За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.
Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.
В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.
Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.
За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.
Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы
Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.
2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.
Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.
В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.
Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.
Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.
Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.
3. Кучи из дернины. Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.
Рынок земли в последние полгода был активен, как никогда раньше. А это означает, что процент сделок, совершаемых в спешке, когда будущий домовладелец покупает «кота в мешке», имея смутное представление и о границах участка, и о характере почв, и о том, как ее возделывать, тоже вырос. Полгода назад (см. публикацию «И дольше года длится сделка», «ЗО» № 1, 2008) мы рассматривали подводные камни сделок с землей под частную застройку. Сегодня, когда многие начинающие домовладельцы оказались один на один со своими свежеприобретенными сотками, уместно рассказать о том, с чего следует начинать освоение земли. Специализированные интернет-форумы показывают, что тема эта — одна из самых актуальных. Ведь подавляющее большинство новых участков отнюдь не напоминают партерный газон или лужайку для гольфа.
В связи с этим главный редактор «ЗО» Филипп Урбан делится собственным опытом освоения двадцати соток, еще год назад покрытых старыми пнями, а также непроходимыми зарослями кустарников и малины.
Если радость от приобретения при виде поросших бурьяном соток или вязкой глины сменяется головной болью, значит, пора сесть за стол или на пенек и наметить план действий. Работа без плана — непроизводительна и малоэффективна. Начнем с работы над ошибками, снижающими темпы освоения участка земли.
1. Стремление все сделать собственными силами. Поездки «на дачу» с топором и бензопилой в багажнике и изнурительный уик-энд с корчевкой пней (если опыта мало, то на один торчащий из земли остов дерева уйдет дня два) могут навсегда отвратить от идеи стать домовладельцем. Тем более что окрест Петербурга полно рабочих из ближнего зарубежья, которые с радостью возьмутся за такую работу.
2. Попытка все решить деньгами. В местном лесхозе вам озвучат сумму, за которую местные умельцы «разгладят» участок бульдозером, пригонят экскаватор, посредством которого горы пней, камней и прочего мусора будут погружены в самосвалы и вывезены в неизвестном вам направлении. Я уверен, что эта цифра (от 10–12 тыс. руб. за сотку) вас не порадует. К тому же после такой грубой операции ваш участок может превратиться в трясину, а вам еще долго придется выкапывать из земли древесные останки и разбирать завалы.
3. Земляные работы с неподходящими или некачественными инструментами и оборудованием снижают темпы в десятки раз. Тупой топор и хлипкая лопата не позволят обработать даже нескольких квадратных метров, а легкий мотоблок, порекомендованный продавцами специализированного магазина в качестве дорогой игрушки, намертво запутается в корнях.
В сегодняшнем обзоре мы не рассматриваем проблемы реализации генплана коттеджного или дачного поселка: вопросы мелиорации территорий, электрификации, а также строительство подъездных дорог находятся в ведении девелоперских компаний, реализующих участки, а также в компетенции правлений садоводческих товариществ и ДНП. И если их активность оставляет желать лучшего — вам придется мобилизовать соседей и заняться общественной работой. Рассмотрим вопросы, которые предстоит решать самостоятельно, причем в ближайшее после покупки земли время. Начнем с границ вашего участка.
Соседи и границы
Часто случается, что появление новых землевладельцев стимулирует «старожилов» к пересмотру границ территории. Когда встает вопрос о том, где ставить забор, они правдами и неправдами пытаются отвоевать у вас кусок территории. Маленькая хитрость: если заборные столбы смещены на метр в глубь вашей территории, а длина участка пятьдесят метров — считайте, что вы подарили полсотки земли. А если приобретенный вами участок много лет стоял бесхозным, тогда как соседи не покладая рук осваивали территорию, высока вероятность, что они не устояли перед соблазном отхватить кусочек «ничейной» землицы. Такое встречается сплошь и рядом и порой приводит к затяжным конфликтам. Но начинать «освоение целины» со ссор — не лучший вариант, тем более что многие вопросы так или иначе придется решать с соседями сообща. И в большинстве случаев конфликт может легко исчерпаться цивилизованными средствами.
