Что внести под морковь перед посадкой

Что положить в лунку при посадке моркови?

Морковь сильно реагирует на внесение удобрений. Без достаточного количества питания и микроэлементов добиться высокой урожайности не получится. Размеры плодов, их внешний вид и вкус напрямую зависят от грамотного использования подкормок. О том, что положить в лунку при посадке моркови, рассмотрим в данной статье.

Необходимость подкормки

На протяжении всего вегетационного периода выполняется регулярная подкормка моркови. Под действием питательных элементов удается вырастить крупные и качественные корнеплоды. Гастрономические и питательные качества существенно зависят от разновидности удобрений, их дозировки и времени использования. Чтобы максимально раскрыть вкус каждого сорта, нужно вносить подкорки 2–3 раза на протяжении сезона.

Морковка обладает высокой чувствительностью к чрезмерному количеству удобрений, поэтому их излишек так же нежелателен, как и недостаток.

Чрезмерное использование питательных веществ приводит к деформации корнеплодов, а сроки их хранения сокращаются.

Какие удобрения вносить?

Теперь следует разобраться в разновидностях существующих подкормок. Удобрять растения можно различными составами, каждый из которых оказывает определенное влияние на культуру.

Садоводы применяют следующие виды:

• минеральные составы;
• органика, в том числе комплексные удобрения на основе органических веществ;
• народные рецепты.

Подкормки можно совмещать и чередовать, главное – не допустить передозировки и использовать каждый из составов в определенный период роста и развития моркови.

Минеральные

Минеральные удобрения вносят сразу – на начальной стадии развития плодов. На это указывает появление первых всходов. Подкормки представлены следующими химическими элементами: бор, марганец и барий.

При дефиците вышеуказанных компонентов надземная часть растения покрывается белыми или красными пятнами. Также портится корнеплод: его середина чернеет. При использовании удобрений на основе бора их вносят в грунт примерно в середине лета.

Данный компонент оказывает положительное влияние на следующие процессы:

• опыление;
• оплодотворение растения;
• повышение гастрономических качеств урожая;
• в плодах повышается содержание сахара, благодаря которому морковь становится слаще;
• регулировка углеводного и белкового обмена.

Если на листьях появляются желтые прожилки (типичный признак некроза), подкормки с бором становятся обязательными.

Борная кислота положительно влияет на развитие плодового растения.

Внесение минеральных удобрений выполняется с учетом установленных норм. Доломитовую муку, содержащую большое количество марганца, используют из расчета 400 граммов на квадратный метр грядки. При внесении борной кислоты на одну единицу участка расходуют от 2 до 3 литров раствора.

Перед внесением бария или чистого марганца его растворяют в воде. В 10 литрах разбавляют одну чайную ложку любого из компонентов. Высокую эффективность демонстрируют солевые растворы, для приготовления которых одну столовую ложку поваренной соли растворяют в ведре чистой воды (10 литров).

Расход удобрений зависит от типов почв. Суглинистый грунт подкармливают реже, по сравнению с песчаным. Также регулярность внесения подкормок зависит от того, в каких условиях растет морковь. До использования любого из вышеперечисленных вариантов участок обильно орошают отстоянной водой.

Удобрения стоит внести индивидуально под каждый корень, размеренными порциями. Также в грунт желательно добавить известь, особенно при высокой кислотной реакции. Процедуру проводят 2–4 раза за год.

Заметка: при выращивании моркови часто применяют борофоску и препараты на основе суперфосфатов.

Органические

Органические биостимуляторы демонстрируют отменные результаты при выращивании моркови. Большое распространение получили следующие препараты: «Глиокладин», «Фитоспорин-М» и «Триходермин». Также используются составы «Гамаир» и «Унифлор-бутон», которые стимулируют рост растений. Как правило, смеси продаются в виде гранул или жидкостей и готовы к применению.

В качестве натуральной органики часто используют настои на травах, навоз, компост, помет птиц и другие.

Народные средства

Народные рецепты, представленные в огромном разнообразии, широко распространены за счет доступности, безопасности и высокой эффективности. Из хозяйственных отходов и растений можно приготовить питательные подкормки, которые совместимы с магазинной продукцией.

Зола

Под действием сухой золы или настоев на ее основе морковь быстро растет и замечательно развивается.

Вносить в землю зольные удобрения нужно по определенной схеме.

• Сухие составы рекомендуется использовать в июне. Один стакан продукта расходуют на квадратный метр. Вещество рассыпают вдоль грядок.
• Второй вариант использования – приготовление жидкого раствора. В ведро воды нужно добавить 100 граммов компонента и тщательно перемешать. Готовый состав вливают под корень.

Древесная зола богата на калий, магний, натрий и другие полезные микроэлементы.

Помет

Птичий помет вносят весной. Перед применением из него готовят эффективное удобрение.

Делают его следующим образом:

• расход – 1 часть куриного помета и 10 частей отстоянной воды;
• органика должна полностью раствориться в жидкости;
• готовым раствором поливают участок между рядами.

Помет содержит большое количество азота, калия и цинка.

Крапивный настой

Морковь и другие овощные культуры любят настои из крапивы. Такое удобрение легко приготовить и можно безопасно использовать, не боясь того, что плоды впитают вредные компоненты.

• 2/3 емкости объемом в 10 литров наполняют измельченной травой;
• туда же подмешивают стакан золы;
• смесь заливают чистой водой, накрывают крышкой и оставляют в теплом помещении;
• в процессе отстоя удобрение нужно регулярно перемешивать до того момента, как на поверхности появятся пузырьки или пена, – это указывает на начало брожения;
• перед внесением настой растворяют в воде – 100 миллилитров на 10 литров;
• раствор вливают в каждую посевную лунку, выкопанную для семян.

Крапива содержит в составе много железа, калия, магния и других элементов, необходимых для формирования богатого урожая.

Дрожжи

Свежие дрожжи замечательно подойдут для подкормки овощной культуры в период с лета по осень. Для приготовления удобрения 500 граммов дрожжей растворяют в 2,5 литрах воды. Готовую смесь разводят чистой воды в соотношении 1х10 и после вносят под корень растений. Составы на основе дрожжей насыщены азотом и фосфором.

Комплексные подкормки

При выращивании овощных культур в истощенном грунте не обойтись без комплексных удобрений.

Грядки подкармливают по следующей схеме:

• к полученному составу добавляют два стакана воды и пачку фирменных сухих дрожжей;
• настаивают удобрение на протяжении двух суток, оставив тару в теплом и солнечном месте, иногда нужно перемешивать;
• концентрированную жидкость растворяют в чистой воде – 1 стакан на 10 литров, теперь ее можно использовать для удобрения моркови.

