Груша плодоносит каждый год или через год

Особенности обрезки груши в различных регионах, в том числе в Сибири

В зоне рискованного садоводства, особенно на Урале, в Сибири, культивируют обрезку груши кустом. Деревце именно такой формы легче укрыть в морозную зиму. Для этого формируют штамб высотой 10–15 см, скелетные ветви размещаются в произвольном порядке. Формирование кроны молодых деревьев сопровождается умеренной обрезкой скелетных ветвей и прореживанием полускелетных. На пятый год центральный проводник укорачивают на уровне верхних скелетных ветвей первого порядка. Получается дерево-куст высотой примерно 2–2,5 м, а больше и не нужно. Восстановление кроны проводят за счёт волчков, укорачивая их на треть длины.

В самых неподходящих, на первый взгляд, регионах практикуют стланцевую форму кроны. Саженцы высаживают под наклоном 45° головой на юг, и в течение трёх лет формируют 2–4 скелетные ветви длиной около 1 метра, постоянно пригибая их. Затем на каждой ветви оставляют по 2 вертикальных побега, обрезав все остальные.

Совершенно другая картина складывается в Крыму с благоприятным климатом. Здесь обрезку груши можно проводить практически круглый год, риск подмерзания случается только в отдельные годы, что бывает нечасто.

Неграмотное омолаживание разросшейся груши стахановскими темпами за один сезон (до 3–4 м в высоту и в диаметре) чревато подмерзанием дерева даже мягкой зимой. А если обрезать крону постепенно, каждый год на 1–2 м в высоту и ширину, на это уйдёт несколько лет и всё это время урожайность будет еле-еле. Начиная с Центрального региона рекомендуется применять омолаживающую обрезку по методике В. И. Сусова (МСХА им. К. А. Тимирязева). Суть её заключается в постепенном прореживании кроны, начиная с той половины, которая наиболее освещена солнцем.

Обрезанная часть кроны должна иметь высоту 3 м и ширину 2 м. Внешне картина чем-то напоминает пирог, из которого вырезали клин. Половину появившихся волчков вырезают на кольцо, остальные укорачивают и отгибают, чтобы стимулировать образование цветочных почек. Всё это время оставшиеся дебри продолжают радовать сочными крупными плодами.

Оригинальное омолаживание плодового дерева по методу В. И. Сусова

Когда через 4–5 лет волчки начнут плодоносить, омолаживают вторую часть кроны и одновременно с этим омолаживают корни. Для этого осенью или весной в год обрезки под обрезанной частью кроны копают полукруглую траншею глубиной 75 см на расстоянии 2 м от ствола сообразно ширине обрезанной кроны. Оголившиеся крупные и мелкие корни перерубают топором или обрезают пилой. Эта операция стимулирует процесс корнеобразования. (Заметим, что подобные работы требуют определённых навыков, если не сказать мастерства). Канаву засыпают перегноем и верхним слоем вынутой земли в пропорции 1:1. Для тяжёлой почвы добавляют речной песок и гальку в количестве 20% от общего объёма вынутой земли. Зимостойкость груши при этом сохраняется на прежнем уровне, а срок жизни продлевается на 20–30 лет.

Какой бывает обрезка

Для плодовых деревьев используют несколько техник обрезки в зависимости от времени года, возраста дерева и поставленной цели.

• Формирующая — имеет решающее значение в первые 5–6 лет, когда проходит активное формирование кроны плодового дерева; проводится весной.
• Прореживающая — перманентная операция, применяемая к груше любого возраста; удаляются волчки, загущающие побеги.
• Санитарная — выполняется осенью; удаляют неправильно растущие (внутрь кроны, трущиеся), сухие и больные ветви.
• Омолаживающая — в ней нуждаются старые деревья, у которых, как правило, усыхает верхняя половина «туловища»; обрезку производят до здоровой древесины.

Когда лучше обрезать грушу

Обрезку прводят весной при температруе от 0 °C до устойчивых +5 °C, но до начала сокодвижения, когда почки трогаются в рост. Сроки по регионам всегда индивидуальные, но, в общем, это время наступает в марте-апреле.

Летом, начиная с июня, проводят пинцировку — отщипывание верхушек молодых побегов. Зачем? Силы для роста побегов в длину направляются на формирование плодушек, ускоряется созревание фруктов.

С конца августа до середины сентября, когда сокодвижение замедляется, проводят осеннюю обрезку. До морозов живая древесина на спилах и срезах основательно подсохнет и риск подмерзания будет минимальным.

• используют острый инструмент, периодически дезинфицируют его;
• ветви обрезают на кольцо, не оставляя пеньков, которые заживают медленно, а ещё обрастают щёткой из волчков (что значит обрезать на кольцо? У основания каждой ветки есть камбиальное кольцо — утолщение или наплыв в месте присоединения ветки к стволу, срез делают параллельно линии кольца с внешней стороны);
• толстые ветви спиливают по-разному:
  в первый заход срезается половина ветви, потом срез проходит по намеченной линии;первый пропил делают снизу, второй и заключительный сверху (так отрезанный фрагмент не потянет за собой кору, срез получается гладкий и быстро затягивается);
• в первый заход срезается половина ветви, потом срез проходит по намеченной линии;
• первый пропил делают снизу, второй и заключительный сверху (так отрезанный фрагмент не потянет за собой кору, срез получается гладкий и быстро затягивается);
• если дерево запущенно, работы проводят в несколько этапов, чтобы его не обессиливать;
• спилы замазывают олифой или краской на её основе, садовым варом, парафином или препаратом Раннет (искусственная кора);
• удаляют определённое количество ветвей, потому что чрезмерная обрезка провоцирует рост большого количества волчков.

Срез проходит по внешнему краю камбиального кольца

Как груши реагируют на обрезание

Иногда груша реагирует на обрезание не так, как бы вам этого хотелось, и растёт «не в ту степь». Такое непослушание зависит от сорта и присущего ему типа роста. Поэтому иногда лёгкую обрезку совмещают с другими приёмами, например, отгибанием.

