Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Давайте сегодня поговорим о мерах, предпринимаемых перед высадкой рассады в грунт, которые обеспечат будущий богатый здоровый урожай, а к тому же сэкономят ваше время и средства при дальнейшей обработке пересаженных растений.
Для начала осмотрите рассаду, чтобы убедиться в ее хорошем состоянии и готовности к пересадке.
1. Стимуляция роста корневой системы.
Для быстрого и качественного укоренения на новом месте растение должно иметь хорошо развитую корневую систему.
Обработайте рассаду стимулятором роста корней. Для этого я использую прикорневой полив раствором янтарной кислоты, из расчета 4 г кислоты на 10 литров воды.
Усилить стимулирующее действие подкормки можно 10% раствором аммиака, который продается в каждой аптеке и большинстве садовых магазинов. На 10 л воды возьмите 30 г аммиака. Желательно провести такую подкормку именно тогда, когда растения еще находятся в рассадных емкостях.
Если вы будете проводить полив пересаженного в грунт растения, то раствор большей частью просто впитается глубоко в почву, в таком случае придется увеличивать дозировку подкормки, что приведет к дополнительным расходам.
2. Обработка по листу.
В связи с тем, что большинство участков довольно ограничены по площади, зачастую приходится высаживать растения ежегодно в одно и то же место (теплицу). При этом в почве накапливаются патогенные организмы, паразитирующие на определенных культурах. Поэтому, накануне пересадки, после прикорневой подкормки, рекомендую вам провести обработку растений фунгицидными препаратами по листу. Для этих целей я использую препарат «Профит Голд». Он сохраняется в растении в течение двух недель, после чего распадается, не принося никакого вреда ни растению, ни человеку.
В чем преимущества обработки до проведения пересадки?
Растения расположены близко друг от друга, следовательно, обрабатываемая площадь значительно меньше, чем после пересадки в грунт. Следовательно, вы экономите время и силы. Второй фактор – максимальное полезное использование фунгицида. Он практически весь попадает на листву, следовательно, экономится сам препарат.
3. Пролив грунта.
Желательно сделать лутки для рассады заранее и несколько раз пролить их течении 1-2 часов. Это позволит достаточно напитать влагой землю, подсохшую в теплице, и создаст благоприятные условия для укоренения.Пролив полезен и в том случае если вы высаживаете рассаду и в открытый грунт.
4. Закалка. Если же вы высаживаете в открытый грунт, за несколько дней до высадки начните закалять рассаду. Для этого ежедневно выносите ее на свежий воздух на несколько часов.
На этом я с вами прощаюсь, и до новых встреч!
Спасибо за интерес к моей статье.
(Visited 38 times, 1 visits today)
Методы ухода за деревьями и кустарниками в экстремальных условиях среды (магистрали, улицы).
Уход за древесными растениями должен
быть направлен на обеспечение
адаптации организма и поддержание
уровня устойчивости к воздействию
неблагоприятных факторов среды. Уход
ведется опытными специалистами, которые
должны учитывать физиологию роста и
развития древесного растения, формирование
габитуса, архитектоники кроны.
Растения на участках улиц и магистралей
нуждаются в особо интенсивном уходе,
с применением повышенных доз удобрений
при подкормках, а также в периодической
замене верхнего слоя почвы в зоне
посадочных мест. В условиях городских
улиц и магистралей необходимо
активизировать жизнедеятельность
растений путём применения различных
биологически активных веществ
органического происхождения.
Растения на территории скверов и
бульваров хотя и находятся в более
благоприятных условиях, однако также
нуждаются в тщательном уходе, поскольку
влияние неблагоприятных факторов среды
со стороны окружающих улиц и площадей
весьма существенно.
Растения в городских садах и парках
в меньшей степени подвержены влиянию
отрицательных факторов среды, однако
и здесь необходим дифференцированный
подход к отдельным экземплярам, аллеям
и группам. Растения, расположенные в
зонах активного отдыха и больших
нагрузок, нуждаются в большем уходе,
чем растения в группах, куртинах и
массивах на участках территории в зоне
тихого отдыха и прогулок.
В принципе, при уходе за древесными
растениями на различных объектах должна
быть разработана целая система
мероприятий. Уход ведется в двух
основных направлениях:
1)уход за корневыми системами растений
— поливы, подкормки, рыхление, внесение
плодородной почвы с заменой поверхностного
слоя и т. п.;
2)уход за надземной частью растений — за
стволом (или стволами); за кроной —
различные способы формирования путем
обрезки.
Во всех случаях необходим учет воздушной
и почвенной среды в городе, которая
резко отличается от условий питомниковых
хозяйств, расположенных обычно в
пригородной зоне или за ее пределами.
На участках улиц, в разделительных
полосах или в лунках на тротуарах
древесные растения особенно восприимчивы
к воздействиям выхлопных газов, к
пыли от покрытий, к засоленности почвы
в результате внесения растворителей
по поверхности проезжих частей и
тротуаров в зимнее время. Отрицательное
воздействие на растения оказывают
подземные сети и коммуникации. Существенно
влияет дополнительное освещение крон
в ночное время. Растениям наносятся
различные механические повреждения.
