Гель тебе солнце

Вы готовите землю для рассады и задумались над тем, как и чем её лучше обеззаразить, чтобы уничтожить возбудителей различных заболеваний и насекомых-вредителей? Действительно, процесс обеззараживания почвы перед посевом семян — это одно из основных мероприятий по подготовке грунта для успешного выращивания здоровой и крепкой рассады, которая в дальнейшем порадует нас хорошим урожаем.

Далее рассмотрим все основные способы обработки почвы с целью её обеззараживания.

• Зачем необходимо обеззараживать почву для рассады
• Как и чем обеззаразить землю для рассаду: способы
• Обработка земли после обеззараживания биопрепаратами (Фитоспорином, Триходермином)

В грун­те без обра­бот­ки могут при­сут­ство­вать вре­ди­те­ли, болез­не­твор­ные мик­ро­бы и иные источ­ни­ки неду­гов рас­те­ний. Что нуж­но сде­лать с зем­лё перед посе­вом семян?

Исполь­зо­ва­ние неслож­ных вари­ан­тов рабо­ты с поч­во­сме­сью помо­жет избе­жать гибе­ли про­рост­ков при пора­же­нии раз­лич­ны­ми забо­ле­ва­ни­я­ми. Обра­ба­ты­вать нуж­но не толь­ко грунт, при­об­ре­тен­ный в садо­вод­че­ском мага­зине, но и при­го­тов­лен­ный в домаш­них усло­ви­ях с исполь­зо­ва­ни­ем чер­но­зе­ма с ого­ро­да.

Правильный грунт для рассады – это начало начал. Молодые сеянцы получают из земли необходимое питание. От этого зависит их здоровье и ваш будущий урожай. Но «вкусы» у разных культур отличаются, и это стоит учитывать при подготовке почвы.

Каким должен быть идеальный грунт? Давайте разбираться.

Для прорастания семечку необходимы два главных условия: оптимальная температура и влажность. То есть земля должна хорошо впитывать и долго держать влагу, но вместе с тем давать достаточно воздуха, чтобы семя не сгнило. Кроме того, в плотном грунте будет сложно прорасти молодым корешкам, а значит, почва должна быть легкой и рыхлой.

При небольшом объеме грунта, в котором развивается рассада, и довольно высокой плотности посева необходимо достаточное количество питательных веществ, чтобы обеспечить рост и развитие сеянцев.

И последнее, но не менее важное – почва должна быть свободной от патогенов: сорняков, грибных спор, болезнетворных бактерий, вредителей и их личинок.

В процессе вегетации растение, как известно, проходит несколько стадий развития, первая из которых – этап выращивания рассады.

От состава грунта, который вы подберете для посевного материала, часто зависит то, насколько крепкой и здоровой он вырастет. И вот бы еще в нем не было химии, правда?

Состав почвосмеси, как известно, не может быть универсальным для всех культур. Ведь потребность в полезных веществах у каждой из них своя. Можно, конечно, использовать и покупной грунт для рассады, особенно если вы уверены в добросовестности его производителя. Но полностью поручиться за качество земли вы можете только в том случае, если подготовили ее самостоятельно.

Помните, что идеальный грунт должен быть плодородным, влагоемким и воздухопроницаемым, нейтральным по кислотности и безопасным, а также содержать полезную почвенную микрофлору.

Перед посевом рассады любой грунт полезно проверить на кислотность, используя лакмусовую бумажку. Излишнюю кислотность легко нейтрализовать порцией доломитовой муки. А поскольку вы готовите почвосмесь без добавления «химии», но обогатить ее полезными веществами все равно нужно, на помощь придут просеянная древесная зола и измельченная яичная скорлупа.

Прогревание почвы в теплице весной ускоряет ее оттаивание, позволяет раньше посеять зелень, высадить рассаду овощей и получить первый урожай. В конце сезона дополнительный подогрев грунта поможет продлить плодоношение тепличных культур. Как устроить эффективное отопление?

Прежде чем устанавливать системы отопления, желательно провести конструктивные изменения, которые помогут сделать обогрев более эффективным. Речь об изоляции почвы в теплице от остального грунта. Для этого рекомендуется соорудить в основании теплицы специальные теплоизолирующие короба из строительного утеплителя – например, пеноплекса.

Плитами выкладывают дно и стенки подготовленного котлована глубиной 40 см, вырытого по периметру фундамента. После извлечения плодородного слоя почвы на дно насыпают слой песка толщиной 4-5 см, на него вплотную друг к другу выкладывают плиты пеноплекса. Ими же утепляют фундамент. Далее следует устройство дренажного слоя из керамзита и засыпка грунта в короб. Как вариант, можно разделить площадь теплицы на две части, сделав короба по обе стороны от центрального прохода.

Такое конструктивное решение предотвратит сильное промерзание почвы зимой, сократит потери тепла в межсезонье, позволит даже без установки отопительных приборов защитить высаженные растения от перепадов температуры и возвратных заморозков. Материал (экструзионный пенополистирол) устойчив к механическим, физико-химическим, погодным воздействиям и способен прослужить десятки лет.

А повысить эффективность теплоизолирующих коробов и максимально продлить огородный сезон можно, установив систему отопления с использованием обогревающих приборов.

