Как правильно оборудовать колодец на даче — инструкция от Roomble

Что у нас за дом

Наш дом находится в поселке Константиновка в Казани. Дом совсем новый — его построили в 2019 году. Мы с мужем купили его не у компании, а у частного лица. Бывший владелец размежевал участок и за два года построил на нем пять похожих домов. Они все двухэтажные, из кирпича на монолитной плите. Дома подключены к электричеству, есть водопровод, но центральной канализации нет.

Для нас было важно, чтобы дом находился в черте города и рядом были магазины, школа и детские сады. Возможно, строительные компании делают более качественные дома. Но такие возводят в коттеджных поселках в десятках километров от Казани, где плохо развита инфраструктура. А в Константиновке школа и детский сад — в десяти минутах ходьбы от дома.

Нам понравилась и планировка дома, хотя площадь у него небольшая — 120 м². Жилые комнаты просторные: гостиная почти 30 м², а спальни — по 15 м². Наша семья — я, муж и ребенок — переехала в дом в феврале 2020 года.

Проблемы с канализацией

В нашем поселке нет централизованной канализации, поэтому застройщик выкопал обычную выгребную яму и установил два бетонных кольца. Это просто и дешево. Когда мы покупали дом, нас это не смутило: многие жители частного сектора не чистят выгребные ямы по десять лет.

Однако уже через год наш колодец наполнился и потек. Я нашла на «Авито» номер ассенизатора, который откачивает канализационные колодцы. Сейчас, в начале 2022 года, почистить яму можно за 1800 Р. Однако весной и летом ямы текут чаще, поэтому и откачка стоит дороже. В мае 2021 года ассенизаторы приехали к нам за 2500 Р. И это был самый дешевый вариант.

В июне мы откачивали выгребную яму еще два раза. В июле муж вызвал ассенизаторов, которые не только откачали воду, но и почистили ил со дна выгребного колодца. В этот раз мы заплатили уже 9000 Р. Правда, убрать весь ил рабочие так и не смогли: в колодец стали набираться грунтовые воды. Из-за них выгребная яма быстро наполнялась.

Темное пятно вокруг канализационного люка — это вода, которая вытекла из выгребной ямы и впиталась в землю

Мы с мужем сидели на форумах и советовались с друзьями и знакомыми. Для начала попробовали почистить яму самым простым и дешевым способом — залить в нее концентрированную перекись водорода. Мы надеялись, что она разъест хотя бы часть иловых отложений. Но никаких изменений не заметили.

На одном из форумов утверждали, что очиститель «Доктор Робик» помогает даже в самых запущенных случаях. Мы купили сразу две упаковки очистителя с бактериями — не помогло

В нашем случае проблема заключалась в высоком уровне грунтовых вод на участке — вода просачивалась из почвы, быстро заполняя канализационный колодец. И никакие средства с бактериями не могли на это повлиять. Но на тот момент мы этого не понимали — думали, что колодец заполняется из-за слоя ила на дне.

Как-то коллега рассказал мужу, что его родственники в деревне вбивали в яму осиновый кол. Якобы после этого подземные воды меняли направление и текли в другую сторону. Сейчас об этом смешно вспоминать, но муж действительно привез большой осиновый кол и вбил его в яму. Возможно, он изгнал нечистую силу с участка, но на воду в яме никак не повлиял.

К августу 2021 года мы вызывали ассенизаторов практически каждую неделю. Тратить на это по 10 тысяч рублей в месяц стало слишком накладно. К тому же сточные воды воняли и загрязняли участок. И мы с мужем решили, что пора перестать уповать на «народные средства» — нужно менять систему канализации.

Один из пользователей форума советовал вообще не откачивать выгребной колодец. По его словам, биопрепарат очищал воду так, что ей потом можно было поливать огород. Однако я сомневаюсь, что воду из обычной выгребной ямы можно полностью очистить одними бактериями

Какие варианты септиков мы рассматривали

Септик из бетонных колец. Многие жители нашего поселка выкапывают рядом с выгребной ямой второй колодец, таким образом создается септик из бетонных колец. Его принцип такой: тяжелые массы оседают в первой емкости и превращаются в ил, а осветленная вода поступает в следующий отсек, где происходит еще один цикл очистки.

Затем, чтобы доочистить воду после второй емкости, на участке делают дренирующую канаву из щебня. Через нее стоки всасываются в почву, и благодаря фильтрующим способностям грунта вода очищается до конца. Иногда полем фильтрации становится еще один, третий бетонный колодец, под которым делается щебеночная подсыпка.

Сначала мы с мужем хотели поступить так же — вкопать рядом с выгребной ямой еще один колодец из трех бетонных колец. Еще рассматривали вариант сделать три резервуара, превратив выгребную яму в полноценный септик из бетонных колец. Но это обошлось бы нам примерно в 40 тысяч рублей. Кроме того, такая конструкция выходила громоздкой и занимала много места.

Еще септик из бетонных колец сложно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод, а это как раз наш случай. Во-первых, стыки колец нужно хорошо герметизировать, иначе подземные воды попадут внутрь. Во-вторых, чтобы септик работал исправно, поле фильтрации должно быть выше уровня грунтовых вод.

Энергонезависимый заводской септик. Заводские септики работают по такому же принципу, что и бетонные, но они более компактные. Обычно их изготавливают из стеклопластика, полипропилена и полиэтилена. А корпус усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять силам грунта.

Септик состоит из трех отсеков, в которых сточные воды проходят три степени очистки. В септике действуют анаэробные бактерии, которые могут жить без кислорода.

Степень очистки стоков — 50—60%. Такую воду нельзя сливать на участок или в канаву, поэтому дополнительно к септику создается дренажное поле для почвенной доочистки.

От заводского септика мы тоже отказались, так как обеспечить для него поле фильтрации сложно при высоких грунтовых водах. К тому же такой септик стоит недешево — цена может доходить до 75 тысяч рублей.

Поэтому вместо септика мы решили купить биологическую станцию очистки. Еще ее называют локальным очистным сооружением — ЛОС. Такая станция немного дороже заводского септика — примерно на 20—30 тысяч рублей, но очищает воду эффективнее — той, что на выходе, даже можно поливать участок.

