блондинкаАборигенСообщения: 473Зарегистрирован: 20 июн 2016, 17:02Откуда: Калининград
Phalaenopsis amabilis
Какая холеная «зефирка»
Я — Ирина, ко мне на «ты», пожалуйста
АборигенСообщения: 2125Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:50Откуда: Москва
07 авг 2020, 19:15
O.K. писал(а): ↑07 июл 2020, 20:12
Да, очень-очень тоненький цветочек, наверное недолго будет цвести
Так и есть. Недолго.
Полтора месяца — и уже вянет красота
Оля
И лучше «ты»
new oldАборигенСообщения: 6896Зарегистрирован: 07 июл 2012, 12:04Откуда: Москва
new old » 20 дек 2020, 14:47
Дублирую здесь.
Ключ из монографии Эрика Кристенсона:
Ботанические рисунки из той же монографии (афродиту считали подвидом амабилиса, из-за этого много путаницы):
Фрагменты отдельно (слева амабилис, справа афродита):
20 дек 2020, 20:14
Учитывая большое сходство между P. aphrodite и P. amabilis , P. aphrodite когда-то относили к P. amabilis , т.е. P. amabilis var. афродита. Напротив, Свит распознал его как отдельный вид на основании характеристик каллуса и формы средней доли, а также географического подразделения по линии Лидеккера. P. aphrodite ssp. афродита распространена на всей территории Филиппин, за исключением Минданао и Палавана. Его каллусы имеют задний край, разделяющийся на четыре зубца, в отличие от двухзубых каллусов P. amabilis. Другой подвид — P. aphrodite ssp. formosana , распространен только на юго-востоке Тайваня и его можно отличить от P. aphrodite ssp. афродита своими яблочно-зелеными листьями без следов антоциановых пигментов, несколько более мелкими цветками и многоразветвленными метелками.
new old » 21 дек 2020, 00:04
O.K. писал(а): ↑20 дек 2020, 18:33
new old писал(а): ↑20 дек 2020, 17:59
Фото моего или вообще?
крупно все интимные места
Пока что отвечу старой фотографией. Постараюсь на днях вживую снять. Последний цветок на outer variegated. Inner variegated отцвел. Вялый цветок сегодня разглядывала.
new old писал(а): ↑31 авг 2017, 20:05
АборигенСообщения: 1857Зарегистрирован: 18 окт 2018, 00:23Откуда: Беларусь
21 дек 2020, 06:00
Надежда и Ольга, огромное спасибо! Я и сам задавался вопросом отличия этих видов. Ваши пост оказались как раз ответом на этот вопрос.
ТомуляАборигенСообщения: 9239Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 11:18
21 дек 2020, 14:11
Присоединяюсь к благодарностям! Теперь мы точно своих «амабилисов» определим.
«Жить хорошо или жить плохо стоит одинаково» -говорят итальянцы
21 дек 2020, 21:45
new old писал(а): ↑21 дек 2020, 00:04
Пока что отвечу старой фотографией. Постараюсь на днях вживую снять. Последний цветок на outer variegated. Inner variegated отцвел. Вялый цветок сегодня разглядывала.
Глядя на фото я понимаю, что опять ничего не понимаю
Второй мой если зацветет — вернусь к определителю
alsleb писал(а): ↑21 дек 2020, 21:35
Спасибо за перевод!
Кстати, неплохо он сейчас переводит, не сравнить с тем, что было раньше
new old » 21 дек 2020, 23:45
Оля, да, еще раз вгляделась и тоже не понимаю. Не удивляет. Аналогичная история у меня была с ботаническим описанием хилошист и с ключем безлистных фаленопсисов.
22 дек 2020, 03:12
Томуля писал(а): ↑21 дек 2020, 14:11
Присоединяюсь к благодарностям! Теперь мы точно своих «амабилисов» определим.
Минимально углубился и понял, что легче не стало)
Вангую, что их таки объединят в один вид) Тетраспис и специозу объединили же, кажется?