Прокаливание

Ни одна жив­ность, нахо­дя­ща­я­ся в чер­но­зе­ме, не пере­жи­вет повы­шен­ной сте­пе­ни нагре­ва­ния при обра­ба­ты­ва­нии при самых высо­ких пара­мет­рах. Про­ка­ли­ва­ние — самый часто исполь­зу­е­мый при­ем обез­за­ра­жи­ва­ния поч­вы для высад­ки рас­те­ний. Он доста­точ­но попу­ля­рен сре­ди люби­те­лей садо­вод­че­ско­го дела и про­фес­си­о­на­лов. Инструк­ция для при­ме­не­ния обыч­ная и лег­ко выпол­ни­мая:

• Вклю­чить духов­ку на режим обо­их подо­гре­вов с тем­пе­ра­ту­рой девя­но­сто гра­ду­сов.
• Засте­лить про­ти­вень сред­ней глу­би­ны кухон­ной фоль­гой или бума­гой для выпеч­ки.
• Высы­пать в посу­ду слой чер­но­зе­ма не более трех сан­ти­мет­ров.
• При­го­то­вить пуль­ве­ри­за­тор с водой.
• Опрыс­кать тща­тель­но поверх­ность, не остав­ляя сухим ни одно­го участ­ка.
• Поста­вить в духо­вой шкаф на трид­цать минут.
• Достать про­ти­вень и осту­дить.

Реко­мен­да­ции: не сле­ду­ет пре­вы­шать уста­нов­лен­ный уро­вень горя­че­го воз­ду­ха в духов­ке. В слу­чае более высо­ко­го разо­гре­ва может про­изой­ти мине­ра­ли­за­ция азо­та, что повли­я­ет на каче­ство поч­вен­ной сме­си, а имен­но, на ее ухуд­ше­ние. Выра­щи­ва­ние рас­те­ний в сре­де без полез­ных веществ бес­смыс­лен­но. Обя­за­тель­но про­во­дить про­ка­ли­ва­ние мини­мум за пят­на­дцать дней до высад­ки семян, что­бы у бак­те­рий, тре­бу­е­мых для роста, было вре­мя на вос­ста­нов­ле­ние.

Плю­сы: при­ем лег­ко выпол­ним в домаш­них усло­ви­ях.

Мину­сы: надо засе­лить поч­вен­ную смесь полез­ной мик­ро­фло­рой.

Зачем необходимо обеззараживать почву для рассады

К сожалению, в огородной земле могут находиться различные болезнетворные бактерии и грибки, вредители (личинки насекомых, черви). В итоге такая «зараженная» почва может стать причиной заболевания вашей рассады. Чтобы этого не произошло, вам нужно обязательно обеззаразить землю перед посадкой семян и не забыть обработать сами семена.

Что касается лесной почвы, то, как известно, огородные и лесные растения не болеют одинаковыми заболеваниями, а значит, в такой земле не должно быть патогенных бактерий и грибов. Однако, вредители могут быть, поэтому тепловая обработка будет не лишней (либо использование инсектицидов).

Нужно ли обеззараживать покупной грунт

Если вы хотите быть полностью уверены в почвогрунте, то даже магазинный почвогрунт лучше дополнительно обеззаразить (тем более, если он вызывает сомнения). Хотя в общем-то всё зависит от того, насколько вы доверяете производителю, и как он себя зарекомендовал.

Как улучшить грунт для рассады

Для повышения плодородности можно добавить в готовый субстрат биогумус (вермикомпост) – продукт переработки органических отходов калифорнийским червем. Такая биодобавка содержит полезные микроорганизмы, используется для обогащения и улучшения структуры почвы.

Обеспечить правильный воздухообмен и сделать грунт более рыхлым помогает песок, перлит или вермикулит. Песок берут речной крупнозернистый (не из карьера!), перед применением его промывают до чистой воды. Заменив песком 1/10 всего объема грунта, вы сможете избежать образования твердой корки на поверхности земли при поливе. Перлит добавляют из расчета 30% от всего объема почвосмеси.

После смешивания компонентов следует проверить уровень кислотности готового грунта – ведь разные овощные и садовые культуры любят расти на почвах с разным pH. Для определения уровня кислотности используют бытовой pH-метр или обычную лакмусовую полоску.

Чтобы проверить кислотность с помощью лакмусовой бумажки, 20-30 г грунта растворяют в стакане воды и опускают в него индикатор. Получившийся цвет сверяют со шкалой: красный и желтый оттенки указывают на повышенную кислотность, зеленый говорит о нейтральной реакции, холодные цвета – о пониженной кислотности.

Раскислить почву можно добавлением в нее известняковой, доломитовой муки (1-2 ст.л. на 10 л грунта) либо золы (1-2 стакана на такой же объем).

Где взять правильный грунт для рассады

Можно, конечно, приобрести готовый грунт для овощей в магазине – это самый простой вариант. Но вряд ли в этом случае мы сможем учесть потребности каждой культуры, а значит, не позволим сеянцам раскрыть весь потенциал. Так что, пожалуй, стоит потратить немного времени и сил, чтобы дать оптимальное питание нашей рассаде на самом раннем этапе развития.

Главный плюс приготовления почвосмеси своими руками – экономия средств. Да, дело это хлопотное: найти все необходимые компоненты, убедиться в их качестве, смешать в правильной пропорции – не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но все возможно, если знать, какие именно ингредиенты вам нужны и где их можно найти.

Не стоит брать для выращивания рассады землю из сада или огорода. Во-первых, она с большой вероятностью содержит минимум питательных веществ, т.к. предыдущие урожаи уже «съели» все самое полезное. А во-вторых – почва на участке может быть заражена вредителями и патогенными микробами.

Подходящий грунт для рассады можно приготовить, смешав в разных пропорциях следующие компоненты:

• торф,
• перегной,
• компост,
• речной песок,
• перлит (вермикулит),
• опилки,
• дерновую землю,
• почву из-под лесных растений (ольха, лещина, крапива).

Перечисленные ингредиенты «добывают» в природных угодьях или покупают в садовых магазинах (кроме двух последних). О том, чем полезна земля из леса и как ее правильно взять, читайте в нашей статье Осень: время заготавливать землю для рассады.