Это самые популярные рецепты. Некоторые садоводы также используют настои на шелухе лука и других растительных отходах, перегной. В грунт можно подсыпать табачную пыль, горчичный жмых и различные питательные компоненты.

Как правильно добавлять?

В качестве однокомпонентных удобрений распространены калийные, фосфорные и азотные (к примеру, селитра или мочевина). Комплексные составы представлены следующими препаратами: азофоска, нитрофоска и диаммофоска.

Весной можно подкормить морковь древесной золой, при выращивании ее как в теплицах, так и в открытом грунте.

Осенью

С наступлением осени удобрения вносят под перекопку: так они лучше впитываются в грунт. В этом время года нельзя использовать азот, так как он провоцирует наращивание зеленой массы, и растение тратит силы на ботву, а не на плоды. Следует выбрать калийные и фосфорные составы.

Фосфорные подкормки представлены простым или двойным суперфосфатом. Для кислого грунта желательно использовать фосфоритную муку. В качестве калийных удобрений подойдет сульфат калия, сернокислый калий или смесь из калия и извести.

Питательные вещества рекомендовано класть в бороздки при посеве семян. Питательные вещества, используемые на начальном этапе развития овощной культуры, помогут семенам прорасти и порадовать богатым урожаем.

Посадка моркови весной в открытый грунт

Сказать, что морковь – это популярный овощ, почти ничего не сказать. Это крайне полезный и необходимый для здоровья корнеплод, обладающий богатым витаминно-минеральным составом и множеством биологически активных веществ. Вырастить морковь несложно — богатый урожай может получить даже начинающий садовод, следуя простым агротехническим правилам.

Сроки

Для моркови, как и для любого садового растения, существуют определенные сроки посадки. Их соблюдение имеет большое значение для качества и количества урожая. Не менее важно соотносить предполагаемые сроки с категорией спелости. Раннеспелые сорта можно сажать позже, а вот запоздалый посев позднеспелых разновидностей может привести к тому, что овощ не успеет набрать нужную кондицию. Точные сроки варьируются от начала апреля до конца мая в зависимости от региона возделывания. Ориентировочно морковь сеют при температуре почвы +4–6ºC. Многие предпочитают сажать по лунному календарю. Например, в 2022 году наиболее благоприятными для посева моркови весной и под зиму считаются следующие числа:

• в марте — 13 и 16, а также 20 и 22;
• в апреле — 1, 4, 6, 8 и 28;
• в мае — 2, 5, и 6;
• в июне — с 10 по 12, 20 и 22.

• в сентябре — с 1 по 3, а также 24, 26, 29;
• в октябре — 2 и 4, от 21 до 24, 29 и 30;
• в ноябре — 1, 2 и 4, с 24 по 25 и с 29 по 30.

Помимо лунного календаря, следует ориентироваться и на погодные условия. Для посева семян моркови в открытый грунт важна теплая, сухая и безветренная погода. Последний фактор исключит возможность разлетания материала под воздействием порывов ветра. В каждом регионе свои сроки, оптимальные для климатических особенностей региона. В Ленинградской области и Подмосковье это одно время, на Урале и в Сибири – совсем другое: нежные всходы боятся заморозков, поэтому там сеют позже. В средней полосе весенний посев проводят в апреле или начале следующего месяца.

Подготовка

Для успешного выращивания корнеплода необходимо правильно выбрать место и почвенный состав. Именно от соблюдения этих факторов зависят вкус моркови и ее урожайность. Если состав не соответствует рекомендуемому, то стоит уделить этому особое внимание.

Место

Очень важно обустроить грядки на хорошо освещенном месте, полностью лишенном тени. Даже полутень негативно влияет на развитие растения. Суглинистый, супесчаный или торфяной грунт должен быть воздухопроницаем, с нейтральной кислотностью и достаточным уровнем плодородия. Грядки следует подготовить заранее, минимум за 3–4 недели до посадки.

• Выбирают участок, соответствующий вышеперечисленным параметрам.
• Очищают поверхность земли от мусора и поверхностно вносят удобрение: на один квадратный метр 1 ведро компоста или перегноя с добавлением по одному стакану древесной золы, костной муки, а также по 10 граммов суперфосфата и сульфата калия. Нельзя использовать свежий навоз, поскольку это неизбежно приводит к корявости корнеплодов.
• Тяжелый грунт облагораживают внесением речного песка и торфа из расчета 0,5 ведра на 1 кв. метр, поскольку морковь любит рыхлую землю.
• После этого почву перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляя корни сорняков, и разравнивают граблями.

Примерно за неделю до посева подготовленную грядку следует пролить горячей водой или раствором биофунгицида «Фитоспорин-М», после чего накрыть пленкой. За это время почва прогреется и будет готова для посева.

Посадочный материал

Семена культуры прорастают долго, поэтому их относят к туговсхожей категории — от посева до первых всходов проходит до трех недель. Это объясняется наличием оболочки из эфирных масел, препятствующей доступу влаги. Учитывая подобную особенность, следует провести предварительную подготовку семян.

• Замачивание в стимуляторах роста, например: «Цирконе» или «Эпине-экстра». После процедуры семена следует тщательно высушить, чтобы обеспечить сыпучесть.
• Барботирование. Это мероприятие поможет вымыть эфирные масла, и проводится оно с помощью барботера или аквариумного компрессора. Воду нагревают до температуры 40ºC. Семена помещают в марлевую «оболочку», затем в емкость с водой и барботером. Процесс занимает сутки, после чего семена сушат и вносят в почву.
• Контрастная термообработка. Технология предполагает обработку посевного материала в горячей воде с температурой 50–55ºC в течение четверти часа. Затем семена выдерживают столько же времени в холодной воде. Контрастная ванна помогает активизировать внутренние процессы и повышает всхожесть.

Есть еще один способ, но наименее популярный в отношении семян моркови. Это стратификация. Ранней весной посадочный материал помещают в холщовый мешок, увлажняют и закапывают в огороде на штык лопаты, время процедуры – 2 недели. За это время семена набухают, напитываясь влагой, и начинают прорастать. Пророщенные семена выкапывают и вносят в подготовленные гряды.

Схемы и способы посадки

Для успешного выращивания моркови необходимо правильно расположить и засыпать ее семена. Посев проводят несколькими способами. Каким лучше высаживать, садовод определяет индивидуально. На частных огородах обычно используют схему строчной посадки на длинных узких грядках, за которыми легко ухаживать вручную: поливать, рыхлить, полоть. Расстояние между строчками – 15–30 см, между каждым семенем – 3–5 см. Нюансы зависят от наличия свободной земли, ее состава и крупноплодности сорта.

Фермеры сажают морковь рядами для последующей механической обработки.

