Когда лучше сажать яблони?

Как ухаживают за молодым растением

Уход за яблоней после посадки не сложен. Он включает регулярный полив. В среднем, молодой яблоньке будет достаточно одного полива в количестве 30-40 литров раз в 10-14 дней. Это при условии, что стоит сухая погода. В дожди поливать не нужно. После весенней высадки дерево достаточно полить четыре-пять раз за лето. Поливать лучше из шланга с небольшим напором, но можно и ведром.

Мульчирование приствольного круга — обязательная процедура. Мульча предотвращает рост сорняков и быстрое испарение влаги, не дает образовываться плотной воздухонепроницаемой корке. Мульчируют компостом, измельченной соломой, сеном, смесью из песка, торфа и опилок, свежескошенной травой. Важный момент: нельзя засыпать мульчей ствол, иначе кора может перегреться и начать подпревать. Постоянно влажный участок ствола начнет гнить, на нем могут поселиться вредители.

Подкормки яблоне первый год после пересадки не нужны, в почве еще достаточно полезных веществ. На следующий год уже можно начинать подкармливать. Первую подкормку проводят в период распускания листочков. Вносят азотные удобрения: аммиачную селитру или карбамид. На фазе цветения вносится сульфат калия, суперфосфат или навозная жижа. Когда плоды сформировались и вызревают, яблоньку подкармливают любым минеральным комплексом. Осенью, в период подготовки к зимовке, вносят органику: торф, компост либо перепревший навоз.

Мы разобрались, как сажать яблоню и как за нею ухаживать. Чтобы деревце всегда давало обильный урожай, важно правильно подобрать сорт и участок для посадки. Не менее важен и уход за культурой. Если все сделать правильно, яблонька проживет долго и будет ежегодно радовать крупными ароматными плодами.

Как посадить по лунному календарю?

В течение каждого календарного месяца луна проходит несколько стадий: убывание, новолуние, рост, полнолуние и снова убывание. В новолуние и полнолуние все растения, в том числе и саженцы яблонь, пребывают в состоянии покоя. В эти дни их лучше не трогать. Если следовать лунному календарю, то все манипуляции рекомендуется проводить на растущей или убывающей луне. Но даже в эти периоды далеко не все дни являются подходящими.

Если говорить о весенней посадке, то выносить саженцы в открытый грунт лучше в следующие дни:

• март: 3–7, 10–12, 24–25 числа;
• апрель: 12–13, 20–22, 27–30 числа;
• май: 18–19 и 24–26 числа.

Остальные дни считаются не совсем благоприятными, но это не значит, что высаживать деревья в эти числа запрещено. Просто следует быть готовым к тому, что дерево после пересадки будет болеть. Выбор правильного дня по лунному календарю очень важен для дальнейшего развития саженцев яблонь. Но даже в благоприятные дни дерево может погибнуть в случае неправильного ухода.

Перед тем как осуществлять высадку дерева, его корни необходимо обмакнуть в так называемую глиняную болтушку. Затем нужно подготовить ямку. Очень важно, чтобы ее глубина была примерно на 30% больше корней дерева.

В выкопанное углубление рекомендуется добавить не менее 5 кг перегноя, 2 чайные ложки нитроаммофоски и вылить ведро воды. После этого корни дерева необходимо опустить в яму. Затем нужно плотно присыпать почвой, но не уминать слишком активно, поскольку можно повредить как сам саженец, так и его корневую систему. Для усиления фиксации рекомендуется привязать дерево к опоре (небольшому деревянному колышку).

Если высадка приходится на осенний период, то в этом случае также необходимо следовать лунному календарю:

• в сентябре: 14, 15, 16 и 23 числа;
• на октябрь приходятся следующие даты, которые можно считать благоприятными: 2–5, 14–17, 20–22;
• в ноябре посадку лучше осуществлять 16, 18, 20 или 21 числа.

Желательно закончить с высадкой до первых морозов. Но если на благоприятные даты выпала не очень хорошая погода, необходимо соблюдать рекомендации. Даже незначительные морозы оказывают большое влияние на развитие корневой системы яблонь. В период первых заморозков высаживать можно только морозоустойчивые сорта. Полив необходимо осуществлять теплой водой, а сразу после посадки дерево необходимо утеплить и укрыть от ветра. Если соблюдать все рекомендации, следовать лунному календарю, то уже через 2–3 года можно получить с саженцев первый урожай.

Требования к месту и почве

Яблони считаются солнцелюбивыми растениями, а также им нравится расти на возвышенностях. Для них лучше определить место, где не будет скапливаться и застаиваться после дождливых дней и таянья снега вода. На низинном участке, отличающемся близким залеганием грунтовых вод, придется делать искусственную насыпь. И только потом сажать яблони.

С северной стороны оптимальная локализация для яблонь должна быть чем-то защищена: домиком, сараем либо забором.

Совсем не годится место с заболоченными почвами, не подойдут и крутые участки.

Что до состава почвы, то особенно привередливыми эти деревья назвать трудно. Главное, чтобы это были не солончаки, а место уже прошло необходимый цикл агротехнических мероприятий. Немаловажен также и должный уход за посадкой. Лучше всего яблони приживаются на лёгком суглинке.

Рассмотрим варианты почв для яблони и рекомендации экспертов.

• Глинистая почва. Считается малоплодородной и тяжелой. За год до предполагаемой посадки на 1 кв. метр такой почвы необходимо внести 50 кг речного песка, 15 кг опилок, 0,5 кг гашеной извести, 15 кг навоза, торфа, компоста, гумуса. А чтобы удобрить грунт, следует высадить сидераты: перед цветением их скашивают. Яму для яблони на такой почве придётся выкопать больше обычной, а дно её застелить ветками и мелкими камнями.
• Торфяная почва. Питательных веществ на такой земле мало, хотя с водой и кислородом (точнее, их пропуском) у торфяного участка все хорошо. Удобрить почву можно, например, древесными опилками, навозом, компостом. Если не обрабатывать такой грунт, в нем будет избыток влаги, придется устанавливать дренажную систему.
• Песок. За год до высадки саженцев нужно насыпать сюда: 50 кг глины, 15 кг гумуса, 0,5 кг извести, 40 г калия и 70 г суперфосфата. И это из расчёта на 1 кв. метр. Вскопанную землю засаживают сидератами, которые летом пойдут под скос. На дно посадочной ямы лучше уложить илистый или глиняный дренаж.
• Суглинок. Чтобы обогатить такую почву, нужно на 1 кв. метр добавить 15 кг компоста, 40 г сульфата калия и 60 г суперфосфата.