Компоненты для почвосмеси можно заготовить осенью и хранить по отдельности до весны, когда наступит время их применения. Либо смешать все части и держать готовый грунт в мешках прямо на улице или в неотапливаемом сарае – морозная зима станет в этом случае отличным обеззараживающим мероприятием. Весной, перед использованием, потребуется внести землю в теплое помещение, дать ей оттаять, просеять и распределить по контейнерам.

В грунте для рассады не должно быть активно разлагающихся элементов – растительных остатков, свежего компоста и «удобрений» типа чайной заварки. Все эти вещества в процессе разложения сильно повышают температуру почвы, что пагубно влияет на корни молодых неокрепших растений.

Промораживание

Обра­бот­ка с помо­щью низ­ких тем­пе­ра­тур тоже при­ме­ни­ма при дез­ин­фек­ции поч­вы для рас­са­ды. При­ем про­стой, не тре­бу­ет при­ло­же­ния повы­шен­ных физи­че­ских нагру­зок и дли­тель­ных вре­мен­ных затрат, а так­же абсо­лют­но бес­плат­ный. Необ­хо­ди­мо выпол­нить такие шаги:

• Насы­пать поч­во­смесь в меш­ки сред­не­го раз­ме­ра объ­е­мом не более два­дца­ти лит­ров каж­дый забла­го­вре­мен­но осе­нью после убор­ки уро­жая.
• Выне­сти при­го­тов­лен­ные паке­ты на ули­цу, веран­ду или на бал­кон после уста­нов­ле­ния мину­со­вых тем­пе­ра­тур, око­ло пят­на­дца­ти гра­ду­сов.
• Зако­пать их в сне­гу после выпа­де­ния обиль­но­го коли­че­ства осад­ков.
• Про­дер­жать на моро­зе не менее одной неде­ли, а луч­ше даже две.
• Пере­не­сти замерз­шие меш­ки в любое отап­ли­ва­е­мое поме­ще­ние и дать воз­мож­ность отта­ять, про­дер­жав в теп­ле поряд­ка деся­ти дней.
• Про­сле­дить, что появи­лись семе­на сор­ня­ков и просну­лись личин­ки вред­ных насе­ко­мых.
• Повто­рить про­це­ду­ру выно­са меш­ков на мороз и зака­пы­ва­ние в сне­гу.
• Устро­ить кон­траст­ность тем­пе­ра­тур не менее пяти раз.

Сле­ду­ет отме­тить, что суще­ству­ют воз­бу­ди­те­ли неко­то­ро­го чис­ла болез­ней, напри­мер, фитофто­ро­за, кото­рые запро­сто пере­не­сут отри­ца­тель­ные пока­за­те­ли на гра­дус­ни­ке, но кате­го­ри­че­ски не при­ем­лют теп­ло­вой удар. Соот­вет­ствен­но, для их истреб­ле­ния потре­бу­ют­ся допол­ни­тель­ные меры.

Плю­сы: очень эффек­тив­ный и губи­тель­ный вари­ант для пато­ген­ной мик­ро­фло­ры, огром­но­го чис­ла мик­ро­бов и сор­ных трав.

Мину­сы: оно не уни­что­жит те спо­ры вре­ди­те­лей, кото­рые тер­пи­мы к холо­ду. И все­гда сохра­ня­ет­ся риск пере­ме­ны кли­ма­та и отсут­ствия отри­ца­тель­ных тем­пе­ра­тур. Уга­дать точ­ные дни появ­ле­ния моро­зов невоз­мож­но.

В свя­зи с тем, что холод нега­тив­но вли­я­ет не толь­ко на болез­не­твор­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, но и на полез­ные, он не может исполь­зо­вать­ся для поч­вы, име­ю­щей био­гу­мус в сво­ем соста­ве.

Как и чем обеззаразить землю для рассаду

Всего существует 4 способа обеззараживания грунта, которые вы можете применить в домашних условиях:

• 1. промораживание;
• 2. прокаливание;
• 3. пропаривание;

В общем-то, 2 и 3 — это способы термической обработки почвы.

Далее поговорим о каждом способе отдельно и подробно, раскроем преимущества и недостатки каждого из них.

Промораживание считается одним из самых простых и популярных способов обеззараживания почвы, однако, обладает весьма и весьма ограниченной эффективностью.

Дело в том, что даже если вы сможете устроить продолжительное (не менее месяца) промораживание грунта при действительно низких температурах (ниже +18 градусов), то это разве что поможет вам избавиться от некоторых почвенных червей и личинок вредителей (тли, клещей, трипсов), но против болезнетворных бактерий и патогенных грибов этот способ бессилен (даже при сибирских 40 градусных морозах).

Прокаливание в духовке

Наиболее эффективным способом обеззараживания почвы (точнее сказать, стерилизации) является её прокаливание при высоких температурах.

Прокаленная почва — мертвая почва.

Процедура прокаливания следующая:

• Насыпаете на противень почвогрунт слоем в 2-3 сантиметра (не более 5);
• Ставите в духовку и прокаливаете в течение 20-30 минут при температуре 200 градусов.

Если вы хотите, чтобы остались живы полезные микроорганизмы, то лучше прибегнуть именно к пропариванию грунта в духовке при 70-90 градусах и не более.

Пропаривание в микроволновке, духовке или на водяной бане

Существенно снизить количество вредителей в почве вам поможет пропаривание грунта. При этом, что особенно важно, большая часть полезной микрофлора после такой тепловой обработки останется жива (безусловно, некоторая часть погибнет, но несущественная).

Иначе говоря, пропаривание не стерилизуют почву как прокаливание, но позволяет избавиться от различных червей и других насекомых-вредителей.