Сухие семена

Это классический и наиболее распространенный метод, требующий минимальных усилий со стороны садовода.

• На грядках делают аккуратные бороздки глубиной 2–3 см. Расстояние между ними – 15–20 см.
• Канавки проливают горячей водой или раствором «Фитоспорина», если это не сделано заранее.
• Если при перекопке не вносилась древесная зола, то ее можно насыпать в бороздки вместе с табачной пылью.
• Семена укладывают в подготовленные канавки и засыпают. Среди садоводов принято уплотнять землю сверху, но более правильный метод – когда утрамбовывается грунт в углублении, а поверхность грядки оставляется рыхлой. Такой прием гарантирует легкий проклев нежных всходов.

После этого можно накрыть посевы агроволокном, что помогает сохранить влагу и создает парниковый эффект. После появления ростков укрытие снимают.

Гранулы

Этот способ является самым простым. При посадке применяют дражированные (гранулированные) семена. Производитель покрывает их специальной оболочкой, состоящей из питательных веществ и делающей материал более крупным. Подобный прием сокращает расход семян, но увеличивает их стоимость и снижает процент всхожести при недостатке влаги.

С песком

Метод способствует более равномерному распределению семян и снижает расход. В этом случае речной песок смешивают с посевным материалом. В небольшое ведро насыпают его наполовину объема. К нему добавляют две столовые ложки семян, хорошо перемешивают и после этого засыпают в бороздки. Затем присыпают землей и поливают.

На туалетной бумаге

Более трудоемкий способ, но пользующийся популярностью. Для этого метода необязательно использовать туалетную бумагу. Подойдет бумажная лента или полоски нарезанных рыхлых листов. В продаже можно найти семена, наклеенные на бумагу, но цена упаковки гораздо выше, чем на обычные пакетированные. Подобные заготовки можно сделать самостоятельно.

Посадка на ленте:

• из крахмала или муки варят клейстер и оставляют его остужать;
• тем временем бумагу нарезают на полоски шириной 2–3 см и делают на заготовках отметки на расстоянии 5–6 см;
• остывший клейстер капельно наносят на отметки и приклеивают семена;
• высохшие ленты с семенами наматывают на основу и хранят в сухом месте до посадки.

На подготовленной грядке делают строчки-бороздки и раскладывают ленты. Канавки засыпают землей и поливают. Следующий полив проводят примерно через полмесяца. Промежуток между каждым семенем на бумажной ленте может варьироваться.

В расчет берутся размер моркови и желательное расстояние между корнеплодами. Подобный прием избавляет огородника от прореживания моркови.

В яичные ячейки

Способ посева в яичные картонные лотки пользуется меньшей популярностью, чем вышеописанные, однако он не только позволяет обойтись без прореживания, но и избавляет от прополок. Если в хозяйстве имеется запас таких картонных ячеек, то их можно использовать таким образом, заодно избавив себя от множества огородных процедур.

• Посев в лотки производят за месяц до планируемой посадки на огороде.
• Ячейки устанавливают в специально подобранные поддоны, проделывают на дне небольшие дренажные отверстия.
• В яичные лотки насыпают землю и укладывают в каждое отделение по 2–3 семени.
• Далее производят регулярный полив, не допуская пересыхания земли.
• После того как появляются проростки, оставляют только один, наиболее сильный.
• На грядку заготовки устанавливают прямо в лотках, и в дальнейшем их не придется полоть и прореживать. Таким способом можно посеять морковь непосредственно перед посадкой и установить ячейки в открытый грунт, не дожидаясь появления всходов. Это избавит жилые пространства от лишних рассадных емкостей.

Способы посева моркови вариативны, главное – соблюдать сроки и агротехнический комплекс мероприятий, чтобы получить осенью хороший урожай вкусных, сочных, полезных корнеплодов.

Хитрости опытных огородников

Чтобы после летних трудов на огороде урожай моркови порадовал садовода, правильнее всего воспользоваться некоторыми рекомендациями опытных владельцев садовых и дачных участков.

• Чтобы избавить морковь от поражения вредителями, ее можно окружить посевами лука и чеснока с разных сторон. Такие посадки составляют прекрасный симбиоз в борьбе с луковой или морковной мухой. Некоторые размещают лук и морковь на одной грядке, чередуя ряды.
• Культуру можно использовать как озимую и получать ранние корнеплоды на следующее лето. Осенний посев проводят за 1,5 месяца до наступления зимы.
• Использование биогумуса при посадке избавляет от необходимости заниматься подкормками в течение сезона.
• Избыток влаги приводит к растрескиванию моркови.

Морковь всходит намного позже сорняков, и чтобы ранняя прополка не нанесла вреда будущим проросткам, следует использовать во время посева маркерные культуры:

Их семена вносят в те же канавки. Взошедшие раньше основных посевов, они укажут ряды будущих морковных всходов. Все эти хитрости не представляют никакой сложности, но имеют весомое значение для получения урожая.

Подкормка моркови в открытом грунте

Практически невозможно получить хороший урожай моркови без внесения удобрений на протяжении всего сезона. Важно знать, какие элементы необходимы для данной культуры и когда их надо использовать.

Какие удобрения используются?

Подкормка моркови в открытом грунте может происходить с использованием как органики, так и минеральных комплексов.

Корнеплод хорошо воспринимает перепревшую органику, то есть компост или торф. Такое удобрение вносится в осенние месяцы и задействуется в количестве 5-7 килограммов на один квадратный метр. Еще лучше морковь реагирует на куриный помет. Субстанция сперва заливается водой в пропорции 1:10, затем настаивается, а непосредственно перед применением разводится отстоянной водой в соотношении 1 к 10. При применении старого коровяка его потребуется разбавить водой в пропорции 1:10 и дать побродить на протяжении 7 дней. Перед поливом удобрение вновь разбавляется чистой жидкостью в 10 раз.

Важно не сделать средство чересчур концентрированным, так как избыток активных веществ будет способствовать развитию ботвы, а не самих плодов. Не следует также вносить органику в середине вегетационного периода культуры – избыток азота приведет к ветвлению, гниению, а также снижению лежкости моркови. Кстати, если почва, где растет овощ, отличается высокой кислотностью, то золу, мел или доломитовую муку надлежит вводить независимо от подкормок. Чтобы улучшить состояние глинистых и суглинистых грядок, в них вносятся торф, компост, песок или опилки, пропитанные раствором мочевины.

Делать это следует во время перекопки, углубляя лопату на 30 сантиметров.

