого (от 4-6 лет) дерева 50 л воды, куста – 25 л.
• Давайте воду порциями в 3-4 захода по одному в час, а лучше растянуть процедуру на несколько дней. За раз выливайте 12-15 л.
• Поливать следует весь приствольный круг, под которым расположены корни.
• Не допускайте попадания воды на стволы.
• Если осень сухая и теплая, после орошения замульчируйте приствольные круги компостом, торфом, лапником и т.д.

Внесение удобрений

Перед зимой древесные культуры нуждаются в фосфоре и калии. Первый элемент требуется для вызревания побегов текущего года, калий – повышает морозостойкость.

Нельзя давать азотные удобрения, это спровоцирует рост зеленой массы, которая не успеет одревеснеть до холодов и вымерзнет. Пострадавшие растения слабеют и теряют иммунитет.

В качестве минеральных удобрений применяют:

• суперфосфат;
• сульфат калия;
• хлористый калий;
• гуматы.

Если грунт в саду тяжелый, плотный, не стоит использовать хлористый калий, поскольку вещество провоцирует накопление в земле солей и повышает кислотность.

В данном случае применяют сульфат калия, исключая кислые почвы – их состояние подкормка усугубит. При этом ее нельзя вносить вместе с известковыми добавками для ощелачивания.

Удобрения либо рассыпают в приствольном круге и заливают водой, либо сразу дают в форме раствора для полива. Также гранулы или порошки можно заделать в грунт вместе с органикой.

Из легких песчаных грунтов питательные вещества вымываются быстро, поэтому дозу удобрений следует увеличивать на 20%. На тяжелых суглинках, наоборот, использовать на 10-20% вещества меньше стандартной нормы.

В качестве органики осенью полезно внести:

• раствор навоза (1 часть к 10 частям воды);
• перегной (половина ведра на 1 м2);
• компост (по 1,5-2 кг на 1 м2 для деревьев до 7 лет и кустов, по 2-3 кг – для деревьев старше);
• древесную золу (500-750 г на куст, 1 кг – на дерево);
• навоз (50-80 кг – на взрослое дерево, 30-40 кг – для молодого, 20 кг – под куст).

Навоз – лучшее средство для восстановления плодородности даже истощенных грунтов. Как и компост, навоз должен быть перепревшим, чтобы растения не получили большую долю азота.

Удобрение обладает способностью подкислять почву, такой же эффект дает и торф.

Зола снижает кислотность грунта, также для этой цели можно перекопать землю с доломитовой мукой, гашеной известью, молотым мелом.

Лучше выбрать золу из древесины, а не из листьев, поскольку в ней больше всего калия. Самый богатый источник макроэлемента (до 40%) – пепел от виноградной лозы.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – теплолюбивая культура, которая в садах России зимует благополучно только на юге. В остальных регионах лозу нужно укрывать.

Главное защитить подземную часть куста: растение с подмерзшей лозой может восстановиться, а вымерзание корней гарантировано означает гибель.

Для утепления присыпьте приствольный круг почвой и замульчируйте слоем не менее 5 см.

Затем снимите лозы с опоры и уложите на землю, торопиться с укрытием ветвей не следует, время процедуры определяет несколько факторов:

• Не раньше, чем установится стабильная минусовая температура, а почва промерзнет. Во время оттепелей накрытый виноград начинает преть и к весне может сгнить.
• До выпадения снега, в сухую погоду, когда дождей не было несколько дней. Вымокшая лоза с высокой вероятностью растрескается в мороз даже под покровом.
• При температуре ниже -5°C, но выше -8°C. Полезно продержать виноград при таких температурах в течение 3-5 дней, при условии, что лозы уложены на землю. Это повысит устойчивость к морозам.
• Лоза молодого винограда покрыта более тонкой корой, поэтому он более уязвим к морозу. Такие растения желательно укрыть до того, как температура упадет ниже -5°C.
• Это касается и кустов, которые дали большой урожай в текущем сезоне, поскольку плодоношение расходует немало питания и лоза ослабевает.
• Обычно виноград гибнет при -12°C, а серьезно страдает уже при -10 °C. Но есть морозостойкие сорта, способные выдержать и более холодную погоду.

Лучший вариант – установить укрытие через месяц после опадения листьев. В этом случае все питательные вещества сконцентрируются в корне, что позволит ему легко перенести промерзание почвы.

При внезапном похолодании и выпадении снега на влажную землю, подстелите под лозу еловые ветки или доски, оберните куст агроволокном и присыпьте сверху полуметровым слоем снега.

Под такой защитой культура может выдержать серьезные морозы, но, если случится оттепель, необходимо дождаться просыхания лозы и укрыть как обычно.