Также пропаривание бессильно против патогенных грибков. Для этого вам нужно будет обработать почву после тепловой обработки одним из фунгицидов, желательно «био» типа Фитоспорина.

Пропарить грунт можно следующими способами:

Для пропаривания нужна вода, иначе откуда взяться пару.

Если в грунте вдруг окажется кусочек металла, то ваша микроволновка может взорваться, поэтому прежде тщательно проверяйте и обязательно просеивайте землю.

Еще удобнее пропаривать грунт в «рукаве для запекания». Только не забудьте сделать проколы, чтобы пар не разорвал пакет.

https://youtube.com/watch?v=Qe-6RPApoow%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed

Таким образом, пропаривание почвы — это наиболее оптимальный способ обеззараживания земли для посадки рассады.

Протравливание фунгицидами и инсектицидами

Пожалуй, самым народным способом обеззараживания почвы является его проливание крепким (фиолетовым) раствором марганцовки. Однако, марганцовка — это очень слабый фунгицид, использование которого ровным счетом не дает никакого эффекта, кроме самоуспокающего.

Куда эффективнее использовать для протравливания грунта специальные фунгицидные и инсектицидные средства, например, ту же Актару (инсектицид), Превикур Энерджи (фунгицид) и другие. Однако, вышеперечисленные химические средства применяют только в крайних случаях (если растения в прошлом году серьёзно болели и были пораженными опасными вредителями), куда лучше и полезнее применять биопрепараты: Фитоспорин, Триходермин, Алирин Б, Гамаир, Глиокладин (все фунгициды), Акарин, Фитоверм (инсектициды).

Последние приготовления, без которых не обойтись

После добавления в грунт всех необходимых ингредиентов его обязательно нужно обеззаразить. Для этого есть разные способы.

Пропаривание: поместить емкость с грунтом в микроволновку на 15-20 минут или пролить кипятком через мелкое сито.

Прокаливание: прогреть почвосмесь в духовке в течение получаса при температуре от 70 до 90 градусов.

Протравливание: пролить субстрат раствором перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды) или перманганата калия. При этом нужно помнить, что марганцовка повышает кислотность почвы – после процедуры ее нужно будет скорректировать.

Описанные выше способы подойдут для обеззараживания почвы весной. Для приготовленной осенью почвосмеси самым оптимальным будет вариант промораживания – вынести готовый грунт на улицу в период сильных морозов примерно на неделю, затем вернуть в тепло, после чего снова вынести на мороз. Для полноценной защиты от патогенов эту процедуру желательно повторить несколько раз.

«Оживить» почвосмесь после всех манипуляций помогут биологические добавки – например, Байкал ЭМ1 или Сияние. Они заселят субстрат полезными бактериями, которые укрепят иммунитет молодых растений и предотвратят развитие болезней.

Попробуйте этой осенью приготовить особое «меню» для каждой овощной культуры и посмотрите, как отреагирует на это ваша рассада. Возможно, вы будете приятно удивлены!

Обработка химическими препаратами

В про­да­же в садо­вых мага­зи­нах есть сред­ства, кото­рые име­ют свой­ство не толь­ко уби­вать все мик­ро­бы, но и удоб­рять зем­лю, актив­но раз­ви­ва­ясь во влаж­ной сре­де. При дан­ной био­ло­ги­че­ской обра­бот­ке каче­ство мик­ро­фло­ры уве­ли­чи­ва­ет­ся, а утом­ля­е­мость поч­вы сни­жа­ет­ся. Для лече­ния при­ме­ня­ют­ся «Алирин‑Б», «Бай­кал» и про­чие.

Все они исполь­зу­ют­ся в раз­ве­ден­ном виде, соглас­но инструк­ции по при­ме­не­нию. Ими про­ли­ва­ет­ся суб­страт. Все дей­ствия про­из­во­дят­ся мини­мум за пят­на­дцать дней до нача­ла исполь­зо­ва­ния грун­та.

Огурцы

Рассада огурцов хорошо растет в грунте, в состав которого обязательно нужно включить торф, перегной и огородную землю. Можно оставить этот набор компонентов, взятых в пропорции 3:1:1 без изменений, а можно взять их же в равных долях (по три части) и добавить одну часть речного песка.

Этап пропаривания можно пропустить, если подготовленный по осени грунт вы хранили на улице, и он смог как следует промерзнуть. Но такой вариант очень рискованный, если зима выдалась теплой и сырой. Такие биологические фунгициды, как Фитоспорин, также относят к безопасным средствам обеззараживания почвы – поэтому если у вас нет времени на пропаривание, а проморозить грунт вы не успели, то можно остановить свой выбор и на этом варианте.

Персональное «меню» для огородных культур

А теперь посмотрим, какие предпочтения к составу почвы предъявляют самые популярные огородные культуры. И постараемся угодить нашим подопечным – ведь мы ждем от них богатырского здоровья и высокого урожая!

Томаты

Например, томаты любят почву, содержащую много органики, азота и калия. Для них готовят смесь из дерновой земли, торфа и перегноя в соотношении 1:2:1, куда добавляют 0,5 л древесной золы и 3 ст.л. суперфосфата.

Также для рассады томатов подойдет сочетание равных частей дерновой земли, компоста и песка с добавлением 50 г суперфосфата, 20 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры. Количество удобрений указываем на 10 л субстрата.

Огурцам понравится смесь из дерновой и листовой земли, компоста и вермикулита (пропорция 3:3:3:1). Также можно смешать торф, перегной и опилки (2:2:1), сдобренные стаканом древесной золы, мочевиной, сульфатом калия и суперфосфатом (по 1 ч.л. на 10 л грунта).

Перец

Перец будет хорошо себя чувствовать в почве, состоящей из дерновой земли, песка и торфа (1:1:2), с добавлением 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 30 г аммиачной селитры на ведро смеси.