Если же почва представлена чернозёмом, никаких добавок не требуется. Вся предварительная работа заключается лишь в разрыхлении верхнего слоя земли.

Пошаговый процесс

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к посадке яблони:

• На холмик в яме поместите саженец. Корни, когда они открыты, расправьте, разложите по склонам в стороны. Контейнерное просто достаньте из горшка и поставьте на вершину, не тревожа корневой ком.
• Придерживая стволик, послойно засыпьте оставшиеся в яме пустоты заправочным субстратом. Зорко следите, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной (в идеале — на 2,5-5 см выше уровня земли). По мере оседания земли корневая шейка окажется там, где нужно.
• Почву примните и осторожно притопчите.
• Подвяжите саженец к опоре.
• Сформируйте вокруг стволика земляной валик, делая поливочную лунку диаметром около 0,8-1,2 м. Так вода при поливе растекаться по сторонам не будет.
• Обильно полейте (30-40 л).
• Подрежьте основной проводник до 5-8 почек. Боковые веточки (если имеются) укоротите на треть длины.
• Приствольную область замульчируйте полуперепревшими опилками, скошенной травой, кусочками коры и т. п. Слой мульчи поможет удержать влагу и воспрепятствует буйному росту сорняков, а также не даст образовываться плотной почвенной корке, мешающей нормальному воздухообмену корней.

ВАЖНО: касаться ствола мульча не должна!

Подготовка посадочной ямы

Яму рекомендуется подготовить заранее, хотя бы недели за 2-3 до предполагаемого дня проведения посадочных работ. При запланированной весенней высадке место лучше обустроить еще с осени, ведь потом на это может просто не хватить времени.

Выбранный участок перекопайте, попутно выбирая мусор, стекла, камни, а также корневища ползучих многолетних сорняков (пырей и пр.). Тяжелые глинистые почвы сразу разрыхляйте, внося песок, торф и пр. Бедные не удерживающие влагу песчаники — структурируйте глиной, компостом.

Повышенную кислотность еще на подготовительном этапе «нейтрализуйте» доломитовой мукой, известью, мелом и др. средствами.

Размер ямы зависит от габаритности яблони (глубина/диаметр):

• 0,7/1-1,1 м — для сильнорослых;
• 0,6/0,9-1 м — для среднерослых;
• 0,5/0,7-0,8 м — для малорослых, а также колоновидных.

Замешайте заправочную почвосмесь, используя снятый при выкопке верхний плодородный почвенный слоя и удобрения: перегной — 10-12 кг, суперфосфат — 100-120 г, калий хлористый — 60-80 г, мочевину (только при весенней посадке) — 80-100 г.

Затем насыпьте на дно выкопанной ямы дренажный слой толщиной 10-15 см из битых кирпичей, черепков, щебня, гальки и пр. для отвода лишней жидкости. Вбейте опору высотой 1,5-2 м для подвязки саженца деревянный кол, металлический штырь и т. п. (необязательно, к тому же при желании его позже с развитием дерева можно будет убрать), отступив от центра 10-15 см.

Заполните яму питательным субстратом до половины, сформируйте холмик, накройте ее пленкой и дайте ей постоять некоторое время, чтобы земля осела, немного уплотнилась. В противном случае, оседая, она может утянуть за собой деревце (оказавшись сильно заглубленным, оно может плохо развиваться или вообще погибнуть).

Сроки высадки

В рекомендациях, как посадить яблоню, встречаются два возможных варианта высадки дерева. Сделать это можно осенью либо весной. Первый вариант предпочтительнее для южных регионов, где деревца высаживают с последней недели сентября и весь октябрь. Но так, чтобы до первых заморозков оставалось не меньше месяца. Осенняя пересадка дает растению возможность укорениться, тогда с первым весенним теплом оно начнет быстро расти.

Весенняя высадка рекомендуется для холодных регионов. Ее проводят, начиная с последних недель апреля и до середины мая. Нужно посадить деревце до начала активного сокодвижения, чтобы оно не болело. Посадка весной дает яблоньке возможность прижиться и полноценно подготовиться к зиме. Правда, плодоношение в этом случае откладывается.

Как правильно посадить яблоню?

Наверно уже не осталось садовода, который бы не посадил на своем участке яблоню. Эти деревья не слишком капризны, и при должном уходе будут давать качественный урожай в течение 40 лет.

Сроки посадки с учетом региона

Как уже было сказано выше, сроки посадки напрямую зависят от региона. Период высадки отличается из-за климатических условий, а также особенностей почвы.

• Средняя полоса России и Подмосковье – лучше сажать весной, но можно и осенью при подходящей погоде (в период с сентября по октябрь). Но все-таки осенью есть риск, поскольку яблоня может не пережить низких температур зимой.
• Южные районы – можно сажать осенью, начиная с марта. Также не запрещено высаживать в осенний период. Наиболее подходящий временной интервал – от октября до ноября.
• Северные районы, Сибирь, Урал, Поволжье, Ленинградская область – осенью лучше не высаживать, поскольку вероятность того, что дерево не приживется, очень большая. Лучше высаживать весной, в период с начала апреля и до середины мая.

Но данные условия не являются универсальными для всех случаев, поскольку даже в северном регионе зима иногда может быть довольно мягкой.

Весна

К весенней посадке необходимо приступать как можно раньше, как раз в то время, когда почва начинает оттаивать. Важно успеть высадить в то время, когда у деревьев еще не набухли почки (примерно за 2–3 недели до этого явления). Высокая приживаемость – это одно из главных преимуществ весенней высадки. Но у этого периода также имеются недостатки. Основным из них является возможное пересыхание корней молодой яблони. Важно позаботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на саженец, а также своевременно осуществлять полив.

Еще одна сложность заключается в коротком сроке, выделенном для проведения посадочных работ. Не следует медлить с этим процессом. Некоторые садоводы ошибочно ждут, когда почва прогреется, но сажать яблони необходимо уже тогда, когда появится возможность выкопать в земле ямы. Если соблюдать эти агротехнические рекомендации, то яблони хорошо приживутся и беспрепятственно перенесут зимние перепады температур.