24 дек 2020, 14:08
new old » 27 дек 2020, 12:38
Фотографии получилась не очень, зато за неделю гербарий готов
Цветок растения с биркой phalaenopsis amabilis inner variegated, YC48 от Yih Cheng Orchids:
Фрагменты из монографии Кристенсона (слева амабилис, справа афродита):
Мои (усики отломились):
27 дек 2020, 13:24
new old писал(а): ↑27 дек 2020, 12:38
Фотографии получилась не очень, зато за неделю гербарий готов
Цветок растения с биркой phalaenopsis amabilis variegate leaf, YC22 от Yih Cheng Orchids. Этот цветок чуть сложил петалии, вообще, 6,5 см шириной бывали:
Из всех признаков, на мой взгляд, только один более-менее определяется — каллюс не плоский, не щитовидный, как написано в ключе.
Двойные или одиночные зубцы — я не понимаю какие они.
По губе тоже непонятно — ширина губы в признаках не указана, а что про срединную часть написано совсем непонятно
Каллюс вроде более широко раскрыт, более плоский. Это щитовидный?
А зубцы? Вроде как одиночные, но что это за маленькие выпуклости по бокам?
это может быть за счет выпуклого рисунка, а может и нет, живьем мне сейчас не посмотреть.
Размер ладно, хороший — 9 см он все же вытянул.
Срединная часть губы — что по ней можно сказать? совсем не понимаю
Но он мне так нравится
что я еще такой же хочу, как бы он не назывался
АборигенСообщения: 2678Зарегистрирован: 07 окт 2013, 12:43Откуда: Киев
15 янв 2021, 17:34
Phal. amabilis inner variegated. Ну такие уж у него невзрачные цветочки. В этом году еще и мелкие какие-то. Держу исключительно ради ботвы.
В природе Phalaenopsis amabilis встречается в Австралии, Индонезии,
Папуа-Новая Гвинея и на Филиппинах, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте до
600 метров над уровням моря. Растение моноподиальное, состоящее из
стебля, покрытого листьями (как правило, их не более 2-5 штук). Листья
удлинённо-овальной формы, часто с заострёнными кончиками, размером 25-50
см длиной и до 10 см шириной. Цветонос свисающий, часто разветвлённый,
размером до 1 метра длиной. Цветы белые, размером около 9 см в диаметре.
Верхняя сепалия овальная, а боковые практически заострены на концах.
Петалии круглые. Губа тройная, боковые её части яйцевидные, с
золотисто-жёлтыми и карминово-красными штрихами, передняя часть
крестообразная с треугольными удлинениями (как крылышками) с каждой
стороны, на кончике имеют 2 длинных усика, общий размер около 2,3
см длиной.
Орхидея очень сильно варьирует в размерах самой губы, среди них
различают:
- Phalaenopsis amabilis subsp. moluccana —
передняя часть губы длинная, линейной формы, без треугольных удлинений по бокам. - Phalaenopsis amabilis subsp. rosenstromii —
цветы мелкие, а передняя часть в виде треугольника.
Синонимами данного вида орхидей считаются: Phalaenopsis aphrodite var.
gloriosa, Phalaenopsis celebica, Phalaenopsis gloriosa, Phalaenopsis
grandiflora, Phalaenopsis rimestadiana, Phalaenopsis rosenstromii и
Synadena amabilis.
Покупая белый Phalaenopsis в обычном цветочном магазине или же в
магазинах типа OBI и т.п., вы гарантированно покупаете ГИБРИД,
но ни в коем случае не сам Phalaenopsis amabilis. Данный вид орхидей
очень редкий, и лишь после 2010 года начал появляться в
специализированных оранжереях.
Phalaenopsis amabilis — очень интересная для исследований орхидея. Она в
состоянии ОДНОВРЕМЕННО работать и в режиме C3-ФОТОСИНТЕЗА,
и в режиме CAM-ФОТОСИНТЕЗА.
- МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ (возраст до 100 дней) имеют
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ
(САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ) C3-CAM ФОТОСИНТЕЗ,
а - более
ЗРЕЛЫЕ ЛИСТЬЯ — облигаторный CAM-ФОТОСИНТЕЗ.
На внутренней стороне листьев (смотрит в пол) находятся отверстия —
УСТЬИЦА, через которые внутрь попадает УГЛЕРОД
(очень важный элемент для образования новых клеток листьев, корней,
цветоносов и т.д.), поступает он туда в составе углекислого газа. У C3-орхидей
поступление происходит в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, а у CAM-орхидей
в НОЧНОЕ ВРЕМЯ. Это очень важный момент в уходе за
растением, так как чем больше будет собрано углерода, тем быстрее и
лучше будет расти ваша орхидея. На сбор углерода влияет множество
факторов: и солнечный свет (его «сила» и продолжительность), и
температура (для одного вида важнее дневная, а для другого — ночная), и
влажность воздуха, и режим полива, и размеры самого растения.
Как показала практика работы с Phalaenopsis amabilis, в каких бы
условиях он не содержатся (в природе, на подоконнике или в теплице), самый перспективный для
сбора углекислого газа лист — ВТОРОЙ СВЕРХУ. Именно
через него проходит наибольше количество CO2. Как уже
говорилось выше, он может функционировать и в C3-режиме, и в
CAM-режиме, во многом это зависит от его возраста и размера. Чем старше
становятся листья, тем меньшую долю они приносят в общий вклад развития
растения. Самый идеальный уход за растением будет организован таким
образом, чтобы и днём, и ночью ему было хорошо, т.е. чтобы максимально
эффективно работали и молодые листья, и старые.
Phalaenopsis amabilis имеет
форм, подвидов и клонов (найденных в единичных
экземплярах в природе и размноженных при помощи меристемного
клонирования). Их изучение ведётся с 80-х годов прошлого столетия, и
получаемые данные по ИДЕАЛЬНЫМ для роста
ТЕМПАРАТУРАМ (когда в конечном итоге образуется максимальное
новых клеток) очень
. Конечно же, в первую очередь из-за большого ореола
произрастания самой орхидеи, так как климат в Австралии и на Филиппинах
всё же различается между собой. Австралийская орхидея более подстроена к
высоким дневным температурам, чем какая-то другая.
Висящие на стволах и ветках деревьев орхидеи в природе, имеют, как
правило, не более 2-3 листьев, т.е. преимущественно работают в C3-РЕЖИМЕ
и собирают углеислый газ в примерно с 6-7 утра с пиком в 10-11 часов и
до 4-6 часов вечера. На прямом солнце Phalaenopsis amabilis не растёт,
свет до неё доходит в рассеянном состоянии, и дневная температура в
лесном массиве максимально 26-27 °C, хотя снаружи (за пределами леса)
она может быть и + 30 °C и + 33 °C. Пушистые кроны деревьев обеспечивают
тень. Температурный режим таких растений можно выразить, опираясь на
следующие клоны:
- Phalaenopsis amabilis ‘Wataboushi’ — день: + 25
°C, ночь: + 15 °C, - Phalaenopsis amabilis ’70’ — день: + 20 °C,
ночь: + 15 °C, - Phalaenopsis amabilis ‘L’ — день: + 20 °C,
ночь: + 15 °C.
Во время дневного открытия устьиц
не только сбор
газа, но и выходит большое количество воды (пара). Это
совершенно естественный процесс, однако, он тесно связан с
температурами, чем жарче, тем больше и больше влаги будет
. Так как вода испаряется, тугор листьев начинает
ослабевать, и её нужно восполнять через корни. Данный процесс отвлекает
растение, оно начинает бороться с обезвоживанием, вместо того, чтобы
активно наращивать новые клетки листьев или цветоносов. Самые лучше
температуры для молодых листьев растения, а оно всегда будет иметь
молодые листья, если находится в активном росте — УМЕРЕННЫЕ
ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в диапазоне от + 20 °C до + 25 °C. Более
жаркое содержание снизит приток углерода, и это напрямую отразится на
темпах роста орхидеи.