Как вариант, для рассады перцев можно использовать смесь перегноя и дерновой земли (2:1 или 3:2), а также сочетание торфа, дерновой земли, перегноя и перепревших опилок (пропорция 4:2:1:1).

Капуста

Для капусты подходит субстрат, приготовленный из дерновой земли, компоста и песка в пропорции 1:2:1, в который нужно добавить золу или известь (из расчета 2 стакана на 10 л грунта).

Баклажаны

Баклажаны – капризная теплолюбивая культура, их семена довольно медленно прорастают даже при замачивании, к тому же быстрее семян других овощей теряют всхожесть. Выращивание баклажанов рассадой позволяет сократить время до получения урожая. Для них подойдет грунт, состоящий из перегноя, дерновой земли, торфа и перепревших опилок (в соотношении 2:1:1:0,5).

Садовая земляника (клубника)

Привычнее покупать для высадки на грядку уже готовые саженцы клубники, но ведь эту культуру можно вырастить и из семян. Для этого, правда, придется повозиться, но результат может вас удивить и порадовать.

Чтобы посеять садовую землянику, сделайте почвосмесь из дерновой земли, песка и низинного торфа (пропорция 2:1:1). Из покупных вариантов подойдет субстрат для бегоний или фиалок.

Универсальная смесь

Если составление субстрата для каждой культуры в отдельности кажется вам слишком утомительным занятием, попробуйте приготовить универсальный грунт. Для этого можно взять 3 части дерновой земли, по 2 части перегноя и торфа, по 1 части компоста и песка – смешать и добавить 1 стакан древесной золы на 10 л готовой смеси.

Обеззараживание в микроволновой печи

Необ­хо­ди­мо про­лить зем­ля­ной состав боль­шим объ­е­мом розо­во­го рас­тво­ра мар­ган­цов­ки и поста­вить в мик­ро­вол­нов­ку на мак­си­маль­ную мощ­ность на три мину­ты. Поч­ва ста­но­вит­ся абсо­лют­но чистой на срок не более два­дца­ти одно­го дня. В том слу­чае, если в дан­ный вре­мен­ной отре­зок она исполь­зо­вать­ся не будет, то сто­ит убрать ее в сте­риль­ный пакет. В момент высад­ки семян нуж­но доба­вить в нее био­гу­мус из рас­че­та один литр на вед­ро зем­ли.

Инфракрасные обогреватели

Фото с сайта migliori.by

Инфракрасные обогреватели не передают тепло через воздух – их волновое излучение нагревает поверхность предметов, на которые попадает. В нашем случае это конструкция теплицы, грунт и растения. Однако в процессе эксплуатации этих приборов прогревается и воздух – за счет тепла, выделяемого почвой. Важно, что влажность воздуха при этом не снижается, что благоприятно сказывается на растениях.

Монтировать ИК-обогреватели можно на потолке, стенах или прямо на земле. Мощность и количество агрегатов, необходимых для обогрева теплицы, будет зависеть от ваших потребностей, размеров конструкции и материала, из которого она изготовлена.

• Защитить посадки от возвратных заморозков и предотвратить глубокое промерзание почвы помогут обогреватели небольшой мощности (400-500 Вт), которые будут включаться по мере необходимости.
• Для длительной работы и равномерного прогрева всего объема теплицы потребуются более мощные приборы – по 800-1000 Вт.
• Полноценно отапливать теплицу одними только ИК-обогревателями вряд ли получится – потребуется совместить их с другими отопительными приборами или как минимум изолировать фундамент по периметру для снижения потерь тепла.

Фото с сайта proreiling.ru

Управление обогревателями осуществляется при помощи терморегуляторов. При наличии постоянного доступа к теплице можно использовать регуляторы с ручной настройкой. Огородникам, бывающим на участке наездами раз в неделю, лучше выбрать программируемый автоматический терморегулятор, который будет поддерживать в теплице заданные параметры температуры.

С помощью ИК-излучателей в теплице можно организовать оптимальные климатические зоны для разных культур. Для этого необходимо установить несколько ламп и подключить отдельный регулятор для каждой.

Про­трав­ли­ва­ни­ем назы­ва­ет­ся спо­соб избав­ле­ния от опас­ных бак­те­рий путем поли­ва­ния грун­та рас­тво­ра­ми раз­но­об­раз­ных ток­сич­ных пре­па­ра­тов в про­пор­ци­о­наль­ном соот­но­ше­нии с жид­ко­стью. Поря­док дей­ствий доволь­но неслож­ный:

• При­го­то­вить рабо­чий состав из пер­ман­га­на­та калия перед про­ве­де­ни­ем про­це­ду­ры обез­за­ра­жи­ва­ния чер­но­зе­ма под семе­на: три грам­ма кри­стал­ли­ков хоро­шо раз­ме­шать в деся­ти лит­рах воды, кипя­чен­ной или горя­чей. При­го­тов­лен­ная сус­пен­зия может иметь бор­до­вый или тем­но-крас­ный цвет.
• Высы­пать обра­ба­ты­ва­е­мую поч­ву сло­ем при­мер­но три мил­ли­мет­ра в плос­кий лоток, под­дон, про­ти­вень, зара­нее преду­смот­рев нали­чие отвер­стия в дне для выпус­ка вла­ги нару­жу. Воз­мож­но исполь­зо­ва­ние дур­шла­га или сита, сде­лан­ных из метал­ла.
• Про­лить суб­страт обиль­но про­трав­ли­ва­ю­щей сме­сью, пыта­ясь про­мо­чить всю пло­щадь и весь объ­ем поч­вен­ной сме­си.
• Слить все в обя­за­тель­ном поряд­ке.
• Оста­вить зем­лю про­су­шить­ся на пару дней.

