Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Шесть соток. Создаем удобный, безопасный, красивый проект по всем нормативам

30 ноября 2021

Шесть соток — небольшой участок, поэтому нужно уделить особое внимание планировке. Чтобы не только получить «райский уголок» со всеми полезными постройками, но и соблюсти нормативы. Последние взяты не с потолка, а отработаны многолетней практикой. Например, если два дома стоят слишком близко, примыкающие друг к другу стены будут отсыревать. А в случае пожара сгорят обе постройки. Давайте разбираться, как создать проект участка 6 соток, чтобы себе угодить и закон не нарушить.

Какие нормативы нужно соблюдать?

Нормативы упрощают планировку, подведение коммуникации, защищают от неприятностей. За несоблюдение стандартов можно получить штраф. Поэтому знать и соблюдать их необходимо.

Стандарты, которые вам пригодятся при строительстве:

• минимальное расстояние между вашим домом и границей участка — 3 м;
• максимальное расстояние между домом и улицей — 5 м;
• расстояние между домом и хозяйственными постройками — 6 м;
• от хозблока для содержания животных до жилого дома — 15 м;
• минимальное расстояние от границы участка до одноэтажного дома — 1 м, двухэтажного — 2 м, трехэтажного — 2 м;
• расстояние между двумя домами на участке — 3 м;
• дом отделяет от туалета с выгребной ямой — 12 м, источник питьевой воды — 20 м.

Для справки! Обустройство пудр-клозета таких стандартов не существует. Пудр-клозет получит свое название из-за того, что отходы подвергаются обработке порошкообразным составом или «припудриваются» торфом, опилками, золой. В нем отсутствует выгребная яма. Поэтому уборную можно установить даже на территории дома.

Подробнее о стандартах можно прочитать в СНиПах по противопожарным нормам (2. 02-85) и градостроительству (2. 01-89). Искать нужно раздел планировки и застройки частного сектора.

Поэтапная планировка и ее особенности

Планировка — сложный процесс, который можно условно разделить на несколько ключевых этапов.

Этап 1. Сбор информации

Ваша задача — составить подробное представление о том, каким вы хотите видеть будущий участок. Для этого нужно узнать:

• Назначение участка — вы можете обустроить летнюю дачу или полноценный дом, в который в любое время можно переехать. То же касается и огорода: если вы будете наведываться редко, достаточно засеять газон, посадить неприхотливые растения. Для постоянного проживания можно придумать решения поинтереснее.
• Увлечения и интересы — для детей нужно выделить зону под подвижные игры, для спокойного времяпрепровождения подойдет беседка, а выходные с друзьями требуют барбекю.
• Стилистика — подходы к проектированию будут различаться в зависимости от выбранного стиля.
• Другие особенности — если кто-то из членов семьи страдает аллергией, астмой, мигренью, нужно тщательно подобрать растения. Для родственников с инвалидностью и пожилых родителей нужно обеспечить комфортные условия передвижения.
• Общение с соседями — вы решаете, нужно отгораживаться от окружающих высоким забором и зелеными изгородями или оставить пространство открытым.

Этап 2. Изучение местности

Проанализировать местность нужно по нескольким критериям:

• Рельеф — самостоятельно определить не получится, но на плане, которым сопровождаются участки на продажу, нанесены элементы рельефа, уровни. Для уточнения информации и переноса проекта на натуру можете пригласить геодезиста.
• Границы — обязательно обозначить границы участка, нахождение калитки, въездных ворот. Потребуется отметить стороны света, имеющиеся объекты, трассы коммуникаций.
• Насаждения и примыкающие территории — на схему наносятся имеющиеся растения, а также особенности прилегающего участка. К примеру, ободранный сарай может портить всю картину, поэтому вдоль забора стоит посадить можжевельник.
• Тип почвы и распределение солнечного света.