Для весенней посадки больше всего подходят саженцы-однолетки. Также это время благоприятно для тех сортов яблонь, которые не отличаются высокой морозостойкостью.

Осень

Из-за большого запаса времени садоводы часто выбирают осеннюю посадку. Приступать рекомендуется с началом обильного листопада. Именно к этому периоду у саженцев вызревает древесина. Высадку яблонь необходимо закончить не позднее, чем за 3–4 недели до первых устойчивых заморозков. Осенью, как правило, высаживают морозостойкие сорта. Но даже такие саженцы необходимо оберегать от негативного воздействия. Для этого рекомендуется провести следующие мероприятия:

• окучить штамб;
• укрыть ствол и скелетные ветви неткаными материалами;
• приствольные круги укрыть лапником или мульчировать при помощи толстого слоя соломы.

Не рекомендуется заниматься высадкой молодых яблонь осенью в тех регионах, где зимы малоснежные, но холодные. Если при этом в саду преобладают глинистые почвы, то осенью от высадки вообще лучше отказаться.

Лето

Лучше всего для летней высадки подходят контейнерные культуры. Их особенность заключается в том, что деревца выращиваются не в открытом грунте, а в специальных контейнерах, заполненных мягкой почвой.

Для контейнерных саженцев особенно важным является регулярный полив. Высадка может осуществляться в период с мая по июль. При этом начало сезона сопровождается активной вегетацией, поэтому растения нужно поливать много и часто.

Можно ли их хранить саженцы, как правильно

Поместите их в какую-нибудь емкость (ящичек, бак, коробка, ведро, пр.), присыпьте корни влажным торфом, песком или землей. Затем следите, чтобы они не пересыхали, регулярно по мере подсыхания увлажняйте субстрат.

Вообще, таким способом можно хранить «молодняк» все лето или зиму, если это необходимо.

Есть другой способ длительного хранения, если осенний срок посадки упущен, по прогнозу накануне морозы, и нужно подождать до наступления весны — прикапывание в саду.

Для этого на открытом, слегка возвышенном и сухом месте нужно выкопать углубление в направлении с юга на север, глубиной 0,5-0,75 м, длина зависит от длины саженцев, а ширина от их количества. Южную стенку сделайте более пологой, а северную — почти полностью вертикальной.

Аккуратно уложите растения (их корни не должны касаться), расположив надземную часть в южную сторону, а корневую — в северную. Корешки расправьте и присыпьте влажной садовой землей в вперемешку с песком 1 к 1 слоем в 20-40 см. После прихода первых заморозков углубление полностью засыпьте землей, оставив снаружи лишь кончики веток.

Дополнительно сверху можно уложить лапник (особенно актуально для регионов с суровым климатом).

До 24-48 часов покупной саженец может храниться и в квартирных условиях, главное не на солнце и не в духоте. Обмотайте корни влажной ветошью и отправьте его в кладовку или в ту комнату, где нет прямых солнечных лучей и прохладнее всего.

Полезные советы

Эксперты делятся тем, что обычно случается «не по плану». Здесь и несколько подсказок, которые даже опытным садоводам могут быть полезны.

Рассмотрим, что рекомендуют специалисты по весенней высадке яблонь.

• Если заметно, что корешки саженца подсохли, нельзя оставлять это без внимания. Их нужно пропитать водой перед посадкой. Если корни поломанные, надо их обрезать. Со слишком длинными корешками лучше проделать то же самое.
• Саженец после высадки сразу же обрезается. Это делается для уравнения корневой системы и надземной части яблони. Можно назвать такие меры реанимационными, поскольку посадка всегда является стрессом даже для самого крепкого деревца.
• Чтобы яблоня успешно укоренилась, нужно контролировать почвенную влажность. Поливать землю нужно 2-3 раза в месяц. А в период сильной жары – 1-2 раза в неделю.
• Для понимания необходимости полива яблони существует старый прием. Рядом с деревцем выкапывается лунка (на штык лопаты). Со дна её берется горстка земли. Если комок земли рассыпается, значит, нужен обильный и срочный полив.
• Если двух- или трехлетний саженец дает сигнальный урожай, радоваться не нужно. Цветки обязательно следует оборвать, так как в первый посадочный год деревце должно все свои силы тратить на адаптацию, а не на плоды.
• Если при выборе саженца в питомнике покупатель видит красивое и внешне здоровое дерево, но имеющее высоту более 1,5 м, то лучше обойти такой экземпляр стороной. Либо за яблонькой не очень правильно ухаживали, либо «перекормили» азотом.
• Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах. Иногда случается и такое, что продавцы обманывают покупателя. Чтобы проверить, точно ли система закрытая, деревце надо взять за ствол и легонько потрясти. Если сидит плотно, значит, все в порядке.
• Если дерево высаживается в зоне рискованного земледелия, не нужно рассчитывать только на его природную стойкость и сильные корневые шейки. Лучше высадить такое растение на каком-нибудь возвышении, чтобы его шансы на успешную адаптацию существенно увеличились.

Нужно запомнить или записать для памяти все указанные рекомендации, чтобы правильно выбрать и посадить яблони на своём участке, а также избежать ошибок, которые «всплывут», возможно, через несколько лет, требуя всё начать с самого начала.

Территория России огромна, а в климатическом отношении настолько неоднородна, что универсальным ответом не обойтись.

Чем севернее район проживания, тем холоднее там зимы (да и длиннее), поэтому осенняя высадка может оказаться изначально провальной.

Регионы и сроки посадки:

• Северо-Западный регион (с включением Ленинградской области) – с конца апреля по 10 мая;
• юг России – весь апрель;
• Сибирь – первая половина мая;
• Урал – первая половина мая;
• Подмосковье – вторая декада апреля.

Точные сроки определяются температурой воздуха: как только днем она достигла стойких 12-15 градусов тепла, можно браться за дело. Важно, чтобы и почва оттаяла настолько, чтобы яму копать было нетрудно (копать придется ориентировочно сантиметров на 80).

Саженец, который уже зацвел, сажать нельзя, так как почти никогда такой образец не приживается. Конечно, стоит упомянуть и лунный календарь. Многие садоводы сверяются с ним. В календаре всегда можно найти информацию по посадкам на актуальный период.

Как подготовить яму?

Специалисты советуют подготавливать посадочную яму заранее, а не непосредственно перед посадкой саженца. Подготовку следует проводить не менее чем за шесть месяцев до высадки яблони, если она будет производиться осенью, а для посадки весной – не менее чем за три месяца.

Делается это для укрепления стен ямы. Плодородная почва не позволит эрозии негативно сказаться на осыпании стен, когда изменится положение грунтовых вод. Это требование не соблюдают начинающие садоводы, в результате:

• плохой рост;
• слабое развитие главного побега;
• позднее плодоношение.

Размер ямы для высадки растения в глинистой и в песчаной почве также будет отличаться. Не всегда целесообразно погружать саженец яблони глубоко, иногда расстояние близко к поверхности приносит лучший результат.

Работа выглядит следующим образом:

• сначала выбираем место;
• вносим верхний слой плодородной почвы;
• устанавливаем в посадочную яму кол;
• помещаем яблоневый саженец и подвязываем к опоре;
• заполняем яму землей и производим полив.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется производить посадку молодых деревьев на холмы.

При подготовке ямы стоит помнить, что это дерево предпочитает грунт с нейтральным рН. Непосредственно перед высадкой учитывайте, насколько почва влажная. В том случае, если накануне прошел дождь, тогда посадка откладывается, если наблюдалась засуха, то в яму сначала наливают воды, чтобы дерево лучше прижилось. Не менее важно на этом этапе убрать ненужные корни, пользы от них мало, только нарушат естественный рост.

От возраста и сорта будет зависеть ширина и глубина посадочной лунки. У годовалых колониальных деревьев глубина погружения 50 сантиметров, такая же и ширина. Если сорт обычный, не высокорослый, то метр на метр.

Следует принимать во внимание и габариты корневого шара. Деревья, которым уже два года, требуют лунки 1 м в ширину и 1,20 м в глубину. В случае, если это карликовый сорт, можно сделать 50 см ширину и 70 см глубину.

В песке и в глине не менее важно использовать смесь питательных веществ перед посадкой. Как правило, на один саженец необходимо будет подготовить следующую смесь:

• 2 ведра перепревшего перегноя или допускается использование компоста;
• пара ведер торфа;
• суперфосфата потребуется 1 килограмм;
• зола.

Половина вырытой ямы заполняется указанной смесью, остальная часть грунтом, который выкопали до этого. Можно вместо золы положить:

• 150 граммов сульфата калия;
• 100 граммов хлорида калия.

Яблоневое дерево хорошо растет и с органикой, это может быть перегной или компост. Азотные подкормки в смесь для заполнения не добавляются, так как негативно влияют на уровень выживаемости. Известь использовать тоже нельзя.

Важно заранее узнать состав почвы, где собираются производить посадку. Если это глина или песок, можно воспользоваться специальным покупным грунтом или высадить дерево с землей из питомника.

Примечание: нельзя добавлять навоз не перепревший, особенно это правило касается куриного помета. В данном конкретном случае это яд, он вырабатывает аммиак и сероводород, а они, в свою очередь, приводят к отравлению корневой системы яблони.

Если на участке песчаный грунт, можно разбавить его слоем глины, около 10 см. Таким образом, увеличивается способность грунта сдерживать влагу.

После высадки и уплотнения грунта земли должно быть около 20 см над уровнем почвы. Со временем она осядет. Не менее важно расположение корневой шейки. Она:

• должна быть над землей;
• находиться на южной стороне;
• быть неповрежденной.

В противном случае это может привести к гниению дерева или к его смерти.

Выбор саженца

При покупке саженцев из питомника следует обратить особое внимание на их состояние здоровья. Растения должны иметь свежий вид – кора на побегах гладкая, блестящая, без признаков заболеваний. Деревья, находящиеся в продаже, должны иметь этикетку с информацией о производителе, названии вида, сорте, типе и возрасте. При транспортировке из питомника корневую систему следует защитить от пересыхания, а после привоза саженца на участок немедленно посадить.

Последующий уход

Правильное выращивание яблонь – процесс, состоящий из нескольких этапов:

• обрезка;
• полив;
• опрыскивание;
• подкормка.

Обрезка

Вновь посаженые саженцы весной обрезаются в марте или апреле. Если яблоня высаживается осенью, то обрезаем ее в первую весну, а деревья, посаженные с приходом тепла, – сразу же после посадки. Обрезка яблони после посадки – первый шаг в формировании кроны дерева.

Дерево с неразветвленной кроной, то есть с одним центровым стволом, обрезаем на высоту от 70 до 90 см. От этого места дерево начнет выпускать боковые побеги. Если мы хотим, чтобы под яблоней было больше места, следует проводить обработку еще выше.

Если сажаем дерево с главным и несколькими боковыми побегами, тогда обрезка после посадки заключается в формировании 3-7 побегов, расположенных горизонтально или слегка наклонно и удаленно от остальных. Оставленные ветви слегка сокращаем на 1/4 или 1/3 длины, главный ствол также немного подрезаем, чтобы стимулировать его рост.

В дальнейшем ухаживать за деревом необходимо каждый год. Подвязка молодых саженцев обязательна.

Полив

Как бы это смешно ни звучало, но поливать молодые яблони необходимо правильно. Саженцы требуют еженедельного полива в периоды небольших осадков или их полного отсутствия, особенно в течение первых 2 лет жизни. Не у многих садоводов получается соблюдать режим, поэтому рекомендовано использовать мульчу.

Слой подстилки, толщиной 5-7 см, сделанной из листьев, хвои или коры, позволит сдержать рост сорняков. Покрывают грунт вокруг ствола на расстоянии 50 см и более.

Мульча не должна касаться дерева. Также следует избегать использования в качестве подстилки коры дуба или других твердых пород дерева, так как они поглощают азот из почвы, что может иметь негативное влияние на яблоню.

Опрыскивание

Одно из страшнейших грибковых заболеваний, безусловно, парша. В результате активности возбудителя поражению подвергаются листья, плоды, побеги и цветы. В итоге происходит подавление роста яблони, листья засыхают, после чего опадают. Плоды с многочисленными пятнами, трещинами искажаются и теряют свою ценность.

Неплохо помогает препарат Antracol 70. На более поздних сроках используют препарат Miedzian 50. Кроме того, после сбора урожая стоит выполнить опрыскивание пораженного дерева 4-5% раствором мочевины.

Подкормка

Бывает и так, что у яблони на даче листья потемнели или она больше не растет. Не всегда это признак болезни, иногда причина в нехватке питательных элементов. Качественная подкормка требуется в разные вегетационные периоды, но чтобы не навредить дереву, ее стоит проводить правильно.