Более зрелые листья работают в CAM-РЕЖИМЕ и их устьица
в дневное время закрыты. Если быть наиболее точными, то для их открытия
абсолютная темнота не нужна, если вокруг листа будет влажно (влажность
воздуха от 70 %), и не жарко (хотя бы + 24 °C), то открытие происходит
уже в 2-3 часа дня и до 3 часов ночи. В природном климате в вечернее
время в лесу уже около + 22 °C. Орхидея с утра и до обеда собирает
углекислый газ преимущественно через молодые листья, а после обеда и
ночью — за счёт старых листьев. ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
для CAM-РЕЖИМА можно выразить следующим образом:
День: 28-30 °C;
Ночь: 20-22 °C.
Данные температуры основаны на
в тепличных условиях, где имеется повышенная
влажность воздуха от 70 % до 90 %, что существенно сдерживает
влаги с поверхности верхних листьев, поэтому они лучше
сохраняются во время дневной жары. Для того, чтобы устьица смогли
собрать и зафиксировать углекислый газ в ночное время ДНЁМ
на них должно светить ХОРОШЕЕ СОЛНЫШКО (а это крайне
редко возможно без повышения температур), а НОЧЬЮ
растение должно остывать хотя бы до + 24 °C.
Объединяя воедино оба эти момента, можно сказать, что
режим
должен быть организован таким образом, чтобы было хорошо и молодым
листикам C3-режима, и старым, практикующим CAM-ФОТОСИНТЕЗ.
В ТЕПЛИЦАХ, ТЕРРАРИУМ,
ОРХИДАРИУМАХ и других
, где
есть повышенная влажность воздуха, дневная температура может быть любой,
так как влажный воздух оберегает листья от массовой потери влаги. В
данном случае нужно обратить внимание только на НОЧНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ, хотя умеренные дневные температуры тоже
приветствуются.
На обычном ПОДОКОННИКЕ, где влажность воздуха при самом
лучше раскладе 55-60 %, нужно держать УМЕРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ с ночным понижением до 20-22 °C. Это одинаково хорошо
будет и для молодых и для старых листьев, и орхидея максимально
комфортно (без стресса) будет быстро наращивать зелёную массу и
регулярно цвести.
Потребность в солнечном свете у Phalaenopsis amabilis достаточно низкая
по группе. Орхидею не желательно содержать на прямом солнце, это, в
первую очередь, чревато обгоранием листьев, а также перегревом растения.
Сильно перегретые листья массово испаряют влагу через устьица и
легкое обезвоживание, так как даже хорошо политая
орхидея не может моментально восполнять потери через корни. Всё это
отвлекает растение от сбора и переработки углерода, оно растёт
, чем могло бы.
Для нормально развития орхидее нужно от 4.300 до 12.000-13.000 Люкс. Так
как растения все разные, и даже в природе встречаются и на острове Ява,
и в Австралии, то и среди различных клонов максимальные сборы
углекислого газа наблюдаются при разном по интенсивности освещении. Так,
например:
- Phalaenopsis amabilis ‘Wataboushi’ — 8.000 Люкс,
- Phalaenopsis amabilis ’70’ — 11.000 Люкс,
- Phalaenopsis amabilis ‘L’ — 12.000 Люкс.