Есть сорта с апикальным (верхушечным) доминированием побегов, есть с боковым. Есть с хорошим побегообразованием, есть с плохим. Есть сорта с прямым углом отхождения побегов, есть с острым (мезотонические и базитонические).Отлично формируются сорта с мезотоническим типом ветвления с широким углом отхождения ветвей: Памяти Яковлева, Августовская роса, Ласточка. Подобные сорта формировать одно удовольствие — срезаем молодой саженец на высоту штамба + 20 см и убираем ненужные боковые побеги летом — дерево само себя формирует. Схема формировки для таких груш — разреженно- ярусная.А такой сорт, как Брянская Красавица имеет верхушечное доминирование. Т.е. вся сила роста уходит в один единственный побег, который просто забивает остальные. Сформировать такое дерево обрезкой невозможно! При обрезке получается один-два побега, но с такими острыми углами что они буквально идут параллельно стволу. Такие сорта формируют горизонтальными кордонами. Это когда выгоняют один побег, а затем его изгибают. Выросшие из мест изгиба побеги прореживают и опять-таки изгибают в противоположном направлении и т.д.

Отгибание

Никак нельзя обойти стороной этот приём — отгибание вниз или притягивание ветвей кверху (для крон поникшего типа) для придания им горизонтального положения. Именно на таких ветках закладывается большинство цветочных почек. Скелетные ветки не отгибают. Отгибание неодревесневших побегов весной и летом происходит продуктивнее, безопаснее, легче и занимает меньше времени. При весеннем отгибании ветки быстро примут новую форму, но если это сделать осенью, толку будет ноль — спящей ветке не втолкуешь, что нужно закрепляться в новом положении. Одревесневшие ветки тоже отгибают, но это сделать не в пример тяжелее, понадобится физическая сила и предельная осторожность, чтобы ничего не отломить. Процесс проходит постепенно, шаг за шагом, поэтому в один сезон уложиться не получится.

Острые углы отхождения ветвей — зона постоянного риска

Если ветка от ствола отходит под нужным (не острым) углом, а затем резко устремляется в небо, её отклоняют в более горизонтальное положение. Петля из шпагата крепится на расстоянии 2/3 длины ветви от ствола, второй конец фиксируют к забитому в землю колу или к стволу, или ставят распорку между веткой и стволом. Кверху притягивают слишком отклонённые ветви, мешающие проводить прополку, рыхлить землю. Их фиксируют к стволу или к шесту, который привязывается к стволу. К верхнему концу шеста приделывают кольцо, через которое пропускают одну или несколько подвязок. Чтобы бечёвка не врезалась в кору, под неё на ветку кладут подкладку. В противном случае шнур или бечева врежется в кору, нарушив движение питательных веществ, ветка высыхает, становится хрупкой и отмирает.

Отогнуть ветку груши можно самыми разными способами

Отгибание замечательно подходит для формирования кроны карликовой груши. Веточки длиной 15 см отгибают горизонтально, побеги под острым углом вырезают, а стволик укорачивают так, чтобы он был выше верхней ветки на 40 см. В следующем сезоне полученные горизонтальные побеги длиной 30 см оставляют для завязей, а более сильные и длинные (40–50 см) обрезают на несколько почек. Более сильные доминирующие ветки срезают на кольцо, центральный проводник снова укорачивают на ту же высоту, что и прежде.

Пинцировка

Проводится в июне с помощью секатора или пальцами. Прищипывается верхушка молодого прироста с 4–5 листьями. Через 10 дней процедуру повторяют, т. е. за месяц пинцировка пройдёт трижды. Прищипывание притормаживает рост кроны в длину и питательные вещества поступают к плодам.

Обрезка молодой груши весной

Цель обрезки молодого дерева заключается в постепенном формировании проветриваемой и хорошо освещённой кроны, способной выдерживать нагрузку плодов.

Что такое «годовасик»

Этим ласковым словом часто называют однолетние саженцы. Кстати, начинающие садоводы могут испытывать трудности в определении возраста саженца. Ответ прост: саженец, который прожил сезон, считается однолетним. То есть груша, посаженная осенью прошлого года или нынешней весной, считается однолетней.

Перед покупкой саженца груши полюбившегося сорта первым делом оценивают состояние корневой системы — она должна быть мочковатой, с целыми кончиками, увлажнённой. Если растение продаётся с закрытой корневой системой (в пакете), слегка ковырните ногтем кору. Нижний слой зелёного цвета свидетельствует о том, что саженец живой и здоровый, если коричневого — сухой, толку из него не будет.

Годовасик обычно имеет длину 80–100 см и похож на прутик, как правило, без боковых побегов или их будет один-два, но очень коротенькие. Поэтому обрезка на первом этапе самая незатейливая и не вызовет вопросов даже у «чайника».

Обрезаем однолетнюю грушу

Саженец высаживают по всем правилам на постоянное место, фиксируют к колышку и сразу же после этого обрезают секатором. Груши, привитые на сильнорослом семенном подвое, обрезают на высоте 70 см от земли непосредственно над почкой. А саженцы, полученные путём прививки на вегетативно-размножаемом подвое (карликовом), укорачивают на высоту до 50 см. (Подобные нюансы уточняются у продавца). Если пришлось высадить грушу с повреждёнными корешками, её обрезают чуть больше, примерно на 10 см, дав ей силы на восстановление корней.

Метаморфозы саженца в течение первого года

Укороченный стволик (или центральный проводник) всё равно будет расти вверх, он выпустит побег из верхней почки под срезом, а ещё появится несколько боковых побегов. На первых порах они будут травянистые — зелёного цвета, нежные и тонкие, и лишь со временем превратятся в мощные скелетные ветви. Скелет, в свою очередь, обрастёт полускелетными веточками с листьями, почками и цветочками. Через некоторое время ниже места прививки будет появляться поросль, которую следует удалять. Она будет оттягивать на себя часть питательных веществ, создавать тень, но качественных плодов не даст.