Почва постоянно накапливает токсические
вещества, которые угнетают рост корней
растений. В результате — нарушается
стабильность процессов обмена веществ,
снижается общая адаптационная
способность организма противостоять
неблагоприятным условиям среды.
Корни древесных растений на участках
улиц и магистралей находятся в
чрезвычайно стесненном состоянии, и их
рост ограничен стенками посадочных
ям, близостью створов коллекторов и
дорожных одежд. В результате весь объем
ямы чрезмерно насыщается корнями, что
приводит к отмиранию части мочковатых
и особенно мелких корешков последних
порядков, а это в свою очередь является
причиной сокращения приростов и
измельчения листьев и потери декоративности
и общего ослабления растения. Наиболее
сильно подобные признаки проявляются
у растений в лунках на тротуарах,
наименее — в полосах газона на участках
разделительных полос. Перенасыщение
посадочных мест корнями, влияние покрытий
тротуаров, закрывающих почву, нарушают
воздухообмен и доступ влаги к корням.
Меняются физико-механические и химические
свойства почвы.
При уходе за корневыми системами
следует учитывать морфологические
особенности строения корней и характер
их залегания и распространения:
2)Подкормка. Питание растений —
чрезвычайно важная составная часть
обмена веществ в организме. Общеизвестны
основные элементы, необходимые растению:
азот, фосфор, калий. Однако потребность
в таких элементах может быть установлена
только путем полного анализа почвы. На
практике установлены усредненные
оценки обеспеченности почвы удобрениями.
В первые годыпосле посадки деревья
и кустарники в условиях улиц в течение
летнего периода нуждаются в регулярном
поливе. Так, норма полива крупного дерева
должна составлять не менее 40 л в месяц,
а кустарника — 15 л 2-3 раза в месяц.
Органические и минеральные удобрения
вносят, как правило, в 3 срока:
— ранней весной, перед распусканием
почек;
— в период интенсивного роста побегов:
конец мая июнь для центрального
региона России;
— в конце июля — в августе, в период
интенсификации процессов корневой
деятельности у многих деревьев.
5)Уход. Опавшую листву следует
немедленно убирать с поверхности
посадочных мест и вывозить с объекта.
В городских условиях опавшая листва не
столько минерализует почву, сколько
загрязняет её токсинами и накопленной
грязью.
6)Удобрения. На городских улицах и
в скверах на площадях почвы отличаются
плохой структурой, малой влагоёмкостью
и пониженной микробиологической
активностью. Поэтому почву под деревьями
следует обогащать, добавляя органические
удобрения — торфокомпосты, земельно-торфяные
смеси. Удобрения распределяют
равномерно по приствольному пространству,
несколько отступив от корневой шейки
дерева или куста; затем землю вокруг
дерева перекапывают. Эффективно
использование органических удобрений
в смеси с минеральными.
7)Мульчирование. В качестве материала
для мульчирования почвы после внесения
удобрений и полива используют измельченную
кору деревьев. Показано, что слой мульчи
из такого материала защищает почву от
потерь влаги, повышает ее
микробиологическую активность,
предотвращает прорастание сорных
растений.
При уходе за надземной частью растений
особое внимание следует уделять
воздействию внешних факторов — оседанию
пыли, загрязнению листьев и закупорке
устьиц, механическим повреждениям
ветвей и стволов, образованию трещин
на коре вследствие колебаний зимних
температур:
1)Полив. Наиболее чувствительным
органом растений к влияниям внешних
факторов среды является листовой
аппарат. Большое значение имеет
влагообеспеченность растений: потери
влаги у деревьев в жаркое время на улицах
в 5-6 раз выше, чем у деревьев тех же видов,
произрастающих в парке. Значительно
влияют на внутренние процессы роста и
развития растений пыль, твёрдые
фракции дыма, газы. Забитые пылью
устьичные щели листьев растений снижают
процессы газообмена, особенно у хвойных
видов.
2)Дождеваниепроводится в утренние
или вечерние часы, с помощью специальных
насадок, распыляющих воду, и до полного
смачивания листового аппарата. Дождеванием
достигается смыв с листвы копоти и
грязи, освобождение устьиц от пыли. В
засушливый период дождевание необходимо
сочетать с поливом растений; такое
комбинированное действие благоприятно
сказывается на водном балансе
растительного организма и его общем
состоянии.
3)Подкормки. В комбинации с дождеванием
обычно применяют внекорневые минеральные
подкормки, о которых говорилось выше.
Основным условием применения внекорневых
подкормок является влагообеспеченность
корневых систем растений, то есть сначала
необходим полив растений.
4)Обрезка. Различают следующие виды
обрезки крон древесных растений:
Соседние файлы в папке ГОСы
При посеве семян на рассаду мы тщательно высчитываем дату посева, учитывая сроки высадки рассады на постоянное место и оптимальный возраст рассады, добавляем к этому числу несколько дней на прорастание семян, их количество зависит от культуры. Но в выращивании растений ничто не бывает строго по плану.