Одна из казанских фирм продает энергонезависимый септик «Крот» по цене от 75 000

Биологическая очистная станция

В конце августа 2021 года наш сосед поставил на своем участке биологическую очистную станцию. Раньше он тоже каждый месяц откачивал ил и воду из колодца. Однажды сточные воды даже затекли в его дом. Мы с мужем решили понаблюдать, как будет работать станция соседа, и, если все будет хорошо, установить такую же.

В ЛОС сточные воды также проходят несколько этапов очистки, но, в отличие от обычного септика, в нем работают аэробные бактерии. Если есть кислород, они очищают стоки эффективнее, до 98—99%. Чтобы бактерии не погибли, специальный компрессор постоянно насыщает систему кислородом.

Есть два способа сбрасывать очищенную воду наружу.

Самотечный вариант, когда очищенная вода вытекает по трубе за счет перепада высот. Такой способ подходит, если грунтовые воды невысокие, а сам грунт хорошо впитывает влагу.

Принудительный сброс, когда сточная вода скапливается в камере и насос выкачивает эту воду по трубам — на участок, в канаву или в водоем. При высоких грунтовых водах производители ЛОС рекомендуют именно такой способ сброса.

Мы отметили для себя три плюса биологических станций очистки:

• Внутри ЛОС также со временем скапливается ил, но его можно откачивать реже, чем выгребную яму или септик. Производители рекомендуют откачивать ЛОС раз в год.
• За счет высокой эффективности очистки стоков вода на выходе из септика не пахнет и не загрязняет участок.
• Станцию можно устанавливать при высоких грунтовых водах: не понадобится поле фильтрации, сама емкость герметична и вода не попадет внутрь станции.

И три основных минуса таких станций:

• Она не может работать без электричества. Если отключить компрессор, который насыщает систему кислородом, колония аэробных бактерий погибнет.
• Очищенную воду нужно сливать. Правда, у нас такой проблемы нет: на участке есть небольшая канава.
• Сам биореактор и его установка стоят дороже, чем выгребная яма или септик. Но так как нам приходилось регулярно откачивать выгребную яму, за пять месяцев мы уже потратили порядка 50 тысяч рублей. Таким образом, биостанция быстро окупалась.

Расскажу, как мы выбирали очистную станцию и устанавливали ее на своем участке.

Шаг 1
Выбрали модель станции биологической очистки

Биостанцию можно заказать у любого производителя из любого региона России. Ее без проблем доставят за несколько дней. На местах есть дилеры и сервисные центры — они помогут в установке и в обслуживании системы, поэтому мы рассматривали не только казанских производителей.

Я прошерстила множество сайтов, где продают биореакторы, и выделила десять самых упоминаемых моделей.

Самые популярные модели ЛОС

МодельНа сколько человекПроизводительность в суткиЦена в феврале 2022 года

«Коло Веси 3»30,6 м³От 155 900 Р
«Топас 4»40,8 м³От 120 000 Р
«Евробион Раунд 4»н/д0,8 м³От 104 500 Р
«Юнилос Астра»30,6 м³От 96 000 Р
«Евролос Био 3»30,6м³От 90 400 Р
«Гарда 3»30,6 м³От 89 300 Р
«Итал Био»40,6 м³От 76 500 Р
«Эргобокс»30,5 м³От 74 800 Р
«БиоДека»30,48 м³От 59 500 Р

На этих же заводах изготавливают и другие модели и модификации биореакторов. Они отличаются размерами и производительностью.

Еще один важный параметр, который стоит учитывать при выборе станции, — залповый сброс воды. Это максимальный объем стоков, который одномоментно могут создать жители дома. Если в доме есть бассейн или большая ванна, нужно выбирать модель, способную принять большой залповый сброс. Иначе поток воды вымоет аэробные бактерии и ЛОС не сможет эффективно работать.

В таблице я указала минимальные цены за модели с меньшей мощностью. Самые дешевые модели рассчитаны на семьи до трех-четырех человек. Самые мощные могут стоить до 2 млн рублей, рассчитаны на 150 человек и используются на небольших производствах.

Есть десятки других заводов, которые изготавливают станции биологической очистки. Их ЛОС могут быть менее известными, но это не значит, что они хуже. Когда мы выбирали биореактор, обращали внимание не только на производителя. Важным было и то, на какое количество человек рассчитана станция, и цена и тип сброса сточных вод — нам нужен был принудительный. Также мы искали станцию, которую можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод.

Станцию биологической очистки можно заказать напрямую у производителя, но мы обратились в местную компанию, которая занимается их продажей и установкой. У них биореактор стоил так же, как на заводе. При этом они предлагали модели от разных производителей и лучше нас знали, чем одна отличается от другой.

Сначала мы с мужем планировали установить биореактор «Итал Антей 4». Он рассчитан на семью из четырех человек, а его суточная производительность — до 750 л. В сутки он потребляет 60 Вт энергии.

Это одна из наименее дорогих очистных станций. Производитель — компания «Итал» — дает год гарантии на компрессор и пять лет — на корпус станции

Мы обратились в компанию, к нам на участок приехал инженер. За выезд, замеры и консультации фирма денег не брала. Инженер осмотрел наш участок, место, куда планировалось устанавливать станцию, и сказал, что нам хорошо подойдет другой биореактор — Green Verden. Его производит одноименная компания из Татарстана. Мы согласились. За доставку заплатили всего 2000 Р, так как завод находился недалеко. Для сравнения: привезти «Итал Антей 4» из Ленинградской области нам бы обошлось в 8000 Р.

В результате за модель Green Verden 4 мы заплатили 108 600 Р. Она рассчитана на семью из 3—5 человек, а ее производительность чуть выше, чем у «Итал Антей 4», — 800 литров в сутки.

Внешне биостанции разных моделей различаются не сильно. Мы выбрали станцию с принудительным сбросом сточных вод, так как на нашем участке высокие грунтовые воды

Шаг 2
Вырыли котлован для биореактора

Мы планировали, что устанавливать станцию будут специалисты той же фирмы. Инженер, который осматривал наш участок, сказал, что установка под ключ будет стоить 80 000 Р.

Дело в том, что канава, куда мы сливаем воду, находится на другом конце участка. Нужно было рыть длинную траншею, поэтому установка станции выходила дороже обычного. Цена нас не устроила, и мы решили все делать сами.