Чрезмерное утепление вредит винограду, тип укрытия следует подбирать в зависимости от климата и морозоустойчивости сорта.

Суровая, морозная и ветреная зима

Стоит использовать метод «сухого укрытия». Способ подходит даже для самых северных регионов.

• Подстелите под лозы пленку.
• Замульчируйте опилками. Этот материал обеспечивает отличную теплоизоляцию, но быстро отсыревает, поэтому под открытым небом его класть нельзя.
• Накройте виноград рубероидом или установите «крышу» из шифера или фанеры.
• Во втором случае накройте стыки водонепроницаемым материалом, пленкой или рубероидом, и присыпьте почвой.
• Утеплите укрытие слоем мульчи, мешковиной, картоном, бумагой. Сверху присыпьте почвой, чтобы слой утеплителя не сдуло ветром.

Зима с частыми оттепелями

Перемены погоды характерны для регионов в средней полосе России. В этом случае необходимо воздухопроницаемое укрытие, чтобы вокруг лоз не скапливалась влага. Оптимально накрыть куст мульчей слоем 40 см. Для этого подходят:

• лапник – задерживает снег, отпугивает мышей;
• солома, тростник – класть двумя порциями по мере похолодания, сверху присыпать песком, чтобы мульчу не разрушил ветер;
• листья – кладут так же, как и солому, но использовать можно только те листья, которые были просушены сразу после опадения.

Если потепления бывают значительные, до оттаивания почвы, под лозы придется положить настил из досок, веток, лапника, поленьев, иначе древесина отсыреет.

Снежная зима без оттепелей

Виноград можно утеплить только снегом, если его в избытке, но лозы в этом случае необходимо класть на настил. Сугроб следует слегка уплотнить, чтобы его сдуло ветром.

Этот вариант укрытия подходит только для взрослого винограда, саженцы могут подмерзнуть.

Температура не опускается ниже -15°C

Можно окучить или прикопать виноград грунтом. Не следует использовать для этого глинистую почву, она накапливает влагу, которая при промерзании повреждает лозу.

Окучивать можно только рыхлым грунтом, лучше всего супесчаным. Землю следует заготовить заранее и хранить в помещении, чтобы она была сухой.

Грунт насыпают в виде холма, накрывая им не только надземную часть куста, но и весь участок, занимаемый корневой системой.

В толщину слой делают от 15 до 50 см. Для большей теплоизоляции между каждыми 15 см грунта кладут прослойку из соломы и листьев.

Способ подходит для морозоустойчивых сортов.

Сад продувает ветер, зима бесснежная

Вокруг куста выкапывают траншею глубиной 30 см, куда выкладывают связанную лозу.

Сверху куст окучивают почвой или, если зима теплая, укрывают рубероидом, оставив зазоры для проветривания.

В случае похолодания рубероид утепляют мульчей.

Южная зима

В теплом климате куст достаточно накрыть агроволокном. Материал пропускает влагу, поэтому лозу стоит поместить на настил, чтобы избежать загнивания. Если температура понижается, сверху можно положить мульчу.

Дождливая зима

Даже небольшой заморозок после дождя приведет к образованию трещин в древесине. Для защиты от осадков сооружают парник из пленки.

При необходимости лозу утепляют мульчей. Материал не защищает от холода – не допускайте, чтобы ветки касались пленки.

Следует оставить щели, чтобы укрытие проветривалось, иначе его стены будут постоянно мокрыми от конденсата.

Полимерная пленка, обладающая светоотражающим покрытием, лишена этого недостатка.

Утепление корней и ствола дерева (укрытие на зиму)

Укрывать от мороза ствол яблони можно сразу после побелки, если температура уже снизилась до -10°C. Если сделать это раньше, дерево может запреть.

Оберните штамб от основания до первых сучьев утепляющим материалом и закрепите скотчем, веревками или лентами.

Для укрытия подходят материалы:

• Агроволокно. Пропускает воздух, хорошо утепляет, защищает от мышей. Но достаточно дорогой вариант.
• Бумага (газетная, упаковочная). Экологичный и дышащий материал, но может размокнуть, поэтому обматывайте ствол в несколько слоев. Уделите особое внимание фиксации, чтобы ветер не сорвал листы.
• Мешковина. Можно заменить любой хлопковой тканью. Покров пропускает воздух, но не становится преградой и для грызунов.
• Полиэтиленовая пленка. Главный недостаток – непроницаемость для воздуха. Не подходит для утепления в регионах с частыми оттепелями зимой. В остальных случаях важно вовремя снять пленку весной, чтобы ствол не начал гнить из-за конденсата.
• Лапник или камыш. Эти материалы защищают ствол и от грызунов, и от холода. Не используйте солому, она привлекает мышей.
• Пластиковые бутылки. Их можно разрезать или сделать «бусы» из целых емкостей. Во второй случае прослойка воздуха создает дополнительную преграду для холода.
• Рубероид. Не «дышит», поэтому, как и пленка, не подходит для регионов с влажной зимой. Но теплоизоляционные свойства у рубероида лучше.