Напомним, что для осуществления сделки купли-продажи участка ваши предшественники собирали множество документов, главный из которых — свидетельство о присвоении кадастрового номера. Кадастр — это документ, который однозначно определяет участок: его площадь, категорию, границы. И если вы участок приобрели — значит, кадастровый номер у него уже есть. А еще это означает, что границы территории согласовывались с вашими соседями, и тому в межевом деле есть документальное подтверждение: они либо подписывали протокол согласования границ сами, либо (в случае, если всячески уклонялись от этого) уведомлялись о предстоящей про-цедуре телеграммой. Таким образом, для того чтобы определить реальные границы вашей территории, достаточно пригласить геодезистов, которые формировали дело, чтобы они поставили межевые знаки, соответствующие ранее произведенной кадастровой съемке. Услуга эта — платная, в среднем установка одного межевого знака обходится в 500 руб., а в простейшем случае, когда участок являет собой четырехугольник, их нужно четыре.
Если же вам указали, что колышки уже ставились, это не должно ввести вас в заблуждение, ибо переставлять их, после того как специалисты покинут участок, — любимое занятие некоторых не вполне порядочных граждан. Впрочем, не стоит сразу же обвинять соседей в «воровстве», наша задача — постараться обойтись без конфликтов. Дайте понять, что участок с неправильными границами — это источник юридических проблем в первую очередь для них.
Итак, границы вашей территории известны. Забор пока не ставим — в разборке многолетних завалов и буреломов он будет только мешать, обозначаем границы колышками и веревками.
На твердую почву
Многие публикации, посвященные «освоению целины» своими руками, рекомендуют заняться планировкой участка самим или при помощи приглашенного ландшафтного архитектора. Сегодня мы не будем обсуждать нюансы разных планировочных решений, тем более что это — дело творческое и данному вопросу посвящено множество пособий по ландшафтному дизайну. Отметим некоторые подходы. Во-первых, природные «недостатки» ландшафта при правильном подходе всегда можно превратить в достоинства: красивые сильные деревья лучше по возможности сохранить (вырубить — успеете), неподъемный валун и насыпь, образовавшаяся после мелиорации (попросту — прокладки канав), могут стать частью ландшафтных композиций, а заболоченный провал с едва заметным руслом ручейка — после расчистки превратится в проточный водоем. Во-вторых, кроме проекта ландшафта (очевидно, что в процессе работы он наверняка будет меняться), нужно создать и сценарий его реализации, а также подготовить твердый плацдарм — нулевой цикл.
Перед началом «генеральной уборки» следует заглянуть в собственный эскизный проект ландшафта, чтобы определить место заезда на участок и площадки, на которой будут складироваться мусор для вывоза (крупные пни, камни, бытовой мусор). К ней должен быть обеспечен удобный подъезд. Если участок отделен от дороги дренажной канавой, освоение придется начинать со строительства переправы (бетонная труба длиной не меньше четырех метров, которая засыпается песчано-гравийной смесью или боем кирпича) и расчистки площадки на участке непосредственно за въездом. Такое начало существенно облегчит дальнейшие ландшафтные и строительные работы, парковку, погрузку и разгрузку машин, хранение стройматериалов. Если за канавой зияет яма — ее следует засыпать. Самый лучший материал, для того чтобы ликвидировать большие провалы, воронки, а также поднять низкие участки территории, — бой кирпича и строительный мусор. Некоторые строительные организации, специализирующиеся на сносе зданий, отдают его даром — вам придется оплатить только транспортировку. Поверх вновь созданной таким способом твердой почвы формируют песчаную подушку, которую покрывают геотекстилем, плодородным почвенным слоем, — и можно разбивать газон. Но вперед забегать не будем.
Восточный экскаватор
Итак, как мы уже отметили, большинство впервые осваиваемых участков в условиях Ленинградской области являют собой торфяные болотца либо заболоченные и богатые гумусом участки, покрытые буйной дикой растительностью. Это как раз тот случай, когда освоение территории потребует кропотливого ручного труда, но земля непременно отблагодарит за трудолюбие.
Начнем с уборки территории и сразу отметим для начинающих, что ограничиться одним субботником и пикником с приглашением родных и друзей вряд ли удастся: дело, скорее всего, растянется на недели и месяцы и закончится привлечением «случайно проходивших мимо» разнорабочих из сопредельных южных республик.