Вместо положенных 5-ти дней томаты могут всходить 10-12 дней. Баклажаны и перец способны «сидеть» в почве целую вечность и взойти дней через 20-25, когда мы уже потеряли всякую надежду. И, естественно, мы начинаем ощущать, что сроки поджимают. В этой статье мы разберем, как ускорить развитие рассады, чтобы компенсировать потерю времени на старте.
1. Рост и развитие.
Но для начала давайте разберемся с терминологией. Очень часто мы используем такое словосочетание: «рост и развитие», эти термины ходят парой, но обозначают они не одно и то же, а разные процессы.
Под словом «рост» подразумевается увеличение размера растения в высоту и ширину. Т.е. увеличение длины стебля (высоты рассады), количества и размера листьев, наращивание корневой системы — это рост.
А «развитие» — это своевременный переход растения в другую фазу, генеративную, фазу, которая приближает его к цветению и образованию семян, а для плодовых культур — к плодоношению. Какой бы сильной, крепкой ни была рассада, какими бы зелеными и сочными ни были бы ее листья, все же мы ждем от нее бутонов, цветов и появления завязей. Ведь томаты, перец, баклажаны мы выращиваем ради плодов, а не ради красоты их цветов, хотя, цветы баклажанов вполне себе декоративны.
2. Что влияет на рост, а что на развитие.
Давайте разберемся, какие факторы влияют на рост, а какие на развитие рассады. Понятно, что и для роста, и для развития и, в целом, для жизни рассады нужны свет, тепло, вода и питательные вещества. Т.е. мы не рассматриваем, какие условия мы можем исключить. Но пытаемся понять, какие дополнительные факторы ускоряют тот или другой процесс.
Подкормки. Вот, например, подкормки: корневые и внекорневые — на что они влияют? Конечно, прежде всего на рост. В зависимости от состава подкормки мы можем сделать акцент на росте листьев и надземной массы, если в ней больше азота, или усилить рост корней, если в подкормке больше фосфора и калия.
Тепло. Естественно, для нормального роста рассады ей необходимо тепло и свет. Самое правильное выращивать рассаду при температуре +20-22°С. Но если мы повысим температуру значительно, до +28-30°С мы не только усилим рост, но и ускорим развитие. Естественно, повыситься должна не только температура воздуха, но и температура почвы — вполне достаточно +25-28°С. Понижая температуру, получим обратный эффект, а именно замедление роста и развития. То есть изменяя температуру мы можем контролировать рост и развитие рассады.
Каким образом можно увеличить температуру воздуха над рассадой? Можно вкрутить над ней обычную лампу накаливания, которая выделяет тепло, но нужно наблюдать и опытным путем найти оптимальное расстояние от лампы до верхних листьев, чтобы растения не получили ожоги. Если рассада выращивается не на окне, а в теплице, можно применять различные обогреватели.
Для того чтобы увеличить температуру почвы, можно применить специальные коврики для подогрева рассадных ящиков, которые недавно поступили на вооружение садоводов. Но даже само понимание того, что в холодной почве рассада будет развиваться медленнее, стимулирует нас к поиску лучшего места, чем холодный подоконник или к поиску средств для его утепления.
Свет. Конечно, тепло и свет всегда идут рука об руку. Одно без другого не работает, более того, если увеличить тепло, но не увеличить интенсивность освещения вместо ускоренного развития мы получим вытягивание рассады.
Интенсивность освещения так же влияет на ускорение развития рассады. Добавьте к имеющимся лампам еще несколько, чтобы увеличить яркость, и дело пойдет быстрее. Наверняка вы и сами замечали, что растения, посаженные в конце марта растут и развиваются гораздо активнее февральских, если март выдается солнечным.
Длина светового дня. Длина светового дня имеет значения для развития растений. Растения длинного или короткого дня переходят к цветению, когда длина дня соответствует их требованиям. Томаты, перец и баклажаны — это растения короткого дня. Для ускорения появления бутонов длина дня должна быть продолжительностью от 10 до 12 часов, но при интенсивном освещении.
Особенно сильно длина светового дня влияет на развитие индетерминантных сортов томатов. Детерминантные сорта являются фотопериодически нейтральными, для них длина светового дня не имеет решающего значения.
Фитогормоны. Фитогормоны, например, гиббереллины могут улучшить завязываемость плодов при обработке в период бутонизации, но при более ранней обработке мы лишь усилим ее рост, это не повлияет на переход растений к генеративной фазе.
3. Условия реальные и идеальные
К моменту высадки рассады желательно, чтобы растения к такой фазе развития, что начали формироваться бутоны или цветы первой завязи. Естественно, сами растения должны быть крепкими, с короткими междоузлиями и мощной корневой системой. Это в идеале.
А в реальности нам нужно внимательно следить за ростом и развитием своей рассады в наших, далеких от идеала, условиях. И разрабатывать тактику своих действий, регулируя равномерный рост надземной и подземной части и гармоничное развитие своих зеленых питомцев.
Поливы и ошибки при поливах. Многие огородники часто сталкиваются с такой проблемой, когда растения взошли и дали семядольные листочки, но крайне плохо растут. Одной из причин такого явления может стать перелив сеянцев. Увидев первые всходы, многие огородники тут же принимаются активно их поливать, считая, что лишня вода уйдет через дренажные отверстия.