Держать орхидею на каком-то одном окне не желательно, так как на востоке
и юго-востоке хорошо весной и летом, но мало света зимой, причём порой
настолько мало, что обмен веществ внутри растения очень сильно
притормаживается, и оно «засыпает» до весны. На юге или западе хорошо
зимой, но слишком жарко и солнечно летом. Окна нужно
КОМБИНИРОВАТЬ. Как только окрас листьев будет меняться на более
светлый, отливающий желтизной, значит света слишком много, и пора окно
менять на более тёмное или же переставлять орхидею за тюлевую занавеску
на полки или столик в метре около окна. И наоборот, отсутствие активного
роста на севере или востоке говорит о том, что света уже слишком мало. О
«количестве» получаемого солнца в первую очередь говорят КОНЧИКИ
КОРНЕЙ. Когда света достаточно, они растут. Если хорошего света
нет более двух недель, они начинаются затягиваться белой кожицей, пока
не пропадут полностью.
В частых пересадках Phalaenopsis amabilis не нуждается, поэтому
пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно
необходимо. Например: Если вы поливаете её обычной водопроводной водой,
pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как
правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5)
также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше
поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт
терять в окрасе листьев — желтеть. Кроме того, в субстратах
накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству
водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и
переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать
массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней
(усохнут). Лучшим временем для пересадки является весна.
Родной природный климат Phalaenopsis amabilis отличается частыми осадками, за счёт чего влажность воздуха практически никогда не опускается ниже 70 %, а ночами достигает 95-100 %.
Сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитие данного вида орхидей, будет не совсем корректно, её влияние важно, но оно опосредованное: одни процессы ускоряются, другие — замедляются. Сухой воздух всегда неприятен, но всё же не смертелен, особенно, если умело скорректировать его влияние, уменьшив вред, а для этого нужно сначала разобраться с тем, как и на что влияет влажность воздуха.
В процессе своей жизнедеятельности орхидея постоянно обменивается различными газами с окружающей средой. На её листьях (в основной массе именно на внутренней стороне) сосредоточены отверстия, через которые это всё происходит. Называются они УСТЬИЦАМИ. В природном климате (полутень,
не жарко и повышенная влажность и воздуха, и корней) они открыты практически все 24 часа в сутки и всегда что-нибудь делают. Самое важное в их работе — поступление углерода через углекислый газ и выход влаги. Эффективная работа растения во многом зависит от того, как много оно соберёт и переработает углекислого газа (строительный материал новых клеток), при этом как можно меньше отвлекаясь на незапланированные потери влаги. Наибольшее количество его собирается при умеренных температурах. Чем жарче становится окружающая среда, тем всё больше и больше орхидея начинает отвлекаться на испарение воды, нежели на сбор углерода, тем самым жизнь растения усложняется. Во-первых, конечно же, из-за снижения поступлений строительного материала, что в свою очередь чревато тем, что орхидея будет брать его из старых листьев, так как в условиях хорошего (достаточного) освещения её рост не прекращается.
Листья начнут раньше времени вянуть и
. Во-вторых, получаемая корнями влага вместо того, чтобы вступать в реакции, направленные на рост орхидеи, будет восполнять потери влаги через листья. Именно влажность воздуха может смягчить данную ситуацию или же очень сильно усугубить её. Так, например, типичная
история для нашего климата: как только становится жарко, сразу же понижается влажность воздуха, испарения влаги катастрофически сильно увеличиваются. Хорошо, если субстрат очень мокрый, и сама корневая система не перегрета, она может закачивать воду и восполнять потерю через листья, а если нет, то в самом худшем случае, орхидея сильно обгорит, частично пожелтеет и засохнет. Если при точно таких же жарких температурах влажность воздуха будет 70-80 %, то испарения сократятся в несколько раз. Это значит, что орхидея меньше будет отвлекаться на предотвращение обезвоживания. Именно поэтому
Phalaenopsis amabilis на порядок лучше растёт в теплицах, больших террариумах или орхидариумах. Даже если в летнее время будут неприятно высокие температуры, высокая влажность максимально эффективно сгладит их влияние.
Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.
ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.
Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток
и испарение влаги с поверхности листьев, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.
В общем и целом полив должен быть организован таким образом, чтобы корни
активно растущего Phalaenopsis amabilis всегда были влажными. Субстрат
между поливами должен доходить хорошо просыхать, но не более суток
находится полностью сухим.