Высота нашей станции около 2 м, ширина — 1,2 м. Мы заказали трактор, он выкопал котлован глубиной 2,4 м и шириной 2 м, отдали за это 8000 Р. Но если у вас есть время и силы, котлован можно выкопать и самим.

Наш участок неровный, и выгребной колодец находился в низине перед домом. Мы надеялись, что грунтовые воды будут не очень активными. Однако они появились в новом котловане уже через два часа.

Блестящее пятно на дне ямы — это грунтовая вода. Она стала набираться почти сразу после того, как трактор вырыл котлован

Место для станции очистки желательно выбирать так, чтобы в будущем ассенизаторская машина могла подъехать и обслужить систему. Если установить станцию слишком далеко от заезда на участок, длины шланга ассенизаторской машины может не хватить.

Также не стоит располагать станцию слишком далеко от дома, иначе могут возникнуть сложности с прокладкой канализационных труб между домом и ЛОС. Канализационные трубы укладывают с уклоном 2 см на 1 м, чтобы стоки шли самотеком. И чем дальше от дома станция, тем сложнее соблюсти уклон.

Если канализационная магистраль длинная и с поворотами, рекомендуется оборудовать ревизионные колодцы. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.

Из-за всего этого общая стоимость системы повышается.

Шаг 3
Выкопали траншеи для сточных труб

Траншею для трубы, по которой очищенная вода откачивается в канаву, муж и мой папа выкопали сами. Трубы уложили под углом примерно 35 градусов и на глубину 30 см.

Прораб, который помогал устанавливать ЛОС, сказал, что трубы можно не утеплять и не укладывать ниже уровня промерзания: угол наклона достаточный, чтобы вода в них не задерживалась. Эта зима прошла благополучно: наши трубы не замерзли. Однако, если хотите перестраховаться, трубы лучше утеплить.

Труба, по которой очищенные стоки принудительно выкачиваются в канаву. Мы сэкономили деньги на том, что выкопали траншеи и положили трубы своими силами

Чтобы установить станцию и подключить ее, мы наняли бригаду из трех человек, заплатили им 25 000 Р. Они также проложили канализационную трубу между домом и станцией. Дело в том, что старая труба шла на дно выгребной ямы. А узел, где канализационная труба подключается к биореактору, находится в его верхней части — в горловине. Если бы мы подключили ЛОС к старому выводу канализации, станцию пришлось бы утопить в землю на 3 м, а это невозможно из-за высоких грунтовых вод. Поэтому канализационную трубу проложили заново — ближе к поверхности земли.

Когда рабочие сделали небольшой подкоп под фундамент, чтобы найти оголовок канализационной трубы, выходящей из дома, они уперлись в бетон. Оказалось, что при заливке ленточного фундамента внутренняя часть опалубки деформировалась и бетон растекся.

Муж вызвал специалиста, который просверлил бетон машиной алмазного бурения. За это мы заплатили 6500 Р. А еще пришлось разобрать технический короб в туалете, снять унитаз, душевую кабину и часть плитки на полу.

Рабочие сказали, что не хватает труб и еще некоторых стройматериалов. Пришлось докупать в местном строительном гипермаркете «Мегастрой» — ушло еще 915 Р.

Пришлось разбирать короб в туалете, чтобы соединить внутреннюю канализационную систему с внешней. дополнительных работ рабочие не успели вернуть все на место в  день — сделали на следующий. Хорошо, что у нас есть туалет и ванная на втором этаже, которыми можно было пользоваться

Место, где котлован соединяется с канализационной трубой из дома. На фото видно, сколько воды в яме набралось за сутки

Шаг 4
Установили биостанцию

Муж заранее заказал в «Леруа Мерлен» цемент, трубы, обводы для них, клей и другие необходимые материалы. На все ушло 7664 Р.

Прежде чем опустить станцию в котлован, рабочие откачали накопившуюся в яме воду. Затем уложили на дно подушку из песка и цемента и утрамбовали ее виброплитой. Получилось ровное и прочное основание. На него вертикально установили станцию и обсыпали ее по периметру песчано-цементной смесью. Всего ушло 10 мешков цемента по 40 кг.

Когда стала просачиваться грунтовая вода, смесь схватилась и превратилась в бетон. Это позволило зацементировать корпус биостанции, чтобы грунтовые воды не выталкивали ее наружу.

Корпус станции от основания бака до горловины предварительно обмотали утеплителем — минватой толщиной 70 мм. Это нужно, чтобы зимой вода в биореакторе не замерзала.

Затем рабочие присоединили биостанцию к системе канализации и все закопали.

Так выглядел биореактор, когда его установили в котлован и произвели обратную засыпку. На этом этапе еще не установлен компрессор, снабжающий станцию кислородом, и дренажный насос для принудительной откачки очищенных стоков

В техническом паспорте ЛОС есть подробная схема подключения, но рабочие ей не пользовались. При желании с помощью этой схемы станцию можно установить самостоятельно

Все материалы для установки станции мы закупили предварительно в «Леруа Мерлен» и потратили 7664. В процессе пришлось докупить расходники еще на 915

Шаг 5
Установили дренажный насос

Мы выбрали биостанцию с принудительным сбросом сточных вод. Для нее нужен дренажный насос, который будет выталкивать объем очищенной воды из резервуара. В комплекте биостанции насоса не было. Мы купили модель Unipump за 4500 Р.

Установить насос несложно. Рабочие присоединили к выходу насоса четырехметровый шланг диаметром 25 мм и закрепили его хомутом. Второй конец шланга вывели в ливневую трубу, идущую в канаву. Дальше дренажный насос подключили к сетевому фильтру, который мы установили прямо в горловине септика. Фильтр позволяет сгладить скачки напряжения в системе, обеспечивая бесперебойную работу системы.

Насос включается в тот момент, когда в станции набирается много очищенной воды — поднимается поплавок насоса и начинается откачка.

Так выглядит дренажный насос. Поплавок (на переднем плане) напоминает резиновую грушу

Шаг 6
Установили компрессор

Компрессор нужен для того, чтобы насыщать систему кислородом. Без него аэробные бактерии умрут и вода не будет эффективно очищаться. Компрессор и таймер для него шли в комплекте с биостанцией. У нас был мини-компрессор Secoh, модель JDK-40. Завод-изготовитель уже настроил таймер: он включается каждые четыре часа и обогащает станцию кислородом в течение часа. Таймер подсоединен к тому же сетевому фильтру, что и дренажный насос.