Сеянцы с маленькими корешками в мокром грунте не могут полноценно развиваться, т.к. их корневая система не в состоянии усвоить такое количество воды. Корешок буквально задыхается в мокром грунте, соответственно и надземная часть не растет. Если сюда прибавить холодную почву, то начнется прикорневая гниль.
Как понять, когда рассаде нужен полив? Нельзя определить точные сроки поливов, ведь условия выращивания отличаются. У кого-то рассада растет при температуре +25С, кто-то понижает ее до +20С. Понятно, что в том и другом случае частота поливов будет разной. Здесь будет действовать общее для всех правило. Почва не должна быть мокрой, ее влажность должна варьироваться в пределах 50-60 %.
Лучше всего прибегать к нижнему поливу, когда вода наливается в поддон. При таком поливе растения вбирают в себя столько влаги, сколько им потребуется. Также следует поступать при перевалке растений в емкости большего объема.
При нижнем поливе грунт в ёмкостях не пропитывается влагой полностью, а лишь на треть или наполовину. Риск развития корневой гнили сведен к нулю. Растение быстро укореняется, т.к. его корни стремятся вниз, ближе к влаге. У рассады с хорошо развитой корневой системой и надземная часть растет быстрее.
Как получить мочковатую корневую систему? Есть прямая взаимосвязь между ростом зеленой части растения и его корнем. Чем мощнее корень, тем больше наземная часть растения.
У рассады в небольшой емкости всегда формируется мочковатая корневая система, как только центральный корень упирается в дно горшка. Со временем боковые корни занимают весь объем емкости. По этой причине при пикировке нет никакой необходимости прищипывать центральный корень.
Особое значение для роста и развития рассады играет объем емкости с грунтом, в которой она растет. Чем больше охватываемая корнями площадь, тем крепче и здоровее растение. Даже если огородник будет использовать 15 л горшки, то и они к моменту высадки растений на постоянное место будут полностью заполнены корнями.
3. Пикировка. Когда лучше пикировать рассаду?
Здесь следует учитывать способы посева. Если семена были посажены в кассеты или горшки, то главным визуальным ориентиром того, что пора приступать к пикировке, будет степень наполненности всего объема емкости корнями.
Второе на что следует обратить внимание – это соприкосновение соседних растений листьями. Чем крупнее ячейка кассеты, тем дольше можно не пересаживать рассаду, т.к. и для роста корневой системы места будет больше и растения не будут друг другу мешать.
Важно не передержать рассаду при выявлении одного из визуальных признаков, иначе она начнет вытягиваться и перерастать.
Что касается посева семян в общие ящики, то по наблюдениям специалистов к пикировке следует приступать с момента появления первого настоящего листочка. В это время начинается закладка первой цветочной кисти. Если упустить момент и подвергнуть растение стрессу, то его рост замедлится, что скажется на получении раннего урожая. Сроки могут сдвинуться на 10-15 дней.
Те, кто проводит пикировку растений с 3-4 листьями, рискует потерять часть урожая. Однако так происходит не всегда, иногда рассаде удается справиться со стрессом и вовремя восстановиться.
На закладку первой цветочной кисти может повлиять недостаточное освещение, дефицит влаги и микроэлементов в почве, неправильно подобранный температурный режим, а также вредители и болезни.
При выращивании рассады в домашних условиях многие огородники не могут повлиять на некоторые факторы, однако с помощью правильно и вовремя проведенной пикировки можно снизить стрессовую нагрузку на растения.
4. Охлаждение, как метод регулировки роста
Напоследок хочется сказать об охлаждении рассады, как о способе регулировки ее роста. Известно, что при понижении температуры рассада растет медленнее. Но не стоит использовать этот метод для намеренного торможения роста рассады, например, если она посажена слишком рано или если мы переборщили с азотными подкормками.
Охлаждение рассады оправдано только незадолго до высадки рассады на постоянное место с целью закаливания и приучения ее к уличным температурам. Понижение температуры при выращивании рассады нежелательно. Такие температурные «качели» могут привести к остановке развития растений и потере самого ценного ресурса — времени.
Агротехнические мероприятия
Включают
использование многолетних трав, занятых
паров, комплекс приемов по защитной
обработке почв (минимализация обработки,
глубокое рыхление без оборота пласта,
обработка поперек склонов, контурная
обработка); полосное размещение
сельскохозяйственных культур на
эрозионно опасных землях; регулирование
стока дождевых и талых вод (щелевание
и кротование, прерывистое бороздование,
лункование, полосное зачернение снега);
накопление и сохранение влаги в почвах
(ранневесеннее боронование, мульчирующая
стерневая обработка, оструктурива-ние
почв); способы посева и посадки
сельскохозяйственных культур (расположение
рядков поперек склона, перекрестный
сев зерновых культур); применение
органических и минеральных удобрений
(при этом создается мощный растительный
покров, защищающий почву от эрозии).
Важное
значение имеют сжатые сроки посева
яровых культур, быстрое появление
всходов и развитие растений, которые
обеспечат защиту почв от эрозии.
В
борьбе с дефляцией наиболее эффективны
агроприемы, направленные на накопление
и сохранение влаги в почве и обеспечение
постоянной защиты ее поверхности
растительным покровом от выдувания.