Работая с готовыми минеральными подкормками, крайне важно следовать прилагающейся к ним инструкции, чтобы не вызвать перенасыщение почвы и иные нежелательные побочные эффекты. На начальной стадии вегетации морковь хорошо отреагирует на мочевину, стимулирующую рост листвы. Качественные результаты дает «Цитовит», составляющие которого укрепляют иммунитет растения, а также его устойчивость к переменчивым погодным условиям. Данное удобрение также подходит для обработки семян перед посадкой. Вносить «Цитовит» можно дважды в месяц, с момента посева до сбора корнеплодов.

Подходит для моркови и «Ава», созданная на основе вулканических почв. Минеральные компоненты, присутствующие в составе комплекса, увеличивают количество урожая, улучшают его качество, а также удлиняют сроки хранения. «Ава» продается в порошковом и гранулированном виде. Для данной культуры необходимы азотные удобрения в количестве 20 граммов на квадратный метр, а также фосфорные подкормки, повышающие количество сахара в плодах. При внесении хлористого калия улучшится урожайность культуры, а при введении сульфата магния в количестве 25 граммов на квадратный метр увеличится размер корнеплодов. Необходимо упомянуть, что магний лучше применять вместе с фосфором и азотом, так как именно он способствует их усвоению

Внесение бора в почву сделает морковь более крупной, сахаристой и обогащенной каротином. Особенно важную роль такие подкормки играют во время созревания корнеплодов, так как данный элемент также предотвращает гниение плодов. Применять для культуры можно как смесь бора, магния и сульфата, так и борный суперфосфат. Если по осени грядки не были обогащены органикой, то спустя месяц после возникновения всходов придется воспользоваться нитроаммофоской, столовая ложка которой разводится в 10 литрах воды. Для обработки квадратного метра грядок задействуется 5 литров удобрения. Спустя три недели подкормка повторяется, но с расходом в 7 литров удобрения на каждый квадратный метр.

Слишком бедные почвы в начале сезона обогащаются смесью из столовой ложки калийной селитры, такого же количества измельченного суперфосфата и спичечного коробка мочевины, разведенных в ведре воды.

Большинство садоводов по старинке предпочитают обращаться к народным удобрениям, проверенным временем. К их явным преимуществам относятся доступность, низкая стоимость, легкая усвояемость, а также безопасность и для почвы, и для ее полезных обитателей. Так, в период вегетации морковь стоит подкормить древесной золой, богатой кальцием, железом, марганцем, калием и другими необходимыми элементами, но не содержащей азот.

Зола не только обогащает почву, но одновременно рызрыхляет и снижает уровень ее кислотности, что позволяет кислороду лучше проникать к корневой системе. На каждый квадратный метр посадок обычно вносится 200 граммов порошка. Правильней всего вводить ее в осеннее время во время перекопки, а затем на следующий год в период вегетации.

Еще одним популярным народным средством для моркови являются дрожжи, позволяющие обогатить землю витаминами и минералами, а также компенсировать недостаток фосфора и азота. Подходит как сырой, так и сухой продукт. Свежие дрожжи разводятся водой в пропорции 1:5, а перед посадкой еще раз разбавляются в 10 раз. Сухие дрожжи в количестве 5 граммов сперва растворяются в 5 литрах воды и дополняются 40 граммами сахарного песка. Перед поливом смесь должна настояться около двух часов, после чего разбавиться водой в соотношении 1:5. Дрожжи всегда вносятся в теплую погоду.

Опрыскивания морковных грядок раствором йода улучшают вкус и цвет плодов, а также отпугивают насекомых. Такая обработка осуществляется трижды за сезон и подразумевает растворение 0,5 миллилитра йода в 2 литрах воды. Нельзя забывать, что несоблюдение вышеуказанных пропорций приводит к изменению оттенка листвы и наносит вред самим корнеплодам.

Просто и быстро готовится настой крапивы. Для этого бачок заполняется измельченной или цельной зеленью, заливается водой и оставляется под крышкой с отверстиями на пару недель. По желанию крапиву можно также присыпать стаканом древесной золы. О том, что смесь забродила, а, значит, готова к применению, «скажут» неприятный запах, пенка и болотный оттенок. Если процедить готовый состав и развести чистой водой в пропорции 1:20, то его удастся применять и для внекорневых опрыскиваний.

Борная кислота стимулирует рост культуры, укрепляет иммунитет и способствует лучшему усвоению азота. Внесение удобрений осуществляется два раза в сезон. Кислота разводится в горячей воде таким образом, чтобы на грамм вещества приходился литр воды. Далее общий объем доводится теплой жидкостью до 10 литров и применяется для орошения.

Эффективным окажется использование и хлебного раствора. Готовится он следующим образом: треть десятилитрового бачка заполняется засушенным батоном. Далее содержимое заливается теплой водой и придавливается грузом, чтобы избежать взаимодействия с воздухом и, как результат, появления плесени. Где-то через неделю стояния на солнце удобрение надлежит процедить и развести в пропорции 1:3. Полезной может оказаться обработка культуры солью – как корневая, так и внекорневая.

Поваренная соль противодействует вредителям, поэтому ее раствором полезно будет поливать ботву моркови.

Особенности внесения

Подкармливать морковь правильней всего по четырехэтапной схеме.

Перед посадкой

Первая подкормка происходит еще до появления культуры на грядках. Предшествующей осенью грунт перекапывается на глубину штыка лопаты, что сопровождается внесением органических удобрений – как правило, торфа или перепревшего компоста, а также древесной золы. В глинистые земли дополнительно добавляются опилки и песок, а в кислые – мел и доломитовая мука. По весне грядки необходимо взрыхлить, углубляясь на 20 сантиметров, и очистить от сорных трав и растительных остатков. Сразу же почва подкармливается минеральными удобрениями.

Обработать стоит и семена моркови, чтобы в дальнейшем ускорить процесс их прорастания. Для этого посевной материал часов на 14-16 погружается в микроудобрение, раствор древесной золы или стимулятор роста. К примеру, для этой цели подойдет смесь из трети чайной ложки борной кислоты, половины чайной ложки нитрофоски и литра подогретой воды. Выбирая жидкое удобрение, есть смысл дополнить его марганцовкой. Если возможности обработать семечки отсутствуют, то данные средства следует добавлять в воду, которая будет использоваться для предпосевного орошения.

При высадке

Перед посевом овощей в открытый грунт по всей поверхности грядок распределяются минеральные удобрения. Садоводы рекомендуют использовать готовые комплексы либо же сухую смесь из 45 граммов суперфосфата, 20 граммов мочевины, 25 граммов аммония сульфата и 35 граммов хлористого калия. Данное количество подходит для обработки одного квадратного метра. Заделывать удобрение в землю предстоит при помощи грабель.

Альтернативным рецептом является смешивание чайной ложки комплексного удобрения, 0,5 стакана песка крупной фракции и чайной ложки самих морковных семян. Получившаяся комбинация сразу же высаживается на грядки.