Мой муж — инженер, поэтому подключил компрессор сам. Пользовался инструкцией — она понятная и с картинками. В инструкции производитель указал, что устройство нельзя устанавливать в воду и на него не должны попадать дождь, снег и прямые солнечные лучи. В нашем случае компрессор располагается под крышкой станции, поэтому никаких проблем не возникает.

Также инструкция предупреждает, что компрессор может шуметь, поэтому лучше не ставить его под окнами спальни или приемной. Но мы не слышим никакого шума, даже если окна открыты. Небольшое гудение можно услышать, только если стоять на улице рядом со станцией.

Если вы разбираетесь в электрике, можете подключить компрессор самостоятельно с помощью инструкции

Так выглядел компрессор, когда муж подсоединил его к станции биоочистки. К сетевому фильтру подключен сливной насос и таймер, а к таймеру — компрессор

Электрический кабель, который идет в ЛОС, запитан от уличной розетки и проложен в  канаве, что и канализационная труба. Мы никогда не вынимаем черную вилку из розетки, иначе очистная станция перестанет работать

Сколько мы потратили на установку ЛОС

Посчитаем, в какую сумму обошлась нам установка станции биологической очистки.

Потратили на установку биоочистной станции 48 079 Р

Присоединение биореактора к системе канализации25 000 Р
Расходные материалы8579 Р
Рытье котлована трактором8000 Р
Алмазное бурение6500 Р
Рытье траншеи и прокладка труб0 Р

Напомню, что фирма взяла бы за все работы 80 000 Р. При этом в цене не учтено, что стену пришлось сверлить машиной алмазного бурения, а унитаз — разбирать и собирать заново. Думаю, за это с нас взяли бы дополнительную плату.

Таким образом, на самостоятельной установке мы сэкономили как минимум 30 тысяч рублей. Часть работ муж выполнил сам: копал траншею для труб, подключал компрессор и помогал рабочим с подключением канализационной трубы к станции. Для этого нужно хотя бы немного разбираться в электрике и в том, как устроена система канализации.

К тому же нам пришлось изрядно понервничать — особенно когда рабочие не смогли прорыть траншею под дом. Пришлось искать решение буквально на ходу. Если вы не хотите ни о чем заботиться, проще заплатить лишние 30—50 тысяч рублей фирме.

Отмечу, что гарантия на нашу станцию сохраняется, несмотря на то что мы установили ее сами.

В сумме биоочистная станция, ее доставка и установка обошлись нам в 160 000 Р. Но если бы мы продолжали откачивать выгребную яму, потратили бы гораздо больше — в среднем ее обслуживание выходило по 10 000 Р в месяц.

Как все работает сейчас

Мы пользуемся станцией очистки третий месяц. Она хорошо очищает сточные воды и работает практически бесшумно. Пару недель в Казани было холодно, температура снижалась до –20 °C. Вода в станции и в трубах не замерзла.

Производитель рекомендует пользоваться биологическими препаратами для очистных сооружений. Их выпускают в виде порошка или жидкости. В них содержатся бактерии. Они расщепляют ил, который накапливается в биостанции. Муж купил такое средство в виде порошка за 165 Р и слил в унитаз.

Также, если реже пользоваться агрессивными моющими средствами, которые содержат хлор и фенол, станция очистки прослужит дольше.

На участке биостанция не занимает много места и выглядит аккуратно

Стоит ли устанавливать ЛОС

За биостанцию и ее установку мы заплатили 160 000 Р. И нисколько не жалеем, поскольку сейчас на наш участок не вытекает грязная вонючая вода. Выгребную яму мы оставили как резервную канализацию. Но она периодически наполняется грунтовыми водами и течет, поэтому весной мы ее закопаем.

Если ваш участок с высоким уровнем грунтовых вод, можно смело ставить биостанцию. Но есть определенные нюансы. Подземные воды могут вытолкнуть станцию, поэтому лучше залить под нее плиту и закрепить — например, ремнями.

При высоких грунтовых водах можно установить и обычный септик с тремя отсеками. В этом случае нужно обеспечить фильтрационное поле выше уровня грунтовых вод. Но у ЛОС есть преимущество: аэробные бактерии лучше очищают стоки, поэтому их можно сливать прямо в канаву.

Перед тем как ставить биостанцию, стоит продумать несколько моментов:

• Куда сливать очищенную воду, а также она сливаться самотеком или выкачиваться принудительно насосом.
• к станции подъехать ассенизаторы, чтобы обслужить ее.
• Куда подключить компрессор и насос, который выталкивает очищенную воду. Станция должна быть запитана от сети круглосуточно. У нас он питается от внешней влагозащитной розетки, но, если есть возможность, кабель можно запитать от автомата внутри дома.

Когда мы выбирали биостанцию, то обращали внимание не только на цену и на производителя. Важно, на сколько человек рассчитана станция, каковы ее производительность и залповый сброс. А еще разные модели по-разному потребляют электроэнергию. Наша станция Green Verden 4 потребляет в месяц 13,5 кВт энергии — так указано в техническом паспорте.

Если есть помощники, навыки и хотя бы минимальные знания о том, как работает система канализации, можно установить биостанцию самостоятельно. Мы своими силами вырыли траншеи для труб и подключили компрессор, сэкономив на этом деньги.

Станция биологической очистки прослужит дольше, если соблюдать элементарные правила эксплуатации. Нужно хотя бы раз год откачивать осадок, который накапливается в специальной емкости, и засыпать или заливать специальные средства с бактериями. А вот средства, которые содержат фенол или хлор, лучше не использовать в быту слишком часто.

Хотите написать такую статью для Т—Ж? Любой процесс, в котором в каком-то виде участвуют деньги, можно превратить в тему для Тинькофф Журнала. Прочитайте наш мануал для авторов и приносите заявку на статью.

Где разместить колодец на приусадебной территории?