Лесомелиоративные мероприятия
Они
включают посадку леса, создание защитных
лесных полос различного назначения:
ветрозащитных,
создаваемых по границам полей севооборотов;
полезащитных,
закладываемых поперек склонов для
задержания поверхностного стока
делювиальных вод;
лесных
насаждений по откосам и днищам балок и
оврагов;
водозащитных
лесных насаждений вокруг водоемов,
озер, каналов;
лесных
насаждений общего природоохранного
назначения на землях, непригодных для
земледелия.
Гидротехнические мероприятия
Применяют
для быстрого прекращения эрозии, когда
другими приемами этого достичь не
удается: устройство быстротоков в
вершинах оврагов, закрепление дна
оврагов, террасирование склонов, поделка
валов, канав и т. д.
В
перечисленных четырех группах мероприятий
по борьбе с эрозией приведены только
основные приемы. С учетом зональных
особенностей земледелия и природных
условий проявления эрозии они должны
быть уточнены и дополнены.
Культурооборот —
это чередование овощных культур,
выращиваемых в культивационных
сооружениях (теплица, парник, оранжерея
или утеплённый грунт) в течение одного
года. В парниках культурооборот называют
также рамооборотом, в теплицах, оранжереях
и утеплённом грунте — метрооборотом.
К. состоит из нескольких оборотов
(первого, второго и т. д.) культур,
последовательно сменяющих одна другую.
К. составляют отдельно для каждого
культивационного сооружения или для
группы однотипных сооружений. При
проектировании К. исходят из необходимости
выращивания нужного количества рассады
для открытого грунта к заданному сроку,
а также получения максимального урожая
овощей (при наименьшей их себестоимости)
с единицы площади за весь год и особенно
до начала и после окончания поступления
овощей из открытого грунта. При подборе
ассортимента культур по периодам года
учитывают запросы населения, биологические
особенности культур, условия микроклимата
в сооружениях и экономическую эффективность
выращивания растений. При составлении
К. предусматривают систему мер по
рациональному использованию площади
культивационных сооружений: применение
уплотняющих культур (овощные растения,
выращиваемые в междурядьях др. культур
для более производительного использования
земли; например, салат, укроп, шпинат —
в междурядьях корнеплодов), специальная
подготовка семян (проращивание, обработка
стимуляторами роста растений) и
посадочного материала (подращивание
луковиц, корнеплодов), подбор специальных
теплично-парниковых сортов растений,
доращивание овощных культур в осенний
и выгонка растений в зимний период;
выращивание в зимний период в некоторых
теплицах цветочных культур, шампиньонов
и др.
При
разработке культурооборотов главное
внимание обращают на:
1)
рациональное использование площади
для увеличения выхода продукции;
2)
подбор ассортимента культур;
3)
установление и обеспечение оптимальных
сроков выхода продукции с учетом наличия
овощей в открытом грунте и в овощехранилищах.
Составление
культурооборотов начинают с размещения
рассады для открытого грунта, затем
размещают основные овощные культуры.
При подборе ассортимента культур,
размещении их по теплицам и установлении
сроков выращивания учитывают их
биологические особенности и способность
формировать урожай, а также запросы
потребителя и необходимость выпуска
свежих овощей в зимне-весеннее время,
когда они не могут быть получены из
открытого грунта и овощехранилищ.
Для каждой
культуры подбирается наиболее экономичная,
но соответствующая ее биологическим
особенностям форма защищенного грунта.
Так, нецелесообразно занимать обогреваемые
весенние рассадные теплицы рассадой
среднеспелых сортов капусты, так как
ее можно вырастить в открытых рассадниках.
Агроприемы используемые в культурооборотах
Рекомендуется
две схемы севооборота двулетников.
Двулетники разбивают на две группы:
незабудки, анютины глазки, маргаритки;
турецкие гвоздики и гвоздики гренадин.
В культурообороте тюльпаны можно
выращивать на одном месте 3-4 года и
возвращать на прежнее место не ранее,
чем через 2-3 года, но лучше место посадки
менять ежегодно.
Трехпольный
севооборот с черным или занятым паром:
1, первая половина поля-черный или занятый
пар; вторая половина поля — двулетники
первой группы; 2, первая половина поля
— двулетники первой группы; вторая
половина поля — двулетники второй
группы; 3, первая половина поля —
двулетники второй группы; вторая половина
поля — черный пар или двулетники второй
группы до осени (основной вспашки).
На
паровом поле на тяжелых почвах вносят
навоз осенью, на легких — весной. В
занятом пару в начале августа травяную
массу запахивают за две-три недели до
посадки незабудок и других двулетников.
На втором поле при обработке почвы под
турецкие гвоздики вносят перегной.
Иногда их оставляют для цветения в
следующем году, в последнем году (после
среза) вегетативную массу турецких
гвоздик запахивают в почву. При оставлении
гвоздик для второго весеннего цветения
целесообразнее четырехпольный севооборот
с таким же чередованием растений.