Учимся обрезать ветку правильно

Обрезка саженца груши на второй год

У двухлетних саженцев обычно отрастает 6–8 боковых побегов, из которых формируют скелетные ветви. Для этого оставляют 3–4 веточки (остальные срезают на кольцо), равномерно расположенные по окружности и отстоящие друг от друга по высоте примерно на 15–20 см. Человеку, в первый раз занявшемуся садоводством, для наглядности можно представить зонт, где стержень — это ствол, а спицы — боковые побеги. Только в нашем случае эти спицы, т. е. побеги, располагаются не на одном уровне, а каждый чуть выше другого. Угол отклонения скелетных веточек от ствола должен быть не слишком острый — 45—50°. В любом месте дерева подобные острые сочленения при сильном ветре легко расщепляются, оставляя глубокие трудно заживающие раны.

Острый угол — самый ненадёжный для дерева, он легко расщепляется

Обрезают скелетные ветки на ¼ на внешнюю почку, но таким образом, чтобы каждая из них была чуть ниже предыдущей. Таким образом, выполняется принцип соподчинения — ниже растущие ветки не должны возвышаться над выше растущими. Боковые ответвления на концах скелетных веток, напоминающие птичьи лапки, делают короче побега продолжения. Центральный проводник (ствол) обрезают настолько, чтобы он возвышался на 25 см над остальными. Если рядом с центральным проводником вырос побег-конкурент (а он точно будет расти под острым углом) его обрезают на кольцо. Если груша стремительно тянется вверх, обрезают центральный проводник до первого слабого бокового побега, а чтобы он рос вертикально, его шпагатом притягивают к колышку.

Конкуренты вырастают также и на скелетных ветвях (конец побега напоминает пучок), их также срезают на кольцо. После обрезки исключают азотные подкормки, чтобы все силы дерево пустило на заживление спилов, а не наращивание зелёной массы. Бывает, что одна ветка растёт над другой. В будущем верхняя затенит нижнюю, они будут перепутываться, поэтому одну из них удаляют.

Обрезка трёхлетней груши

За первый присест обрезают центральный проводник на ¼ высоты, от нового прироста оставляют около 25 см, остальное срезают уже на внутреннюю почку (чтобы крона не была раскидистой). На следующий сезон ампутируют конкуренты центрального проводника и на скелетных ветвях. Мощные волчки обрезают на кольцо, а тонкие отгибают, укорачивают на четверть, превращая их в полускелетные продуктивные ветки. Удаляют все ветки с острым углом отхождения, а также нарушающие гармоничное строение кроны. Если штамб невысокий и нижние скелетные ветви склоняются к земле, их укорачивают. В целом обрезка трёхлетнего дерева похожа на работу с двухлетним саженцем.

Обрезка трёхлетней и двухлетней груши очень похожи

Обрезка груши четырёхлетки

В этом возрасте закладывается второй ярус, соблюдая уже известные правила:

• избегать острых углов отхождения ветви от ствола;
• удаление конкурентов;
• соподчинение — верхний ярус не должен перекрывать нижний, центральный проводник длиннее ответвлений.

Однолетние приросты на грушах-четырёхлетках не укорачивают, дабы не активизировать ростовые процессы. Ветки, выбивающиеся из общего рисунка, обрезают на годичное кольцо или плодоносную древесину; ликвидируют волчки.

Обрезка четырёхлетней груши тоже сводится в основном к прореживанию и устранению побегов-конкурентов

Дерево долгожитель

Грушевое дерево считается одним из долгожителей. Возраст груши может насчитывать 120-150 лет. Максимальный зарегистрированный возраст культуры – 200 лет. Но такие показатели достигаются только у груши дички, которая около такого почётного возраста имеет максимальное плодоношение.

Дикие груши — деревья долгожители.

Зависимость от подвоя

Семенные деревья живут больше, нежели привитые. Но чаще всего это высокие, крупные деревья, которые поздно вступают в плодоношение.

Профилактические мероприятия

Разные сорта вступают в плодоношение в разное время. Но соблюдение правил посадки и ухода поможет дереву цвести и плодоносить в положенное ему время.

• Выбор участка для посадки саженца с низким уровнем грунтовых вод.
• Достаточное количество солнечного света и отсутствие сквозняков.
• Своевременный полив и подкормка по графику.
• Обрезка кроны в санитарных целях и для омоложения.
• Обработка от вредителей и болезней, профилактика.
• Подготовка к зимним холодам, утепление ствола и корней.
• Наличие опылителей, коими могут быть другие груши или яблони.

Что делать?

В зависимости от того, какая из описанных выше причин привела к тому, что груша перестала плодоносить, необходимо и выбирать для себя вектор действий по устранению проблемы.

Если изначально место посадки было выбрано неправильно, тогда устранение проблемы заключается в смене положения дерева. Но пересаживать можно только молодые груши, потому что они развили еще небольшую корневую систему и быстрее приживутся на новом участке.

Если ошибку допустили при посадке и слишком сильно заглубили корневую шейку, тогда можно немного приподнять дерево. Если, наоборот, корневая шейка слишком высоко, можно досыпать вокруг грунта.

Если груше не хватает питания, надо ее удобрять осенью. Дополнительное внесение микроэлементов в грунт поможет ускорить плодоношение, а недостаток микроэлементов оттянет срок, когда дерево начнет давать урожай.

Заставить старую грушу снова плодоносить поможет простая омолаживающая обрезка. Обрезать крону стоит с осторожностью, соблюдая все правила, и тогда взрослое растение обязательно отблагодарит вкусным урожаем.

Если садовод заметил, что молодая груша подмерзла, он должен стимулировать ее. Весной необходимо удалить поврежденные ветви, подкормить растение и наблюдать. Обязательно организуется качественный полив, а осенью грушу укрывают на зиму. Обычно этих мероприятий достаточно, чтобы на следующий год дерево показало себя с лучшей стороны.

