Средства от вредителей плодовых деревьев и кустарников

Популярные вопросы и ответы

Об осенних обработках сада мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Можно ли избавиться от вредителей и болезней в саду навсегда?

Очень бы хотелось, но это невозможно. Даже при полноценном уходе и своевременных обработках сада болезни и вредители все равно будут появляться – прилетят от соседей и из ближайших лесов. Но при грамотной агротехнике их будет в разы меньше!

Помогут ли народные средства от вредителей и болезней в саду?

В течение лета, в начальной стадии заражение можно использовать всевозможные отвары и настои трав, лука, чеснока, но и даже тогда нет никакой гарантии, что они сработают. А осенью применять из бесполезно.

Можно ли проводить обработку сада зимой от вредителей и болезней?

Нет, потому что все препараты для обработки от болезней и вредителей – водорастворимые. Зимой они просто замерзнут. А вот, что действительно стоит сделать – это развесить в саду кормушки для птиц. Они уничтожают массу садовых вредителей!

• Емельянов Ф.А., Круглова А.П., Куликов В.А., Сажин Н.С., Грязев Н.Д., Кинковская Н.И., Беркут О.Д., Молчанов А.И., Храмов П.А. Плодово-ягодный сад и виноградник // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1955 – 472 с.
• Левошин В.К. Приусадебный сад // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1959 – 350 с.
• Егоров В.И., Назарян Е.А. Справочник по садоводству // М.: Издательство Профиздат, 1957 – 264 с.
• Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. Настольная книга садовода // Л.: Лениздат, 1972 – 568 с.

По насту

Первый этап в средней полосе приходится на конец февраля — март. Начинаем с осмотра сада: как перезимовали молодые саженцы, как после морозов себя чувствуют взрослые деревья? Проводим обрезку: удаляем поломанные ветви, больные и высохшие (почки начали набухать, поэтому уже хорошо видно мертвые побеги), осветляем и формируем крону. А также замечаем поврежденные участки коры и дýпла, которые потребуют заделки. О приемах лечения ран на деревьях смотрите материал Чем опасно дупло и как помочь дереву.

Первую обработку проводим по насту

Средства для залечивания ран на деревьях

На этом этапе потребуются средства для залечивания повреждений на деревьях. В первую очередь — садовый вар. Купите готовый — в брикетах, контейнерах, тубах и (самый продвинутый) аэрозольный — или используйте самодельный. Если планируете приготовить вар самостоятельно, то найдете несколько рецептов, которые немного различаются, при этом придется запастись пчелиным воском или парафином, терпентином (скипидаром), растительным маслом или животным жиром. В качестве добавок применяют канифоль или живицу (смолу хвойных). В публикации Садовый вар и известка — главные защитники стволов плодовых деревьев вы найдете несколько рецептов.

Ранней весной потребуются составы для обработки ран на деревьях

Существует также старинный рецепт замазки под названием форсита, ингредиенты для которой по нынешним временам труднодоступные — хотя и недорогие, а то и вовсе бесплатные: речной песок, известь (старая штукатурка), зола и коровий навоз (или кровь), смешанные до густоты теста для оладий.

Бывалые садоводы считают, что детский пластилин тоже отлично сгодится, что неудивительно, ведь раньше материал для детского творчества изготавливали примерно из тех же компонентов.
А еще для закрытия среза советуют использовать солидол, обычную краску и отработку. Правда, в этих советах имеются в виду старые материалы — масляная краска на основе олифы и моторное масло типа автола.

Пригодятся садовые замазки и бальзамы
Помимо садового вара, потребуются фунгициды (средства для борьбы с грибами — возбудителями опасных заболеваний) для обработки спилов, дупел, повреждений коры. Можно использовать медный купорос. Для обеззараживания дупла перед «пломбированием» специалисты советуют использовать препарат «Хом», разведенный до густоты сметаны: густой состав удобнее в нанесении и эффективнее. Когда станет тепло, можно будет начинать заделку дупел. Помимо дезинфицирующих средств, описанных выше, потребуется цементный раствор. Бывалые дачники советуют применять морозостойкий плиточный клей.

Существуют садовые замазки, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с садовым варом. Если последний имеет такое же назначение, как и повязка в человеческой медицине (создать вокруг ранения стабильные условия и защиту от патогенов и предоставить организму возможность самостоятельно заращивать повреждение), то замазки содержат дезинфицирующие вещества — а также стимулирующие процесс регенерации. Хорошо зарекомендовали себя следующие:

• паста-замазка «РанНет»,
• средство для заживления и стерилизации ран деревьев Laс Balsam,
• замазка садовая «Противораковая»,
• гель-бальзам «Савой Искусственная кора»,
• садовая мастика «Бактерицидная»,
• средство для заживления ран «Живая кора Инта-Вир».

Средство для заживления и стерилизации ран деревьев Laс Balsam и паста-замазка «РанНет»

Побелка

В первые оттепели стоит обновить осеннюю или нанести новую побелку на стволы и скелетные ветви. В продаже имеются готовые составы — побелка «Садовая», побелка «Доктор Сад» с антибактериальными и заживляющими компонентами, краска Laс Balsam, защитное средство от паразитов «Эксперт» и др.

Краска для садовых деревьев

А можно, как всегда, намешать побелку собственноручно. Что для этого потребуется и в каких пропорциях, читайте в публикации 7 суперсмесей для побелки деревьев, которые не ударят по карману.

От болезней и вредителей

Пока почки еще не проснулись, плодовые деревья и кустарники защищают от болезней и вредителей (пилильщиков, медяниц, щитовок, листоверток, долгоносиков, клещей). От насекомых хорошо помогают обработки эмульсиями минеральных масел:

• «Олеокуприт» (73% нефтяного масла, 15% нафтената меди, эмульгатор),
• «Препарат 30 Плюс» (вазелиновое масло),
• «Профилактин Лайт» (вазелиновое масло).

«Препарат 30 Плюс» хорошо подходит для ранневесенней обработки

Принцип действия — «перекрыть им кислород»: препараты создают пленку, покрывающую кору, а заодно и тела прячущихся в ней насекомых и их личинок. Многие считают такое воздействие не слишком эффективным. Для скептиков существует усиленный вариант — препарат «Профилактин» (в составе — минеральное вазелиновое масло и инсектоакарицид малатион). Некоторые дачники в этих же целях используют солярку в растворе с медным купоросом и известковым молочком (бордоской жидкостью). Эти препараты имеют и фунгицидный эффект.