Двупольный
севооборот с черным или занятым паром:
1, первая половина поля — черный или
занятый пар; вторая половина поля —
двулетники; 2, первая половина поля —
двулетники; вторая половина поля —
черный пар и гвоздики. В этом севообороте
все двулетники выращивают на одном
поле, удобрения вносят на паровые поля.
На небольших
земельных участках культурооборот
растений разрабатывать сложно, тем не
менее нужно. При длительном выращивании
на одном месте какой-либо культуры в
почве накапливаются вредители, семена
сорных и паразитических растений,
возбудители болезней.
Отдавая предпочтение
одной культуре, цветоводы нередко
пренебрегают требованиями к
культурообороту. Например, после
тюльпанов выращивают морковь, картофель
или другие овощи, не думая о том, что эти
растения имеют общие болезни. Такое
совмещение может быть причиной вспышки
вирусных заболеваний тюльпанов или их
поражения нематодами, а также некоторыми
грибными болезнями.
Неправильное
чередование культур вызывает другую
опасность. Все чаще цветоводы на своих
приусадебных участках применяют для
борьбы с заболеваниями и вредителями
различные системные и контактные
фунгициды и инсектициды, которыми
обрабатывают почву, опрыскивают
растения и протравливают посадочный
материал. Используемые препараты не
всегда быстро разрушаются в почве и их
остатки могут накапливаться в пищевых
культурах — в моркови или клубнях
картофеля, выращиваемых сразу после
тюльпанов. Чтобы избежать отравлений
и аллергических эффектов от применения
ядохимикатов, сад необходимо разделить
на две части. В одной выращивать
декоративные растения с применением
различных химических препаратов, в
другой — овощные, ягодные и плодовые
культуры с использованием только
биологических средств борьбы.
Многие
цветоводы, стремясь интенсивно
использовать садовую площадь, забывают
о потребностях цветочных культур. Так,
тюльпаны, нарциссы и гиацинты высаживают
под яблонями. Последние от их соседства
не только не страдают, но даже выигрывают,
получая часть удобрений. Луковичные
же чувствуют себя нормально в таких
условиях только до цветения. С появлением
на деревьях листьев они попадают
в недопустимое для них затенение, в
результате которого не происходит
нормального развития замещающих
луковиц. То же происходит с луковичными
при посадке рядом с пионами.
Лучшие
предшественники тюльпанов:
гладиолусы, астры, лук и огурцы.
Органические
удобрения вносят под предшественник,
за год до посадки тюльпанов. Непосредственно
при посадке тюльпанов лучше использовать
специальное комплексное удобрение для
луковичных, в котором присутствуют все
необходимые питательные вещества и
микроэлементы. Наиболее благоприятное
соотношение элементов питания для
тюльпанов на бедных и слабоокультуренных
почвах – азот: фосфор: калий в соотношении
1:1,4:2,2 или 1:2:2,5.
Установлено,
что развитие цветка в луковице происходит
при температуре от +2 до +30 градусов,
зачатки листьев же образуются при +17
градусах. Но при невысоких температурах
(до+13 градусов) бутоны тюльпанов очень
медленно формируются и получаются
неполноценными, а излишнее тепло приводит
к ухудшению качества цветков. Поэтому
оптимальной температурой для выгонки
тюльпанов считается +17+20 градусов.
Чтобы получить
красивый букет тепличных тюльпанов к
началу весны, луковицы в ящики можно
высаживать в первой декаде октября.
Сама по себе процедура высадки
луковиц в землю не
так уж сложна:
- перед посадкой
необходимо тщательно вскопать и
разровнять землю, обогатить ее перегноем,
торфом, минеральными удобрениями или
древесной золой; - посадочный материал
тщательно отбирают, отсортировывая
мелкие, поврежденные и непригодные для
посадки луковицы от здоровых и крупных; - высаживать
отобранные луковицы тюльпанов необходимо
ровными рядками, оставляя примерное
расстояние между ними от 10 до 20 см,
заглублять при этом следует не более
чем на 10 см; - сверху высаженные
тюльпаны засыпают субстратом и тщательно
проливают водой; - ящики с луковицами
оставляют на укоренение при температуре
+9 градусов.
Перед посадкой
обязательно проведите обеззараживание
луковиц. Опустите их на 30 минут в темный
раствор марганцовки или отвар чистотела.
Можно просто подержать луковицы в
горячей воде до +40 градусов. Такие
процедуры уничтожат гнилостные бактерии.
Луковицы высаживают
с конца августа по ноябрь в зависимости
от того, когда вы хотите получить цветущие
растения. Для ранней выгонки срок посадки
— конец августа и сентябрь. Цветение
начинается в декабре, к новогодним и
рождественским праздникам. Средняя
выгонка предполагает цветение к концу
января. Для этого посадку надо произвести
в октябре. Ноябрьская посадка луковиц
осуществляется для поздней выгонки,
чтобы получить цветы в феврале-марте.
Луковицы тюльпанов
на выгонку сажают в ящики, горшки или
другие емкости.
Субстрат
должен быть стерильным, нейтральным,
воздухонепроницаемым и влагоемким. Не
берите землю из парника, ни в коем случае
не добавляйте навоз. Используйте торф,
речной песок, опилки, перлит. Прошлогодний
субстрат не применяйте, там наверняка
есть личинки вредителей и гнилостные
бактерии.