После возникновения всходов

Как только на моркови появятся несколько полноценных листков, необходимо будет внести жидкую подкормку быстрого действия. Для этого 20 граммов аммиачной селитры, 30 граммов калийной соли и такое же количество суперфосфата потребуется развести в 10 литрах отстоявшейся воды. Данного объема будет достаточно для орошения 10 квадратных метров посадок. Подойдет также комплексное удобрение, содержащее бар, серу и марганец, либо же птичий помет, разбавленный водой в пропорции 1:15.

Дальнейшие подкормки

Когда культура начнет формировать корнеплоды, для более сладкого вкуса ей потребуется древесная зола, которая вносится либо в сухом, либо в разведенном виде. Приблизительно за месяц до сбора урожая грядки удобряются калием или настоем древесной золы. Завершающая подкормка не должна содержать азот, но должна быть богатой фосфором или калием. В это время уместно также применять суперфосфат и калийную соль.

В период окончательного вызревания корнеплодов может проводиться и внекорневая подкормка. Готовится она крайне просто: чайная ложка борной кислоты разводится в 10 литрах воды и используется для опрыскиваний морковных перьев.

Так как активное вещество плохо растворяется при низких температурах, есть смысл сперва поместить его в литр горячей жидкости, после размешать и дополнить уже 9 литрами жидкости обычной температуры.

Возможные проблемы

К проблемам с урожаем часто приводит избыточное внесение азота либо же использование препаратов, содержащих хлор. Также на состоянии овощей сказываются раскисление почвы непосредственно перед посадкой и нарушение режима орошения. Во всех этих случаях плоды меняют форму, хуже сохраняются либо даже становятся горькими. Помимо этого, проблемы, скорее всего, возникнут при несвоевременном введении азота. Важно помнить, что поступление данного компонента на этапе развития плодов негативно сказывается на состоянии последних.

О подкормке моркови в открытом грунте смотрите далее.

Что внести в почву перед посадкой моркови

Не секрет, что у корнеплодов свои отношения с некоторыми видами удобрений, и если говорить о моркови, то не нужно делать акцент на некоторых видах органики, если не хочется, чтобы морковь выросла «бородатая».

Разберемся, как правильно подготовить почву к посеву моркови.

Органика

Однозначно не следует вносить свежий навоз – морковь вырастет рогатой или со множеством тонких корешков. Достаточно будет того, что внесли под предшествующие культуры или под осеннюю перекопку (3 кг на м. кв).

Перегной, если не рассчитать с количеством, тоже может негативно повлиять на урожай моркови, если это не песчаная почва.

Песок и торф

При подготовке насыпных грядок под морковь можно внести немного песка и столько же торфа. Главное не повысить кислотность грунта.

Морковь любит калий и магний. В грунт при подготовке вносится до 2/3 от годовой нормы. Используется сульфат или монофосфат калия, сернокислый калий, калимагнезия и пр., но только не хлористый калий.

Фосфор в это время вносят до половины от общей нормы. Суперфосфат заделывают в почву перед посадкой.

Главное для моркови – это рыхлый и легкий грунт, в котором ей будет куда расти. Иначе получите вместо длинных корнеплодов крючковатые и причудливые овощи.

Морковь, в отличие от многих овощных культур, никогда не выращивают рассадой. Эту культуру сеют только в открытый грунт. При выращивании моркови есть несколько нюансов и сложностей, о которых полезно узнать перед тем, как приступать к ее посадке.

Какой сорт моркови выбрать?

Неопытные огородники выбирают морковь по цене, красоте упаковки, названию, по совету соседа, отзывам овощеводам и по другим сомнительным критериям. На самом деле сорта моркови надо выбирать по агротехническим характеристикам.

Все сорта моркови делят на категории. Выбирая подходящий сорт, учитывают такие критерии:

• Селекция. Есть отечественные сорта и зарубежные. Первые дешевле и районированы в конкретных российских регионах. У зарубежных сортов бывают серьезные товарные и агротехнические преимущества, но необходимо учитывать их адаптацию к местному климату.
• Сроки созревания. Различают три категории моркови: Ранняя. Для быстрого получения урожая. Созревает уже в июне-июле. Не для зимнего хранения.Среднеспелая. Поспевают осенью. Это самая сладкая и сочная морковь. Хорошо хранится.Поздняя. Для длительного зимнего хранения. Отличаются крупными корнеплодам, по сладости не уступают среднеспелым сортам.
• Ранняя. Для быстрого получения урожая. Созревает уже в июне-июле. Не для зимнего хранения.
• Среднеспелая. Поспевают осенью. Это самая сладкая и сочная морковь. Хорошо хранится.
• Поздняя. Для длительного зимнего хранения. Отличаются крупными корнеплодам, по сладости не уступают среднеспелым сортам.
• Урожайность. Морковь дает от 20 до 50 т с 1 га. С 1 кв. м. собирают в среднем 5-6 кг моркови.
• Товарные характеристики. Сорта моркови могут отличаться по цвету и форме корнеплодов.
• Содержание каротина. Чем больше каротина, тем полезнее и ярче морковь. Обычно российские сорта выигрывают у зарубежных аналогов по этому показателю.
• Сладость. Рекомендуются для детского питания, а также людям, регулярно работающим за компьютером. В них много каротина и сахаров.

Самые сладкие сорта моркови – Оранжевый дружок, Детская радость, Каротан, Император, Настена, Красна девица, Любимая.

Среди моркови есть также сорта необычного цвета и формы:

• Морковь с белыми, желтыми, красными и фиолетовыми корнеплодами – соответственно Бельгиен Уайт, Йелллоу Стоун, Королева осени и Драгон.
• С мелкими и круглыми корнеплодами — Парижская каротель и Раунд бэби.
• Без сердцевины – Лонге Роте и Каротинка.

Условия выращивания моркови в открытом грунте

Морковь нельзя назвать прихотливой и требовательной культурой. Но есть ряд условий, без выполнения которых невозможно получить желаемый урожай. Морковь вырастет практически при любых обстоятельствах, но будет ли она крупная, вкусная, лежкая, наполненная витаминами – зависит от условий выращивания.