В защите от холодов нуждаются и корни дерева. Особенно склонны вымерзать молодые саженцы, которые обладают нежной древесиной.

Во избежание этого приствольный круг мульчируют или накрывают утепляющим материалом. Например, можно расстелить мешковину и закрепить ее кирпичами или камнями.

В качестве мульчи используйте:

• Компост. Зимой слой компоста защитит корни от морозов, а летом будет взаимодействовать с грунтом, улучшая его качество. Несмотря на воздухопроницаемость, хорошо предотвращает испарение влаги из грунта.
• Перегной. Навоз теплоемкий материал, яблоням хватит слоя в 2 см. Класть больше не стоит, иначе можно перекормить деревья – с первыми весенними паводками навоз уйдет в почву и даст растению азот. Но если зимой пройдет дождь, растение получит питание слишком рано.
• Торф. Температура под этой мульчой меняется мало, даже при значительных перепадах снаружи. Можно смешивать с перегноем. Перед использованием хорошо проветрите торф.
• Опилки или кора. Требуется толстый слой, не менее 20-25 см. Весной земля под опилками будет прогреваться очень медленно, поэтому убирайте их сразу после схода снега. Вытягивают из грунта азот, что следует учесть в весенних подкормках. Защищают от ряда вредителей.
• Снег. В регионах со снежными зимами без оттепелей, можно сгрести под дерево сугроб и тщательно утоптать, образовав наст (в рыхлом снеге проделают ходы мыши).

Перед мульчированием неглубоко прорыхлите почву. Укладывайте выбранный материал так, чтобы он не прикасался к стволу яблони.

Если в качестве мульчи используют перегной из навоза, дистанция до ствола должна составлять не меньше 5 см.

Большинству яблонь не требуется утепление кроны. Но есть среди них исключение – колоновидная яблоня. Эти деревья растут не выше 2,5 м, а в диаметре их крона достигает всего 0,5 м.

Кроме центрального побега у колоновидной яблони нет длинных отростков, она имеет только одну точку роста.

В качестве укрытия из деревянных реек сбивают подобие пирамиды, по размеру она должна быть больше яблони в высоту и обхват на пару сантиметров.

Перед установкой этого каркаса дерево следует замульчировать и укутать ствол для защиты от грызунов. Далее крону накрывают агроволокном (спанбонд, лутрасил), а сверху помещают деревянный конус. Для устойчивости его края присыпают грунтом.

Если зима ожидается суровой, оберните пирамиду снаружи брезентом или полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха.

Осенняя обрезка

Осенний уход за плодовыми деревьями включает санитарную обрезку. С них убирают слабые, сломанные, сухие, перекрещивающиеся ветки и побеги. Пользы от них никакой, но при этом на них могут жить возбудители заболеваний, вредители. Обрезку проводят после снятия урожая и до первых заморозков. После наступления холодов обрезать деревья не нужно.

Сначала внимательно осматривают все ветви, проверяют, правильно ли они растут, не мешают ли друг другу. Ненужные и мешающие удаляют. Крону формируют секатором или сучкорезом.

Удаление волчков

Волчками называют жирующие побеги. На них обычно густая листва, а почки развиваются слабо или не развиваются вообще. Такие ветки появляются на старых скелетных ветвях. Их рост стимулирует излишнее внесение азотных препаратов или чрезмерный полив. Они потребляют много питательных веществ, забирая их у дерева и оставляя меньше на развитие плодов. К тому же волчки делают крону излишне тяжелой, густой, не пропускающей достаточно солнечного света. Всё это снижает урожайность. Волчки удаляют на кольцо, после срезания повреждения на дереве смазывают садовым варом для скорейшего заживления и восстановления.

Побелка

Стволы и нижние крупные ветви белят чтобы защитить растение от солнечных ожогов ранней весной и от грызунов, насекомых-вредителей. Белят готовыми составами, продающимися в магазинах для садоводов, или самодельными. Для этого в воде (ведро) растворяют известь (3 кг) и добавляют медный купорос (0,5 кг). Ещё один состав – вода (10 литров), известь (2,5 кг), столярный клей (0,1 кг) и медный купорос (0,5 кг) тщательно перемешиваются.