Территорию для размещения постройки нужно определить в первую очередь. Одним из методов является биолокация. Она подразумевает проведения анализа специалистами амплитуды вращения специальных рамок из проволоки. Это позволяет обнаружить место нахождения подземных вод. Рассматриваемый способ не имеет научного доказательства, но нередко приносит пользу владельцам. Чтобы понять, на какой глубине находится водоносный пласт, стоит узнать информацию о соседних участках. В большинстве случаев на одной территории уровень водных ресурсов будет одинаковым. В таком случае водоносная площадка будет горизонтальной.

Второй метод состоит в создании разведывательных колодцев и скважин. Специалисты в любой части участка выкапывают небольшие котлованы с целью определения глубины залегания воды. Выбрать место для расположения колодца будет сложно при их отсутствии в радиусе 300 метров. Владельцам стоит помнить о том, что ближайший источник загрязнения должен находиться на расстоянии не меньше 30-ти метров от колодезной постройки. Предпочтительно делать в твердой почве, но это не всегда возможно. Сооружение стоит проводить как можно ближе к дому или другому зданию, в котором будет потребляться вода. Выбрать следует наиболее высокое место, если грунт на участке не пересушен.

Какой тип сооружения выбрать?

Колодец представляет собой вертикальную систему, состоящую из конструкции, осуществляющей подачу воды из подземных источников, и укрепленной поверхности. Колодезные сооружения могут быть разных видов.

По подъемному механизму они делятся:

• Колодец позволяет поднять воду со скважины с помощью емкости, опускаемой вручную на веревке.
• Из шахты вода поднимается посредством рычага такого типа, как «журавель».
• Предусмотрено поднятие жидкости в огромных порциях.

Для питья со скважин можно использовать исключительно грунтовые воды, которые обладают родниковым происхождением и артезианские воды, поступающие из глубины силой естественного давления. По материалу, который служит укреплением для стенок внутри сооружения, они могут быть: бетонные, деревянные или кирпичные. Перед тем, как сделать колодец на дачном участке, стоит взвесить все за и против и определить, какой из видов будет наиболее подходящим.

Устройство шахтного колодца

Нередко возникают ситуации, когда над водоносным слоем располагаются каменистые породы, что приводит к затруднению бурения. Решением проблемы является сооружение шахтного колодца.

Конструкция представленного вида роется стандартным способом. Удалить землю из котлована можно посредством бадей или ведер, привязанных на веревке. По этой причине следует создать достаточно широкую шахту.

Ее размер должен составлять от 80 до 120 см. При этом глубина должна равняться примерно 25 см. Лучше сделать его глубоким, это позволит уменьшить вероятность загрязнения водных ресурсов.

Шахтный колодец с небольшой глубиной можно создать собственными силами. Применить можно емкости для выемки грунта, лопаты и ломы. В противном случае придется использовать спецоборудование.

На дно котлована придется уложить слой щебня и гальки. Эта процедура проводится с целью фильтрации воды. Для увеличения срока службы необходимо укреплять стены колодца.

Соблюдение правил безопасности

При строительстве колодезного сооружения на дачном участке стоит соблюдать правила техники безопасности. Аккуратное проведение всех процедур позволяет избежать ошибок. Нужно учитывать, что рытье осуществляется в конце зимы или лета. Это объясняется тем, что в другое время существует большая вероятность неверного выбора глубины. В определенных ситуациях вырыть котлован будет невозможно. Чтобы предотвратить залипание колонны нельзя прерывать процесс рытья. В обязательном порядке должна использоваться лебедка или подъемный кран. Желательно иметь минимум двух помощников для поочередного проведения работ.

На каком расстоянии от колодца центральной канализации можно строить дом, если колодец находится на участке

Согласно Своду правил СП 42. 13330. 2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2. 01-89* (с Поправкой, с Изменением N 1)), таблица 15, расстояние от фундаментов зданий и сооружений до сети напорной канализации должно составлять не менее 5 метров, самотечной канализации-не менее 3 метров.

Соответственно расстояние от канализационного колодца до здания должно обеспечивать прохождения сети в колодце на нормативном расстоянии.

Расстояние можно уменьшить на половину диаметра люка колодца, если центр трассы канализации проходит по центру люка.

Расчет и планировка

Основной параметр, который определяет особенности предстоящего строительства, — глубина заложения магистрали. На данный показатель влияет несколько факторов, каждый из которых необходимо учитывать.

Перед тем как прокопать траншею под водопровод, необходимо рассчитать такие данные:

Копка фундамента вручную – Клуб Мастеров

Всё о том, как копать фундамент под жилой дом

Как правильно выкопать фундамент под дом своими руками

• длина трассы;
• количество поворотов и их конфигурацию;
• необходимость установки вентилей и ревизионных колодцев;
• конфигурацию канавы для труб водоснабжения водопровода;
• место расположения источника воды и накопительной емкости;
• тип и количество утеплителя;
• необходимость монтажа системы обогрева коммуникаций;
• структуру строительных материалов и смесей, используемых для подсыпки и засыпки;
• потребность в инструментах и оборудовании.

После окончания расчетов составляется подробная схема. На ее основании проводятся геодезические изыскания и последующая закупка необходимого имущества.

Отдельные части цикла работы экскаватора

Чтобы произвести выемку грунта важно проделать следующие отдельные операции:

• разрезание грунта ковшом;
• поворот платформы экскаватора;
• выгрузка грунта из ковша;
• обратный поворот к разрабатываемой поверхности;
• постановка ковша с целью повтора всего цикла.

Насколько можно заметить, сама копка грунта занимает достаточно мало времени. Более 50% цикла уходит на поворот платформы экскаватора. Ввиду экономии времени и топлива, рекомендуется выполнять некоторые действия одновременно.

Идеальное заглубление ковша – на 100%. Чтобы экономить время на транспортировке грунта, лучше отвал ковша производить в кузов грузового автомобиля. Причём, проносить ковш над кабиной самосвала строго запрещается!

Разновидность лопат для рытья

Существуют специальные лопаты для рытья траншей. У такого инструмента штык прямоугольной формы с заостренным кончиком. Такая конструкция идеально подходит для того, чтобы расчищать стенки канавы и при этом не разрушать окружающую землю. Другой способ их применения – удаление растений с сильно разросшейся корневой системой.

Штыковые

Предназначение штыковых лопат – вскапывание почвы. У этого инструмента штык может иметь форму либо квадратную, либо чуть изогнутую, с заостренным концом.