Требования к участку

Морковь растят на ровных без наклона участках. Требования к месту посадки:

• Освещенность. Выбирают хорошо освещенный участок. При нехватке солнца морковь плохо растет – ботва чахлая, а корнеплоды тонике. Солнце должно падать на участок в течение всего дня. При затенении, даже временном, падают урожайность, ухудшается вкус корнеплодов.
• Почва. Предпочтение отдается рыхлым нейтральным или слабокислым почвам (рН 6–7). Кислые и щелочные почвы категорически противопоказаны. Культура лучше всего растет на суглинистых грунтах с высоким содержанием песка, или на супесчаных почвах. В плотных суглинках морковь вырастает мелкая, гниет при хранении. При выращивании сортов с длинными корнеплодами, необходима глубокая вспашка. Почва должна быть хорошо аэрированная и влагоемкая. При высокой влажности и нехватке кислорода морковь вырастает невкусная, растет риск грибковых заболеваний.
• Предшественники. Морковь хорошо растет после томатов, огурцов, капусты, репчатого лука, чеснока, картофеля, зерновых культур. Нельзя высаживать морковь сразу после укропа, пастернака, тмина, фенхеля, петрушки, моркови и всех зонтичных.
• Соседи. Урожайность моркови повышается, если рядом растет горох, редис, томаты.

Морковь высаживают на участке не раньше чем через 3-4 года. Если повторно высаживать культуру на одном месте:

• Падает урожайность.
• Ухудшаются товарные качества.
• Растет заболеваемость. Корнеплоды и надземные части повреждаются вредителями и болезнями – альтернариозом, морковной мухой, тлей, нематодами и другими.

Категорически не подходят для моркови участки:

• с сильным уклоном;
• заросшие прыеем;
• на которых росли неблагоприятные предшественники – особенно табак и подсолнечник.

Подготовка почвы под посадку моркови

Подготовкой участка начинают заниматься с осени. За зиму все удобрения и добавки впитаются и дадут максимальный эффект. Идеальная почва для моркови – воздухо- и влагопроницаемая, рыхлая и плодородная, без корневищ и камней.

Особенности подготовки почвы под морковь:

• Грунт перекапывают осенью, удаляя из него все лишнее – камни, корневища, твердый мусор.
• Глубина перекопки – 1,5 штыка лопаты. Большие горизонты перекопки позволяют корнеплодам расти вглубь. Также глубокая перекопка упрощает уборку моркови – она проще выдергивается.
• Если грунты тяжелые суглинистые, под осеннюю перекопку вносят торф или песок – 1 кг на 1 кв. м.
• В излишне песчаные грунты вносят навоз или перегной.
• В малоплодородные грунты с осени вносят перегной – по 6-8 кг на 1 кв. м. Но можно вносить органику и весной – перед севом.
• В закисленные грунт осенью вносят мел или известь – 1 стакан на 1 кв. м.
• Весной грунт можно не перекапывать – достаточно его разрыхлить и разровнять.

В рыхлых грунтах морковь вырастает ровная и красивая, в плотных – кривыми и деформированными.

Количество удобрений, вносимых в грунт, зависит от его типа. Так, например, в глинистые грунты, помимо торфа и опилок, разрыхляющих их структуру, на 1 кв. м вносят за сезон:

• песка крупнозернистого – 0,5 ведра;
• перегноя или компоста – 5 кг;
• золы древесной – 300 г;
• известь – 500 г (для кислых почв);
• минеральные удобрения – 2 ст. л.

Для каждого типа почвы – свой рецепт удобрения. Прежде чем вносить удобрения, необходимо определить плотность и кислотность почвы. У огородников есть масса методов определения этих показателей – начиная от народных примет и до лакмусовых бумажек.

Сроки посадки моркови в открытый грунт семенами

Сроки посева зависят от сорта, климата и целей, ради которых высаживается морковь. На упаковке обычно указана информация о длительности созревания – на нее и ориентируются, высчитывая сроки высева.

Когда сеять морковь под зиму?

Чтобы получить ранний урожай моркови – на несколько недель раньше, чем вызревает самая ранняя морковь, ее сеют под зиму. Для этой цели используют только ранние сорта. Лучшее время для высева – середина или конец осени. Предзимний сев практикуется преимущественно в регионах с теплыми зимами. Если зимы суровые, то не поможет даже толстый слой укрывного материала – семена вымерзнут.

Осенний сев проводят с учетом особенностей местного климата. Надо подгадать так, чтобы после сева уже никак не могло быть потепления. Если семена успеют до зимы проклюнуться и взойти, они будут уничтожены морозами, и весной всходов не будет. Посев рекомендуется отодвигать подальше – к самому концу осени.

Для осеннего сева годятся только зимостойкие и районированные сорта – например «Московская зимняя» морковь.

Осенью семена сеют, когда температура почвы будет ниже +5 °C. Глубина посева – 2 см. Сверху посадки мульчируют перегноем – слоем 3-4 см. При недостаточном снежном покрове посадки прикрывают лапником – слоем до 0,5 м.

Посадка моркови весной в открытый грунт сроки

В средней полосе России морковь сеют не раньше конца апреля – к этому времени вероятность ночных заморозков становится минимальной.

Сроки посева зависят от сроков созревания:

• ранние сорта высевают 20-25 апреля;
• среднеспелые сорта сеют до 5 мая;
• поздние – с 15 апреля до 1 июня.

На юге России даты совсем другие, здесь раннюю морковь можно сеять, начиная с середины марта, а в середине июня можно посеять морковь на второй урожай. В июле сеют только ранние сорта и гибриды. Высев должен производиться не позднее 20 июля. Весной семена сеют, как можно раньше – как только почва прогреется до +8°С, в этот период в почве хороший запас влаги.

Сроки по лунному календарю

Лунные фазы связаны с движением соков в растениях. На растущей луне соки двигаются вверх, на убывающей – вниз, к корням. Поэтому корнеплоды, в том числе и морковь, рекомендуется высаживать на убывающей луне.

Морковь, посаженная ближе к полнолунию, вырастает длинная, к новолунию – крепкая, толстая, но более короткая. В таблице 1 – благоприятные и неблагоприятные дни для посадки моркови по Лунному календарю на 2019 год.

Региональность

Сроки высадки моркови корректируются для каждого региона. Приходится учитывать климатические особенности – когда прогревается почва, и когда прекращаются возвратные заморозки. В таблице 2 – особенности и сроки высадки моркови в разных регионах.

Подготовка семян моркови к посадке

Семена моркови, прежде чем взойти, могут «сидеть» в почве до трех недель. В них содержатся эфирные масла, препятствующие набуханию, и затягивающие сроки прорастания. Чтобы ускорить прорастание, семена перед посадкой рекомендуется обработать.

Семена моркови сохраняют высокую всхожесть – 50-70 % на протяжении 3-4 лет.

Обработка семян моркови перед посадкой

Если используются покупные семена – гранулированные или глазированные, обрабатывать их не нужно. Они уже прошли предпосевную обработку, покрыты специальным питательным слоем, и замачивать их нельзя – иначе оболочка растворится. Подобные семена высевают сухими.