Закладка грушевого сада

Для посадки грушевого сада выбирают хорошо освещаемые солнцем места на пологих склонах. Для северного садоводства (Ленинградская область, Подмосковье, Урал, Сибирь) пригодны только склоны южного, юго-восточного и юго-западного направлений. На юге — любые, кроме крутых северных.

Южным грушам необходима кислотность почвы в пределах 6,0–7,5. Северные сорта, прививаемые на грушу уссурийскую или созданные с её участием, предпочитают кислотность в пределах 5,5–6,5.

Проблема грунтовых вод

Для груши на сильнорослом семенном подвое грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5–2 м от поверхности почвы, для слаборослой груши на айве достаточно 1 м.

Посадка саженцев на холмики, широко пропагандировавшаяся в 80–90-е годы, в долгосрочной перспективе себя не оправдала, такие деревья очень недолговечны. Корни всё-таки дорастали до подземной воды, из-за чего дерево погибало, или оно вымерзало в малоснежную морозную зиму.

Большинство встречающихся в специализированной литературе рекомендаций по водоотведению ориентировано на крупные хозяйства промышленного садоводства. Возможности отдельного садовода-любителя и даже отдельного садоводческого кооператива в этом плане очень ограничены. Вот несколько наиболее типичных примеров:

Устройство дренажной системы

Порядок действий по обустройству дренажной системы:

• В направлении водоотводной канавы по участку нужно выкопать несколько траншей глубиной 1–2 м с небольшим уклоном в сторону канавы. Дно траншей в самой нижней их части должно быть выше максимального уровня воды в канаве. Расстояние между траншеями — от 3 до 10 м.
• В траншеи насыпают слой щебня или крупного гравия и укладывают специальные керамические или бетонные дренажные трубы с многочисленными отверстиями. В месте стыков их края подгоняют и сверху прикрывают кусками черепицы.Дренажные трубы прокладывают в канавах по слою щебня и гравия
• Сверху трубы засыпают слоем гравия и затем землёй.Сверху дренажные канавы с проложенными трубами засыпают сначала гравием, потом землёй

Посадка саженцев

В условиях Северо-Запада, центральных и северных районах средней полосы, на Урале и в Сибири грушу сажают только весной, с конца апреля до конца мая. На юге обычно это делают осенью, в октябре. В Черноземье возможна весенняя или осенняя посадка.

Расстояние между сильнорослыми деревьями груши должно быть от 5–6 м на севере и до 7–8 м на юге. Карликовые разновидности на айвовом подвое сажают по схеме 3х2 м с обязательной установкой опор.

Для карликовых деревьев требуется установка опор

Глубина посадочных ям для карликовых саженцев — 50–60 см, для сильнорослых — до 1 м. Диаметр посадочных ям — 80–100 см.

Глубина посадочной ямы для карликовых саженцев должна быть 50–60 см

Порядок действий при посадке:

• Вбить в центре ямы посадочный кол.
• На дно насыпать холмик земли, смешанной с ведром перегноя.
• Разместить саженец на холмике, расправив корни.
• Привязать саженец к колу так, чтобы корневая шейка была закреплена на уровне поверхности почвы.
• Осторожно засыпать яму землёй.

Поливать при посадке лучше в 2 приёма: 1 ведро воды в яму перед посадкой и ещё ведро воды из лейки с рассекателем сразу после посадки, чтобы уплотнить землю вокруг корней.

При посадке саженец необходимо полить

Посадка груши

Ранней весной проводят рыхление почвы приствольного круга на глубину 15–20 см, в дальнейшем удаляют сорняки и пропалывают каждый месяц вплоть до осени. Уход за грушей заключается в следующем:

• регулярный полив;
• санитарная обрезка;
• внесение удобрений;
• профилактическая обработка растения от грибковых заболеваний и вредителей.

Полив

Глубина орошения почвы должна составлять не менее 80 см. Грушу поливают обильно (15–30 вёдер — в зависимости от возраста растения), но нечасто (1 раз в две недели). Максимальное орошение требуется в июне — июле, когда наливаются плоды.

Внесение удобрений

Удобрение под грушу вносят осенью в кольцевые канавки глубиной 50 см, сделанные вокруг проекции кроны, или в борозды. Азотом подкармливают только весной при перекопке в период усиленного роста побегов. Фосфор и калий (до 150 г) вместе с органикой (около 20–30 кг) вносят раз в 3–5 лет — всё зависит от состояния почвы.

Для повышения зимостойкости и стимулирования роста дерево дважды — весной и осенью обрабатывают 1 %-м раствором мочевины. Чтобы защитить кору, разветвления груши и ствол весной белят известью, разведённой в воде.

Побелка груши — защита дерева от грибковых болезней

Обрезка и формировка груши

Формировка груши, главным образом, направлена на создание коротких побегов, а также длинных веток, особенно 2–3-летнего возраста. Каждую весну проводят санитарную обрезку кроны — острым секатором вырезают повреждённые, сухие, поражённые гнильцой побеги.

Чтобы уменьшить интенсивность роста молодых побегов в первый год жизни делают прищипку — для этого оставляют 1–2 точки роста, остальные ветви удаляют.

Более высокая часть кроны всегда остаётся стройнее, чем нижний ярус. В процессе формировки слишком толстые ветви, загущающие нижнюю часть кроны, вырезают. Это формирует первый ярус кроны, стимулирует рост других ветвей. На дереве оставляют однолетние приросты с верхушечной молодой почкой, ветви старше 4-х лет удаляют. В середине кроны оставляются 2 и 3-летние ветки, на которых формируются плоды. Если завязываемость плодов будет слишком велика — некоторые завязи прореживают, это влияет на качество и размер будущего урожая.