Этап 3. Составление плана

Имея на руках информацию из двух первых блоков, провести зонирование и составить схему будет довольно просто. Традиционно загородный участок принято делить на универсальные зоны:

• въездная;
• садовая (огородная);
• тихий отдых;
• игровая для детей;
• спортивная площадка;
• хозяйственная.

Когда все зоны нанесены на план, можно представить изображение в формате 3D. Это можно сделать самостоятельно с помощью программ объемного проектирования.

Этап 4. Подсчет затрат на реализацию

Один из наиболее сложных этапов, поскольку придется подбирать материалы, рассчитывать их количество и составлять объемную смету. Только после этого можно приступать к разметке территории и строительным работам.

Какой формы может быть дачный участок?

Чаще всего земельные участки имеют одну из четырех форм.

Квадрат

Симметричный квадрат или приближающийся к нему прямоугольник считается наиболее удобной формой для зонирования. Здесь удобно расположить много различных объектов.

Прямоугольник

Идет речь о длинном узком прямоугольнике. Эта форма довольно сложная для расположения построек. Чаще всего ее разбивают на две или три квадратные части, разделенные между собой клумбами, грядками, мини-заборами, бассейнами, качелями.

Многоугольник

Обычно это многоугольник Г-типа, который только кажется сложным, но имеет много преимуществ. Используется стандартный тип зонирования, согласно которому одна часть отводится под дом, а вторая — под баню или спортивную площадку.

Треугольник

Бываем правильным или неправильным. Встречается редко, но тоже неплохо подлежит зонированию. Позволяет воплотить в жизнь нестандартные проекты.

Как выглядит типовой подход к дизайну небольшого участка?

Если правильно расположить все объекты, даже компактный участок станет удобным, уютным и красивым. Дизайнеры предлагают три основных способа добиться такого результата.

Прямоугольный мотив

Такая планировка отличается строгими линиями, геометрически правильными формами, правильными углами. Понравится тем, кто любит классический стиль, чтобы все было на своем месте.

Круговой мотив

Линии будут плавными, округлыми. А все элементы будут иметь форму круга, овала, эллипса. Такое проект будет сложнее, поскольку придется поломать голову над тем, как объединить разные компоненты в единую композицию.

Диагональный мотив

Исходя из названия, можно сказать, что все объекты располагаются по диагонали. Такой способ помогает визуально расширить участок.

В чем состоит важность зонирования?

Небольшой участок ограничивает нас в проектировании. Однако, если правильно распределить зоны, можно поместить на шести сотках объекты разного назначения:

• жилой дом с верандой или террасой, паркингом, гаражом или навесом для автомобиля;
• хозяйственные постройки: летняя кухня, склад для инвентаря, мастерская, сарай для животных, вольер, санузел, открытый душ;
• зона отдыха: беседка, гамак, игровая площадка, место для барбекю, баня или сауна;
• игровая зона — детская площадка с песочницей, городком, надувным бассейном;
• огород с грядками и теплицами;
• сад с фруктовыми деревьями, декоративными растениями;
• компактный рокарий, альпинарий;
• искусственный водоем: бассейн, фонтан, ручеек;
• дорожки, которые соединяют все объекты между собой.

Где располагаются ключевые зоны?

Итак, давайте вкратце разберемся, где можно расположить ту или иную функциональную зону.

Дом

Жилые постройки обычно располагаются возле забора со стороны дороги. Но можно выбрать и другое место, главное, чтобы постройка находилась в углу вблизи одной из сторон участка. Такое расположение считается наиболее практичным и удобным для зонирования.

Хозяйственные постройки

Хозяйственные постройки стоит размещать поближе к дому:

• летняя кухня, открытый душ — все это лучше размещать с той стороны, где к дому подключается водопровод;
• уличный туалет стоит максимально удалить от основной постройки и зоны отдыха;
• складские помещения будут полезны возле сада и огорода;
• сараи и вольеры для животных размещаются поближе к ограждению. Желательно, чтобы на них падала тень;
• мастерские обычно примыкают к жилой постройке.