Реко­мен­да­ции: для боль­шей эффек­тив­но­сти луч­ше все­го при­ме­нять про­трав­ли­ва­ние сов­мест­но с любым дру­гим спо­со­бом обра­ба­ты­ва­ния.

Заме­нить мар­ган­цов­ку мож­но. Раз­ре­ша­ет­ся исполь­зо­вать био­ло­ги­че­ские веще­ства, име­ю­щие в сво­ем соста­ве ака­ри­ци­ды и фун­ги­ци­ды:

• «Акта­ра»;
• «Искра золо­тая»;
• «Топаз»;
• «Табу»;
• «Инта-Вир»;
• «Коман­дор».

Плю­сы: мож­но лег­ко выбрать пре­па­рат, кото­рый будет наи­бо­лее удоб­ным и доступ­ным. Вре­ме­ни на дез­ин­фек­цию уйдет не такое коли­че­ство, как при при­ме­не­нии иных при­е­мов.

Мину­сы: крайне важ­но стро­го соблю­дать дози­ро­ва­ние при при­го­тов­ле­нии рас­тво­ров. Так­же важ­но заме­тить, что тре­бу­ет­ся доволь­но осто­рож­но обра­щать­ся с фун­ги­ци­да­ми.

Дезинфекция народными средствами

Народ­ные соста­вы, при­ме­ня­е­мые в домаш­них усло­ви­ях, как пра­ви­ло, очень эффек­тив­ные, без­вред­ные и недо­ро­гие. Они про­ве­ре­ны года­ми. Рецеп­ты пере­да­ют­ся из уст в уста, из поко­ле­ния в поко­ле­ние. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны три вари­ан­та:

• Настой­ка из чес­но­ка. Одну голов­ку очи­стить, мел­ко наре­зать, залить одним лит­ром кипят­ка, накрыть крыш­кой и убрать в тем­ное и про­хлад­ное место на неде­лю. Грунт про­лить эссен­ци­ей, соблю­дая про­пор­цию: пять­де­сят мил­ли­лит­ров настой­ки на десять лит­ров жид­ко­сти.
• Каши­ца из кра­пи­вы. Четы­ре­ста грамм суше­ной тра­вы измель­чить и высы­пать в трех­лит­ро­вую тару, напол­нен­ную кипят­ком, и сно­ва дове­сти до кипе­ния. При­крыть чем-либо и поста­вить в теп­лое место для запус­ка бро­же­ния. Про­цесс зани­ма­ет при­мер­но пять суток. Раз­ве­сти сус­пен­зию с жид­ко­стью в про­пор­ции один к деся­ти и про­лить им зем­лю для рас­те­ний.
• Золь­ник. Пол кило­грам­ма дре­вес­ной золы высы­пать в напол­нен­ную пяти­лит­ро­вую кастрю­лю, нагреть на мак­си­маль­ной мощ­но­сти, оста­вить на два­дцать пять минут на самом мед­лен­ном огне. Про­дез­ин­фи­ци­ро­вать поч­ву рас­тво­ром, напо­ло­ви­ну раз­бав­лен­ным водой.

Грунт для выращивания рассады перца готовят так. Перегной или хорошо перепревший компост смешивают с торфом и хорошо промытым песком в пропорции 2:2:1. Полученный состав хорошо просеивают, а затем пропаривают в течение часа: это нужно для защиты земли от болезней и вредителей. Если вы все-таки решили посеять семена в купленный грунт, то вначале просейте его, а затем добавьте промытый песок из расчета 6:1 и повторите процедуру пропаривания, обязательную для тех случаев, когда с целью обеззараживания почвосмеси вы не добавляете в ее состав «химию».

Через слишком мелкое сито компоненты грунта для рассады просеивать не стоит: такой субстрат после полива будет «заплывать» и очень быстро закиснет.

Есть и еще несколько вариантов грунта для выращивания рассады перца без добавления «химии»: дерновая земля и перегной (1:2 или 2:3), торф и перегной (в равных пропорциях), питательный торфяной грунт и дерновая земля (2:1), торф, дерновая земля, перегной, перепревшие опилки (4:2:1:1).

А еще можно посеять перец на рассаду в торфоперегнойные таблетки или торфогоршки.

Греющий кабель, или «теплый пол»

Система отопления «теплый пол» – одна из самых энергоэффективных, и обогреть ею можно не только дом, но и теплицу. Устраивать такую систему лучше всего одновременно с сооружением утепляющего короба, и для этого не нужен особый инженерный талант или навыки домостроения.

• После подготовки котлована глубиной 40-50 см его дно засыпают слоем песка толщиной 5-10 см.
• На песок укладывают плиты пеноплекса или другого влагостойкого теплоизолирующего материала (для надежности его можно дополнительно накрыть пленкой).
• Следующим слоем снова должен быть песок, который увлажняют, утрамбовывают и застилают металлической сеткой с мелкой ячейкой.
• Греющий кабель укладывают змейкой с шагом 15 см (либо используют готовые нагревательные маты с закрепленным на них кабелем) и засыпают песком.
• Сверху «пирога» стоит пустить еще один слой защитной сетки от грызунов и механических повреждений, а после этого вернуть плодородный грунт на место.

Оптимальная температура для развития корневой системы растений составляет 15-25°C. Чтобы исключить перегрев корней, выбирайте греющий кабель мощностью не более 20 Вт/м.

Подобный способ обогрева не требует больших финансовых вложений, но при этом позволяет равномерно и эффективно прогревать грунт. К тому же при использовании программируемых термостатов процесс можно сделать автоматическим.