Приступая
к посадке, обязательно очистите донце
луковицы от чешуи, не повредив корневой
валик. Ёмкость наполняют субстратом на
две трети, слоем не менее 10 см. Сажаем
на глубину 3-4 см с интервалом 1,5 см, слегка
вдавливая луковицу, чтобы не повредить
донце. Присыпаем сверху субстратом до
верхушки. Далее необходим обильный
полив, и впоследствии надо следить,
чтобы грунт не пересыхал. После полива
посадки луковиц убираем в темное
помещение на охлаждение и укоренение.
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Три самых доступных способа, благодаря которым почва становится воздушной и питательной.
Все знают, что без внесения удобрений земля с годами становится менее питательной. Чтобы получить богатый урожай, огородникам приходиться тратить немало сил на восстановление плодородия и улучшение структуры почвы. При интенсивном выращивании овощных культур органические вещества должны вноситься в почву на регулярной основе.
Первый способ: Выращивание сидератов. Не всегда удается вовремя посеять сидераты. Зачастую грядки остаются занятыми овощами вплоть до наступления осени, когда сеять сидеральные растения уже нет никакого смысла. За короткий срок сидераты не успеют достаточно вырасти, чтобы с них можно было получить хоть какую-то пользу.
Хотя осенью сидераты не сеют, однако эту работу можно проводить в течение всего сезона. Необходимо выделить определенное место на участке, которое будет использовано под посев сидеральных культур. В течение сезона можно 2-3 раза «прогнать» различные сидераты на одном и том же участке.
В качестве сидератов можно использовать: люпин, горох, эспарцет, гречиху, горчицу и пр.
Сидераты играют важную роль на песчаных почвах с плохой влагоудерживающей способностью. Заделанные в почву растительные остатки хорошо впитывают и сохраняют влагу, а также являются питанием для почвенной микрофлоры. Тяжелые почвы после заделки сидератов становятся более легкими и структурированными, они лучше пропускают воздух к корням. Однако на многих почвах сидераты лучше не заделывать, в этом случае земля становится особо рыхлой и мягкой. Поэтому поэкспериментируйте и определитесь какой результат лучше именно на вашем участке: заделывать или нет.
Второй способ: Внесение компоста.
В отличие от дорогостоящих минеральных удобрений, компост можно приготовить самостоятельно из растительных остатков, которые накапливаются на участке в течение сезона. Под компост отделяется место на участке, куда постепенно будут складываться все имеющиеся материалы растительного происхождения (трава, листья, опилки и пр.).
Постепенно органика во влажной среде при помощи микроорганизмов будет перепревать, превращаясь в ценное удобрение. После попадания на грядки компост улучшает физико-химические свойства почвы. Его вносят из расчета 10 кг на 1 кв. м.
Третий способ: Внесение перегноя. К сожалению, на получение качественного компоста уходит много времени (от 2 до 4 лет). Ежегодно использовать компост для повышения плодородия почвы не получиться. Решить проблему можно путем внесения перегноя (хорошо перепревший навоз крупного рогатого скота).
В не полностью перепревшем навозе содержится много азота. Такое удобрение опасно вносить весной перед высадкой растений. Это может вызвать «жирование» томатов и других овощных культур. Даже корни растений могут получить серьезные ожоги.
Перегной желательно вносить осенью под перекопку. Это природное удобрение в своем составе содержит практически все необходимые растениям элементы питания.
Перегной вносят из расчета 10 кг на 1 кв.м. Чуть позже желательно добавить немного древесной золы (1 стакан на 1 кв. м.) Удобрение разравнивают по поверхности почвы, чтобы в последствии можно было равномерно распределить перегной по всей площади.
Осенью в перегное можно обнаружить массу вредителей. Это один из главных минусов внесения такой органики на участок. Во время работы огородникам нужно быть очень внимательными, чтобы не упустить из вида насекомых. От них избавляются механическим способом, собирая вручную.
Часть 2. Подкормка сада и многолетних цветущих кустарников
Дело близится к завершению сезона и грядки освобождаются от овощных культур, активно идет посадка саженцев ягодных и декоративных культур. Еще немного усилий, и садоводы смогут отдохнуть.
От того, в каком состоянии многолетние культуры уйдут в зиму, зависит то, насколько хорошо они ее перенесут. Для роз и других декоративных кустарников очень важно, чтобы кора молодых побегов успела хорошенько вызреть. Для этого еще в середине лета мы прекращаем азотные подкормки и переходим на фосфорно-калийные удобрения.
Зачем растениям калий. Калий — очень важный элемент в жизни растений. Если калия хватает, плоды вырастают красивыми и вкусными, а ягоды сладкими. При нехватке калия на плодах перца появляется сухая «сеточка», огурцы скручиваются или принимают форму груши, в помидорах образуются жесткие белые тяжи у плодоножки, а «плечики» не созревают, малина и клубника дают кислые ягоды.
Виды калийных удобрений. Калийных удобрений очень много: сульфат калия, или сернокислый калий (калий 45%, сера 17%), хлористый калий, или калийная соль (60% калия), монофосфат калия (фосфор 50%, калий 33%). калимагнезия (калий 32%, магний 12%, сера 20%).