Модель с плоским квадратным штыком применяется для выкопки плотно утрамбованной земли, а инструмент с изогнутым квадратным штыком применяется для тех же работ, что и садово-огородная лопата:

• пересадка и деление растений;
• выкапывание ям;
• обработка краев газона.

Заостренный штык подходит для вскапывания рыхлой почвы, а также посадки кустарников и деревьев.

Инструменты со стальными штыками имеют более долгий срок службы, чем с алюминиевыми. Черенок может быть деревянным, металлическим или композитным.

Дренажные

У дренажных лопат очень узкий, изогнутый совок. Они используются для посадки или пересадки растений и удаления лишней земли из уже вырытых траншей.

Совковые

У совковых лопат широкие плоские штыки с закраинами. Из-за своей конструкции они не могут быть использованы для рытья ям или перекопки грунта. Зато они очень удобны для транспортировки сыпучих материалов, таких как уголь, снег или зерно. Штык может быть сделан из стали или алюминия. Первый вариант гораздо тяжелее, чем второй, но более прочный и не деформируется.

Скребки

Скребки тоже относятся к лопатам. Их назначение – удаление снега и мусора с крыш и дорог, устранения сорняков, снятия кровли из дранки.

В виде полумесяца

Инструменты в виде полумесяца могут выполнять ограниченное число задач. Они применяются для очистки дорог и бордюров, срезания мелкого дерна и деления растений.

Ручной бур

Этот инструмент представляет собой две лопаты, соединенные друг с другом. Он подходит для выкапывания лунок (под растения, забор и т. ) в рыхлой земле.

Совки

Это маленькие лопаточки с короткой рукояткой, предназначенные для мелких работ (посева семян или посадки растений).

Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом

Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:

• минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
• если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
• если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
• отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.

Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.

Замачивание дна котлована

Одной из наиболее распространенных ошибок, допускаемых в процессе обустройства фундамента, является замачивание дна котлована. Некоторые застройщики, запланировав строительство дома на следующий год, выкапывают фундамент осенью. Это делается для того, чтобы начать устройство фундамента под дом как можно раньше, не дожидаясь, пока оттает грунт. Подобный подход совершенно неправильный. В данном случае дело в том, что грунты некоторых типов при замачивании достаточно резко меняют свои характеристики. Например, глинистые грунты в результате повышения влажности меняют свое состояние из твердого на пластичное. Следовательно, снижается и их несущая способность. В том случае, если основание вашего будущего дома спроектировано с учетом естественной влажности почвы, то изменения характеристик фундамента может привести к обязательному перерасчету фундамента.

Весь процесс устройства фундамента под дом, начиная с разработки котлована и заканчивая обратной засыпкой, нужно выполнять в сжатые сроки. При строительстве разного рода ответственных сооружений даже используются специальные меры по отводу поверхностных вод и предотвращению замачивания грунтов. Даже если к началу выполнения работ, вода, которая стояла в котловане, уже уйдет, характеристики грунтов основания будут другими.

Как правильно копать фундамент для дома – Сваи Мания

Копка фундамента вручную – МастерСам

Копка фундамента. Основные рекомендации по рытью и устройству фундамента

Копка фундамента: вручную, экскаватором

Еще чаще встречаются такие ситуации, когда после устройства бетонного основания, строительные работы прекращаются порой на несколько лет. В данном случае существует большая вероятность подъема фундамента вследствие морозного пучения почвы. При проектировании основания обязательно подразумевается то, что он будет работать по своему прямому назначению, т. воспринимать нагрузку от сооружения, которое давит на него сверху. Как правило, конструкция не рассчитана на нагрузку от пучения. Чтобы понять, как это работает, вы можете сделать следующее. Положите на землю какую-нибудь дощечку и попробуйте ее раздавить, просто встав сверху. Ничего не получится. А теперь встаньте на один конец этой доски, а второй с силой потяните вверх. Дощечка, скорее всего, сломается. Такое же состояние испытывает фундамент, когда 1 его конец вмерз в землю, а другой выдавливается под воздействием сил морозного пучения. Такие неравномерные нагрузки крайне отрицательно сказываются на прочности основания в целом.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию строительство дома необходимо вести без перерывов. Если у вас нет денег или времени на то, чтобы быстро построить весь дом и запустить в него тепло, необходимо возвести хотя бы 1 этаж. Это даст возможность пригрузить фундамент и позволит снизить воздействие деформаций морозного пучения.

Виды фундамента и глубина

Дом из дерева, кирпичный или каркасный может иметь в качестве основания один из следующих типов фундамента:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный;
• свайный.

В зависимости от типа фундамента определяется как глубина траншеи, так и возможность его установки.

Столбчатый тип фундамента

При постройке столбчатого фундамента используются: кирпичи, бетонные блоки, асбестовые трубы и чистый бетон, заливающийся в опалубку. Обычно такое сооружение размещается на пучинистых грунтах с высоким уровнем промерзания. Столбчатый фундамент не предрасполагает к строительству подвала для дома.

Главной особенностью столбчатого фундамента являются столбики, которые необходимо установить в нескольких ключевых местах. Закапываются основания, при этом, на глубину метра.

Фундамент ленточный

Ленточный фундамент – это самый распространенный вид основания для деревянных и кирпичных домов. Устанавливается основание по всему периметру дома и обладает шириной на 50 мм. превосходящей ширину стен. Основание никак не ограничено типом грунта.

При установке ленточного фундамента требуется вырыть траншею на 200 мм. глубже уровня промерзания почвы.

Плитный фундамент

Фундамент плитный нужно использовать в тех местах, где присутствует сложный тип грунта. Компенсируется неустойчивость путем установки монолитной плиты, соответствующей размерам дома.

Глубина траншеи для плитного фундамента полностью зависит от типа грунта на участке. Таким образом, следует акцентировать внимание именно на разновидность почвы.

Фундамент свайный

Свайный фундамент для дома из дерева устанавливается на неровном земельном участке или при неустойчивых типах грунта. При таком виде основания, независимо от глубины установки основных колонн, невозможно выстроить подвальное помещение.

Глубина, на которую требуется закапывать основания фундамента, определяется исключительно типом грунта.