Горя­чий пар – самый быст­рый спо­соб воз­дей­ствия на пато­ген­ные мик­ро­ор­га­низ­мы. Водя­ная баня эффек­тив­но обез­опа­сит зем­лю для рас­са­ды. Про­цесс вклю­ча­ет в себя сле­ду­ю­щие дей­ствия:

• Налить в метал­ли­че­скую кастрю­лю чет­верть воды, поста­вить на мак­си­маль­ный огонь, накрыть крыш­кой, дове­сти до кипе­ния.
• Уло­жить три слоя мар­ле­вой тка­ни на дно сет­ча­то­го дур­шла­га из метал­ла во избе­жа­ние попа­да­ния мель­чай­ших частиц в жид­кость.
• Дождать­ся заки­па­ния и уста­но­вить дур­шлаг с поч­во­сме­сью на верх кастрюли, без сопри­кос­но­ве­ния.
• Про­па­рить око­ло соро­ка минут, посто­ян­но пере­ме­ши­вая для рав­но­мер­но­го про­гре­ва­ния.
• Дать остыть, рас­сы­пав грунт на плос­кой поверх­но­сти.

Реко­мен­да­ции: про­па­ри­вать не позд­нее, чем за четыр­на­дцать дней до посад­ки для свое­вре­мен­но­го вос­ста­нов­ле­ния полез­ной мик­ро­фло­ры.

Плю­сы: дан­ная тер­ми­че­ская про­це­ду­ра не толь­ко щадя­щая, но удоб­ная и быст­рая.

Мину­сы: пло­до­род­ность запро­сто мож­но сде­лать хуже, чем до вме­ша­тель­ства в состав, если не соблю­дать регла­мент. Сте­риль­ный грунт не под­хо­дит для рас­са­ды. Еще один важ­ный и одно­вре­мен­но нега­тив­ный момент — это силь­ней­ший и непри­ят­ный запах во вре­мя про­це­ду­ры.

Грунт для рассады садовой земляники имеет несколько другой состав. Лучше всего, если вы «соберете» почвосмесь из дерновой земли, песка и низинного торфа в пропорции 2:1:1. А можно и вовсе не мудрить и купить уже готовый субстрат, например, для фиалок или бегоний. Напоминаем, что обеззараживать грунт и здесь обязательно.

Споры о том, нужно ли «травить» растения «химией», не утихают до сих пор. И каждая из сторон, принимающих в них участие, по-своему права. Решайте для себя, что вам ближе: обработка рассады химическими удобрениями или кропотливый труд над созданием «чистого» грунта.

Белокочанная капуста

Для того чтобы вырастить рассаду белокочанной капусты, нужно заготовить дерновую землю, а затем добавить к ней торф c нормализованной кислотностью и перегной, взяв все компоненты в равных долях. Другой состав – дерновая земля, биогумус, торф и песок, взятые в пропорции 2:2:1:1.  После этого в грунт обязательно добавляют золу из расчета 1,5-2 стакана на ведро смеси.

Зола не только дезинфицирует почву и обогащает ее важными микроэлементами, но и защищает рассаду от заражения черной ножкой.

Обработка в тепличных условиях

Про­це­ду­ру дез­ин­фек­ции пло­ща­ди в теп­ли­це необ­хо­ди­мо про­из­во­дить два раза в год: осе­нью после убор­ки уро­жая и вес­ной перед нача­лом дач­но­го сезо­на. Вари­ан­ты обра­бот­ки прак­ти­че­ски иден­тич­ны тем, кото­рые при­ме­ня­ют­ся в домаш­них усло­ви­ях, перед посе­вом семян в ящи­ки для посад­ки. Отли­чие состо­ит лишь в объ­е­мах.

Обеззараживание кипятком

Самый извест­ный и при­ме­ня­е­мый мно­ги­ми спо­соб. Поря­док дей­ствий:

• Опре­де­лить при­мер­ный объ­ем воды, кото­рый потре­бу­ет­ся для всей теп­ли­цы.
• Вски­пя­тить воду.
• Про­лить кипят­ком по всей пло­ща­ди, жела­тель­но обиль­но, не остав­ляя пустых участ­ков.
• Накрыть высо­ко­проч­ной поли­эти­ле­но­вой плен­кой.
• Оста­вить высох­нуть и дать остыть.
• Снять плен­ку и выса­дить рас­са­ду.

Прин­цип дей­ствия дан­но­го спо­со­ба заклю­ча­ет­ся в том, что поли­эти­лен дли­тель­ное вре­мя хра­нит теп­ло, сле­до­ва­тель­но, под дей­стви­ем высо­ких тем­пе­ра­тур гиб­нут вред­ные мик­ро­ор­га­низ­мы.

Обеззараживание марганцовкой

Излюб­лен­ный вари­ант про­фес­си­о­наль­ных садо­во­дов. Поря­док дей­ствий:

• Опре­де­лить при­мер­ный объ­ем воды и пер­ман­га­на­та калия (на один литр тре­бу­ет­ся око­ло деся­ти кри­стал­лов).
• Рас­тво­рить нуж­ное коли­че­ство пре­па­ра­та в тре­бу­е­мом объ­е­ме.
• Про­лить уча­сток полу­чен­ным рас­тво­ром.

Обезвреживание «Фитоспорином‑М»

Про­из­во­дит­ся забла­го­вре­мен­но —при­мер­но за три неде­ли до посе­ва. Луч­ше исполь­зо­вать пре­па­рат в тубе. Его потре­бу­ет­ся две­сти грам­мов на один литр воды. В свя­зи с высо­кой кон­цен­тра­ци­ей сред­ства за два­дцать четы­ре часа до поли­ва его нуж­но раз­ба­вить: на десять лит­ров жид­ко­сти берет­ся одна сто­ло­вая лож­ка. Рабо­чий рас­твор акти­ви­зи­ру­ет в себе полез­ные бак­те­рии. Зем­ля обиль­но про­ли­ва­ет­ся.