Первое опрыскивание можно провести крепким раствором мочевины (7%), медного купороса (5%) или их смеси — на 10 л воды 0,5 кг мочевины (карбамида) и 50 г медного купороса. Такие концентрации не опасны для еще не проснувшихся растений, но губительны для вредителей. Кроме самого дерева, следует обработать и приствольный круг.

Медный купорос — надежный фунгицид

По мнению специалистов, первое опрыскивание сада от болезней и вредителей — наиболее важная процедура.

Всевозможные средства для обработки сада от болезней и вредителей вы можете найти в нашем маркете, объединяющем ведущие интернет-магазины. Загляните в раздел Защита растений.

Биопрепарат Экодачник Микофренд 30 г

559 руб

АгрOнум

Марганцовка (перманганат калия 44,5%), 10 г

48 руб

seedspost.ru

Марганцовка JOY, 10 г

45 руб

seedspost.ru

СКОР, 2х2 мл

175 руб

seedspost.ru

Подготовка и проведение обработки

При использовании или водорастворимого порошка, или жидкостного концентрата – растворить «Карбофос» в необходимом количестве воды и тщательно перемешать. Нанести препарат в места обитания, скопления или передвижения кистью или с помощью опрыскивателя.

Совместное использование Карбофоса с другими препаратами

В цветоводстве, садоводстве, овощеводстве, выращивании плодово-ягодных культур не обойтись одним средством. Еще не создано такое средство, которое действует на все и сразу. Поэтому приходится сочетать препараты.

В этом нет ничего сложного. Например, Карбофос отлично сочетается со многими, как уже отмечалось выше. Несмотря на это при сочетании двух средств необходимо сделать тестирование на совместимость.

Информация о совместимости содержится в инструкции к препарату. В случае если имеет место несовместимость с какими-либо подкормками, можно заменить Карбофос на близкие по действию средства – аналоги.

Вот небольшой перечень препаратов, которые точно совместимы с инсектицидом Карбофос:

• Хом;
• Алиот;
• Алатар;
• Фуфанон;
• Новактион (усиливает защитный эффект).

Далее, хорошо совместимы Карбофос и Пермитрин. Такое сочетание сделает растения устойчивыми и обеспечит защиту от болезней и вредителей.

Факторы риска и меры предосторожности

Главный вопрос, который интересует тех, кто хочет первый раз воспользоваться Карбофосом: насколько он токсичен для окружающих?

Инсектицид принадлежит к классу опасности III, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности:

• обрабатывать растения в помещении без посторонних лиц, в том числе птиц и животных;
• при проведении обработки убрать пищу и кухонную посуду;
• не допускать попадания раствора на слизистые и кожные покровы, для чего использовать комплект защитной одежды (очки, халат, перчатки, респиратор);
• по окончании процедуры в мед. и жилых помещениях, сразу же провести влажную уборку с использованием мыла, соды (достаточно на 1 литр воды 50-ти гр соды), проветрить помещение;
• При наличии первых признаков отравления, стразу же обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Помогает ли карбофос от клопов? — видео

https://youtube.com/watch?v=rIdOa8zVjBg%3Ffeature%3Doembed

Эффективная схема биозащиты яблони и груши

Вот пример биологизированной схемы обработок плодоносящих посадок яблони и груши от парши, монилиоза, ржавчины и бактериального ожога в условиях Московской области в год с умеренным количеством осадков и относительно высокими температурами.

1. До начала выдвижения почек после формирующей обрезки — опрыскивание препаратом «Фармайод», 0,1% (10 мл на 10 л воды).

2. В начале фазы зеленого конуса — опрыскивание препаратом «Фитолавин», 0,2% (20 мл на 10 л воды). Можно совместить с опрыскиванием препаратом «Экогель» (100 мл на 10 л воды). Опрыскивание «Экогелем» можно провести чуть раньше.

Фаза зеленого конуса — почки набухли, из них появились зачатки листочков

3. Через неделю после обработки «Фитолавином» — опрыскивание кроны баковой смесью «ФитоХелп», 10 мл + «Биоазот», 5 мл + «Липосам», 8 мл на 10 л воды. Одновременно проведите полив под корень смесью препаратов «МикоХелп» (20 мл) + BioNPK (50 мл) на 10 л воды.

4. В фазе розового бутона — опрыскивание препаратом «Биокомплекс-БТУ. Биозащита от болезней» (20 мл) в баковой смеси с «Липосамом» (8 мл) на 10 л воды.

Фаза розового бутона

5. Во время цветения — опрыскивание препаратом «Фитолавин» 0,2% (20 мл на 10 л воды).

6. После окончания цветения — опрыскивание препаратом «Экогель» (100 мл на 10 л воды).

7. Когда завязи достигнут размера около 1,5 см — опрыскивание препаратом «Биокомплекс-БТУ. Биозащита от болезней» (20 мл) в баковой смеси с «Липосамом» (8 мл) на 10 л воды. Одновременно проводить полив под корень раствором BioNPK (50 мл на 10 л воды).

8. Когда плоды достигают размера более 3 см — опрыскивание препаратом «Фитолавин», 0,2 % (20 мл на 10 л воды).

9. Через неделю после опрыскивания «Фитолавином» — обработка кроны баковой смесью «Биокомплекс-БТУ. Биозащита от болезней» (20 мл) + «Биокомплекс-БТУ. Универсальное живое удобрение» (20 мл) + «Липосам» (8 мл) — на 10 л воды. Одновременно проведите полив под корень раствором BioNPK (50 мл на 10 л воды).

10. Через неделю после предыдущей обработки — опрыскивание препаратом «Экогель» (100 мл на 10 л воды).

11. Созревание плодов (летние сорта) — опрыскивание кроны баковой смесью «ФитоХелп» (10 мл) + «Биокомплекс-БТУ. Универсальное живое удобрение» (20 мл) + «Липосам» (8 мл) на 10 л воды.

Опрыскивание биопрепаратами возможно даже в период созревания плодов

12. Через неделю после предыдущей обработки — опрыскивание препаратом «Экогель» (100 мл на 10 л воды).