Тип и строение

Затем осуществляется выбор типа конструкции. Он определяет график работ, используемые строительные материалы, время на постройку.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• лопаты с короткими черенками, штыковые и совковые;
• кирка и лом для прохождения плотных слоев почвы;
• ведра для устранения почвы из ямы;
• тачка;
• отвесы и уровень строительный;
• плотные канаты;
• стропы для монтажа ж/б колец;
• тренога для установки над шахтой с зафиксированным на ней механизмом для подъема (лебедка, тали, полиспаст и т.п.);
• защитные средства (каска для строительных работ, пояс с линем для страховки);
• дренажный насос для отвода прибывающей воды;
• гидроизоляционные материалы и т.д.

Для строительства конструкции часто используются железобетонные кольца. Рекомендуется выбрать продукцию с замковой частью для создания плотного примыкания элементов. Типовой размер колец — 1000 мм для внутреннего диаметра, 1160 мм — для наружного, толщина стен — около 80 мм. Допустимая высота элементов составляет 900 мм. Высота может варьироваться и составлять 300-600 мм.

Тип колодезной шахты

Монтироваться конструкция колодца может с помощью разных методов. Востребованные виды колодцев для воды:

• буровой;
• трубчатый;
• абиссинский;
• родниковый;
• шахтный и т.д.

Абиссинский тип колодца создается методом бурения. Более сложен в реализации трубчатый тип конструкции, методика оптимальна при неглубоком пролегании водоносных слоев. Копают колодец самостоятельно часто шахтного типа из-за простоты методики и отсутствия необходимости в дополнительном оборудовании.

Конструкции шахтного типа могут быть следующих подвидов:

• мелкие либо глубокие;
• неполные или полные.

Для создания полных конструкций обязательно создание зумпфа, которые обеспечит регулярное поступление воды в шахту, а в засушливый период позволит поддерживать на стабильном уровне баланс воды. Наиболее практично сделать каменный колодец либо конструкцию с бетонными кольцами.

Колодец из дерева менее долговечен, при решении использовать натуральную древесину подбирается качественный материал, сорта деревьев должны быть устойчивы к воде. Деревянные конструкции тщательно обрабатываются водоотталкивающими пропитками для предотвращения гниения элементов.

Шахтные конструкции состоят из нескольких частей:

• Ствол — стандартно им является колодец из бетонных колец, которые погружены в почву до уровня больше половины.
• Зумпф — является водоприемником, отвечает за сбор и сохранение воды.
• Оголовок — внешняя часть постройки.

Как определить водоносный горизонт

Перед тем как копать колодец вручную, определяют уровень водоносного горизонта. Для этого потребуется изучить почву, которая поднимается на поверхность земли. Стандартно вода протекает между слоями глины и известняка. Водоносный слой, по наблюдениям геологов, выполнен из песка. Таких слоев в грунте может быть 3-4. Нахождение при копке песка в почве указывает на близость воды.

Схема пресных подземных вод

Перед тем как сделать колодец на даче, составляется схема протекания пресных подземных вод. При пробной копке при поступлении воды на днище необходимо прорыть еще небольшое расстояние и прокачать источник. При небольшом поступлении воды рекомендуется продолжить копку и откачивать воду с помощью помпы. Замеры выносятся на схему для составления комплекса работ.

Донный фильтр в колодце

Во время выполнения копки колодца своими руками требуется установить донный фильтр. При отсутствии элемента вода будет мутной, т. на дне скапливается ил, песок, грязь. При наличии на днище плотного глиняного слоя донный фильтр устанавливать не требуется. Обязательно устройство фильтра при наличии мягкой глины на дне.

Работы по установке фильтра в колодец для дачи выполняются в следующей последовательности:

• На днище помещается крупная щебенка и камни с диаметром около 200 мм.
• Сверху размещаются мелкие камни размером до 30 мм, толщина слоя составляет до 200 мм.
• Завершающим слоем выкладывается гравий, оптимален слой до 150 мм в толщину.

На какую глубину копать фундамент под дом?

Для постройки надежного и долговечного дома в первую очередь необходимо создать соответствующее основание. Чтобы установить фундамент, вне зависимости от типа, необходимо выкопать под него траншею нужных размеров.

При этом следует внимательно отнестись к расчетам, которые должны полностью соответствовать планам постройки с учетом материалов и местности.

Типы грунта

Кроме прочего на какую глубину копать фундамент под дом также влияет тип грунта на строительном участке.

Всего выделяется три разновидности почвы:

• непучинистая (песок);
• слабопучинистая (смешанные породы);
• пучинстая (суглинок, глина).

Определяется тип грунта путем предоставления профессионалам образца почвы, взятой на строительном участке. После того, как будет получен результат, можно выполнить предварительные расчеты, которые, в конечном счете, окажут помощь в копании траншеи для фундамента.

Глубина копания фундамента, исходя от типа грунта, может быть следующей:

• для пучинистых – м.;
• для слабопучинистых – м.;
• для непучинистых – м.

Важно отметить, что наиболее устойчивым считается непучинистый грунт, из-за своей способности выдерживать высокие нагрузки. То есть, при такой почве потребуется выкопать небольшую по глубине траншею.

Главной особенностью столбчатого фундамента являются столбики, которые необходимо установить в нескольких ключевых местах. Закапываются основания, при этом, на глубину метра.

Правила копки фундамента

В случае самостоятельного копания траншеи для фундамента рекомендуется четко следовать всем правилам проведения работ. Среди основных принципов нужно уделить внимание следующим нюансам:

• фундамент любого типа должен быть оборудован гидроизоляцией, в целях защиты от жидкостей на большой глубине;
• все работы по обустройству фундамента, включая копание и засыпку траншеи, должны проводиться без остановки;
• работы по копке необходимо проводить в полном соответствии с предварительно составленным проектом (это касается как методов копания, так и размеров).

Также важно воздержаться от каких-либо изменений проекта в целях упрощения проведения копания фундамента. Лучше выбрать сложный и относительно дорогостоящий проект, гарантирующий долговечность и надежность, чем облегченную версию, неспособную прослужить и 10 лет.

Как сделать колодец самостоятельно?

Для владельцев загородных коттеджей или дачных участков актуальным является вопрос о том, как выкопать колодец, чтобы проживать с комфортом в любое время года. Рытье колодца необходимо в случаях отсутствия на территории частного сектора центрального водоснабжения. Несмотря на сложности рабочего процесса, возвести колодец самостоятельно вполне возможно.