Вам придется избавиться от зарослей кустарника и мелких деревьев, многолетних наслоений сухого мусора растительного происхождения, пней и пеньков. Тоненькие деревца срезаем сучкорезом с длинными ручками, те, что потолще, пилим бензопилой и вырубаем острым топором, но не под корень, а примерно по пояс (чтобы было удобно корчевать). Такую работу легко проделать самостоятельно. Прямые стволы деревьев и тонкие ветки кустарников не выбрасывайте, а сразу откладывайте в сторону: они пригодятся, чтобы сплести небольшие подпорные стенки на рельефе и укрепить края дренажных канав.
Для корчевки пней лучше пригласить
От канавы до газона
Продолжаем уборку. Не спешите жечь сухую траву, корни и высохший малинник. Во-первых, как мы уже отметили, гумус — невосполнимый природный ресурс и истреблять его в то время, когда некоторые просвещенные в аграрном отношении страны готовы покупать у нас еловые шишки и опилки, — это просто некультурно. Да и опасно: достаточно одной искорки, чтобы многолетний ковер превратился в пожарище, простирающееся далеко за границы ваших владений. Если участок уже электрифицирован, основным помощником на данном этапе станет садовый измельчитель отходов с электроприводом (бывают и с бензиновым, но они дороже). Могу признаться, что много лет не мог понять необходимости этого устройства, перемалывающего кору и ветки. Зато в этом году, когда куча собранного на участке сухостоя достигла почти двухметровой высоты, понял, что его приобретение окупится очень быстро: перевозка этого объема в самосвале до ближайшего котлована обошлась бы чуть дешевле.
Теперь наша задача — превратить поверхность в газон, но не для гольфа или отдыха, а «технический». Откладывать его разбивку не стоит. Потому что богатая гумусом почва, освобожденная от мульчи из опавших листьев, хвои и малинника, даст богатый урожай бурьяна.
Тому, как сделать «правильный» газон, посвящена не одна серьезная книжка, а в любом супермаркете можно приобрести смеси семян злаков. Не будем углубляться в
подробности «газоностроительства», отметим только, что на данном этапе интересуют самые неприхотливые и засухоустойчивые травосмеси, задача которых — создать плотный слой дерна и не дать шанса сорнякам.
Продолжаем готовить территорию под технический газон теми же фрагментами, как в свое время определяли фронты работ для корчевки. Причем если в ваших планах — не оставлять часть работ на потом, а освоить весь участок, начинаем пахоту с дальних углов. Полуразложившуюся труху с поверхности почвы отправляем в компостную кучу, которую проливаем специальным средством для ускорения созревания компоста (в продаже их — множество, однако не все они качественные: о том, какие лучше, спросите более опытных соседей). Проходим выделенный фрагмент культиватором, не стремясь к глубокой перекопке, однако стараемся по возможности вытащить все корни. Вторым этапом — пропахиваем землю глубже.
Подготовленную почву надо выровнять, чтобы не было провалов, в которых собирается вода, и кочек. Жирный лесной чернозем следует разбавить песком. Не нужно стремиться к абсолютно горизонтальной поверхности, однако необходимо обеспечить уклон в сторону дренажных канав. Перед тем как приступать к посеву травы, землю следует выдержать «под паром» две-три недели, чтобы избавиться от «проснувшихся» сорняков. Впрочем, к тому времени, когда вы пропашете последний фрагмент, первые уже будут готовы к посеву, а вы прочитаете массу специальной литературы. Наиболее благоприятный момент для посева озимых трав — начало осени, и если вы успеете со всеми обозначенными хлопотами к сентябрю, есть шанс, что молодая травка уйдет под снег с окрепшей корневой системой и зимой у вас будет время подумать о планировке будущего сада.
Не бывает одинаковых участков и универсальных рецептов. Тем не менее в заключение — еще несколько общих советов. Во-первых, еще в самом начале освоения участка вам следует пригласить геолога, который пробурит вручную несколько скважин в разных углах участка и даст рекомендации по сооружению колодца и септика (цена этой чрезвычайно полезной услуги — примерно 5 тыс. руб.). Пообщавшись с этим специалистом, вы получите немало интересной и полезной информации о характере почвы, качестве грунтов, уровне залегания грунтовых вод. Возможно, эти сведения вызовут существенные корректировки в разработанном вами ландшафтном проекте, но точно помогут определиться с конструкцией садовых дорожек и фундаментов строений.