В период активного роста (например, на подоконнике с марта по ноябрь) удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни
Phalaenopsis amabilis достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться — почернеть и усохнуть. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже — удобрением с более высоким содержанием фосфора.
- «Уснувшее» от недостатка света растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня — веламен, но дальше вовнутрь не идёт, так как нет силы, заставляющей корни работать. Эта сила появляется только тогда, когда на листья светит определённое солнышко (включающее работу системы). Нет света — нет жажды, так как процессы, в которых участвует вода, очень сильно заторможены. В ней нет потребности! В виду чего, полив «спящих» орхидей — это (по сути) поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. Длительное нахождение орхидеи в мокром субстрате рано или поздно приведёт к гниению корней. Без ущерба для здоровья
может
до 10 дней находится полностью сухой. - Если ваша «спящая» орхидея находится вблизи источника тепла — батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение «потеет».
Как только весной интенсивность освещения возрастёт, орхидея
проснётся и продолжит своё развитие дальше.
В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и
цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному
освещению и в состоянии регулярно цвести уже под одной люминесцентной
лампой для аквариумных растений 30-39 Ватт с отражателем, расположенной на расстоянии 30-40 см над растение.
Цвести Phalaenopsis amabilis может в любое время года, особенно
предпочитая период с марта по июль.
При оптимальных условиях содержания данный вид орхидей может без остановки цвести в течение нескольких лет, при этом нужно тщательно следить за состоянием листового покрова растения. Каждый год должно нарастать не меньше двух новых листьев. Если этого не происходит, то цветонос нужно отрезать и поставить в вазу, где он ещё достаточно долго будет радовать вас своим цветением, а саму орхидею поместить в более тёмное (например, вглубь комнаты или на северное окно) прохладное место. Как только появятся новые листья, растение можно будет вернуть на подоконник и содержать в привычных для него условиях.
После цветения цветонос у Phalaenopsis amabilis удаляют только тогда, когда он
начинает самостоятельно засыхать, так как
(особенно, если на нём было мало цветов) его кончик может со временем
удлиняться, давая новую партию цветов. Если есть стойкая необходимость,
то орхидею пересаживают. После чего 2-3 дня растение желательно держать
в сухом субстрате. Какой бы аккуратной ни была пересадка, всегда
найдутся травмированные корни, и пока раны не затянуться, есть высокий
риск их загнивания, и как следствие — потеря всего корня.
В домашних условиях размножение данного вида орхидей происходит, как правило, только ВЕГЕТАТИВНО, путём отделения ДЕТОК, которые могут появляться из «спящих» почек на цветоносах (что бывает достаточно редко) или же на стебле растения (боковые отростки). Отделять новое молодое растение можно, когда оно даст 2-3 корня и хотя бы один из них будет 4-5 см длиной.
Чем дольше детка будет находиться на материнском растении, тем взрослее
в итоге будет новое молодое растение, которое сможет в наикротчайшие
сроки зацвести (первые 6-12 месяцев). Однако, у медали есть две стороны,
корни за это время тоже хорошо подрастут (вытянутся), и орхидею будет
сложнее посадить в горшок, не поломах их. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.
НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:
Нахождение Phalaenopsis amabilis на открытом воздуха (на балконе или в
саду) не желательно, но возможно на короткое время (2 недели) весной или
ранней осенью, когда температуры установятся на
+ 20 °C днём и около + 16 °C ночью. Солнечный свет уже /
или ещё хороший, и вместе с благоприятными температурами это обеспечит
большой приток углекислого газа, и орхидея будет лучше
, и вполне
вероятно выдаст цветонос. Более низкие и более высокие температуры
желаемого эффекта не принесут, только навредят — перегрев или
обморожение.
На основе Phalaenopsis amabilis были образованы следующие стратегически важные
ГИБРИДЫ:
Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).