Если семена куплены с рук, или собственного сбора, их придется подготовить:

• Сортировка. Семена помещают в соляной раствор на 5 минут. Экземпляры, всплывшие на поверхность, отбраковывают – они не всхожие.
• Термообработка. Семена замачивают в горячей (50-60°C) воде. Через 20 минут их перекладывают в холодную воду – на 2-3 минуты.
• Обработка в стимуляторе. Семена, прошедшие тестирование, держат в материи, смоченной в стимуляторе роста – в Цирконе или Эпине. Время выдержки – 24 часа.
• Просушка. После вымачивания семена просушивают до состояния сыпучести и сразу высевают.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором опытный садовод поделится секретами подготовки семян моркови к посевы:

Нужно ли проращивать семена моркови?

Чтобы ускорить прорастание, некоторые огородники поступают так:

• Раскладывают семена на увлажненной ткани. Выдерживают при температуре от +20 до +24°C.
• За 5-6 дней семена набухнут. Этого достаточно – прорасти семена не должны. Если появятся ростки, они повредятся при посадке, и всходов не будет.
• Семена перед посадкой просушивают до состояния сыпучести и сразу сеют.

Старинный дедовский способ:

• Семена ссыпают в полотняный мешочек.
• Закапывают рано весной на глубину 20-25 см. Почва в этот период должна быть влажной, не прогретой.
• Выдерживают семена в почве в течение двух недель. За это время они набухают и приобретают повышенный иммунитет.
• Перед посевом мешок с семенами достают из земли. Посевной материал раскладывают на бумаге или на ткани – для просушки. Когда они высохнут – можно начинать сев.

Посев моркови в грунт

Грядки, перед посевом, поливают горячей водой. Желательно растворить в ней Фитоспорин. Затем почву накрывают пленкой – чтобы она сохранила влагу и прогрелась.

Расстояние между семенами

Семена моркови заглубляют на 2-3 см, проделав предварительно неглубокие бороздки – 2-3 см глубиной. Глубже сеять нельзя – сроки всходов и без того затяжные, еще больше отодвинутся. А если посеять менее глубоко, можно вовсе потерять всходы. Рекомендуемый интервал между соседними семенами – от 1 до 3 см, оптимальное расстояние – 2 см.

Бороздки, в которые сеют семена, поливают, а затем посыпают:

• древесной золой – это калийное удобрение;
• табачной пылью – она спасает от вредителей.

Морковные семена очень мелкие, поэтому их посев – кропотливое и медленное дело. Если сеять спешно и щедро, то впоследствии придется прорывать морковь – расходуется зря семенной материал. Кроме того, при прореживании излишне загущенных посадок, можно повредить тонкие всходы.

Схема посадки моркови в открытом грунте

Схема зависит от масштабов посадок:

• При промышленном выращивании морковь сажают в сдвоенные ряды, между ними – 15-20 см. Между соседними грядами – 40-50 см.
• При небольших масштабах ширина гряды – 1,3-1,5 м. Ряды проделывают перпендикулярно длинной стороне грядки. Благодаря небольшой ширине грядки, ряды удобно пропалывать, поливать и прореживать с любой ее стороны. Расстояние между рядами – 15-20 см. По краю грядок делают борта – чтобы не стекала вода при поливах.

Нужно ли поливать морковь после посадки?

Посеянные семена засыпают плодородным грунтом и уплотняют руками – чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Полив посевов зависит от погоды:

• Высаживают морковь рано, пока грунт еще влажный, и если на улице сыро и прохладно, то поливать посадки не надо.
• В теплую солнечную погоду рекомендуется немного полить посевы. Но делать это надо аккуратно и умеренно – чтобы не спровоцировать образование корки. Желательно после полива замульчировать посевы, тогда корка точно не образуется, и всходы без труда пробьются на поверхность.

Для сохранения влаги и ускорения появления всходов, посевы накрывают пленкой или спанбондом. Последний предпочтительнее – под пленкой может оказаться слишком жарко, и всходы сгорят. Как только всходы появятся, укрывной материал снимают.

Легкие поливы – взбрызгивания, повторяют ежедневно, пока не появятся всходы. Когда морковь взойдет, междурядья рыхлят, а поливы сокращают вдвое. Пока междурядья не закроет ботва, их регулярно рыхлят – чтобы не заросли сорняками.

Сколько всходят семена моркови?

При благоприятных условиях – если стоит теплая погода, а семена высаживались замоченные, всходы появятся примерно через неделю. При температуре менее +12 °C время прорастания увеличивается вдвое – первые ростки пробьются не ранее, чем через две недели.

Другие виды посадки

Прореживание – одно из самых сложных агротехнических мероприятий при выращивании моркови. Чтобы не тратить зря семена, и сократить трудоемкость этой агротехнической процедуры, огородники придумали разные способы посева.

Самый удобный вариант – посев с помощью мини-сеялки. Это машинки, которые упрощают посев, делают ровные рядки и соблюдают интервал между семенами. Недостаток метода – высокая стоимость сеялки. У огородников есть много способов посева моркови, не требующие особых затрат, узнаем о них поподробнее.

Посев гранулами

Самый удобный способ посадки моркови. Если купить гранулированные семена, не нужны никакие приспособления. Гранулы покрывает питательная оболочка, они гораздо крупнее семян моркови, поэтому их проще разложить по бороздкам.

Интервал между соседними гранулами – 5-7 см. Всходы взойдут дружно, и каждая морковь будет на своем месте – прореживать такие посадки не придется. Главное, чтобы взошли все семена, поэтому выбирать надо только надежных производителей.

Посев с песком

Самый простой и популярный способ посева любых мелких семян – вперемешку с песком:

• Подготовленные к посеву семена смешивают с мелкозернистым песком. Сколько взять песка – каждый огородник решает сам, как кому удобнее. Главное, чтобы при посеве семена попадали в борозды с требуемой частотой. Рекомендуется смешивать десертную ложку семян с литром песка – он должен быть чистым и сухим. Ингредиенты тщательно перемешивают.
• Полученную смесь высевают в сухом или слегка увлажненном виде – кому как удобнее. Смесь надо рассыпать по такой площади, на которую рассчитан объем семян, смешанный с песком. Во время сева семян моркови не видно – огородники просто рассыпают песчаную смесь.

С помощью клейстера

Порядок посева с клейстером:

• Готовят клейстер из крахмала – картофельного или кукурузного, или из муки. Он должен быть жидким. На 1 л холодной воды берут 1 ст. л сыпучего продукта – муки или крахмала. Смесь кипятят, помешивая. Доведя до кипения, выключают и остужают до +30°C.
• В теплую смесь засыпают семена – тонкой струей. На 1 л клейстера – 1 упаковку семян. Перемешав, сливают смесь в лейку – через носик выливают ее в подготовленные борозды. Расход смеси зависит от того, на какую площадь рассчитано взятое количество семян.