Удобрение с содержанием азота, фосфора и калия (10-10-10) подходит для этого фруктового дерева. Следует его применять ранней весной, пока почки только проклюнулись.

Подкормка распределяется равномерно под деревом и рассыпается по всей ширине околоствольного круга. Если яблоня растет на газоне, который также потребляет в большом количестве с почвы микроэлементы, то стоит увеличить дозу.

Подготовка посадочного материала

Перед тем как молодое дерево будет перенесено в грунт, его потребуется выдержать в особом составе. Корневую систему погружают в жидкую смесь глины и грунта или навоза с землей. Консистенция – густая сметана. 2-3 часов достаточно, допускается оставить яблоню на ночь. В качестве дополнения можно использовать стимулятор роста.

Влияющие факторы

Чтобы яблоня не погибла на новом месте после высадки, необходимо соблюдать ряд условий. Так, на способность дерева прижиться влияют сорт, тип грунта, а также погодные условия и время высадки. Очень важно правильно выбрать саженец.

• В большинстве случаев саженцы яблонь продаются с оголенными корнями. Но можно купить с закрытой корневой системой. Такой вариант стоит в 2–3 раза дороже, но приживаемость намного лучше.
• Не следует забывать о том, что чем саженец старше, тем он хуже приживается на новом месте. В идеале возраст дерева должен составлять 1–2 года.
• Оптимальная высота саженца должна составлять от 1 до 1,5 метра.

Успех зависит и от почвы, в которую высаживается дерево. Идеальные условия: почва с нейтральной реакцией среды, участок северный и весьма хорошо освещенный.

Опытные садоводы утверждают, что лучше высаживать яблони, когда они находятся в состоянии покоя, то есть когда все их жизненные процессы в этот момент замедлены. Поэтому необходимо выбрать оптимальное время, чтобы погодные условия были подходящими.

Выбор сорта и саженца яблони

К выбору сорта яблони следует подойти обстоятельно. Нельзя покупать для посадки на участке любой понравившийся по описанию. Культура хоть и не отличается капризным характером, но если ей будет не комфортно — на стабильную и высокую урожайность можете не рассчитывать.

Отдавать предпочтение следует тем сортам, которые районированы под местный климат и генетически к нему предрасположены. Предназначенные для теплых регионов не то, что плодоносить, даже выжить в северных областях если смогут, то с трудом. Это нужно обязательно учитывать.

Ориентируйтесь на размеры садового участка, выбирайте соответствующие имеющимся возможностям варианты. По габаритам яблоневые деревья бывают:

• сильнорослыми (высокорослыми) — 6-8 м высотой, 4-5 м диаметром кроны;
• среднерослыми — 3-4 м высотой, 2-3 м в диаметре;
• низкорослыми (карликовыми) — 2-3 м в высоту, 1,5-2 в диаметре;
• колоновидными (смотрите 16 лучших сортов) — 1,5-3 м высотой, 0,4-0,5 м диаметром кроны.

Внешний вид молодой яблони заслуживает самого пристального внимания. Лучший возраст — 1-2 года. Однолетка выглядит как прутик, не имеющий боковых ответвлений. У двулетки обычно есть 2-3 веточки, расположенных под углом около 45-50 градусов к стволику.

Хороший саженец должен соответствовать требованиям:

• вид здоровый, жизнеспособный;
• ствол гладкий, блестящий, без наплывов, наростов, следов гнили, плесени и пр.;
• корневая система хорошо развитая, разветвленная, без загнивших, усохших и поврежденных участков;
• цвет древесины под корой — насыщенный зеленый;
• корни длиной около 0,3 м, гибкие, эластичные, влажные, без вздутий, на срезе видна светлая сердцевинка;
• явно выраженное утолщение (уплотнение) в месте прививки.

Прежде чем покупать деревце в контейнере, проведите тест: приподнимите, держа за ствол. Если оно легко извлечется из емкости вместе с комом земли, значит корни полностью освоили и оплели почву. Отлично.

Когда выходит из тары с почти с голой корневой системой без земли, перед вами «фальсификат», который лучше не брать. Болеть после посадки оно будет, скорее всего, долго, может и вовсе не прижиться.

Когда лучше сажать яблони?

Приживаемость яблонь зависит от многих факторов, в том числе и от выбранного времени посадки. Для того чтобы дерево меньше болело, необходимо определиться с этим критерием, а также обеспечить ему благоприятные условия для развития. В разных регионах период посадки будет отличаться из-за погодных условий.

Подбор посадочного материала начинают с выбора сорта. Это делают с учетом размеров своего садового участка и глубины залегания подземных вод. Так, высокие разновидности вырастают до 7-8 м, крона разрастается до диаметра 4,5-5 м. Они растут там, где уровень грунтовых вод не превышает отметку 300 см. Среднерослые яблоньки вытягиваются до 3,5-4 м, их крона достигает 2,5-3 м в диаметре. Могут расти там, где подземные воды подходят к уровню 250 см. Низкорослые разновидности — до 2,7-3 м в высоту, их крона разрастается до 1,5-2 м. Они хорошо себя чувствуют на участках, где подземная вода подходит к поверхности не ближе 150 см.

Второй значимый момент — возраст саженца. Лучшая приживаемость у одно- и двухлетних экземпляров. Причем однолетка будет меньше болеть, а двухлетка раньше заплодоносит. Отличить их достаточно просто. У двухлетнего экземпляра должны быть два-три дополнительных боковых ответвления. Качество посадочного материала проверяют по нескольким критериям.

Признаки хорошего саженца

• Корни упругие. На отломе или срезе корешок белого цвета. Коричневый цвет — признак заболевания. Не должно быть гнили, непонятных пятен. Стоит осторожно потянуть корневой отросток. Если он оторвется, это признак того, что корни начинают гнить.
• Стебель и веточки без повреждений и каких-либо наростов. Развернутых листьев быть не должно.
• Цвет древесины — зеленый насыщенный. Это легко проверить, если осторожно отвернуть ногтем кусочек коры.

Лучше всего покупать посадочный материал с закрытым корневищем, то есть в горшке либо другой емкости. Они меньше травмируются, поэтому хорошо приживаются. При покупке экземпляра с незакрытым корнем перед транспортировкой желательно обернуть корешки влажной тканью или бумагой и упаковать в полиэтилен.

Когда сажать яблоню? Как правило, это весна или осень. Главное условие — саженец должен находиться в «спокойном» состоянии. Параллельно следует обращать внимание и на погодные условия в вашем регионе.

Пока активная вегетация отсутствует и по веткам не текут растительные соки, адаптация проходит просто и легко. Ведь растение не тратит силы на рост побегов с листьями, а концентрируется на развитии корешков.

Когда сажать яблони, чтобы приживление прошло быстро и надежно:

• Ранняя весна — когда на улице потеплеет и почва оттает настолько, что можно будет выкопать в ней яму. При этом снежный покров может сойти еще не полностью, а лежать кое-где. Но молодое деревце должно еще глубоко «спать», то есть почки на его ветках еще даже не набухли, находятся в спокойном состоянии. Впереди у него весь теплый сезон, оно успеет хорошо закрепиться в земле, нарастить подземную часть и встретит зиму окрепшим. Зимние холода перенесет достойно.
• Середина осени — после облетания листвы, когда вегетативные процессы затормозятся, а движение жидкостей по растительным частям остановится. При этом до серьезного похолодания в запасе минимум 3-4 недели, земля относительно теплая. Даже при понижении температуры до +4 °С корни продолжают функционировать и развиваться. До наступления зимы дереву нужно успеть укорениться и частично восстановить потревоженную корневую систему, а весной сразу начать расти.

Климат в разных регионах наших читателей сильно отличается, поэтому точные сроки проведения посадочных работ обычно не совпадают. К тому же сложившиеся погодные обстоятельства в разные года вносят свои коррективы.

*Данные со сроками в таблице примерные. Дополнительно обращайте внимание на погоду и другие факторы, описанные в статье.

В северных и холодных регионах лучше сажать яблоню весной, так у растений будет гораздо больше времени на полноценное укоренение и подготовку к зимовке. Осенний же вариант всегда рискован, ведь зима может оказаться ранней и суровой, и погубит деревце или не даст ему нормально прижиться, а соответственно, и развитие затормозится.

На Юге сажать плодовые деревья лучше осенью (она там мягкая и поздняя, как правило, без морозных зимних сюрпризов), потому как весна там короткая, и знойная погода устанавливается быстро. В жару и сушь им тяжелее приживаться, их возможно придется усиленно затенять и поливать. Осеннее солнце в южных областях не такое «суровое», а дожди «в помощь» напитают землю влагой, облегчив труд садовода.

Те саженцы, что выращивались в собственных переносных емкостях, разрешается переносить в открытый грунт методом перевалки на протяжении всего теплого сезона в независимости от региональности. Они приживаются безпроблемно, практически не реагируя на погодные невзгоды, так как их корневая система в процессе практически не травмируется.

Хорошие «соседи» для яблонь, схема расположения

Культура обладает хорошим «характером», потому легко уживается с большинством фруктовых, ягодных, декоративных и овощных «собратьев», сидератов. Существуют и максимально подходящие растения-компаньоны:

• Другие яблони разных сортов и одновозрастные груши. Обеспечивают перекрестное опыление.
• Малина. Улучшает рыхлость почвы своими корнями, частично защищает своими листьями от парши, в ответ «получает» защиту от мучнистой росы, серой гнили.
• Клен ясенелистный. Его крона выделяет специфичные фитонциды, отпугивающие бабочек плодожорки.
• Луковые (чеснок, лук) — их пряный запах не нравится многим вредителям.
• Белый клевер — улучшает органический состав почвы, привлекает опылителей, параллельно улучшается эстетичный вид приствольного круга, сохраняет опадающие плоды более целыми и в чистоте.

Схемы расположения невысоких видов различны. Выбранная схема зависит от размеров участка, а также от количества деревьев. Главное правило — не сажать их слишком близко. Нужно следить, чтобы друг другу они не мешали. Сильнорослые нельзя располагать ближе, чем 6 м между собой с любой стороны.

При закладке яблоневого сада — необходимо придерживаться выбранной схемы (их много). В основном деревья размещаются рядами. Промежутки между ними оставляйте на свое усмотрение — достаточные для хорошей освещенности, проветриваемости, а также удобства обслуживания.

Ряды располагайте в направлении с востока на запад, так растения будут освещаться солнцем более равномерно. Между отдельными саженцами в рядах важно оставлять расстояние в зависимости от габаритности взрослого (каким оно будет по итогу) дерева:

• 6+ м — для высокорослых раскидистых видов;
• 4+ м — для среднерослых видов с не очень обширной кроной;
• 3+ м — для низкорослых карликовых видов;
• 1+ м — для колоновидных видов.

Плохими соседями, рядом с которыми саженец яблони будет чувствовать себя угнетенно, считаются: хвойные (сосна, туя, ель и пр.), калина, бузина, орех, береза, черемуха, боярышник, сирень, рябина.

Где посадить яблоню на участке

Подходящим местом для яблоньки станет освещенный и надежно защищенный от сквозняков участок. Лучшим выбором считается юго-восточная, южная или юго-западная сторона. Затенение плохо влияет на дерево, оно уменьшает плодоношение. Нежелательна переувлажненная заболоченная почва или близко подходящие к поверхности грунтовые воды. Оптимальным вариантом станет небольшая возвышенность.

Кроме этого, при выборе, куда посадить яблоню на участке, учитывают еще несколько факторов. Прежде всего, это расстояние от забора и других крупных объектов. Высокие сорта высаживают минимум в 400 см от заборов, низкорослые — в 200 см. Такого расстояния достаточно для нормального развития и роста дерева, ухаживать за ним будет удобно.

Не рекомендуется высаживать новую яблоньку на месте старой, хоть это и кажется правильным. За много лет взрослое дерево истощило почву, в ней прижились вредители и патогенные микроорганизмы. Саженец не сможет с ними справиться.

Для высадки лучше всего выбрать место, где выращивались сидераты или почвосмесь некоторое время отдыхала под паром. Хорошо, если грунт будет рыхлым и пористым, с нейтральным рН. Подходят чернозем, супесь или суглинок. Если предполагается групповая посадка, обращают внимание на расстояние между деревцами. Высокорослые высаживают на удалении 600-700 см друг от друга, низкорослым достаточно 400 см. Желательно сажать их рядами в направлении с востока на запад, так деревца будут лучше освещаться.

Выбрать, что посадить вокруг яблони, достаточно просто. Она хорошо уживется айвой, вишней, сливой или грушей. Нежелательно соседство с калиной, облепихой, орехом, бузиной и всеми хвойными.

Технология высадки

Момент высадки саженцев хотя и является ответственным действием, так как от него зависит приживаемость яблоньки, но все же не отличается сложностью.

Распишем этот процесс пошагово.

• Выкопанную яму засыпать подходящим плодородным грунтом, не забыв оставить углубление, которое будет соответствовать размеру корней саженца.
• Если это – посадка дерева с открытой корневой системой, – по центру посадочной лунки насыпается небольшой холмик. Если корневая система у саженца закрытая, холмик отменяется – растение просто отправляется в яму так, чтобы его земляной ком остался целостным.
• Если до этого еще не вбит в месте высадки деревянный колышек для опоры, пора это сделать.
• Саженец устанавливается по центру холмика (если таковой есть), а его корни расправляются по его сторонам вниз. Торчащие вверх корни – серьёзная ошибка.
• Если деревце привито глазком, место этого самого глазка смотрит на север, место среза – на юг. Так будет более правильно.
• Корни яблоньки присыпаются землей. Деревце при этом нужно встряхивать, чтобы никаких пустот между корней не было.
• Осталось только утрамбовать почву, стартуя от краев у основания деревца. На этом первый этап посадки завершён.
• По диаметру приствольного круга делается валик. Его высота – до 10 см. Площадь внутри окружности-валика предстоит обильно пролить водой (уйдёт примерно ведра 3 воды). Долив идет, как только земля впитает предыдущую порцию.
• Саженец подвязывается свободным узлом к опоре с использованием мягкого шпагата, закрепляясь в нужном положении.
• Земля в этом месте рыхлится, ее надо замульчировать торфом либо компостом. Только близко к яблоневому стволу почву не выкладывают, ведь кора может подопреть, что чревато грибковым поражением.

Как можно заметить, ничего сложного в посадке нет. Хотя новички волнуются, так как не очень понимают, как реагировать на «внеплановые» ситуации и проблемы с саженцами.

Сажать в открытый грунт – значит, предварительно подготовить почву, если это необходимо, и постараться не прогадать с размерами ямы.

Подготовка и наполнение ямы

Можно сделать яму еще осенью, но если не вышло, то хотя бы сделать это за несколько дней до посадки. Почве надо успеть осесть на свой уровень.

При выкапывании ямы верхний грунтовый слой непременно отбрасывается в сторону (с учётом его дальнейшего использования).

• глубина ямы – 50-80 см, а ширина может достигать 1 м, но не менее 60 см;
• стандартный размер посадочного углубления – 60х60 см;
• если высаживается образец с закрытой корневой системой, посадочная яма делается в 2-3 раза больше самого контейнера;
• на дно углубления обязательно укладывается дренажный слой, толщина которого должна составлять 10-15 см (битый кирпич, щебень, галька).

Главное, не добавлять в почву при посадке яблони (весна – не причина) азотные удобрения. Почему-то это действие является типичной ошибкой весенних посадок.

Удобрения, конечно, стимулируют вегетацию, но отбирают силу у корней. А мешать развитию корней крайне опасно.

Есть мнение, что закладывать любые удобрения в посадочную яму – не лучший вариант. Их следует вносить в будущем в качестве обычной подкормки.

Где можно сажать?

Выбирать место для посадки лучше заранее. Рядом с большими деревьями в тени яблоне будет сложно расти. Многие садоводы предпочитают высаживать плодовые деревья на холм.

Посадка на ровном месте

Непосредственно перед высадкой осматривают корневую систему и ножницами обрезают поврежденные или слишком длинные корни. Посадка начинается с вбивания в выбранном месте деревянного кола, который будет являться опорой для деревца.

Кол устанавливают с западной стороны, на расстоянии 10-12 см от ствола. Размер лунки должен быть адаптирован к размеру корневой системы. При посадке обратите внимание, чтобы корни свободно располагались в яме и не были свернутыми. Средний размер лунки – 40-50 см в диаметре и 30-40 см в глубину.

Дно стоит удобрить навозом, компостом или торфом, которые повышают плодородие почвы. Саженцы сажают на 2-3 см глубже, чем они росли в питомнике, и таким образом, чтобы место прививки находилось над поверхностью почвы. После покрытия корней грунт вокруг следует утрамбовать. Вокруг ствола формируют в земле углубление, называемое бачком, он облегчает сбор воды.

Посадка на холмах

Этот метод рекомендован в тех случаях, когда на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть признаки усталости почвы. Процесс заключается в посадке деревьев на небольших возвышенностях и закреплении их в двух местах к кольям.

После установки саженцев и их подвязки проволокой закапывают корневую систему землей с компостом, образуя вал высотой 30 см.

Саженцы следует высаживать в пасмурный день, чтобы не допустить пересушку корневой системы. Можно также сначала сформировать вал, а потом сажать яблони традиционным методом, выкапывая отверстия в холме. При этом методе есть, однако, риск обнажения корневой системы и повышения ее чувствительности к заморозкам.

Технология посадки

Если знать, как правильно посадить молодую яблоню на участке, то она лучше приживется и не доставит лишних хлопот. В зависимости от того, высаживается черенок или дерево с закрытой корневой системой, правила посадки будут отличаться.

Черенками

Вырастить молодое дерево из черенка непросто, потребуется гораздо больше усилий. Последовательность действий тут играет решающую роль. Нужно понимать, что с момента среза черенка до высадки его в грунт порой проходит около года.

Процесс выглядит следующим образом.

• В качестве материала используются однолетние побеги, связанные между собой под углом. Их приблизительная длина – от 30 до 40 см, при этом на побеге должно быть 5-6 почек.
• Срезанные ветки ставят в воду, куда предварительно добавляют стимулятор роста. Лучше сделать сразу несколько таких черенков, чтобы потом выбрать наиболее жизнеспособные.
• Как только появится корневая система, саженец переносят в грунт под парник.
• Появление зеленых почек свидетельствует об укоренении молодого дерева.
• Обязательно производят регулярный полив, но только тогда, когда грунт начинает подсыхать. Лучше это делать с пульверизатора.
• Парник при хорошей и солнечной погоде открывают на некоторое время. Так молодая яблоня учится адаптироваться к окружающей среде.
• На постоянное место в саду переносят побег, у которого появилось уже несколько веток с листьями.

Такая яблоня хорошо растет практически на любой почве, за исключением слишком известковой. Оптимальный уровень рН колеблется от 5,5 до 6,7. Деревья на подвое М9 нуждаются в почвах плодородных и достаточно влажных, а деревья М11 и ММ106 можно высаживать также на песчаных грунтах.

Рекомендуется производить посадку молодых яблонь, выращенных с черенков, на освещенных участках. Высокорослые деревья не переносят грунтовые воды, поэтому на месте высадки последние должны находиться в 150 см от поверхности земли.

Не менее важно тщательно подготовить почву для дерева, выращенного с черенка. Если садовод обеспечивает растениям хорошие условия для роста, то такой уход способствует раннему вступлению деревьев в период плодоношения. Почву следует в первую очередь обогатить минеральными и органическими удобрениями, отрегулировать кислотность. Приступать нужно как можно раньше, по крайней мере, за шесть месяцев перед посадкой. Можно внести навоз или компост. Доза первого должна составлять 5-7 кг/1 м2.

С закрытой корневой системой

Привитые деревья с закрытой корневой системой сажать удобнее, поскольку в этом случае стресс для яблони минимальный, а корневая система практически не травмируется. Порядок проведения процедуры следующий.

• Яблоню потребуется вынуть из контейнера, в котором ее привезли, вместе с питательной смесью и погрузить на дно посадочной ямы.
• Если дерево находилось в контейнере из торфа, то его высаживают прямо так.
• Затем насыпают первый слой земли, утрамбовывают руками, чтобы убрать воздушные «карманы».
• Производят легкий полив, снова засыпают землю в посадочную яму, полностью заполняя ее и насыпая даже горку высотой 20 см.

Неважно, в какой срок производить высадку, допускается проводить процедуру даже летом. В первый год не нужно ждать от яблони большого роста, за этот период она должна только хорошо укорениться.

Примерно за три месяца перед посадкой нужно удобрить почву. С этой целью выкапывают яму габаритами 1 м и глубиной 80 см. На дно устанавливают кол длиной, равной параметрам ствола плюс 1 метр. В землю добавляют комплексное удобрение для плодовых деревьев.

Непосредственно перед посадкой выкапывают лунку чуть больше объема корневой системы. Удаляют поврежденные корни, а остальные подрезают. Чтобы дерево лучше принялось, желательно погрузить корни в грязевую ванну, о которой речь шла выше.

Рекомендуется выращивать яблони двухрядными полосами. Наиболее часто используемые расстояния составляют 3,5 х 1-1,5 м для небольших яблонь и 4 х 2-2,5 м для высокорослых.

Выбор и подготовка саженца

Приобретение саженца осенью – нередкий случай, причём вполне оправданный. А чтобы сохранить материал до весны, деревца можно отправить в подвал, уложить в ящики и присыпать корни грунтом.

Можно деревья прикопать и в саду, выдерживая угол в 45 градусов, а потом укрыть слоем земли и сухой листвы.

Ниже перечислены критерии выбора саженцев при их покупке.

• Ориентироваться следует на уровень грунтовых вод на территории. Если грунтовые воды выше 2,5 м, то предпочтительны средние или низкорослые сорта яблонь. Если же деревья будут высокими, корни уйдут глубоко в грунт, а застоя воды они не переносят.
• Отбор саженцев предпочтителен в местном питомнике, где яблони адаптированы к местности и привиты.
• Ствол саженца должен быть гладким, не иметь царапин и наростов.
• Двухлетние растения будут лучшим выбором для посадки. У двухлетки от главного ствола отходят 2 или 3 боковых побега.
• Корни растения должны быть эластичны, а их длина должна быть около 40 см. Корешок можно слегка потянуть, при этом он начнет вытягиваться.
• Если немного ногтем поскрести кору, она будет зеленой.
• Саженцы, имеющие открытую корневую систему, не должны иметь распустившихся листьев.

Если деревца предстоит транспортировать, их нужно защитить: обернуть открытые корни мягкой влажной тканью, накрыть пленкой, а ветви деликатно притянуть к стволу скотчем или веревкой. А также стоит помнить, что главная примета здорового саженца – развитая корневая система. Большой корень и небольшая наземная часть куда лучше, чем обратная пропорция.

Все о том, как посадить яблоню

Когда проводить посадкуКак подобрать саженецГде лучше всего посадить деревцеПодготовка к пересадкеПосадкаПослепосадочный уход

Достоинства и недостатки

Наверное, самый главный плюс весенней посадки заключается в запасе времени для развития молодого саженца в комфортных условиях. До морозов еще очень далеко, а ведь именно они опасны для неокрепших деревьев. Осенью риск попасться в лапы морозу совсем юному деревцу куда выше. За весну, лето и осень яблонька успевает хорошо укорениться, окрепнуть, нарастить корешки, которые будут впитывать из грунта все самое необходимое.

Дерево, можно сказать, освоится на выбранном месте, накопит достаточный питательный запас к зиме.

Это значит, что для регионов, где зимы холодные (и не только в Сибири), весенняя посадка более актуальна. Там, где почвы не самые плодородные, выбор в пользу весны тоже очевиден. Кроме того, весной выгодно сажать те яблоневые сорта, у которых не отмечается особая морозоустойчивость. Наконец, деревца, которым 1-2 года, тоже лучше перенесут весеннюю посадку.

Следует знать и минусы высадки дерева весной.

• Нужно успеть посадить саженцы до момента распускания почек.
• Если в почве в летнюю засуху будет мало влаги, рост новых корешков замедлится, затормозится и развитие дерева в целом, оно станет восприимчивым к разным заболеваниям, рискует погибнуть.
• График полива саженцев должен быть безукоризненным – цена ошибки здесь очень высока.
• Если весенняя температура резко повысится, солнце будет буквально палить, то молодое деревце может получить ожоги. Под ударом солнечных лучей окажутся едва распустившиеся листочки и побеги.
• Качественные саженцы, если верить опытным садоводам, весной купить сложнее.

Казалось бы, приличный список минусов, но один большой плюс – запас теплых месяцев – может их перекрыть. А для некоторых регионов выбора и вовсе не существует – только весна и никак иначе. К тому же избавиться от минусов вполне в силах садовода. Он может выбрать оптимальный срок высадки, организовать полив, определиться с местом, заготовить саженцы осенью.