Пожалуй, самый худший вариант из перечисленных — это хлористый калий. Несмотря на высокое содержание калия и невысокую стоимость удобрения, не стоит вносить его повсеместно.
Многие культуры не любят хлор, который входит в состав данного удобрения. Картофель и все пасленовые: томаты, перец, баклажаны; огурцы и все виды крестоцветных корнеплодов: редис, редька, дайкон; клубника и ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина, а так же розы — все эти культуры «на дух» не переносят хлор.
Хлористый калий допустимо вносить под осеннюю перекопку огорода. За зиму хлор вымоется в глубокие слои почвы и вред от него минимизируется, но даже в этом случае лучше воспользоваться другими видами калийных удобрений, ведь вымывание хлора из верхних слоев почвы приводит к загрязнению грунтовых вод, которые питают колодцы.
Калимагнезия — одно из лучших калийных удобрений благодаря сложному составу. Сочетание калия и магния обеспечивает растения всем необходимым, а сера улучшает их усвоение.
Как вносить калимагнезию. Калимагнезия хороша и весной, и во второй половине лета, можно внести ее и в сентябре при посадке клубники, саженцев, для подкормки роз, деревьев и ягодных кустарников. Расход удобрения указан на пачке: 30-40 г/кв.м (3 ст.л.) под перекопку или 20-25 г/кв.м (1.5-2 ст.л.) под декоративные культуры и кустарники.
Для того, чтобы рассчитать нормы внесения удобрения, придется вспомнить простейшую математику, и ширину грядки умножить на длину, так вы узнаете, сколько квадратных метров в этой конкретной грядке. С молодыми деревьями или розами можно исходить из того, что примерная площадь под ними 1 кв.м. А вот для взрослых деревьев норму стоит значительно увеличить, если вы помните, формулу площади круга 2πR, грубо говоря, радиус нужно умножить на 6.
Удобрение вносится в рыхлую почву, слегка заделывается и обильно поливается.
Когда вносить калимагнезию. В сентябре подкормка калимагнезией поможет ремонтантной малине, которая как раз находится на пике плодоношения. Ее ягоды станут ощутимо слаще, ведь погода все реже балует нас солнечными деньками, а какая сладость без солнца?
Внесение удобрения под клубнику обеспечит вас хорошим урожаем в следующем году, ведь именно в сентябре идет закладка новых цветочных почек.
Калимагнезия, внесенная под розы, поможет этим красавицам накопить сахара в стеблях, ускорит вызревание коры и повысит их зимостойкость.
Калимагнезию хорошо вносить и весной под перекопку. Очень часто в почве не хватает магния. Обычно это проявляется в середине лета. Недостаток магния можно определить по хлорозу нижних листьев. Магний необходим всем растениям на протяжении вегетации, ведь этот элемент участвует в фотосинтезе.
Сера — очень полезный микроэлемент. Она слегка подкисляет почву, благодаря чему минеральные вещества лучше усваиваются. Сама по себе сера обладает обеззараживающим эффектом. Препараты на основе серы, например, «Тиовит Джет» применяют для борьбы с мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Но и при внесении в почву сера уменьшает количество патогенных микроорганизмов.
Замечено, что при внесении серы капуста меньше поражается килой. Все капустные, а также луковые, вообще, очень любят серу. Поэтому калимагнезию хорошо вносить весной при высадке рассады капусты. А сейчас, осенью, это удобрение будет очень полезно при посадке озимого чеснока, осенней посадке лука-севка и тюльпанов.
Часть 3. Чем обеззаразить землю осенью
После уборки урожая мы стараемся максимально подготовить почву к следующему сезону. И это не просто уборка всех растительных остатков и перекопка. У осенней обработки две задачи: обеззаразить землю от патогенов, которые в ней размножились за лето, и восстановить питательные вещества, которые были вынесены из почвы культурными растениями.
С первой задачей хорошо справляются почвенные микроорганизмы: триходерма и сенная палочка. Достаточно пролить вскопанную грядку раствором с полезными грибками или бактериями, чтобы запустить войну «добра» со «злом» на отдельно взятой грядке.
Но важно помнить, что полезная микрофлора размножается только в теплой почве, пока температура ее не опустилась ниже +12-16°С, поэтому такую обработку нужно делать как можно раньше, сразу же по освобождению каждой грядки. Не нужно ждать, пока вы уберете все овощи и корнеплоды, к этому моменту наступят холода, и бактерии станут бессильны.
У триходермы и сенной палочки немного различаются предпочтения. Триходерма «любит» мертвую органику, поэтому желательно проливать ею замульчированные грядки. А сенная палочка «предпочитает» селиться в корнях живых растений, поэтому очень полезно после обработки засеять грядку сидератами.
Белая горчица, а также редька масличная выделяют в почву фитонциды, которые подавляют возбудителей многих грибковых заболеваний. Кроме того их мощные корни хорошо рыхлят землю, а после перепревания и корни, и зеленая масса превращаются в биогумус. Эти крестоцветные сидераты достаточно холодостойкие, однако для того, чтобы они успели вырасти, лучше посеять их в начале сентября.