Ленточный способ

Это один из самых популярных способов посадки моркови и других культур с мелкими семенами. Можно использовать клейкую ленту, но чаще берут более дешевый материал – туалетную бумагу. Ленты готовят заранее – еще зимой. На туалетную бумагу приклеивают семена. Это занятие требует терпения, зато потом посадка производится за считанные минуты.

Порядок посева лентами:

• Для приклеивания семян варят клейстер. В него добавляют борную кислоту – 1 щепоть на 1 л воды.
• На бумагу, разложенную на столе, капают клейстер и приклеивают семена. Интервал между семенами – 2-2,5 см. Длина бумаги должна быть равна длине грядки.
• Когда клейстер высохнет, бумагу сворачивают в рулоны и хранят до весны.
• Ленту укладывают в борозды глубиной 3 см. Поливают водой и присыпают почвой.

Вместо бумаги можно использовать салфетки. Чтобы метод принес плоды, надо иметь семена со 100 % всхожестью, иначе посадки будут с пробелами.

В мешочке

Это комбинированный способ, при котором используется метод набухания семян и смешивание их с каким-либо материалом. Прядок посева:

• Семена, положенные в мешочек, прикапывают весной в грунт на пару недель – на 15 см вглубь.
• Набухшие семена высыпают в миску и добавляют в них песок или клейстер. Песок можно заменить крахмалом – сухим или жидким, тогда семена не рассыпают, а разливают по бороздкам.

С помощью рта

Это специфический способ – «на любителя»:

• семена насыпают в стакан;
• заливают их водой;
• перемешивают с помощью деревянной палочки;
• набирают в рот воду с семенами и выплевывают ее в бороздки.

Таким путем сеяли морковь в старину, сегодня такой способ мало кто использует. Вода, которой заливают семена, не должна быть выше 30°C.

Посев ситечком

Еще один старинный способ посева:

• в ситечко для заварки чая насыпают семена;
• проходят вдоль грядок, потрясывая ситечком над бороздками.

Ситечко можно заменить дуршлагом, солонкой или пластиковой бутылкой с проделанными отверстиями. Важно, чтобы размер отверстий соответствовал размерам семян, иначе посев не удастся.

Посев моркови гранулами

Посев моркови с песком

Посев моркови с помощью клейстера

Ленточный способ посева моркови

Метод посадки моркови «в мешочке»

Посев моркови «изо рта»

Посев моркови ситечком

Уход за морковью в открытом грунте

Чтобы выросла крупная и красивая морковь, богатая витаминами и другими полезными веществами, за ней надо ухаживать в течение всего периода вегетации – поливать, рыхлить, подкармливать, если надо – прореживать.

Прореживание

Чтобы корнеплоды выросли крупными, надо обеспечить им пространство для роста. Если вовремя не проредить посадки, морковь вырастет тонкая, а некоторые растения вовсе не сформируют корнеплодов.

• Первый раз посадки прореживают сразу, как только у ростков появится два настоящих листка. Безжалостно вырывают всю лишнюю морковь. Между соседними растениями должно быть 2-3 см.
• Второй и последний раз морковь прореживают через месяц – ботва к этому времени должна вырасти примерно до 10 см в высоту. Растения ко второму прореживанию довольно большие, их проще вырывать руками, без всяких приспособлений. Теперь расстояние между соседними растениями должно составить 5-7 см. Если у сорта цилиндрические корнеплоды, то интервалы оставляют меньше, если конические – больше.

Как прореживать морковь:

• Вручную. Врывают ненужные всходы аккуратно – движение должно быть направлено перпендикулярно поверхности. Важно не повредить растения, которые остаются расти.
• Ножницами. Орудуя инструментом, вырывают слабые, короткие и тонкие растения. Вместо ножниц можно использовать садовый пинцет – он подойдет, как для первого, так и для второго прореживания. Чтобы растения проще извлекались из земли, перед прореживанием ее увлажняют. Метод требует терпения – каждое растение надо ухватить пинцетом и аккуратно вырвать.

Помимо прореживания приходится пропалывать всходы. Семена прорастают долго, а сорняки растут быстро, и когда появляются молодые растения, они перемешаны с сорной растительностью. Всходы такие маленькие, что убирать сорняки можно только вручную – тяпкой тут не поработаешь.

Вырванные излишки на грядках не оставляют – на их запах сразу летит морковная муха. Все вырванные растения надо собрать и унести на компост. Пересадке они не подлежат – вырванная морковь плохо приживается, а если и прирастет на новом месте, то дает ветвящиеся корнеплоды. Почву после выдергивания трамбуют – чтобы насекомые не отложили в разворошенный грунт яйца.

Прореживают морковь днем, вечером на запах вырванной моркови активно летит морковная муха.

Полив моркови

От полива зависит не только размер корнеплодов, но и их вкус, сочность и сладость. Поливают морковь в течение всего сезона вегетации. Грунт увлажняют на глубину, соответствующую предполагаемой длине корнеплода – примерно на 30 см. Если влаги будет не хватать, то корнеплоды будут вялыми, а привкус – горьковатый.

• Увлажнение особенно важно на начальном этапе вегетации – пока у растения слабая корневая система. По мере роста, частота поливов снижается. После поливов рыхлят междурядья, попутно выпалывая сорняки.
• Частота поливов – каждые 3-4 дня.
• Норма полива – 30-40 л на 1 кв. м. Корнеплодам среднего размера достаточно 10-20 л на 1 кв. м.
• В конце вегетации достаточно 10 л на 1 кв. м. Частота поливов – раз в 1,5-2 недели.
• За 2 недели до уборки урожая поливы прекращают.

Если происходят перепады влажности – от пересыхания грунта до переизбытка влаги, корнеплоды растрескиваются, их лежкость ухудшается. Неправильные поливы – нарушение норм и частоты, приводят к деформации моркови – она вырастает кривой, с больших количеством мелких и тонких корней по всей длине корнеплода.

Если морковь отстает в росте, ее рекомендуется полить комплексными смесями – например, Кристаллоном – в ведре воды разводят 1 ст. л препарата. Также можно подкормить морковь Кемирой, Нитрофоской, Растворином. В следующий раз дозу препарата увеличивают в 1,5-2 раза.

Чтобы получить крупную и хорошую морковь, после 15 июля ее не подкармливают азотистыми удобрениями.

• Перед внесением удобрения грядки поливают.
• Последняя подкормка проводится за месяц до уборки урожая. Это снижает содержание нитратов в корнеплодах, добавляет им сладости и сочности, улучшает лежкость.