Детская площадка

Должна располагаться в том месте, где родителям будет удобнее всего наблюдать за детьми, находясь в доме или на огороде. Обязательно, чтобы в летний зной ее что-нибудь затеняло: деревья, тень от дома или навес.

Как визуально расширить участок?

Существует несколько простых хитростей, которые помогут зрительно увеличить пространство вашего участка. Смотрим, что это за способы и как ими пользоваться.

Подходящая ограда

Оптимальная ограда — сквозная. Например, штакетник, сетка, поликарбонат. Она позволит добавить пространства. Тогда как глухие ограды делают участок визуально меньше.

Плавные линии

Четкие, прямые линии подчеркивают размер участка. Чтобы не акцентировать внимание на недостатке площади, рекомендуем использовать плавные линии. Это могут быть цветники, дорожки, зоны. В результате территория будет выглядеть более просторной.

Низкорослые растения

Крупная крона большого дерева занимает много пространства. Лучше отказаться от таких растений и заменить их на низкорослые, с меньшей кроной. Например, туи.

Принципы ландшафтного дизайна с фото и как ими пользоваться

Выставляем приоритеты

Если дача или коттедж используется для жизни и отдыха, территория соответственно разделяется на участки: место для отдыха, барбекю, детских игр, спорта. Оставшееся пространство заполняется цветниками, газоном, гидротехническими сооружениями, вроде бассейна или фонтана.

Если вы серьезно подумываете о выращивании овощей, ягод и фруктов, нужно сразу предусмотреть место под парники, грядки, деревья, кустарники. А уже затем выделять территорию под отдых, детские игры.

Для тех, кто приобретает участок без дома, планирование территории нужно начать с определения места под коттедж. Отталкиваясь от него, вы будете выделять зоны под огород, сад, игровые площадки и места для отдыха. В том случае, когда дом уже построен, придется адаптировать проект с учетом его местоположения.

Для справки! Вы можете сэкономить немного полезного места, если выделите место под гараж на границе участка. Так, чтобы въезд в него выходил на улицу. Тогда не придется тратить метры территории на обустройство подъездных путей.

Создаем «лицо» участка

Если вы подумали, что речь пойдет о доме, то немного не угадали. «Лицом» станет цветочная клумба или две клумбы, которые могут удобно расположиться по обеим сторонам дороги, ведущей к коттеджу. В центре можно поместить куст, который цветет несколько раз в сезон. В качество окружения лучше использовать дельфиниум, веронику, флоксы. Но если места совсем нет, обратите внимание на миксбордеры.

Для справки! Миксбордер — это цветник, в котором несколько видов растений высажены в ступенчатом порядке. Форма обычно вытянутая, а ширина не превышает 1,5–2 м.

Выбираем гараж или парковочную зону

Если заглянуть в СНиП, можно увидеть, что гараж должен располагаться на расстоянии 6 м от жилого дома. Для маленького участка это солидное расстояние. Поэтому выгоднее всего так распланировать территорию, чтобы ворота гаража выходили прямо на улицу. Тогда вам не придется обустраивать подъездные пути.

Сэкономить полезную площадь поможет гараж, расположенный в подвальном помещении. При этом нужно учитывать габариты, радиус разворота и прочие показатели транспорта. Если место позволяет, можно обустроить крытую парковку рядом с домом. Навес пристраивается к стене и комплектуется 4–6 стойками.

Выделяем место под сад и огород

Дизайнеры предлагают массу способов, как на компактной территории соорудить красивый сад и живописный огород. Эти зеленые островки не только помогают получить собственные фрукты и овощи. Они становятся полноценным украшением дома. Поэтому не расстраивайтесь, если территории недостаточно. Даже в таких условиях, можно получить красивое озеленение и неплохой урожай.

Обустраиваем зону для пикников

Самое эффективное решение — построить зону отдыха отдельно от дома. Для этого придется провести к этому участку свет и воду. Поскольку территория небольшая, дизайнеры рекомендуют объединить в один комплекс беседку, бассейн или фонтан, барбекю, детскую площадку. Сооружение открытого типа отлично продувается, а закрытую беседку лучше всего оборудовать под летнюю кухню. Размеры беседки зависят от планировки, но чаще всего не превышают 5 кв.