13. Во время листопада — опрыскивание препаратом «Фармайод», 0,1% (10 мл на 10 л воды).

14. Компостирование опавшей листвы — «Уникал» (25 г на 10 л теплой воды), расход раствора — 10 л на 1 м³. Если листва не собрана в компостную кучу, то по опаду можно пролить раствором препарата «Органик-Баланс» (20 мл на 10 л воды), примерный расход — 10 л на 100 м².

Для компостирования опавшей листвы воспользуйтесь препаратом «Уникал»

Состав и формы выпуска

Препарат представляет собой химикат, в состав которого входят атомы фосфора и серы, а также малатион. Последний имеет вид полупрозрачной маслянистой жидкости с выраженным запахом. Он медленно разлагается под действием воды, устойчив к воздействию высоких температур, а в организме вредителей проявляет свои токсичные свойства.

Спектр применения Карбофоса распространяется на грядки и теплицы, а также помещения. Он эффективен против большинства видов жуков и насекомых, которые уничтожают культурные растения.

Препарат выпускается в нескольких формах:

• порошок с желтоватым оттенком по 30 и 60 г — самая устойчивая, но наиболее концентрированная и токсичная форма, применяется после разведения водой;
• концентрированный раствор (50%) — также разбавляется водой перед нанесением на растения;
• компактные ампулы с готовым рабочим раствором (10 и 50 мл);
• гранулы для обработки почвы Карбофосом.

Для сада и огорода чаще используется препарат в форме порошка. Ампулы с готовым раствором имеют маленький срок хранения (до 3 месяцев) и более популярны для борьбы с синантропными вредителями, в том числе тараканами.

Вносите сбалансированные подкормки

Часто затрудняет определение недуга и тот факт, что одно растение поражено и болезнью, и вредителем или комплексом вредителей, или после первичного поражения одним возбудителем болезни происходит вторичное заражение. Иногда такие симптомы, как пожелтение, скручивание листьев и др., вообще не имеют никакого отношения к инфекции или насекомым, а являются следствием недостатка или избытка питательных веществ.

Некоторые «болезненные» симптомы могут быть связаны с недостатком или избытком питательных веществ

Причем недостаток элементов питания может наблюдаться и после внесения удобрений, если вещества по каким-либо причинам не могут усваиваться корневой системой. Поэтому самое пристальное внимание необходимо уделить организации сбалансированного питания растений, переводу недоступных форм фосфора и калия в доступные (подвижные).

С последней задачей отлично справляются микробиологические удобрения, или, как сейчас их называют модным словом, «биоактиваторы». В их состав входят разные бактерии. Одни из них могут фиксировать атмосферный азот (если речь идет не о бобовых растениях, то чаще всего это свободноживущие Azotobacter chroococcum). Такой азот может усваиваться растениями практически полностью, в отличие от азота, содержащегося в минеральных удобрениях.

На корнях бобовых растений есть специальные клубеньки, в которых симбиотические бактерии также фиксируют атмосферный азот, они относятся к родам Rhizobium и Bradyrhizobium; микробиологическими удобрениями с такими бактериями — иначе их называют инокулянтами — специально обрабатывают (инокулируют) семена перед посадкой, это стимулирует образование клубеньков. Если вы планируете посеять в своем саду бобовые сидераты для увеличения почвенного плодородия, то желательно перед посевом обработать их семена такими биоинокулянтами.

В состав современных биоактиваторов входят разные бактерии

Другие бактерии, входящие в состав микробиологических удобрений, мобилизируют калий и фосфор — это, как правило, представители родов Enterobacter и Paenibacillus polymyxa. Калий и фосфор в большинстве случаев не вымываются из почвенного слоя, но после внесения минеральных удобрений часть их не попадает в растения, а лежит в почве мертвым грузом, и даже если вы перешли на органическое земледелие, определенный запас этих элементов в почве может оставаться с прежних времен.

Также источником калия и фосфора могут служить закомпостированные растительные остатки (трава, листовой опад) и другие органические удобрения (в частности, навоз). Применение микробиологических удобрений увеличивает их эффективность и предотвращает дефицит этих элементов в растениях.

Биоактиваторы применяют как подкормку по листву или вносят под корень (полив)Вносить такие биоактиваторы можно в виде подкормки по листу или под корень; также можно приобрести специальные препараты, которые вносятся осенью или весной при перекопке приствольных кругов (например, «Биокомплекс-БТУ. Оздоровитель почвы»).

Преимущества и недостатки

Карбофос – довольно давнее средство, опробованное многими садоводами – овощеводами. За все время его существования четко выделены его сильные и слабые стороны.

• быстрое воздействие на различных насекомых, в том числе взрослых и личинок;
• невысокая стоимость препарата Карбофос делает его доступным для многих (минимальная цена составляет 25 рублей за пакетик массой в 30 гр);
• в короткие сроки выводится из грунта;
• прекрасно работает в паре с другими препаратами разной направленности: стимуляторы роста, фунгициды, неорганическими подкормками;
• действие Карбофоса распространяется почти на всех насекомых, которые наносят вред культурам и растениям.

Из недостатков можно выделить то, что при многократном применении он вызывает привыкание у насекомых, а также то, что губительно влияет и на насекомых, которые не приносят вреда растениям, в том числе пчел. Вода и солнце снижают эффект от применения Карбофоса.

Фото инструкции по применению от производителя

Принцип действия Карбофоса

Инсектицид Карбофос кишечно-контактного действия, то есть отравление вредителя начинается с момента проникновения действующего вещества внутрь клопа. При этом Карбофос действует и при попадании на наружную поверхность тела и внутрь ЖКТ.

Вредитель погибает спустя 3 – 4 часа.

Внимание: очень частые обработки препаратом могут привести к выработке резистентности у вредителей к средству.

Пошаговая инструкция по обработке сада весной

Лучший способ защитить сад – своевременное лечение. Есть 4 ключевых периода весной, когда требуется обработка растений.

До распускания почек. То есть в конце марта – начале апреля. В это время нужно обработать деревья и кустарники, а также почву в приствольных кругах (это важно!) любым медьсодержащим препаратом: бордоской жидкостью или хлорокисью меди (ХОМ) (1). Это позволит уничтожить большинство возбудителей болезней.

В момент распускания почек. Это время для обработки ягодных кустарников (деревья пока не беспокоим) – их нужно опрыскать Фуфаноном (1). Этот препарат избавит от клещей.

В период бутонизации. Как только на ветках появятся первые бутоны, снова вооружаемся Фуфаноном, но на этот раз им нужно опрыскать и деревья, и кустарники. Цель – уничтожить вредителей и клещей. И пусть вас не смущает повторная обработка кустарников – клещи селятся на них чаще, при этом они очень надежно прячутся, поэтому повторная обработка необходима.

После опадения цветков. Как только они осыпались, снова отправляемся в сад. На этот раз потребуется 2 препарата: Фуфанон – против вредителей и бордоская жидкость либо ХОМ – от болезней. Обе обработки можно провести в один день с интервалом в несколько часов.

Важно! Плодовые деревья и ягодные кустарники нельзя обрабатывать во время цветения! Все препараты против вредителей также токсичны и для пчел (2).

Почему из всего множества препаратов мы рекомендуем Фуфанон? Потому что он универсален. Дело в том, что многие препараты имеют специфический спектр действия: инсектициды уничтожают только насекомых, акарициды – только клещей. А Фуфанон убивает сразу всех, что позволяет сэкономить и время, и деньги.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.

Медный купорос

Это самый популярный препарат от болезней. У него широкий спектр действия (он убивает практические все патогены) и его просто использовать.

На плодовых и ягодных культурах медный купорос рекомендуют использовать рано весной, до распускания почек. Но вот на розах, согласно инструкции, его можно применять и осенью. Потому, что их укрывают в зиму. А под укрытие температура всегда выше, что может привести к вспышкам грибных болезней.

Однако в последнее время дачники начали обрабатывать им и плодовые сады. Потому что погода у нас непредсказуемой, даже в конце октября бывает тепло, при это часто идут дожди, а это – идеальные условия для развития инфекций.

Для защиты сада обычно используют 1%-ный раствор медного купороса – 100 г на 10 л воды. А норма расхода рабочей жидкости зависит от культуры и возраста растения:

• плодовые деревья – 2 л на молодое дерево, 10 л на плодоносящее;
• ягодные кустарники – 1,5 – 2 л на куст.

Срок защитного действия медного купороса – 1 – 2 недели.

Железный купорос

Второй по популярности препарат от болезней сада. Он также убивает большинство грибов-патогенов, а кроме этого, уничтожает мхи и лишайники. Использовать его можно как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадения листьев).

Для борьбы с болезнями используют более крепкие растворы, чем у медного купороса, но расход уменьшают:

• плодовые деревья – 300 – 600 г на 10 л воды, норма расхода – 1 л на дерево;
• ягодные кустарники – 300 – 600 г на 10 л воды, норма расхода – 0,2 л на куст;
• виноград – 300 – 400 г на 10 л воды, норма расхода – 0,2 л на 1 кв. м.

Срок защитного действия у железного купороса больше, чем у медного – до 2 месяцев.

Мочевина (карбамид)

С мочевиной знакомы все дачники – это самое популярное азотное удобрение. Используют его весной и в начале лета для подкормки растений. Но, оказывается, у нее есть и другое полезное свойство – крепкий раствор мочевины подавляет развитие грибов-патогенов, в частности парши и пятнистостей.

Для лечения и профилактики болезней мочевину разводят из расчета 500 – 700 г на 10 л воды. Раствором опрыскивают крону деревьев и почву в приствольных кругах. Делают это после листопада, но не позднее конца октября.

О защите сада мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Чем обработать сад осенью?

Осенью плодовые деревья нужно обработать медным купоросом – это защитит их от болезней. Обязательно нужно собрать всю падалицу и мумифицированные плоды с веток – это рассадник патогеном. А еще нужно обрезать и сжечь все больные и сухие ветки.

Чем обработать сад зимой?

Какими-либо препаратами зимой обрабатывать сад не нужно. Но полезно побелить стволы, если не сделали этого осенью. И собрать мумифицированные плоды, если они еще остались.

Чем обработать сад летом?

Летом обрабатывать можно любыми средствами от болезней и вредителей, но всегда внимательно читайте инструкцию – современные системные препараты имеют длительный срок ожидания, во время которого урожай не нельзя употреблять в пищу. Часто этот срок может составлять 1 месяц, а то и 2 месяца.

• Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации по состоянию на 6 июля 2021 г. // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/
• Сост. Сергеев В.И. Азбука садовода (2-е изд. доп. и перераб.) // Москва, «Колосс», 1977 – 320 с.
• Левошин В.К. Приусадебный сад // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1959 – 350 с.

О чем важно помнить

Помните про очень важный фактор — указанный в инструкции срок ожидания. Это время, в течение которого обработанные части растений нельзя употреблять в пищу.

В большинстве случаев он составляет 21 день, но у некоторых средств — 40 и более. Такими препаратами лучше не обрабатывать с середины весны культуры, поспевающие рано, например жимолость. Она созревает уже в июне. Во время налива урожая не стоит опрыскивать и близко растущие деревья, чтобы средства не попали на ее ягоды.

Соблюдайте сроки ожидания. Жимолость поспевает самой первой из ягод. Например, сорта ‘Длинноплодная’ (слева) и ‘Герда’ (справа) зреют уже в середине июня

В питомнике Агрохолдинга ПОИСК вы можете приобрести саженцы жимолости, только помните, что для хорошего плодоношения стоит посадить сразу несколько сортов, ведь эта культура требует перекрестного опыления.

Самыми первыми — в середине июня — созревают ранние жимолости (‘Длинноплодная’, ‘Герда’). В конце первого летнего месяца поспевают ягоды сортов среднего срока созревания, например ‘Бархат’, ‘Павловская’ и ‘Лазурит’.

Сорта жимолости среднего срока созревания: ‘Павловская’ (слева), ‘Бархат’ (центр), ‘Лазурит’ (справа)

Всегда помните, что в ухоженном саду болезней и вредителей меньше: у растений лучше иммунитет, а вам гораздо проще заметить поражения и своевременно принять меры, когда есть привычка уделять плодовым деревьям и ягодным кустарниками максимум внимания.

Существует несколько форм, в которых можно встретить Карбофос:

• в ампулах (5 мл, 10 мл);
• в уже готовом к применению растворе в 5-ти литровых канистрах;
• пакетики с хорошо растворимым в воде порошком по 30 и 60 гр (есть даже мешки размером до 5-ти кг);
• в бутылках емкостью 1 литр и ¼ литра.

Карбофос — эффективное средство от насекомых-вредителей — видео

Эффективность препарата значительно выше, если применять его в оптимальных условиях. Для обработки лучше всего подходит нежаркий пасмурный безветренный день. В течение минимум 5 часов до и после опрыскивания не должно быть дождя, чтобы средство не смыло. Многие препараты являются сложными органическими соединениями и плохо работают при понижении температуры до +10ºС. Препараты неорганического происхождения могут работать и при более низких температурах.

Обработки растений в безлистном состоянии проводят более концентрированными растворами

Производитель также может рекомендовать использовать разные концентрации препарата для борьбы с различными болезнями или вредителями, или же они различаются для обработок в разные фенофазы.

Общее правило: обработка вегетирующих растений проводится более низкими концентрациями, чтобы не обжечь листья, цветки и плоды, а если препарат можно применять для обработки растений в безлистном состоянии, то дозировка в этом случае выше.

Защита сада от болезней и вредителей

Эти препараты проверены временем и доказали свою эффективность, однако рассчитывать только на них неправильно. Важно не давать патогенам размножаться. Это несложно, если следовать трем простым правилам.

Вырезайте больные и сухие побеги. Первым делом обратите внимание на утолщения на ветках – там обычно зимуют личинки стеблевых вредителей: галлиц, мух, комариков. Их не берет никакая отрава, потому что они внутри побегов – отрава туда не проникает. Именно поэтому все побеги с неестественными утолщениями нужно вырезать. И обязательно сжигать! Если вы сложите их в кучу во дворе, отнесете в ближайший овраг или добавите в компостную кучу, личинки сумеют выбраться на свет божий. Превратятся во взрослых насекомых и снова прилетят в ваш сад.

Сухие ветки тоже часто бывают рассадником вредителей (им проще забираться под мертвую кору) и болезней (побеги, возможно, потому и засохли, что поражены патогенами), поэтому их тоже надо вырезать (3). И сжигать.

Пропалывайте сорняки. В огороде этому всегда уделяется внимание, а вот в садах о прополке мало кто заботится. С одной стороны, когда под деревьями растет трава – это хорошо, лучше, чем голая земля. Но многие сорняки являются рассадниками болезней и вредителей.

Например, тля охотно селится на пижме, откуда муравьи переносят ее на деревья и кустарники. На осоке развивается бокальчатая ржавчина, которая потом заражает смородину и крыжовник. Поэтому в саду тоже важно бороться с сорняками. А чтобы земля не пустовала, можно посеять газон. Но если вы все же ратуете за луговую растительность, тогда вовремя ее косите, чтобы она не перерастала.

Собирайте и сжигайте листья. Споры многих патогенных грибов зимуют на опавших листьях. И потом снова переселяются в крону. Поэтому листву лучше сгребать и сжигать. Да, это хорошая мульча, источник органики и основа плодородия почвы, но при условии, что она здоровая. От больных листьев больше проблем, чем пользы.

По зеленому конусу

Этим термином фенологи называют время, когда начинают проклевываться листочки. Приходится оно на середину марта — апрель. В этот период проводят обработку от цитоспороза, монилиоза, ржавчины, парши, пятнистости. Подойдут препараты, работающие при низких плюсовых температурах (от +5°С):

• железный купорос,
• бордоская жидкость (смесь извести и медного купороса),
• «Абига-Пик» (хлорокись меди),
• «Хорус» (ципродинил).

Во время распускания почек плодовые деревья подвержены заражению различными заболеваниями, особенно если сохранились рассадники заразы

С выжившими в первой обработке и просыпающимися вместе с почками насекомыми борются инсектицидами контактного или системного действия:

• «Би-58» (диметоат),
• «Калипсо» (тиаклоприд),
• «Авант» (индоксакарб),
• «Актара» (тиаметоксам),
• «Децис Профи» (дельтаметрин).

Из фунгицидных, антибактериальных препаратов и инсектицидов можно приготовить баковые смеси, чтобы одновременно бороться и с вредителями, и с возбудителями болезней. Главное — вещества должны сочетаться друг с другом.

Правила обработки сада

Какими бы надежными ни были препараты, важно правильно их использовать. Только тогда они дадут должный эффект. Вот 3 правила, которые необходимо соблюдать.

Проводите обработки ежегодно. Было бы здорово обработать сад один раз и забыть о болезнях и вредителях, но не получится. Даже если вы изведете всех своих, в течение сезона к вам прилетят соседские. Поэтому бороться с ними нужно постоянно.

Выбирайте подходящую погоду. Обрабатывать сад препаратами от болезней и вредителей нужно в солнечную погоду. Как минимум в этот день не должно быть дождя – он просто смоет отраву. Но еще лучше посмотреть прогноз погоды и подгадать так, чтобы погожие дни были в течение недели – тогда препарат проявит свое максимальное действие.

Не менее важно, чтобы денек был безветренным – в противном случае большая часть препарата разлетится по сторонам, так и не попав на дерево или кустарник.

Обрабатывайте растения тщательно. Важно, чтобы препарат полностью покрыл все ветки и ствол. Отрегулируйте свой опрыскиватель так, чтобы распыление было как можно мельче.

И не забывайте о мерах безопасности: опрыскивать сад нужно в защитных очках, респираторе и специальной одежде, которую после обработки нужно постирать.

Главные враги

В плодовых садах средней полосы из вредителей наиболее распространены яблоневая плодожорка и яблоневый цветоед, многочисленные виды тлей и листогрызущих гусениц, крыжовниковая огнёвка (которая с удовольствием повреждает и ягоды смородины). Из болезней — парша, черный рак, другие виды рака, цитоспороз, коккомикоз, монилиоз, серая гниль, ржавчина.

Кому захочется делиться урожаем с вредителями!

Этот список далеко не полный, и подробное описание повреждений, циклов развития и мер борьбы тянет на серьезную книгу (и такие издания есть, однако надо учитывать, что рекомендованные в них препараты со временем могут устаревать и заменяться более современными аналогами), но опытные садоводы, без сомнения, умеют вовремя распознавать возникающие проблемы и принимать меры. На нашем сайте вы найдете полезные статьи об основных вредителях плодового сада:

Если вы столкнулись с неопознанными вредителями, поселившимися на ваших плодовых растениях, или их очевидно поразила какая-то неизвестная болезнь, можете разместить вопрос с фото в разделе Вопросы о плодовых и ягодных культурах Клуба «Урожайный плодовый сад с Агрохолдингом “ПОИСК”» — опытные садоводы и и эксперты помогут выявить вредоносный объект и расскажут, как с ним бороться.

Следите за погодой и опрыскивайте вовремя

Следите за погодными условиями. Если вы знаете, какие вредители появляются у вас на участке из года в год, то время их появления можно высчитать, ориентируясь на среднесуточную температуру. При достижении благоприятных для вредных объектов условий производятся обработки препаратами биологического происхождения. Но делать это надо грамотно! Именно неправильное применение биопрепаратов способствовало широкому распространению мнения об их низкой эффективности.

Надо понимать и обязательно учитывать, что практически все биоинсектициды обладают контактно-кишечным действием, и делать ими обработку заблаговременно бессмысленно. Наиболее чувствительны к ним личинки и гусеницы младших возрастов, поэтому надо очень внимательно отслеживать их массовый выход из яиц и приурочить к этому моменту обработку.

Большинство биоинсектицидов обладает контактно-кишечным действием. Значит, опрыскивание надо проводить тогда, когда вредители массово отрождаются

Желательно добавить в баковую смесь биоприлипатель наподобие «Липосама», который продлит действие основного препарата на то время, пока продлится выход личинок вредных насекомых из яиц. Период может быть стремительным (от 2 дней) при жаркой погоде и затянутым (до 12 дней) при более низкой температуре воздуха.

В последнее время стали продавать феромонные ловушки. Правда, рассчитаны они не на всех вредителей.

Для распространения большинства заболеваний необходимы стабильная теплая погода и наличие капельно-жидкой влаги. В борьбе против болезней высокая эффективность использования биофунгицидов и антибиотиков достигается именно за счет профилактических обработок (в отличие от биоинсектицидов).

Как хранить препарат, сроки хранения

Карбофос в жидкой форме хранят в тех же емкостях, в которых препарат куплен. Плотно закрытым, подальше от нагревательных приборов.Лучше всего хранить в отдельно предназначенном для этого помещении для соответствующего инвентаря (для сада, огорода). Ограничить туда доступ детям и животным.

Нельзя, чтобы рядом хранились лекарства, собранный урожай, продукты питания.

Внимание! Нельзя проводить обработку растений препаратом, когда рядом находятся источники воды и емкости с водой для питья (расстояние не ближе от 1-го до 2-х км).

Чтобы не путаться

Даже садоводы со стажем иногда совершают досадные ошибки — применяют препарат от болезней против вредителей, и наоборот. «Цель» всегда зашифрована словом, состоящим из двух латинских корней, первый из которых означает вредоносный объект, второй («-цид») — «убивать». Давайте узнаем, какие препараты вообще сегодня существуют:

• инсектициды — против насекомых,
• акарициды — против клещей (существуют многочисленные препараты, обладающие одновременно инсектицидным и акарицидным действием),
• гербициды — дословно «против травы» (но на самом деле и кустарники, и деревья тоже могут быть подвержены их губительному действию),
• фунгициды — против грибных заболеваний,
• родентициды — против грызунов.

А вот слово «пестициды» — собирательное название всех «-цидов» (от английского pest — «вредитель», вредоносный объект в сельском хозяйстве). Кстати, специальных средств против вирусных заболеваний (да и некоторых бактериальных) на данный момент не существует, поэтому больное растение удаляют и обязательно как можно скорее сжигают.

Как работать с препаратами — и когда опрыскивать сад

Механизм действия разных средств защиты растений также может различаться. Препарат может быть:

• контактным (действует непосредственно при попадании на «врага»),
• кишечным (работает, когда «зверь» его съел),
• системным (впитывается в ткани растения, делая его временно несъедобным или ядовитым для вредителей).

Системные инсектициды — практически единственный способ побороть вредителей, ведущих скрытный образ жизни (например, внутри тканей растения).

Фунгициды делятся на органические и неорганические. К последним относится медный купорос — серьезный препарат, который нельзя применять по листьям, цветкам и плодам во избежание химического ожога. Хорошо зарекомендовали себя и другие препараты, содержащие медь: для грибов это сильный яд, к тому же они работают в широком диапазоне температур. Органические фунгициды работают только при достаточно высокой температуре окружающей среды — как правило, не ниже +10ºС.

Совет: своевременно проводите санитарную обрезку — удаляйте и сжигайте все засохшие и больные ветви, чтобы они не становились рассадником инфекции.

Помните, что во время цветения практически все обработки запрещены, поскольку почти все препараты токсичны для пчел, а многие к тому же токсичны для рыб. Единственная обработка, обязательная во время цветения, — опрыскивание косточковых культур против монилиоза, поскольку споры возбудителя попадают в растение через пестик цветка.

На время цветения обработки прекращают. Исключение — опрыскивание косточковых против монилиоза

Обычно проводят две-три обработки с интервалом в 1-2 недели, чередуя препараты. В инструкции сроки обработки всегда указаны в виде фенофаз — год на год не приходится, поэтому указать точные даты обработки просто нереально.

Для облегчения работы в большинстве случаев можно приготовить баковую смесь, то есть смешать два и более препаратов и провести обработку по принципу «два в одном» или даже «несколько в одном». Так можно совмещать обработку против вредителей и болезней с внекорневой подкормкой. Баковая смесь должна быть однородной. Не допускаются расслоение и выпадение осадка. Некоторые препараты категорически нельзя смешивать, об этом есть информация в инструкции.

Баковые смеси работают очень эффективно. Однако надо знать, что с чем смешивать можно, а что — нельзя. Читайте инструкции!

Состав, формы выпуска, принципы действия, особенности

Карбофос принадлежит к инсектицидам контактно – кишечного действия. Применяется в условиях сада/огорода или дома. Одинаково эффективен. Важно то, что оказывает действие не только на взрослых особей. Оказывает губительное действие на личинок. На кладку яиц не действует настолько сильно, поэтому требуется несколько обработок.

Применение Карбофоса для разных видов растений

Процедуру проводить в прохладную погоду без дождя и ветра, поскольку вещество быстро вымывается осадками.

В инструкции указано, как:

• растворить порошок в определенном объеме воды;
• пульверизатором распределить жидкость по надземной части растений и почве;
• по мере процедуры, постоянно перемешивать раствор, по необходимости можно добавить дополнительное количество воды;
• обрабатывать растения можно не более двух раз.

В инструкции по применению Карбофоса для деревьев, культурных растений и ягодных кустарников указаны разные дозировки. Они рассчитываются на 60 г порошка.

Декоративные растения обрабатывать до распускания бутонов и после окончания цветения.

Перекапывайте почву

Вообще, перекопке почвы в последнее время не придают много значения, но судите сами, сколько важных задач она решает:

• профилактика уплотнения, что, в свою очередь, способствует доступу воздуха к ризосфере (это слой почвы, прилегающий к корням растения и попадающий под воздействие почвенных микроорганизмов и корневых выделений);
• доставка органических и микробиологических удобрений непосредственно в зону активного всасывания воды и растворенных в ней макро- и микроэлементов;

Перекопка почвы решает много важных задач

Назначение и области использования

У Карбфоса довольно широкий спектр применения. Вот только несколько насекомых – вредителей, против которых рекомендовано использовать данное средство:

• тля;
• садовые муравьи черные;
• клещи почковые;
• рыжие муравьи, которые заводятся в домах;
• тараканы;
• клопы;
• и другие.

Фото форм выпуска Карбофоса

Где можно применять Карбофос:

• компактные садовые участки и даже целые фермерские хозяйства;
• обработка жилых домов в целях дезинфекции;
• санитарная и медицинская дезинфекция от педикулеза, разносчиков малярии и др.;
• складская обработка препаратом;
• уничтожение экзо- и эндопаразитов в области ветеринарии.

Необходимо иметь в виду, что нужно проводить от 2-х до 3-х обработок Карбофосом в течение года. Больше не рекомендуется, так как в организме насекомых образуется фермент, разрушающий структуру основного вещества препарата.

Чем можно заменить Карбофос

Бывают случаи, когда Карбофос применить нельзя.

В этом случае можно использовать аналоги Карбофоса:

• Диазинон;
• Перметрин;
• Имидаклоприд.

Такая замена дает только положительный эффект, что проверено многолетней практикой.

Эффективен ли Карбофос от тараканов? — видео

https://youtube.com/watch?v=Htxg_Mi91mw%3Ffeature%3Doembed

По розовому бутону

В момент выдвижения бутонов проводят третье опрыскивание. Можно применить те же фунгициды и инсектициды, что уже упоминались выше, или использовать другие подходящие препараты, чтобы у вредителей и возбудителей заболеваний не возникало привыкания.

Опрыскивание плодовых деревьев проводят до распускания бутонов

• «Медекс-М» (медный купорос и кальцинированная сода),
• «Скор» (дифеноконазол),
• «Строби» (крезоксим-метил) — не только профилактическое, но и лечащее средство,
• сера коллоидная, эффективна также против клещей.

• «Фуфанон» (малатион),
• «Инта-Вир» (циперметрин).

Кроме средств борьбы с вредителями и болезнями, обратите внимание на стимуляторы плодообразования «Бутон» и «Завязь» (основное действующее вещество — гиббереллиновые кислоты).

Выбрать необходимые препараты вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Стимуляторы цветения и завязи.

Завязь Ягодная для клубники (стимулятор плодообразования), 2 г

58 руб

Завязь для капусты белокочанной (стимулятор плодообразования), 2 г

47 руб

Бутон (2гр.) (Стимулятор плодообразования)

51 руб

Бордоская смесь или жидкость

Еще один давно и хорошо известный садоводам препарат, применяемый для борьбы с патогенной микрофлорой на садовых многолетниках. Спектр действия бордоской жидкости немного шире, чем у медного купороса.

Она дополнительно защищает посадки от:

• фитофтороза;
• разных видов ржавчины (в первую очередь, столбчатой и бокальчатой);
• курчавости листьев;
• бурой пятнистости.

Медный купорос смывается с растения первым обильным дождем. Бордоская жидкость лучше «прилипает» к коре, эффект сохраняется примерно на месяц.

Рекомендуется опрыскивать культуры дважды — ранней весной, пока еще не «проснулись» почки и в стадии «зеленого конуса». Концентрацию рабочего раствора снижают с 3% до 1%. Готовят его в обоих случаях одинаково:

• Высыпать 100 (или 300) г медного купороса в 2-3 л горячей воды. Когда он растворится, довести общий объем жидкости до 5 л, добавив воду комнатной температуры.
• В другую емкость высыпать 100 (300 г) гидроксида кальция (более известен как гашеная известь). Тонкой струйкой влить туда 2-3 л воды, непрерывно размешивая. В ходе химической реакции выделяется тепло — так и должно быть. Когда процесс прекратится — влить еще 2 л воды. Здесь металлическую тару тоже использовать нельзя.
• Тонкой струйкой, постоянно мешая, влить медный купорос в известковое «молоко» (именно так, а не наоборот). Правильно приготовленная бордоская смесь окрашена в яркий лазурно-синий цвет, по консистенции похожа на жидковатый кисель.

Проверить концентрацию средства можно, опустив в емкость обычный железный гвоздь. Если на металле появляется «медный» отлив, оно слишком «крепкое», может «обжечь» корни растений и их кору.

Обработка проводится путем опрыскивания кустов, деревьев и приствольного круга. Бордоскую смесь необходимо использовать в течение суток, далее ее свойства теряются.

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской (1).

Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой (2).

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком (3).

Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его (4). А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут (4).

Применение в садоводстве, на огороде, дома — защита от клопов, тли, муравьев и других вредителей

Насекомых-вредителей на сегодняшний день предостаточно. Они повреждают растения в саду, наносят вред урожаю, а также – поражают и комнатные растения. Речь в данной статье пойдет об одних из самых распространенных вредителей: клопах, муравьях.

Клопы, можно сказать, вездесущи: могут появиться и на открытых садовых участках, и на закрытых, например, в квартире или доме. Кроме того, справиться с этими вредителями не так просто, потому что у них вырабатывается резистентность и уже сформировалась на некоторые виды отравы.

Химики постоянно работают над созданием эффективного препарата, который сможет за несколько часов уничтожить всю колонию маленьких «недругов». И важно, чтобы не вызывал привыкания у этих вредителей.

На сегодняшний день главное средство для борьбы с клопами и муравьями – препарат Карбофос. Это самый действенный инсектицид, который отличается хорошими результатами применения от вредителей. И особенно действует против надоедливых клопов.

Чтобы избавиться от «непрошенных» гостей, садовод или цветовод должен всего лишь внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, изучить состав, как правильно пользоваться, принцип действия, совместимость и меры предосторожности.

По завязи

Опрыскивать сад во время цветения не стоит: инсектицидные препараты не только подействуют на вредных насекомых, но также нанесут урон пчелам и другим опылителям. Поэтому, если сад сильно заражен вредителями и болезнями или вы пропустили первые три срока обработки, то четвертый этап опрыскивания стоит провести после того, как плодовые деревья и кустарники отцвели и появились завязи.

Четвертое опрыскивание проводят после цветения по завязям
Используют инсектициды «Танрек» (имидаклоприд) и «Искра» (перметрин и циперметрин), фунгицид «Раёк» (дифеноконазол). Тем, кто предпочитает биологические способы борьбы, пригодятся бактериальные инсектициды «Лепидоцид» (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) и «Битоксибациллин» (Bacillus thuringiensis var. thuringiensis).

Без планомерной и регулярной защиты сада в большинстве случаев сложно получить хороший урожай. Весенняя обработка наиболее эффективна и значима. Проведенная в срок и в полном объеме, она может избавить садовода от летних хлопот. В следующем материале продолжим составлять список необходимых препаратов для самого главного этапа дачного сезона — лета.

Механизм действия и показания к использованию

В инструкции по применению Карбофоса указано, против каких вредителей эффективен препарат. В эту группу входят щитовка, тля, клопы и долгоносики, медяница, трипсы и галлицы, плодожорки, мучнистый червец и бобовая огневка, цикада и другие представители. Вещество применяется для обработки сада уже после заражения, поскольку действует не на растения, а на организм жуков и насекомых.

Перед применением Карбофоса в садоводстве следует обратить внимание на несколько его особенностей:

• Карбофос — это препарат контактного действия. Он эффективен только при непосредственном попадании на вредителей. Те представители, которым удалось избежать контакта с химикатом, продолжают развиваться и наносить вред растениям.
• Преимущество препарата — его быстрое действие. Вредители погибают практически сразу после обработки, но инсектицид не предотвращает заражение новыми насекомыми.
• Карбофос считается средством кратковременного действия. Под действием воды и воздуха, он разрушается за 7—10 дней в открытом грунте и за неделю — в теплицах. В том числе химикат выводится их растительных тканей.
• Препарат предназначен для обработок в случае появления вредителей, но не для профилактики. Кроме того, его регулярное использование может вызывать привыкание у некоторых видов вредителей.

Препарат оказывает пагубное воздействие на все типы насекомых. Эту особенность можно отнести к преимуществам, поскольку одним раствором можно избавиться от любого вредителя. Однако, токсичность распространяется и на полезных насекомых, в том числе на пчел. Также известно, что он более эффективен против молодых особей и личинок, чем против взрослых. Перед обработкой Карбофосом теплиц и грядок стоит убедиться, что в этот период в районе не зарегистрирована активность пчел-медоносов.

Особенности применения

Данный препарат обязательно должен быть на каждом садовом участке. Это связано с тем, что примерно 90% вредителей, которые могут завестись в саду, можно устранить, используя рабочий раствор Карбофоса.

Его особенностью является то, что это дезинфицирующий препарат, который одновременно помогает улучшить качество плодов. Грунт не повреждается. Только необходимо соблюдать указанные в инструкции к применению Карбофоса нормы расходования средства. Для каждой культуры они свои.

Дополнительно Карбофос борется с галлицией, медяницей, долгоносиком, белокрылкой и др.

Внимание: Устраняя вредителей, Карбофос может нанести вред, и даже погубить, полезных насекомых. Негативно влияет на опыление, потому что в результате обработки насекомые-опылители также погибают. Чтобы избежать этого, следует навсегда запомнить «золотое правило» работы с Карбофосом: никогда не обрабатывать культуры во время цветения.

Карбофос. Инструкция к Применению — видео

https://youtube.com/watch?v=qcBEi4zKm4Q%3Ffeature%3Doembed

Табачный настой с «добавками»

Сочетает свойства инсектицида и фунгицида. Применяется преимущественно для профилактики. Если в прошлом сезоне были серьезные проблемы с болезнями и вредителями, средство не вариант.

Готовится настой из табака с добавлением измельченного в кашицу репчатого лука или чеснока (можно взять шелуху, но эффективность снизится), хвои и кожуры апельсина (свежей или сушеной).

Табака нужно взять около 200 г, остальных ингредиентов — примерно, по пригоршне. Смесь заливают 3 л горячей (70-75°С) воды и оставляют под плотно закрытой крышкой в тепле, 2 раза в день интенсивно взбалтывая.

Готовый настой процеживают, доливают воду, доводя общий объем жидкости до 10 л. Для лучшего «прилипания» к коре добавляют 80-100 г натертого на мелкой терке хозяйственного, дегтярного или зеленого калийного мыла, взбив его в пену.

Деревья, кустарники и почву под ними начинают опрыскивать, как только температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Обработки проводят с интервалом 10-12 дней вплоть до начала цветения.

Защита сада от вирусных болезней

Патогенные грибы и насекомые-вредители — не самая страшная беда. С ними можно справиться. А вот вирусные болезни неизлечимы. Они встречаются реже, но их тоже немало. У яблони – метельчатость. У сливы – карликовость. А у малины их целый букет – курчавость, кустистость, мозаика и инфекционный хлороз.

Единственный способ справиться с такими болезнями и не допустить их распространения по саду – выкорчевать пораженное растение. И, разумеется, сжечь. Причем важно сделать это как можно быстрее, при первых же признаках заразы. Подождать сезон, дескать, пусть пока растет, соберем урожай, а осенью спилим – не вариант. За лето инфекция расползется по всему саду. Корчевать надо срочно и безжалостно! Иначе потом будете вырубать весь сад.