Формировка груши : разреженно-ярусная (слева) и свободно растущая (справа)

Для стимуляции роста новых плодовых почек побеги груши пригибают и оставляют вегетировать в горизонтальном положении. Нередко низкорослые грушевые гибриды располагают на стальных шпалерах.

Укрепление ветвей

Тонкая хрупкая древесина молодых груш требует формирования опоры, а при обильном урожае — защиту плодов от сбивания ветром. Для этого используют толстые деревянные подпоры длиной 2–4 метра, располагая их под углом к стволу. Другой способ крепления — проволочный. К центру ствола осторожно, не повреждая кору и плоды, пригибают ветви, закрепляя их проволокой между собой и стволом.

Безопасное укрепление плодовых ветвей груши

Сбор урожая

Если плоды груши вовремя не собрать, они могут осыпаться, перезреть, вкусовые качества ухудшатся, срок хранения плодов сократится. Продолжительность съёмного периода варьируется от 7 до 14 дней.

Различают съёмную и потребительскую зрелость плодов, обе у разных летних сортов наступают с июля до конца августа (начало сентября). В первом случае плоды готовы к употреблению (по срокам) в связи с максимальным окрашиванием кожицы и достижением мякоти сладости и необходимой сочности и плотности. Потребительская зрелость наступает при появлении характерного вкуса и аромата, даже если плоды не вызрели и срок сбора урожая не наступил.

Болезни и вредители

В отличие от многих косточковых груша не требует такой интенсивной защиты от вредителей и болезней. Основные заболевания, часто поражающие растения — парша, бактериоз и медяница. Самыми эффективными мерами борьбы считается профилактическое опрыскивание побегов, ствола и приствольного круга груши 2–3 раза в сезон современными инсектицидами и фунгицидами (строго по инструкции).

Болезни груш

Парша (слева) и монилиоз (справа) поражают плоды груши

Листья и побеги груши при своевременной обработке реабилитируются в течение летнего сезона.

Мучнистая роса (слева) и ржавчина (справа) заражают побеги и листья

Самые распространённые вредители груши — клещи, плодожорки, тля, галлица грушевая. Одни поражают листву и побеги, другие — уничтожают урожай.

Плоды и листья груши повреждает тля (слева) и бабочка-плодожорка(справа)

Наиболее эффективно для борьбы с вредителями:

• своевременно очищать участок от листвы и сухих веток;
• опрыскивать растения комплексными биологическими (Децис) и контактными инсектицидами (Золон, Карбофос, Искра)

На российском рынке представлен большой выбор препаратов, направленных на борьбу с вредителями и устраняющих основные источники заражения болезнями груш.

Обрезка взрослой груши

Дерево от 15 лет и старше считается аксакалом и требует кардинального омоложения. Сигналом к этому является уменьшение прироста до 15–20 см. Омолаживающую обрезку груши проводят постепенно в течение двух — трёх сезонов, а начинают работы весной до распускания почек. Омолаживание лучше проводить после неурожайного года, когда на дереве сформировалось обилие цветочных почек.

После омолаживающей обрезки лысые ветки обрастают веточками

Если толстых сухих веток несколько, их спиливают по нескольку каждый год, раны замазывают садовым варом. Затем спилы оборачивают тёмной плёнкой до сентября, так срезы затянутся быстрее в 2–3 раза. Годичный прирост укорачивают на ¼ от его общей длины. Обрезают также «неправильные» ветки — растущие внутрь, вертикально и перекрещивающиеся.

Сколько раз плодоносит груша

С начала плодоношения имеет смысл ждать ежегодно урожая. Если только сортовыми особенностями не является цикличность. Об этом можно узнать только при знакомстве с характеристиками и особенностями сорта.

Ежегодный урожай — сортовая особенность.

Зрелые деревья

К пяти годам крона груши считается сформированной и несколько лет не требует особого вмешательства. Дерево в возрасте от 6 до 8 лет похоже на самодостаточного буржуа с неспешным жизненным распорядком. Укорачивание веток сводится к минимуму, потому что ежегодный их прирост заметно уменьшается. Обрезка в основном нацелена на поддержание хорошего санитарного состояния дерева.

С течением времени крона взрослых груш постепенно загущается и обрастающие веточки недополучат солнечного света. В этом случае проводят прореживание, которое растягивают на 2–3 года. Почему так долго? Чтобы сохранить баланс между кроной и её «отражением» – корнями. Процедуру прореживания начинают весной. За один присест спиливают внутри кроны на сучок замещения двух-трёхлетние толстые ветви, диаметр которых наполовину больше диаметра центрального проводника. За один раз убирают не более двух таких ветвей.

Обрезка на сучок замещения помогает замещать старые ветки новыми

Ветку укорачивают до плодоносящей веточки, а побег, расположенный ниже, обрезают на две почки — это будет сучок замещения. Кстати, когда говорят «обрезать на две или пять и т. д. почек», это значит, что на укороченном побеге остаётся это количество почек. На следующий год из оставленных почек на сучке замещения отрастают побеги. Они будут выполнять функции прежней ветви, поэтому тоже называются замещающими. Ствол или центральный проводник укорачивают до 3–3,5 м. Места вблизи срезов обрастают щёткой молодых побегов (будущие волчки) из проснувшихся почек, их выламывают в конце мая.

Хорошо учить других, когда у самой груша под окном молит (теперь я это просто чувствую) о том, чтобы её «причесали». Деревцу 10 лет, по внешнему виду напоминает кипарис, высота 3 м. Плодоносит через год, минимальный вес плода 250 г, название сорта никто не помнит. Итак, на данном экземпляре необходимо удалить конкуренты центрального проводника, соподчинить скелетные ветви и обрезать их на внешнюю почку. Поколдовав в Paint, у меня получился вполне симпатичный вариант обновлённой груши.