Продумываем детскую площадку

Рекомендуется обустроить ее поближе к дому, чтобы взрослые могли всегда контролировать игры малышей через окно. При этом желательно, чтобы она располагалась недалеко от зоны для пикников. По аналогичной же причине. Желательно, чтобы в летний зной часть площадки закрывали кроны деревьев или навес.

Выбираем подходящий вариант зоны отдыха

Открытая. Любая территория, не оборудованная крышей. На ней могут располагаться мангалы, костровища, решетки для барбекю, места для отдыха. Для обустройства подойдет пластиковая мебель, поскольку она постоянно будет находиться под открытым небом. Если зона большая, сюда же включается детская площадка, бассейн, тренажеры, шезлонги.

Закрытая. Это беседки, террасы, веранды, у которых есть крыша или козырек. Плюс в том, что внезапный дождь не нарушит ваши планы. К тому же можно использовать более интересную мебель из ротанга, текстиля.

Патио. Отдельная категория, поскольку имеет прозрачную крышу, но не имеет стен. Представляет собой небольшой закрытый «дворик» в итальянском стиле, который смотрится особенно уютно.

Думаем, где построить дом

В центре участка находится дом. Он может быть одно- и многоэтажный, с верандой, террасой и гаражом. Но в любом случае он обычно располагается в углу невдалеке от одной из границ участка. Если поставить его в центре, резко сокращается полезная площадь. Приходится обустраивать функциональные зоны на небольших «островках», что не очень удобно. Обычно постройка занимает 10% от территории участка.

Создаем тайный уголок в цветнике

Маленькая территория не повод отказываться от создания собственного тайного уголка. Можно выбрать участок с видом на клумбу, отгородиться живой изгородью и любоваться цветами. Если позволяет площадь и финансы, будет полезно обустроить небольшой фонтан или журчащий каскад.

Проводим освещение

Освещение нужно нам для того, чтобы безопасно перемещаться по участку ночью, в дождь или снег. Еще оно помогает увидеть злоумышленника, который несанкционированно проникает на территорию.

Есть еще одна сторона вопроса — эстетическая. Ночью подсветка позволяет визуально увеличить пространство, сделать его более загадочным, привлекательным.

Выбираем светильники

Светильники могут иметь резкий холодный или мягкий желтоватый свет. На компактных территориях дизайнеры рекомендуют выбирать второй вариант. Оно не выхватывает детали ландшафта из темноты, а плавно освещает их, создавая иллюзию перспективы.

Для уличного освещения лучше всего приобретать закрытые настенные фонари, потолочные споты или встраиваемые модели. Подвесные светильники использовать не стоит, поскольку во время сильного ветра они будут раскачиваться, создавая движущиеся тени. Это могут быть модели на энергосберегающих лампах или солнечных батареях.

Расставляем светильники

Для подсветки дорожек подойдут садовые фонарики на солнечных батареях, который восполняют свой запас днем и светят всю ночь. Фиксируются в почве вдоль тропинок, подсвечивают водоемы, клумбы, растения, декоративные элементы.

Электрические светильники подсвечивают разные функциональные зоны: гараж, зону отдыха, сарай, баню. Обязательно качественно осветить двор с помощью большого фонаря, подвешенного возле парадной двери.

Для справки! Питающий кабель не должен проходить рядом с водопроводом или другими коммуникациями.

Мы рассказали о том, как можно создать уютный уголок на шести сотках. Теперь вы знаете, с чего начинать и какие моменты нужно учесть. А если потребуются беседки, скамейки, перголы или освещение, заходите в интернет-магазин Hobbyka.

Подберите товары из каталога Хоббики

Возврат к списку

Подождите, идёт загрузка.