Во-вторых, следует уделить внимание дренажной канаве, отделяющей ваши владения от дороги. В новых дачных массивах и садоводствах их обычно углубляют экскаватором, подсыпая вынутым грунтом дороги. В результате таких не слишком грамотных работ канава приобретает отвесные края, которые размываются и осыпаются, съедая ваши метры и сотки. Для того чтобы правление садоводства не обкрадывало вас за ваши же деньги (обычно мелиорация оплачивается за счет взносов), вам необходимо взять инициативу по поддержанию проходящей вдоль вашего участка канавы в свои руки. Если она уже слишком широка — следует сузить ее русло, соорудив вдоль ее середины подпорную стенку. Это могут быть: невысокий плетень из лозы, которую мы заготовили, когда резали молодой лесок, обломки шифера, либо обработанные антисептиком горбыль и обрезки пиломатериалов (годятся отходы с ближайшей пилорамы). Пустоту между краем и подпорной стенкой аккуратно, формируя уклон в 45 градусов, засыпаем всеми ненужными природными материалами, которые нашлись на участке: песком, камнями, грунтом, вынутым из пруда, и трамбуем. Когда рвы, окружающие ваши владения, войдут в нужное вам русло, можно будет сеять траву, чтобы укрепить берега. Впрочем, если к моменту приобретения вами участка канава уже превратилась в овраг, на то, чтобы вернуть таким способом территорию, уйдет не один год: придется несколько раз смещать подпорную стенку, подсыпать грунт и сеять траву.
В-третьих, если поблизости есть дерево-обрабатывающие производства, измельчитель садовых отходов может оказаться весьма выгодным приобретением. Перемолотая сосновая кора, которую выбрасывают деревообработчики, — отличный материал для мульчирования приствольных зон деревьев, присыпки дорожек и тех фрагментов участка, где, по вашему разумению, не должна расти трава.
И последнее. Если в сегодняшнем пространном тексте мы ни словом не упомянули газонокосилки, это не значит, что траву, которую мы, стремясь окультурить целину, обильно сеяли все лето, не надо косить. Просто, раз речь идет не о партерных, а только о технических газонах, не требующих идеальной поверхности, — вполне можно ограничиться бензо- или электротриммером. Этот инструмент — лучшее орудие в борьбе с бурьяном, который наступает на целинный участок со всех сторон, а покупку косилки для газонов можно отложить до следующего года.
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Иметь свой домик с садом, огородом и цветником мечтают очень многие. В голове рисуются идеальные картинки с деревьями, которые гнутся под урожаем вишен и яблок, благоухающий розами цветник и идеальные грядки, с которых помидоры и огурцы собираются ведрами.
Ухоженные участки продаются довольно редко. Как правило, продают те, за которыми хозяева не следили уже много лет. Огород превратился в поле бурьяна или это даже не огород, а просто целина.
«Поднятая целина» — это история о героических советских буднях. Мы с вами уже не те, нет в нас того комсомольского задора, который заставлял людей работать без выходных от зари до зари. Нам хочется получать от дачи удовольствие и радость, а не ломать на ней спину и убивать здоровье. Можно ли при таком подходе освоить участок на целине? Конечно, можно. Главное, знать, как.
Тяжелая техника. Самый простой и быстрый способ поднятия целины — это загнать на участок трактор с фрезером. Тяжелая техника за несколько часов превратит любую целину в пушистую землю. Конечно, если участок зарос не лебедой, а пыреем, дело сложнее, ведь ножами фрезера корни пырея разрежутся на сотни кусочков, которые вновь взойдут. В этом случае лучше перепахать почву и прокультивировать. Трактор вытащит все корни на одну сторону.
Легкая техника. Можно обойтись и без тракторов, а использовать малую технику — культиватор. Но здесь нужно оценить его мощность, сложность задачи и свои силы. Не всякую целину можно поднять культиватором. На сложных участках он будет буксовать. Да и удержать культиватор в руках, идя по целине, очень сложно. Здесь потребуется недюжинная сила и терпение. Ведь пройтись по участку придется несколько раз.