Удаление множества конкурентов и обрезка боковых веток должно стимулировать боковое ветвление

Экстренные меры

Кроме того, садоводы проводят некоторые дополнительные манипуляции с кроной и ветвями, чтобы стимулировать цветение и плодоношение:

• прореживание кроны;
• перетяжка побегов чтобы стимулировать появление цветочных почек;
• отгибание веток и фиксация в горизонтальном положении;
• обрезание верхушки, чтобы остановить рост дерева в высоту.

Но опытные садоводы отмечают, что такие действия могут привести к преждевременному старению культуры, поэтому нужно не злоупотреблять такими методами.

https://youtube.com/watch?v=dCVKCTku08A%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Как вырастить грушу в бутылке

Вырастить экзотическую диковинку — грушу в бутылке — совсем несложно:

Как ухаживать за грушей

Уход за грушевым садом в течение сезона примерно одинаков во всех регионах его выращивания.

Формирование и обрезка груши

Без формировки груша очень сильно растёт в высоту, многие ветви отходят от ствола под острым углом и в дальнейшем могут обломиться под тяжестью обильного урожая.

Груша без формировки вырастает очень высокой, а многие ветви отходят от ствола под опасным острым углом

Чтобы избежать риска обламывания ветвей, молодые деревья формируют, отгибая их ветви в почти горизонтальное положение и закрепляя оттяжками. Такие ветви раньше начинают плодоносить.

При своевременном отгибании ветвей молодых деревьев дополнительная формирующая обрезка обычно не требуется. Санитарная обрезка, заключающаяся в удалении засохших и поломанных ветвей, бывает нужна грушам любого возраста. Проводят её с весны и до конца лета, а на юге — и осенью. Все крупные срезы после обрезки нужно обработать садовым варом.

Как правильно обрезать грушу

Деревья подкармливают весной, равномерно распределяя удобрения по всей площади приствольных кругов и заделывая в почву при перекопке. Ориентировочная норма удобрений на 1 м2:

• 12–18 кг перегноя;
• 20–50 г аммиачной селитры;
• 40–80 г суперфосфата;
• 20–40 г сернокислого калия.

Как правильно поливать грушу

Грушу поливают только в засуху, глубоко промачивая почву на глубину не менее 1 м:

• Совсем молодые деревья первого-второго года после посадки достаточно поливать из лейки или шланга с рассекателем из расчёта 2–3 ведра воды на растение примерно 1 раз в неделю.Совсем молодые деревья можно поливать из лейки или шланга
• Плодоносящие взрослые сады на карликовом подвое поливают 2–3 раза в месяц, на сильнорослом — не чаще 1–2 раз в месяц. Примерная норма полива — около 3 вёдер воды на 1 м2 для карликовых садов и до 5–6 вёдер воды на 1 м2 — для сильнорослых.Груша на айве скороплодна и урожайна, но нуждается в регулярном поливе
• Традиционно для полива взрослых садов воду из оросительной системы направляют по канавкам в лунки вокруг стволов деревьев.Полив взрослых деревьев проводят по лункам и канавкам
• Более правильно устраивать не лунки, а кольца для полива с таким расчётом, чтобы не допустить намокания основания стволов. Ширина колец или лунок должна соответствовать размерам корневой системы, занимающей площадь, примерно равную площади кроны дерева.Деревья лучше растут, если вода при поливе не попадает на основание ствола

В садах любого возраста очень эффективен капельный полив и мульчирование почвы органическими материалами для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

Капельный полив и мульчирование эффективны в садах любого возраста

Болезни и вредители груши

Самыми распространёнными болезнями груши во всех зонах садоводства являются парша и плодовая гниль, а из вредителей — плодожорка. Против болезней деревья опрыскивают медьсодержащими фунгицидами в начале распускания почек и после окончания цветения. Против плодожорки в те же сроки опрыскивают пиретроидными инсектицидами.

Для поддержания здоровья сада очень важно своевременно собирать и уничтожать поражённые плоды (загнившие или червивые).

Парша часто угрожает грушам
Против плодовой гнили помогут медьсодержащие фунгициды
Гусеницы плодожорки представляют опасность для плодов груши

Подготовка к зиме

Деревья груши зимостойких районированных сортов не нуждаются ни в каких укрытиях, мешающих нормальной закалке и создающих постоянную угрозу подопревания коры во время оттепелей. Для защиты от зайцев молодые деревья нужно с осени огородить специальной защитной сеткой.

Целесообразность побелки весьма сомнительна, но если вы всё же хотите побелить деревья, делайте это правильно:

• осенью перед зимовкой, а не весной к праздникам;
• только молодые деревья с относительно нежной и тонкой корой;
• белить не только ствол, но и все основания крупных скелетных ветвей.Если белить дерево, то нужно захватывать и ствол, и основания скелетных ветвей

А как понять, когда ждать плодов с того или иного дерева?

Чтобы хоть немного ориентироваться в данном вопросе, необходимо понимать схему начала плодоношения в зависимости от размера дерева:

• колонны начинают плодоносить на 2-3 год;
• низкорослые и карликовые на 3-4 год;
• высокорослые могут давать плоды начиная с 6 года;
• уссурийские груши плодоносят только через 15 лет.

От чего зависит срок жизни дерева

Есть ряд факторов, от которых зависит срок жизни плодового дерева. К ним относятся:

• сорт;
• тип грунта;
• правильная посадка;

• особенности климата;
• достаточно питания и влаги;
• место произрастания.

А есть еще какие-то факторы, которые отрицательно влияют на количество фруктов на грушевом дереве?

Есть ряд причин по которой взрослое дерево, которое уже отдавало урожай, остановилось в плодоношении.

• Подверглась влиянию вредителей или заболела.Растение часто страдает от невнимательности людей.
• Пострадало от слишком сильной обрезки.
• Подмерзла за зиму.
• Получила избыток азотных удобрений, которые провоцируют рост вегетативных частей.
• Недополучила минеральные элементы.
• Слишком загущенная крона.