Обработка земли после обеззараживания биопрепаратами (Фитоспорином, Триходермином)

Если вы провели тепловую обработку земли (подвергли пропариванию или тем более прокаливанию), то после остывания почву очень желательно сразу пролить раствором одного из фунгицидных биопрепаратов (например, Фитоспорина), чтобы заселить грунт полезными микроорганизмами (так сказать, провести процедуру восстановления грунта), которые в том числе будут подавлять патогенные бактерии и грибки.

Вместо Фитоспорина также можно пользоваться Триходермой (Триходермином).

Очень многие огородники, занимающиеся органическим земледелием, для подготовки и обработки почвы предпочитают применять ЭМ-препараты (=на основе эффективных микроорганизмов): тот же Байкал, Сияние 2 и другие. Однако, эффективность данных препаратов очень низкая, а качество нестабильное, т.к. зачастую продают подделки.

Проливать землю растворами биопрепаратов для её обеззараживания и заселения полезными микроорганизмами необходимо за 1-3 недели до посева семян.

Конечно, вы вольны поступать по старинке и «никак» не обеззараживать почву, но пролить хотя бы кипятком, а затем раствором Фитоспорина — это не так уж трудно и не особо затратно.

Печь или котел на твердом топливе

И для эпизодического прогрева в периоды похолодания, и для постоянного отопления теплицы можно использовать агрегаты, работающие на твердом топливе, – печи либо котлы. Правда, такой вариант подойдет лишь тем огородникам, которые живут в частных домах и имеют доступ к теплице в любое время, ведь для поддержания температуры топливо в печь нужно подбрасывать каждые 3-4 часа. К тому же работу печи или котла нужно постоянно оценивать с точки зрения пожаробезопасности, что тоже требует внимания.

Однако при всей трудоемкости и ответственности этот способ обогрева считается одним из самых экономичных, поскольку дрова в сельской местности – ресурс доступный. Кроме того, печь не требует много времени и вложений на этапе установки, зато может стать источником ценного органического удобрения – древесной золы.

Выбирая место для печи в теплице, следует помнить, что нагрев от нее не будет равномерным – растениям в ближайшей зоне достанется значительно больше жара, чем растущим в отдаленных уголках. Учитывайте это при планировании посадок.

Для эффективного прогрева почвы к печи или котлу монтируют газоотводные трубы, которые прикапывают по периметру теплицы. Проходящий по трубам горячий воздух отдает тепло почве, что позволяет отапливать теплицу более равномерно.

Если устраивать сложные отопительные системы пока нет возможности, а ускорить прогревание почвы нужно прямо сейчас, при этом быстро, эффективно и дешево, то можно воспользоваться народным методом – пролить землю в теплице кипятком и накрыть пленкой. Это не только ускорит процесс оттаивания, но и позволит избавиться от зимующих в почве вредителей, хотя бы частично. Перед высадкой растений не забудьте повысить плодородие почвы, пролив ее раствором ЭМ-препарата (Байкал-ЭМ1, Сияние, Восток, Экомик Урожайный).

Если вам кажется, что зимние каникулы затянулись, душа стремится к дачным просторам, а мышцы отчаянно просят «физухи» – возможно, пришла пора заняться апгрейдом теплицы. Особенно, если погода в вашем регионе позволяет.

Грунт для выращивания рассады томатов также можно приготовить несколькими способами. Например, в равной пропорции смешать перегной, торф, дерновую землю и перепревшие опилки. На каждые 10 л такой земли добавляют 1-1,5 стакана золы. Другой вариант – перемешать торф, огородную землю и перепревший коровий навоз в пропорции 6:2:1 и на каждые 10 л такой смеси добавить 3 л речного песка.

Если вы готовите грунт без добавления «химии», то 1-1,5 стакана золы на 10 л земли – универсальная для многих культур пропорция.

Если вы не заготавливаете землю выращивания рассады самостоятельно, а покупаете ее у проверенных производителей, то такой грунт нужно смешать с перегноем, биогумусом, перепревшим компостом, землей в пропорции 1:1. Этап пропаривания и здесь обязателен.

Заключение

Лече­ние грун­та — обя­за­тель­ная про­це­ду­ра, ина­че болез­не­твор­ные бак­те­рии стре­ми­тель­но акти­ви­зи­ру­ют­ся и погу­бят как посе­вы, так и под­рос­шие сеян­цы. Мето­ди­ки дез­ин­фек­ции про­стей­шие и деше­вые. Они лег­ко при­ме­ни­мы в домаш­них усло­ви­ях. Они про­ве­ре­ны и дока­за­ны опыт­ны­ми садо­во­да­ми. Рас­са­да боле­ет мень­ше, и её реже пора­жа­ют рас­про­стра­нен­ные болез­ни. После пере­сад­ки моло­дых побе­гов в откры­тый грунт повы­ша­ет­ся про­цент адап­та­ции на новом месте, и рас­те­ния раду­ют доб­рот­ным уро­жа­ем.

Сле­ду­ет отме­тить, что любой агро­ном, садо­вод или обыч­ный чело­век, любя­щий рас­ти­тель­ный мир, выби­ра­ет для себя тот при­ем или спо­соб, кото­рый отве­ча­ет всем его тре­бо­ва­ни­ям: удоб­ство, про­сто­та, деше­виз­на, без­опас­ность, доступ­ность и крат­ко­вре­мен­ность. Вари­ан­ты есть, глав­ное не забы­вать о них и, как сле­ду­ет, забо­тить­ся о буду­щем изоби­лии эко­ло­ги­че­ски чистых про­дук­тов на сто­ле.