Планирование и расчет. В любом случае, при освоении нового участка на целине или приведении в порядок запущенного участка не нужно спешить. Спешкой здесь делу не поможешь. А вот планирование и расчет сэкономят много сил, времени, а главное, нервов.
Разделение участка на зоны. При планировке определите место, где будет стоять дом, гараж, хозяйственные постройки. Решите, где вы разобьете сад с плодовыми деревьями. Найдите место для малинника и ягодных кустарников. Выделите место под парадные клумбы и зону для отдыха. И вот тогда вы сможете понять, сколько места остается свободным, и какую его часть вы хотите отдать под огород.
Место под огород. Для огорода лучше выделить самое солнечное место. Желательно, чтобы оно было защищено от ветра. Хорошо, если рядом с ним будет источник воды для полива. Если участок очень большой, и вы планируете выращивать много овощей, то можно разбить небольшой огородик поблизости от дома, где посадить овощи, которые нужны на салат: помидоры, огурцы, зелень, редис. Им нужно много воды. А все остальные культуры можно выращивать и вдали от дома.
Постепенное освоение целины. Понятно, что за один год целину не поднять. Как бы вы ни старались, это дело на несколько лет. Поэтому не стоит срывать спину в первый же сезон. Для начала хватит нескольких небольших грядок. Постепенно, с годами, вы сможете увеличивать их количество.
Уборка бурьяна. При освоении запущенного участка пежде всего нужно повалить и сгрести весь бурьян. Т.к. сжигать бурьян на дачных участках теперь запрещено по закону, то сухую траву придется складировать. Это отличный материал для производства теплых грядок или просто для компоста. Поэтому стоит сразу найти место, где будет компостная куча.
Вырубка кустарников. Если же участок покрыт зарослями ежевики или других кустарников, их придется удалять: вырубать, выпиливать и вывозить с участка. Если, конечно, у вас нет измельчителя веток. При помощи измельчителя любые заросли можно превратить в великолепную органику для мульчирования или компостирования.
Покос травы. Участок с травой по пояс — это самый легкий вариант для освоения. Траву достаточно скосить, убрать и осмотреть свои владения.
Ровный участок можно осваивать постепенно. Если же поверхность покрыта ямами и буграми, все же лучше один раз нанять трактор, чтобы он не только перепахал целину, но и выровнял рельеф.
Разметка места под грядки. При разметке огорода лучше сразу заложить постоянные грядки. Это и создаст основу будущего порядка, и уменьшит объем работы вдвое. Ведь перекапывать междурядья нет смысла. Гораздо проще скосить на них траву и замульчировать их.
Оптимальная ширина грядок 60-80 см. При такой ширине можно легко обрабатывать их с двух сторон. А ширину междурядий можно выбирать в зависимости от площади участка. Междурядья могут быть той же ширины, что и грядки, или еще шире. Так растения получат много солнца, а хозяева смогут свободно проходить с газонокосилкой, тачкой или ведром для сбора урожая.
Укрывание грядок. Когда грядки размечены, можно приступать к ленивой перекопке. Мы все знаем, что растениям необходим солнечный свет. Лишите траву солнца, и она погибнет за один сезон. Даже самые злостные сорняки за одно лето вымрут, а их корни превратятся в биогумус.
Грядки нужно укрыть любым непрозрачным материалом. Годится черный спанбонд и любые подручные средства: картон, клеенка, даже старые ковры. Площадь, которую вы сможете укрыть в первый сезон — это и есть площадь ваших грядок на следующий год.
Посев сидератов. Если укрыть грядки удастся весной, то к августу процесс самоуничтожения сорняков будет завершен, и можно приступать к дальнейшей культивации. Уже в августе можно посеять на открытые грядки овес или рожь. Эти культуры растут быстро, хорошо разрыхляют твердую почву и к осени нарастят хорошую зеленую массу, которую вы сможете скосить и оставить на поверхности грядок в качестве мульчи под зиму.
И тогда весной следующего года в вашем распоряжении будет несколько замечательных грядок, свободных от корней сорняков с рыхлой питательной почвой. О внесении навоза вы можете не беспокоиться еще несколько лет. Ведь земля отдохнула, и урожай на бывшей целине будет замечательным и без навоза. А если вы будет продолжать мульчировать грядки, а всю оставшуюся органику компостировать, то навоз вам и не понадобится.
Спасибо за интерес к моей статье.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Если от заголовка на вас повеяло анекдотичными «литературными» достижениями Хрущевской эпохи, не пугайтесь. Речь пойдет об освоении целинных земель в масштабах 6 соток. Орденов за такие труды не дают, а вот урожай должен обрадовать.
Предлагаю пару способов умного освоения целины, один из которых практически не требует трудозатрат. Таким способом можно создавать стационарные грядки, а также окультуривать заброшенные участки земли. Но помните, что лучше совсем отказаться от затеи с огородом, если вам предлагают место вблизи промышленной зоны или около автотрассы.
Приступая к освоению участка под огород тщательно проанализируйте, отвечает ли выбранное место трем главным условиям. Оно должно быть хорошо освещенным, иметь источник воды для полива и расположено так, чтобы вода никогда не застаивалась. Если хоть одно из этих условий не отвечает требованиям, вам придется его доработать. Все остальные параметры — тип почвы, климат, местоположение — решающей роли не играют.
Не стоит сразу разбивать большой огород — начните в первый год с нескольких грядок. Особенно если вы не самый опытный огородник.
Способ первый. По весне, когда бурьян достаточно подрастет, но еще не заматереет, его нужно хорошо притоптать. Крайне желательно по притоптанному бурьяну раскидать перегной или не совсем перепревший навоз, компост, небольшим слоем 5-7 сантиметров, плюс к этому минеральные удобрения. Это очень важно, так-как целина практически всегда имеет бедную почву. Поверх рассыпной органики укладываем картон или застилаем ее спанбондом. Можно использовать также солому или сено.
На картон можно насыпать еще слой органики, или свежескошенной травы. Этот нехитрый прием позволит уничтожить все сорняки, и сделает почву рыхлой и воздухопроницаемой — без перекопки. А количество дождевых червей, уверен вас удивит.
В первый год лучше ничего не сажать. Единственное исключение можно сделать для тыкв или кабачков, некоторые дачники сажают и картофель. Сажают следующим образом: разрывают бумагу, в соломе или навозе выкапывают ямку неглубокую. Семечки кабачков (тыкв) или семенную картофелину кладут в лунку и засыпают землей, перегноем, или компостом, так чтобы исключить контакт растения с кислым навозом, пока том не перепрел. Сильно глубокой или широкой лунку не делают — корни сами найдут дорогу вниз. Поливают по необходимости, если надо мульчируют соломой. Поливают по необходимости.
За сезон весь бутерброд из слоев превратится в компост, почва станет рыхлой и абсолютно свободной от сорняков. И на сезон уже можно выращивать все что угодно.
Если вы любитель высоких грядок, то ту еще проще. Прямо на бурьяне сбиваем и устанавливаем короб нужного размера. А можно не мелочится и сразу установить теплицу.
Бурьян приминаем и прямо по траве сверху засыпаем навозом, слоем примерно 5 сантиметров. Сверху навоза расстилаем картон или старые обои, которые на «Авито» можно купить за копейки. Если поверх бумаги насыпать перегной вместе с землей, слоем 10-15 сантиметров, можно уже в этом сезоне вырастить огурцы или помидоры.
В это грядку можно без боязни все время вносить кухонные отходы, скошенную траву, удаленные сорняки. Дождевые черви поселятся на этой грядке в огромном количестве и превратят эту массу в биогумус.
Лучшая ориентация грядок: север — юг или близко к этому. Но если огород расположился по склону, грядки ориентируйте строго поперек, тут уж не до сторон света.
Все грядки у меня сориентированы с севера на юг, потому что до обеда они нагреваются с одной стороны, а после обеда — с другой.
В прошлом году недалеко от участка кто-то вывалил пни, ветки, столярные отходы, опилки. Я подумал, не пропадать же добру, и решил сделать еще одну высокую (теплую) грядку.
Выкопал траншею глубиной 70-80 см и шириной 1 м. При этой ширине грядка легко обрабатывается с одной и другой стороны на вытянутую руку. На дно ямы закладываю все пни, сверху бросаю ветки, щепки — все, что есть под руками. Поверх этого кладу заранее подготовленную дернину в 2-3 слоя, травой вниз, она должна сравняться с уровнем земли, по которой мы ходим.
По обеим сторонам грядки закладываю по две асбестовые трубы диаметром 100 мм (можно любые). Далее из шифера делаю короб по периметру выкопанной грядки, его можно делать и из досок, но шифер долговечнее. Высота короба 30-35 см. В него поверх дернины закладываю опилки, пропитанные навозной жижей или обработанные раствором удобрения. Если есть возможность, перед опилками кладу конский или коровий навоз (конский навоз держит температуру 50-70, коровий — 40-50).
Еще лучше укрывать гряды от заморозков не полиэтиленовой пленкой, а современными неткаными укрывными материалами (лутрасилом, спанбондом и другими). Втыкаете в землю дуги из толстой проволоки, натягиваете на них материал и прижимаете края камнями, чтобы не сдуло ветром.
Поверх опилок укладываю землю вперемешку с компостом толщиной 15-20 см. Такая теплая грядка служит 5-6 лет.
Ранней весной грядку накрываю полиэтиленовой пленкой. В закопанные трубы с обеих сторон заливаю кипяток и закрываю. От горячей воды нагреваются верхние слои дернины, навоза и земли. Выращиваю на грядке в основном огурцы.
После уборки урожая грядку засеваю рожью (можно любыми сидератами). Рожь — это клетчатка, она убивает фитофтору. До заморозков она подрастет на 10-15 см. Тогда перекапываю на глубину до 10 см. По весне грядку ошпариваю крепким раствором железного купороса. Через 2-3 года верхний слой грунта можно заменить, если есть возможность, с добавлением навоза и опилок.
И главное: работать на высокой грядке гораздо легче, чем на обыкновенной. Каждый год я не думаю, где поместить грядку, только меняю севооборот.
Способ второй. Некоторые дачники считают, что прежде всего целинный участок нужно расчистить целиком и полностью. Пока еще не важно, как вы расположите грядки — просто удалите всю растительность, а землю выровняйте.
Этим действительно можно «убить двух зайцев.» Во-первых, снимая дерн, вы очищаете свой участок от сорняков, избавляетесь от семян сорных растений. А во-вторых, сложив дерн в затененном месте участка, через пару сезонов вы получите великолепный дерновой субстрат, который очень хорошо подмешивать в смесь для выращивания рассады или же мульчировать, например огурцы.
Единственное его нужно летом, раз в две недели поливать и пару раз за лето перелопатить. Если его не рыхлить субстрат все равно образуется, но на сезон-два позже.
Теперь нашим орудием труда становятся вилы. Тут придется хорошо поработать, перекапывая земля и выбирая оставшиеся корни сорных растений.
Тут вообще-то надо смотреть по ситуации. Но лучше будет перекопать землю дважды. Второй раз примерно через месяц. За это месяц прорастет огромное количество спящих семян сорняков, и вторая перекопка их уничтожит. Но второй раз копать уже гораздо приятней.
Вообще, целина, целине — рознь. Если это земля, на которой раньше ничего не возделывалось, особых проблем с ее окультуриванием не возникнет. Но если это старый, запущенный участок — придется повозиться. Вас ожидает пышный букет самых злостных врагов огородника. Поэтому перекапывая участок, удаляйте не только корни и корневища, но даже их небольшие фрагменты.
(Visited 102 times, 1 visits today)
Освоение целины
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 августа 2021 года; проверки требуют 29 правок.
Освое́ние целины́ — комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954—1965 гг. путём введения в оборот обширных целинных земельных ресурсов главным образом в Казахстане, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Крыму.
ИсторияПравить
Освоение целинных и залежных земель в Казахстане началось на рубеже XIX—XX веков с завершением строительства Сибирской железнодорожной магистрали, соединившей европейскую и азиатскую части материка.
Традиционная форма животноводства, сложившаяся в казахских степях ещё издревле, в ближайшие годы полностью сохранится. Насильственное навязывание таких нетрадиционных видов деятельности, как земледелие и производство зерна, способно впоследствии превратить эти земли в пустыни. В этих степях серьёзное занятие земледелием затруднительно по двум видам причин — природным и экономическим. Суровые зимы и засушливое лето в ряде районов приведут к гибели посевов, и все труды пропадут даром. Одно дело, если бы земли в Казахстане были богаты чернозёмом. Но этого нет, и впечатление плодородия, которое возникает, глубоко обманчиво. К тому же водные ресурсы для обеспечения обильных урожаев в Казахстане недостаточны.
Обоснование министров и нажим Хрущёва
- более высокие нормы и сжатые сроки распашки новых земель;
- уменьшение доли паров и травосеяния на новых землях в пользу роста урожайности за счет минеральных удобрений;
- отсутствие льгот колхозам;
- приоритет совхозов в распашке целины.
В 1954 году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн га целинных и залежных земель.
27 марта 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об увеличении производства зерна в 1954—1955 гг. за счёт освоения целинных и залежных земель».
Освоение целинных и залежных земель в 1954 году началось главным образом с создания совхозов. Освоение целины началось безо всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры – дорог, зернохранилищ, квалифицированного персонала, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники. Природные условия степей не принимались во внимание: не учитывались песчаные бури и суховеи, не были разработаны щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Огромные ресурсы были сосредоточены на воплощении этого проекта: за 1954—1961 годы целина поглотила 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных российских районов земледелия основательно затормозилось.
Целина стала комсомольско-молодёжной стройкой: туда отправляли студентов на время летних каникул, в сезонные командировки – механизаторов.
Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и людей, а также природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов – от половины до трети всего производимого в СССР хлеба. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд, в результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв в 1962—1963 годах настоящей бедой стали пыльные бури. Освоение целины вступило в стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 65%.
Когда мы уже распахали большое количество гектаров целины, в Казахстане случились страшные пыльные бури. Поднимались в воздух тучи земли, почва выветривалась. Если хозяйство в степных условиях вести культурно, то применяются давно известные средства борьбы с эрозией, апробированные на практике, в том числе посадка защитных полос из древесных насаждений: трудное и дорогое дело, но оправдывающее себя. Есть и определённые агроприёмы. Людям приходится считаться с природными процессами и приспосабливаться к ним, противопоставляя свою выдумку дикой природе. Но, что бы там ни случалось и несмотря на все трудности, целинный хлеб оставался самым дешёвым.
ИтогиПравить
Постцелинное пространство на территории Урала и Западной Сибири располагается на территории трех Федеральных округов, восьми субъектов Российской Федерации: Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Республика Башкортостан и Алтайский край. При общей площади этого пространства свыше миллиона квадратных километров больше его половины – земли сельскохозяйственного назначения (63 млн га), из них 22 млн га насчитывают посевные площади. Численность населения составляет 18,9 млн человек (13% населения РФ). Наиболее крупные массивы целины были освоены в Алтайском крае – 3 млн га и в восточной зауральской части Оренбургской области – 1,8 млн га. В этих регионах были освоены под земледелие массивы малопродуктивных разновидностей каштановых почв.
Агротехнологии в растениеводстве, ввиду ярко выраженной засушливости климата, характеризуются влагосберегающей направленностью на всех этапах вегетации. Наиболее перспективными при выращивании зерновых культур здесь признаны технологии прямого посева (No-till, Strip-till), отказ от вспашки. Активно внедряется уборка зерновых культур методом очесывания, позволяющая сохранить стеблестой. Поддержанию плодородия слабогумусированных каштановых почв способствует выращивание в севооборотах бобовых (люпин, эспарцет, люцерна) и злаковых (суданская трава) трав, внесение навоза.
В 1963 году Усть-Уйский район Курганской области был переименован в Целинный, а с. Ново-Кочердык – в с. Целинное. В период освоения целины в Усть-Уйский район прибыло более 1,5 тысячи молодых людей из Курганской, Челябинской, Свердловской, Московской областей.
Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. Я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово. А ведь иначе нельзя. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды!
Идея-то эта ничего не решает определённо, может оказать помощь, но в ограниченном пределе. Сумей рассчитать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет — давай, давай! Стал размахиваться, чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или семнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку.
НаградыПравить
Медаль «За освоение целинных земель»