Размножение груши

Груша размножается семенами и вегетативно. При семенном размножении сортовые признаки не сохраняются, поэтому его применяют только для выращивания подвоев и в селекционных целях для создания новых сортов.

Размножение груши семенами

Порядок действий для размножения груши семенным способом:

• Собрать под деревьями полностью созревшие опавшие груши (в сентябре-октябре).
• Вынуть из них семена, отобрав самые крупные, неповреждённые, хорошо вызревшие (тёмно-коричневые или чёрные).
• Во второй половине октября посеять семена на подготовленную грядку на глубину 2–3 см.
• Весной всходы проредить, оставив не менее 15 см между сеянцами.Семена диких груш хорошо подходят для выращивания подвоев

Размножение груши черенкованием

Одревесневшие черенки груши не укореняются вообще, а зелёные — с большим трудом и только при использовании специальных стимуляторов корнеобразования. Перезимовать в открытом грунте укоренившиеся черенки могут только в субтропической зоне, в остальных регионах их укореняют в ящиках и на зиму убирают в проветриваемый подвал.

Размножение груши зелёными черенками

Порядок действий при размножении груши зелёными черенками:

• Подготовить ящики глубиной 35 см. Уложить в них 20-сантиметровый слой рыхлой садовой земли, затем 10 см торфа пополам с песком и сверху 2 см чистого речного песка.
• Срезать молодые побеги текущего года, когда они начинают слегка одревесневать в своей нижней части.Для черенкования используют побеги текущего года
• Нарезать черенки из нижней и средней части этих побегов. Зелёные травянистые верхушки не укореняются.Черенки нарезают из нижней и средней части побегов
• Обработать нижние срезы черенков стимулятором корнеобразования по инструкции к препарату.
• Нижнюю часть черенков слегка заглубить в верхний слой песка в ящике. Схема размещения — 7 см между рядами, 5 см между черенками в ряду.Черенки груши укореняют в ящиках
• Накрыть череночник полиэтиленом, не касаясь черенков, поставить в светлое место без доступа прямых солнечных лучей и регулярно опрыскивать.
• Когда черенки укоренятся, череночник начинают проветривать, а потом плёнку убирают совсем.

После укоренения черенки постепенно приучают к открытому воздуху

Размножение груши воздушными отводками

Воздушные отводки — это метод укоренения ветвей прямо на дереве. Основной проблемой является перезимовка: образовавшиеся за лето корешки в большинстве случаев погибают во время зимних морозов.

• Выбранную для укоренения молодую прошлогоднюю ветвь слегка поцарапать ножом в месте планируемого укоренения.
• Ниже царапин привязать чёрный полиэтиленовый мешок.
• Наполнить его торфяным или кокосовым субстратом, полить водой и крепко завязать выше царапин на ветке.
• Через несколько месяцев, когда образуются корни, срезать укоренившуюся ветку и пересадить в питомник для доращивания.После появления корней участок с ними срезают с дерева

Прививка груши

Наиболее надёжным методом получения саженцев груши является прививка. Существуют два основных её способа:

Все прививки закрепляют, обматывая эластичной лентой. На следующий год обвязку ослабляют.

Обрезка подмёрзших деревьев

В зависимости от степени поражения морозом, проводят соответствующую обрезку. Если подмёрзла верхушка однолетней груши, посаженой осенью, её обрезают на 1/3 длины. Впрочем, эта операция показана всем однолетним саженцам, поэтому особого вреда мороз как бы и не причиняет.

У деревьев постарше, имеющих развитую систему ветвей, обрезка имеет более жёсткий характер. Сначала ветки осматривают, выявляя очаги поражения — древесина в этих местах имеет коричневый или чёрный цвет. Если ветвь большей частью или полностью подмёрзла, её вырезают на кольцо. Поражённые верхние части срезают до здоровой древесины.

Поэтапная обрезка толстых ветвей удобна для человека и не травмирует дерево

Выполняя такую обрезку, думают в первую очередь о здоровье дерева, красота кроны отодвигается на второй план. Важно, чтобы проснулись спящие почки, которые дадут толчок для роста новых побегов. И только после обрастания «культей» веточками можно будет говорить о формировании кроны.

Где и как растёт груша в саду и в дикой природе

Груша — сильнорослое листопадное дерево высотой до 8–15 м, имеющее мощную стержневую корневую систему, глубоко уходящую в почву. Цветёт весной, в апреле-мае. Плоды созревают с июля до октября в зависимости от сорта и региона.

Южные сорта груши ведут своё происхождение от дикой лесной груши, а более зимостойкие северные сорта — от скрещивания лесной груши и южных сортов с дикой уссурийской грушей.

Все дикие груши (лесная, уссурийская, лохолистная, иволистная) в зоне своего естественного произрастания и сходных по климату регионах могут использоваться в качестве подвоев для культурных сортов.

Особенности различных видов диких груш

Груша уссурийская растёт в смешанных лесах
Плоды уссурийской груши можно попробовать на Дальнем Востоке
Груша лесная растёт на лесных опушках и полянах
Плоды лесной груши популярны на Украине, в центральной и южной частях России
Груша лохолистная может расти на каменистых склонах
Плоды лохолистной груши можно встретить в засушливых регионах
Груша иволистная также предпочитает сухие склоны и редколесья
Плоды иволистной груши можно попробовать на Украине, в Крыму и на Кавказе

Сроки плодоношения культурных и диких груш

Сроки начала плодоношения груши:

• дикие груши и сеянцы культурных сортов — через 9–15 лет после посадки;
• привитые на семенной подвой — через 5–10 лет;
• привитые на карликовый подвой — через 2–4 года.

На семенном подвое груша растёт и плодоносит 50–100 лет, на карликовом — не более 20–40 лет.

В моём саду до сих пор растёт и ежегодно обильно плодоносит огромная дикая груша почти шестиметровой высоты, посаженная моим дедом в 1970-е годы и успешно пережившая экстремальную зиму 1978-го года с сорокаградусными морозами. На сеянцы из её семян дед в ранние 90-е годы привил несколько культурных сортов. Поначалу прививки развивались слабо из-за страшного загущения в том углу сада. Когда я в начале 2000-х ликвидировала лишние заросли, оставив там только груши, деревца сразу дали мощный прирост и через 1–2 года зацвели.

Особенности прививки груш в зависимости от региона

Карликовая груша — это дерево обычного культурного сорта, привитое на специальный подвой — вегетативно размножаемую форму айвы. Вырастает она не выше 3–4 м.

Груша на айве может расти только в южных регионах с тёплыми зимами. Она зацветает там на 2–3-й год после посадки. В средней полосе России айва вымерзает.

Груша на айве зацветает на 2–3-й год после посадки

Садоводы-новички часто путают айву настоящую с более морозостойкой айвой японской (хеномелесом), но хеномелес для прививки груши не подходит.

Из-за отсутствия районированных зимостойких карликовых подвоев садоводы Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири часто экспериментируют, прививая грушу на обычную красную рябину, иргу и аронию (черноплодную рябину). У опытных специалистов такие прививки часто оказываются удачными, хоть и не слишком долговечными. На ирге и аронии груша вырастает невысокой из-за слабой совместимости с подвоем, но такие прививки необходимо регулярно обновлять из-за быстрой гибели привитых ветвей.

Возможные подвои для груши

Айва может служить подвоем для груши только в южных регионах
Айва японская (хеномелес) не подходит для прививки груши
Специалисты прививают грушу на рябину
Арония также может применять в качестве подвоя для груши
Ирга тоже считается ненадёжным подвоем для груши, но используется в холодных регионах

Что вы имеете ввиду, говоря про недосмотр?

Чтобы дерево полноценно развивалось и давало плоды, за ним нужно правильно ухаживать. Сюда относится:

• своевременная обрезка;
• нормированные подкормки;
• утепление на зиму;
• защита от вредителей и болезней.

Что делать, если груша не плодоносит?

На территории России практически на каждом садовом участке можно встретить тот или иной сорт груши. Однако бывает так, что садовод вкладывает массу усилий, но дерево или не начинает, или перестает плодоносить. Причин этому может быть много, но чтобы решить проблему, стоит разобраться более подробно в каждой.

Когда будет первый сбор урожая?

Обильное цветение грушевого дерева на 4-й год проявляется у сортов «Лада», «Чижевская», «Медовая», «Сибирячка» и нескольких иных. Сорта «Бергамот», «Фаворитка», «Сокровище» и ряд иных пышно расцветают и дают урожай в среднем на 7-й год. Дальневосточные сорта груши, адаптированные для более сурового климата, рассчитаны на плодоношение начиная с 9-летнего возраста.

Однако существуют и деревья-рекордсмены, которые дают урожай на 18-й год. Среди более ранних сортов особенно отмечен «Аннушка» – на второй год после высадки саженца она значительно набирает в росте и в ширину – и даёт плоды уже со 2-го года.

Когда она высажена в субтропиках, то плодоношение – очень быстрое: оно возможно даже на первый год. Такие результаты эпизодичны, абсолютным правилом их назвать нельзя.

Особенности посадки груши

При выборе участка для размещения груши следует помнить, что дерево — светолюбиво (идеальный вариант — юг или юго-запад сада), не любит сквозняков и всегда реагирует на недостаток влаги в почве. Лучше всего посадить грушу на возвышенном участке с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 6,2 — 6,6) и мощностью перегнойного горизонта 20 см, с воздушным дренажом (рыхлый, «дышащий» грунт), на песчаных почвах с примесью суглинка и чернозёма. Лучшее время для посадки груши — конец марта — начало апреля (в стадии «спящих почек»).

• Ямы копают шириной от 0,7 до 1,2 метра и глубиной в 60 — 70 сантиметров.Ямку для посадки груши выкапывают глубиной около 70 см
• Почву для засыпки лунки формируют из верхнего слоя грунта, смешанного с перепревшим навозом (6–8 кг), компостом (7–10 кг), дополненные минеральными удобрениями в расчёте 100 г/м2 суперфосфата, 1 кг древесной золы и 40 г/м2 калийной соли.Почвосмесь для засыпки прикорневого пространства обогащают минералами и органикой
• Растение располагают в посадочной яме таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3–5 см выше уровня почвы (из-за дальнейшего оседания грунта).Схема посадки саженца груши
• Корни аккуратно засыпают готовой почвенной смесью и дёрном, потряхивая корневые отростки для плотного прилегания комьев земли. Поверхность лунки слегка утрамбовывают.Прикорневое пространство слегка утрамбовывают
• Дерево обильно поливают (20–40 л воды), приствольный круг мульчируют (соломой, опилками).Молодой саженец груши обильно поливают после посадки

Подходят двухлетние саженцы груш с разносторонне направленными ветвями и крепкой кроной с 3–5-ю хорошо развитыми побегами. Развитая корневая система с толстыми, влажными корневыми отростками — признак здорового, полноценного растения.

В первые три года после посадки приствольный круг должен быть диаметром 1 м, в последующие 6 лет — 1,5–1,7 м, а в возрасте 8–10 лет — 2–2,5 м.

Как посадить грушу

Срок начала плодоношения напрямую зависит от сортовых особенностей и размера самого дерева. Для колоновидных сортов груши плодоношение на третий год является нормой. А высокорослые груши полноценно плодоносят только через 8-10 лет.

Но если обобщить, то лет через 5 после посадки уже точно нужно задать вопросы, почему же дерево не отдает плоды. Хоть несколько, но завязи должны появляться.

Сергей Федорович, добрый день! Что, по-вашему, больше всего влияет на плодоношение груши?

Здравствуйте! Срок начала плодоношения является скороплодностью дерева. Он разный у различных сортов. Но есть ряд факторов, от которых зависит скорость плодоношения.

Первое, что влияет на начало плодоношения — сорт груши.