Выбор участка

Для того чтобы выкопать колодец, необходимо правильно выбрать его месторасположение, а для этого нужно следовать таким правилам:

• Не стоит копать вблизи загрязненных мест.
• Возводя колодец на возвышенности вблизи компостных или мусорных источников, он должен быть выше.
• Перед тем как выкопать колодец, следует провести исследование участка на тип грунта. Необходимо это для определения болотных зон, на которых постройка колодца невозможна из-за попадания в него поверхностных потоков.
• Наилучшим выбором площади будет место, где водные источники располагаются поблизости с жилым зданием, но с учетом не меньше 5 метров от дома.

Когда начинать работы?

В начале весны не рекомендуется начинать прокопку колодца из-за большой вероятности ошибиться с его вариантом для начала земельных работ будет конец февраля или конец августа. В зимний период копать просто невозможно в связи с промерзлостью почвы.

Прокопка должна совершаться непрерывно, чтобы нижняя часть слоя грунта не просачивалась и не расплывалась. На земляные работы понадобятся услуги трех человек или задействование спецтехники. Рассмотрим, как правильно копать колодец.

Колодец своими руками

Все типы колодцев имеют индивидуальное строение и могут быть выполнены из различных материалов. Для деревянного нужно вырыть шахту, дно выровнять, а излишки воды убрать вместе с почвой. На сухое днище монтируется деревянная рама с каменным настилом для устойчивости. Постепенно создаются ряды из бревен, плотно придавленных друг к другу.

Для прочности используется долото. Зазоры отделывают глиняным раствором. После установки конструкции днище застилается каменным слоем вперемешку с песком. По завершению работы монтируется внутри шахты вентиляционный трубопровод.

Бетонный колодец: на начальном этапе возводится опалубка из колец. Для верхней кольцевой части, выступающей за поверхность почвы, также потребуется опалубная часть временного пользования.

Для того чтобы выкопать колодец на пучинистой местности, потребуется предотвращение выталкивания колец наверх из-за давления в нижних слоях в период стойких морозов.

Чтобы избежать такого действия, между землей и кольцами прокладывается полиэтилен.

По окончанию процесса кольцевые зазоры заливаются бетоном до верха опалубки колец. Снять ее можно будет через неделю. После этого из дна колодца убирается вся почва на глубине 1,5 метра с откачкой воды. Днище должно быть ровным с наличием речного песка в несколько слоев в соотношении с гравийной прослойкой. Это поможет создать природную фильтрацию поступаемого источника.

Защита от поверхностных вод

Конструкция из ж/б колец должна быть прочно зафиксирована скобами из нержавейки. Снаружи колец нужно провести обкоп по периметру и заложить гидроизоляционный материал в виде пенопласта. Данный материал сбережет конструкцию от промерзания.

Верхние части колец не засыпают почвой. После поступления воды до должного уровня, на который можно погрузить насос, производят откачку. Действие выполняется до тех пор, пока на поверхности не окажется чистая вода.

Обустройство и обслуживание

Колодец должен оснащаться навесом и иметь удобную рукоятку для его открытия. Верх можно создать в виде купола, выполненного из стройматериала. Лицевую часть двухскатной крыши можно отделать мелким камнем или плиточной мозаикой. Неплохо будет сочетаться с ландшафтом и сооружение на колодец в виде деревянного домика. В такой постройке можно хранить инвентарь для обработки огорода.

К дачным скважинам предъявляется множество санитарных требований.

Чтобы выкопать колодец на даче, необходимо выбрать участок подальше от расположения компостной ямы.

К питьевому источнику не должны приближаться животные. Поэтому на расстоянии 3 метров должно быть выстроено ограждение. Сама горловина колодца должна иметь надежную крышку. Она может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.

Забор воды должен осуществляться одним ведром, которое прикреплено тросом. Ведро также должно накрываться. Два-четыре раза в год колодец нужно осматривать и очищать.

Меры безопасности

Не стоит забывать о правилах безопасности, которые описывают, как копать колодец вручную.

Спускаясь в шахту, прежде опустите на дно горящую лучину: таким способом можно проверить наличие газа в шахте, что может быть опасным для жизни.

Также при земельных работах на пути к источнику может обнаружиться плывун, который способен сдвинуть кольца и тем самым нанести увечья работнику. Перед тем как вырыть колодец, проведите геологические работы по определению типа почвы.

Особенности раскопок в зимнее время года

Главная трудность, с которой связаны земляные работы в холодное время года, заключается в промерзании верхнего слоя и требования быстрого выполнения, чтобы стенки и дно траншеи под фундамент зимой не успели промерзнуть до окончания кладки или заливки монолитной конструкции. Кроме этого, необходимо предусмотреть удаление вынутого грунта для складирования — куда лучше и проще. Через несколько дней он промерзнет и убрать его будет довольно сложно.

В зимнее время лучше копать фундамент под дом с использованием землеройной техники. Только она способна обеспечить необходимую скорость производства работ и необходимое качество выполнения.

Более подробно о том, как правильно копать яму под фундамент, вы можете посмотреть на прилагаемом видео.

Перекоп

Но всё вышесказанное справедливо когда до прочных грунтов рукой подать, замещать же одно-двухметровый слой почвы нерационально. В этом случае копать нужно ровно на проектную глубину, не выше, но и не ниже.

При этом обязательное условие чтобы дно траншеи было тщательно выровнено в горизонтальном уровне, нивелировать его при помощи подсыпки запрещено!

Почему? Тут всё очень просто. Высыпку предпочтительно делать глиной, в крайним случае песком, а не каким-либо другим грунтом. Что теперь получается: там, где траншея была выкопана глубже – глины попало больше, а значить фундамент там просядет меньше. Неравномерное же проседание основание чревато его разрушением.

Как и когда копать?

Нежелательно копать колодец весной, есть вероятность ошибиться с глубиной.

Наиболее оптимальным временем считается конец зимы или конец лета. Зимой копать тяжелее, но иногда в другое время года просто невозможно вырыть колодец.

Копать колодец необходимо непрерывно, чтобы не допустить залипания колонны.

Важно применять для выемки колец лебедку или подъемный кран.

Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга.