Целина, благоустройство территории

Как сделать огород из целины на даче

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

У нас новые соседи. С двух сторон участка. С разными подходами как к строительству, так и освоению своих земельных наделов. Одни перед заездом на участок запустили бульдозер и сняли весь верхний слой почвы, сформировав заодно на склоне к лесу террасы для плодовых. Здесь про целину говорить не приходится, её уже нет. Грядки из привозного грунта.

Как посадить огород на целине?

А вот соседи с другой стороны решили действовать иным способом, не нарушая поверхностный почвенный слой, то есть, работая именно с целиной. Мы принимаем активное участие в процессе, потому что имеем некоторый опыт в аналогичных условиях.

Об этом и будет статья: как вырастить овощи на небольшом садовом участке, не перекапывая и не перепахивая почву?

Шаг 1 — оценка условий

На своём целинном участке нужно выбрать место под огород. Культивируемые овощи очень любят солнышко, поэтому желательно выделить зону, освещённую в течение дня. Временное послеобеденное затенение допустимо только в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Ну, и для некоторых теневыносливых культур.

Для начала неплохо выяснить кислотность почвы. Параметр существенный, потому что на кислых, например, укроп не растёт. На щелочных плохо усваивается железо, очень нужное растениям, и они начинают заболевать хлорозом. Измерители кислотности в магазинах в ассортименте. Потыкать в разных местах выбранного огородного участка и удивиться, какие разные показатели. Можно даже записать где-нибудь. Хорошо бы в нескольких местах наковырять ямок и оценить структуру почвы.

Структура определяется легко: влажный кусочек почвы хорошо лепится — глина, рассыпается — песок. Промежуточные состояния: супесь рассыплется крупными кусочками, суглинок будет слепливаться, но разваливаться на кусочки при надавливании. Результат тоже надо бы записать.

При ковырянии ямок заодно можно посмотреть, насколько почва увлажнена и сколько там почвенной живности. Хотя бы червей, которые большинству знакомы. Там, где их больше, почва влажнее и плодороднее.

Очень полезно, особенно при переезде в другую местность, изучить архивы погоды за десяток предыдущих лет: сколько выпадает осадков? Сколько длится безморозный сезон? Откуда и как сильно дует ветер? Какие средние и максимальные температуры летом?

Ещё нужно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада.

Участки, где растёт крапива и сныть, отметить особо — эти растения предпочитают увлажнённую плодородную почву.

Всё это пригодится при выборе места под определённые культуры.

Также, важно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада

Шаг 2 — распределение

Исходя из того, что накопали/наковыряли/намерили/прочитали можно распланировать посадки, обозначив границы и больших участков (под картофель), и грядок. Размечать удобно палочками с привязанными ленточками — так заметнее.

Влажное место лучше отвести под капусту, чтоб летом меньше поливать. При этом «влажное» — не значит мокрое, с долго стоящей водой. Если есть такое место, желательно рядом выкопать канавку — вода будет скапливаться там. А капусте вблизи канавы будет очень хорошо! У нас возле дренажной канавы самая крупная капуста вырастает. Вокруг постоянно лезут сныть и крапива.

Место средней увлажнённости — под картофель. Слабокислая почва в этом месте (от 5 до 6 рH) — совсем хорошо. Такую кислотность любят также редька, репа, редис, морковь, тыква, томаты и щавель, фасоль, горох, брюква, огурцы и лук.

Нейтральная почва (от 6 до 7 рH) хороша для всех огородных культур.

На среднекислых (от 4,5 до 5 рH) будут нормально чувствовать себя кукуруза, арбузы и дыни.

Самое сухое место — под лук. Он там лучше растёт и не хватает всякие болячки. Для него предпочтительнее почва с песочком, чтоб вода не застаивалась.
На глинистом месте лучше устроить компостную грядку.

Проветриваемость — существенный параметр. Во влажных регионах и местностях с большими перепадами температур (день-ночь) умеренный ветер заметно помогает избавиться от грибковых заболеваний, даже вредителей сдувает. В сухих и жарких зонах ветер выдувает всю влагу, обезвоживая растения. Кукуруза, фасоль, арбузы, лук и томаты стойко переносят жару и ветер, а вот тыквы и огурцы сразу «уши вешают».

Шаг 3 — подготовка вспомогательных материалов

В нашем случае, вернее, в случае наших соседей, основным вспомогательным материалом выступает картон. Они только переехали, и коробок у них огромное количество.

Картон будет использоваться в качестве мульчирующего материала — им закрывается поверхность почвы для того, чтобы поотмирали и переработались в гумус имеющиеся травы. Использование картона хорошо ещё и тем, что через год от него ничего не останется — почвенные микроорганизмы переработают и его тоже. Кстати, магазины выбрасывают коробки в невероятных количествах, так что найти этот материал не составит труда.

Чёрная плёнка понадобится для предварительной подготовки овощных участков. Для некоторых культур (земляника, арбузы) её можно использовать и в дальнейшем. Земля под ней сильно нагревается в жару, подходит она не для всех регионов. И влагу не пропускает — ни туда, ни оттуда.

Если в хозяйстве есть большое количество старых ненужных хлопчатобумажных вещей — они все пойдут в дело.

Чёрный мульчирующий материал, пропускающий влагу, свет тоже в некотором количестве пропускает и злаковые сорняки, по нашему опыту, всё равно через него пробираются. Удалить их можно только вместе с куском этого материала. Нам не понравилось. Но это на Кубани, где трава растёт и зимой тоже.

В тех местах, где бывают сильные ветра, понадобятся камни, чтобы мульчирующие материалы прижать.

Если планируются огороженные грядки (очень рекомендую!), то сразу неплохо подготовить материал для нескольких. Мы делаем короба из досок, обработанных от гниения и скреплённых уголками. Можно не скреплять, просто повбивать удерживающие колышки — соседи наши делают пока так, с расчётом потом заменить ограждение.

Шаг 4 — организация пространства

Смотрим, что получилось с разметкой колышками. Между грядками/участками должны остаться проходы, достаточные для того, чтобы по ним ходить с вёдрами и тачкой, не боясь зацепить овощи. У нас расстояния между грядками сделаны достаточными для покоса триммером — в проходах растёт трава. Тут сохраняется та самая, кормящая и обслуживающая всех целина и базируется почвенная (а также подпочвенная и напочвенная) микро-, мини- и макроживность.

Очень желательно, чтобы проходы не становились лабиринтом — много нехороших слов можно услышать впоследствии от близких, по этим лабиринтам пробирающихся. Оптимально — центральный проход (пошире) и боковые (поуже). Впоследствии удобно будет устраивать капельный полив. Если понадобится.

Лучшая ориентация грядок — с севера на юг, но и западно-восточные грядки открывают простор для творчества: там можно сажать овощи ступенчато. Например: зелень — томаты — вьющаяся фасоль.

Грядки на местности, имеющей уклон, делаются террасами поперёк склона. В этом случае приходится выравнивать поверхность, снимая дёрн с одной части и укладывая на другую, чтобы получить полноценную грядку с проходом.

Если что-то при первой прикидке не понравилось, ещё есть возможность перетасовать будущие грядки.

Можно заранее наделать коробов для грядок и перетаскивать их с места на место, определяя наилучшее положение. Очень увлекательное занятие.

Шаг 5 — подготовка под посадку

Прогреть почву, а заодно и «придушить» развивающиеся сорняки поможет чёрная плёнка. Как можно раньше после схода снега участки под овощи накрыть чёрной плёнкой, и пусть сорняки преют. Недели две минимум. Дольше можно, меньше — нежелательно.

В начале первого сезона ограждения грядок (кроме компостных) служат просто контуром, внутри которого будут на уровне почвы сидеть овощи. Заполнять объём придётся постепенно.

Компостные грядки, в которых будет утилизироваться растительный мусор, формируются следующим образом:

• На землю укладывается картон или старая хлопчатобумажная ткань с нахлёстом на бортики грядки или, если нет ограждения, с захватом 20 см по периметру выбранного участка
• Дальше укладывается, по возможности, измельчённый древесный мусор — мелкие веточки, щепки, кора
• Этот мусор хорошо бы засыпать зелёной травой (если она уже появилась).
• Скошенной или выдернутой — неважно, лишь бы зелень. Но если нету, то пропустить
  отходы кухни и равномерно распределить
• Листовой опад и старая высохшая трава — всё, что сгребается при уборке участка — тоже туда
• На куче надо потоптаться, чтобы её немного умять
• Рассыпать золу по поверхности, примерно пол-литровую банку на квадратный метр
• Хорошо бы присыпать ещё землёй, там микроорганизмы, которые начнут это всё перерабатывать
• Всё пролить тёплой водой и накрыть чёрной плёнкой, пусть греется

Шаг 6 — посадка

Для картофеля и овощей, выращиваемых рассадой (кроме тыкв, кабачков и патиссонов — это стратегический ресурс) технология одинаковая:

• Снимается чёрная плёнка, участок застилается картоном, прихватывая сантиметров 20 по сторонам. Картон придавить при необходимости. В местах, где будут высажены овощи, пробиваются/проделываются отверстия сантиметров 5 диаметром и делаются ямки.
• Высаживается картошка или рассада.
• Если почва кисловатая, очень полезно добавить в ямку перед посадкой и смешать с почвой ложку-две золы.
• Подсыпается немного земли.

По этому же принципу, только семенами, высаживаются вьющаяся фасоль, вигна, кукуруза.

С корнеплодами (кроме картофеля) и луком сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли. Мы в начале освоения брали землю из дренажной канавы — расчистили и расширили её. Землю смешивали с песком, потому что у нас глинистая почва. Соседи берут из речных наносов — наводнение у нас в прошлом году случилось. Хороша земля из кротовых куч — там практически нет семян сорняков.

Методика для корнеплодов такая:

• Снимается чёрная плёнка, на выбранном участке нарезаются бороздки шириной сантиметров 10 и глубиной 15 с расстоянием сантиметров 15 между ними
• Канавки засыпаются землёй «с горкой»
• Хорошо проливаются
• В них сеется морковь, свёкла, петрушка, пастернак, репа, редька, редис, лук;
  пространство между канавками с небольшим нахлёстом на насыпную землю закрывается мульчирующими материалами — полосками картона, бумагой, кусками мульчирующего чёрного материала. Соседи старый забор разобрали, штакетины положили

Компостные грядки простаивать не должны. Плёнка перед посадкой снимается, делаются ямки, насыпается немного земли и высаживается рассада тыкв, кабачков или патиссонов — они за сезон переработают эту кучу (или кучи) во вполне приличную грядку.

С корнеплодами (кроме картофеля) и луком будет сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли

Шаг 7- мульчирование + компостирование

Способ посадки по картону или чёрной плёнке хорош ещё и тем, что требует минимального полива — земля под мульчирующим материалом заметно дольше держит влагу. Особенно это заметно в ветреные и жаркие дни.

Как только подрастёт трава вокруг, она скашивается и укладывается на картон вокруг растений. В сыроватых местностях предварительно подсушить, мы же на Кубани сырую укладываем, она уже к вечеру подсыхает. Чем больше будет покосов и травы, тем лучше.

Там, где отрастают сорняки (по краям отверстий в мульчирующем материале и на стыках), они срезаются или выдёргиваются — и в компостные грядки. Тыквенные растения весьма прожорливы и грядки в течение сезона будут заметно «садиться». Им нужно постоянно добавлять траву, кухонные отходы (под траву высыпать). Под толстым слоем мульчи всегда влажно, так что, если год не засушливый, можно и не поливать почти.

У нас успешно отработано мульчирование травой картофеля, томатов, перца, баклажанов, всех тыквенных, бахчевых, огурцов, капусты. Причём, в двух регионах: Хабаровский край и Кубань.

Морковка, свёкла, зелень, петрушка и пастернак предпочитают укрытые картоном или плёнкой междурядья. Лук предпочитает свободу — без мульчи, ещё и землю в процессе роста немного отгребать.

Уложенная на картон трава будет перепревать вместе с ним, а почвенные жители постепенно перемешают это всё с нижележащими слоями. Так нарастают вверх грядки. На следующий сезон уже можно ставить все ограждения.

Это только начало. Целинное плодородие надо ещё и поддерживать. О том, как оно формируется, можно почитать здесь:

Читайте нашу подробную статью: Как вернуть почве плодородие?

У меня в этом году как раз проводится такой эксперимент. Я вчера специально сходила и все сфотографировала. Но сначала расскажу.
Захотелось мне понять, стоит ли выращивать картофель под соломой в моем конкретном месте, прежде чем формировать специальные грядки, ограждать их, создавать подушку из огородного мусора.

Потому экспериментальное поле было выбрано очень жестко. Это целина за забором. Наш, так сказать, задний двор. Там целинная почва вековечная, никто ее никогда не пахал, не облагораживал.
Мы скосили траву, которая успела вырасти ко дню начала эксперимента. Хотя, можно было это и не делать, но тогда нам работать было бы менее удобно.

Итак, трава скошена, но не убрана, она осталась там, где росла. Уложили рядами подготовленный картофель. Его вынули из погреба примерно в начале апреля, он лежал в коробках не более, чем в 2 слоя, а сами коробки стояли в сенях на солнце. Глазки проклюнулись, стали темно-зелеными, картофель тоже прозеленился.

Для сравнения взяли еще картофель из погреба. Тоже уложили рядами. И все это закрыли соломой слоем примерно в 20 сантиметров.

Всю работу провели примерно в конце мая. Вчера 8 июля, я разгребла солому, чтобы искать землю.
Верхний слой соломы был абсолютно сухой, хоть перед тем дожди шли почти неделю, ливни!

Самый нижний слой был мокрый, липкий, потемневший. А под ним травы уже не было. Была черная земля. Она рыхлая, я ее просто пальцами шевелила. Корней той травы, что росла здесь раньше, я не нашла.

Не гарантирую, что они все погибли за полтора месяца. Но та трава, которая не пробилась сквозь слой соломы, погибла. К концу вегетации даже от корней ничего не останется.

Кое-что все-таки оказалось сильнее столь мощной мульчи. Но это особо противные сорняки. Так их немного оказалось, тех, что смогли головы свои солнцу подставить. Весной их можно уже без особых трудов из земли выкопать.

Поэтому мой эксперимент по выращиванию картошки под соломой оказался одновременно проверкой возможности подготовить без лишних хлопот целинную землю к огородным работам.

Хотя тут надо говорить о конкретных возможностях огородника. Если рядом есть любое животноводческое хозяйство, то купить два или три тюка соломы, а они обычно имеют вес 5 центнеров, их будет достаточно, чтобы укрыть довольно большую площадь. Как раз ту, что необходима для овощных грядок.

Зато насколько меньше затраты денежные и трудовые. А солома еще и в удобрение превратится, не надо будет сидераты срочно сеять.

Вот примерно такая трава росла на участке. Еще был пырей.

У меня не было возможности сфотографировать только скошенный участок, но то, что на фотографии, очень похоже на делянку, когда укладывали картофель.

Видно, что картофель растет, что травы почти нет, только вьюнок. Так он и пахоты не страшится.

А вот это то самое, что осталось от целинных угодий после лежания 1,5 месяца под соломой. Черная земля. Чистая, мягкая, рыхлая и не уничтоженная многократными вспашками. На такой плоскорезом работать одно удовольствие. Это я пальцами земельку шевелила.

За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.

Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.

В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.

Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве  и т.д. и  т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.

Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы

Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.

2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву  как можно  короче. (Мне было удобней жать серпом).  Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.

Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.

Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила.  С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.

3. Кучи из дернины. Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.