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

• Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
• Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
• Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
• Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

• ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
• после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
• при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

• асфальтовую крошку;
• монолитный железобетон;
• дорожные плиты;
• брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

• Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
• Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
• Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
• Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
• Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
• Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
• Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

• Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
• Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
• Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
• Ставят опалубку.
• Армируют.
• Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
• Снимают опалубку.
• Устанавливают бордюры.
• Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

• «делают как у соседа»;
• повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

• рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
• сделана из бетона В30 (М400);
• толщина 160 мм;
• используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
• размер ячейки сетки 310х240 мм;
• сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
• межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
• расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22. 5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2. 5 см), толщина плиты будет равна 12. 5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

• находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
• быть шириной 15-20 мм;
• иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
• быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

• Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
• Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
• Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
• Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
• Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

• Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
• Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
• Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
• Устанавливают бордюры.
• Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
• На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
• Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

• Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
• Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
• С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

• Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
• Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
• Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
• Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
• Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
• Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
• Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Из асфальтовой крошки

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

• Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении
• Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.Поддерживающая скоба в сборе с роликами
• Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2. 5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3. 5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1. 5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4. 5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3. 6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих; Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0. 5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0. 5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.
• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

• Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м. Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
• К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
• Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
• При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
• После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

• Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
• Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.Определение мест установки роликовых опор
• Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
• Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
• Надёжно приваривают регулировочные пластины.Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
• Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
• Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
• Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.Монтаж накатного ролика
• Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
• Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.Монтаж нижнего улавливателя
• При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

Как установить откатные ворота своими руками

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

• К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
• При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки
• При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.Монтаж зубчатой рейки
• На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Составление плана-наброска

При обустройстве надела можно пользоваться не только строго практичными приемами, но и позволить себе творческие решения (которые, как известно, трудно реализуются в условиях ограниченного пространства). Цель любой планировки – максимально удобно расположить все необходимые для хозяев постройки, выбрать оптимальное место для растений, позаботиться о декоративных и функциональных деталях ландшафта (клумбах, заборах, дорожках). Предварительная планировка участка в 12 соток разбивает территорию на несколько сегментов (функциональных зон, связанных с определенной деятельностью):

• Жилой дом

  . Для него отводится приблизительно 10% земли.

• Зона отдыха

  . От 10 до 15% территории.

• Сад и огород

  . Для них остается 60-65% земли, но это деление носит рекомендательный характер. Вполне вероятно, что вы не собираетесь посвящать все свободное время трудовому подвигу на овощных грядках. В таком случае, грядки займут символическую площадь, а высвободившееся место буде использовано по-другому (например, для устройства декоративного пруда или бассейна).

Определившись с пропорциями, можно переходить к деталям. Перед тем, как сделать первый, ориентировочный план участка, составьте подробный список нужных объектов. После этого функциональные зоны можно уточнить следующим образом:

• Хозяйственная зона

  . Кроме летней кухни к ней относят погреб, гараж, навес для дров, мастерскую, а также дорожки.

• Зона сада и огорода

  . В нее традиционно включают плодовый сад, место посадки с/х растений, травяной газон, теплицу и парник.

• Зона ограждения

  . Забор и живая изгородь вдоль границ участка.

• Въездная зона

  . Ворота, калитка и прилегающая территория (площадка для автомобиля, подъездная аллея, палисадник).

• Зона отдыха

  . Терраса, скамейки, беседка, площадка-барбекю, элементы ландшафта (декоративный водоем или фонтан, клумбы, альпийская горка). Сюда же попадает баня, спортивная площадка, песочница, бассейн, качели.

• Техническая зона

  . К ней относится скважина, водопровод, септик, поле фильтрации.

Расположение этих объектов задаст форму и расположение соответствующих зон. Теперь вы можете составить предварительный план. Его удобно делать на миллиметровке; это позволит точно прорисовать постройки, границы зон, забор и растения. Уже на этом этапе полезным шагом станет приглашение специалиста; взгляд со стороны бывает весьма полезен. Самостоятельная планировка – вещь, безусловно, захватывающая, но она увеличивает риск несоблюдения строительных, санитарных и противопожарных норм.