5 главных правил, которые нужно запомнить

Почему у молодой груши не распускаются почки, хотя все деревья уже отцвели

Уже май заканчиваеться. Все деревья отцвели, а 2 молодые груши посаженые в прошлом году даже почки не распустили. Хотя после посадки в прошлом году стояли в листве. Зимой стволы были укутаны чтобе не замерзли. Стволы жывые, но почки не распускаются. Сорт груши не назову, покупал отец.

Ответы

Здесь вы можете задавать вопросы,
и получать ответы от сообщества,
а также делиться своим опытом.

Вопросы по темам:

• Овощи 1285
• Ягоды 539
• Зелень 177
• Плодовые деревья 667
• Семена 367
• Рассада 662
• Саженцы 262
• Грибы 72
• Лекарственные растения 72
• Удобрения 327
• Почва 262
• Болезни и вредители 1616
• Теплицы и парники 120

• Декоративные деревья 162
• Декоративные кустарники 529
• Садовые цветы 1462
• Комнатные растения 610
• Флористика 13
• Растения для водоемов 8
• Декоративная трава 81
• Экзотические растения 100

• Ландшафтный дизайн 42
• Клумбы и цветники 72
• Водоемы на даче 17
• Альпийские горки и рокарии 8
• Живые изгороди 28
• Заборы и ограды 6
• Освещение участка 1
• Садовые украшения 7
• Дренажные системы 3

• Садовая техника 34
• Садовый инвентарь и инструменты 44

• Строительство дома 24
• Ремонт и дизайн 50
• Постройки на участке 49
• Баня и сауна 5

• Пикники и барбекю 1
• Отдых и путешествия 21
• Домашние животные 99
• Дети на даче 6
• Домашний быт 101
• Здоровье человека 50
• Кулинария 396
• Советы садоводам и огородникам 194

Почему на груше не распускаются почки?

Груше 5 лет. В прошлом году впервые плодоносила. А в этом году — задержка с распусканием почек. Дерево по виду- живое. Что может быть с ним?

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам).

При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х — 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Уход за грушей

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1-2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней.

При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

• парша (листья и плоды),
• монилиоз (листья и плоды),
• черный рак (листья и плоды),
• стволовая гниль (цитоспороз),
• бактериальный ожог,
• мучнистая роса,
• ржавчина листьев,
• белая пятнистость (септориоз),
• млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

• зеленая тля,
• плодожорка,
• листоблошка (грушевая медяница),
• клещ грушевый,
• листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

• четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
• проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18 °С) биопрепараты эффективны до +32 °С,
• обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
• действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

• формирующую,
• санитарно-поддерживающую,
• омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

• безъярусную,
• мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

• основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
• угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
• оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании — 3-4 в первом и 2-3 — во втором,
• ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами.

Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту.

При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения.

Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

Груша растет практически в каждом саду. Однако, многие начинающие садоводы жалуются на это непростое растение. А все потому, что есть у данной культуры ряд особенностей, о которых необходимо знать, чтобы получать качественные стабильные урожаи. Груша любит грамотную посадку, своевременную формировку, регулярную обрезку и защиту от болезней и вредителей. Именно о защите её от болезней и пойдет речь в данной статье. Давайте разбираться, как диагностировать заболевания груши и как с ними бороться.

Основные болезни груши и меры борьбы с ними

Повреждения низкими температурами

Повреждение низкими температурами не является заболеванием груши, так как оно возникает не под воздействием грибов или бактерий. Однако понимать природу и последствия этой проблемы необходимо, ведь именно морозобоины часто являются местом проникновения возбудителей болезней, а значит — и ослабления растений.

Возникают повреждения низкими температурами в морозные зимы с недостаточным количеством снега и частыми оттепелями, а также ярко выраженными «температурными качелями», когда оттепели резко сменяются очередными похолоданиями.

В данном случае повреждаются ствол и скелетные ветви дерева, на которых появляются трещины. Ослабленные растения хуже противостоят инфекциям. Срок их жизни сокращается. Иногда груши погибают целиком уже в начале вегетационного периода. Если растение вдруг засыхает в начале лета – это говорит о том, что у него зимой полностью промерзла корневая система.

Подмерзают за зиму и не успевшие полностью вызреть молодые побеги. Если срезать кончик такого побега, его древесина будет не бежевой, а коричневатой или темно-бурой.

Солнечно-морозобойные ожоги вызываются значительной разницей дневных и ночных температур, когда днем прогретая солнцем кора груши оттаивает, а в ночное время снова промерзает. Определить поражение легко по светлым пятнам, появляющимся с южной стороны ствола. В результате повреждений весной дерево медленнее просыпается, летом дает более слабый прирост побегов, которые нередко усыхают. К концу лета на пораженных участках кора трескается, отпадает, поврежденная древесина отмирает.

Черный рак

Черный рак груши — грибное заболевание, вызываемое грибом Sphaeropsis malorum. Часто болезнь начинает развиваться в развилке скелетных ветвей. Имеет проявление и на листовом аппарате, и на плодах. При поражении штамба вызывает полную гибель растения в течение одного–двух лет.

На начальном этапе черный рак проявляется в виде вдавленных красно-бурых пятнен на поверхности коры. Позже эти пятна темнеют, кора покрывается многочисленными трещинками, которые тем глубже, чем ближе к краям, и начинает крошиться. На листьях и плодах также обнаруживаются темно-бурые пятна, напоминающие черную гниль.

Обыкновенный, или европейский рак груши

Обыкновенный рак груши – грибное заболевание, вызываемое грибом Neonectria galligena. Может проявляться на стволах, ветвях первого порядка и в развилках скелетных ветвей. При поражении молодых растений, в течение двух–трех лет болезнь приводит дерево к гибели. Старые деревья могут просуществовать с европейским раком не одно десятилетие.

При заражении обыкновенным раком, изначально на коре груши появляются удлиненные бурые пятна, которые со временем превращаются в открытые язвы с приподнятыми краями, образованными каллюсной тканью. С каждым годом эти язвы увеличиваются и становятся глубже, иногда достигая центра древесины. Это открытая форма заболевания.

При закрытой форме язву практически полностью прикрывают каллюсные наплывы. В щелях, отрытых между наплывами, иногда присутствует мокрая гниль. В местах этих наплывов пораженные ветви могут обламываться.

Могут поражаться европейским раком и плоды, и листья груши, но значительно реже. В случае заражения листья приобретают хлоротичную окраску, на них появляются бурые, без окаймления пятна, постепенно листья засыхают и опадают. На плодах бурые пятна появляются со стороны плодоножки и вызывают их гниение.

Бактериальный рак, или бактериальный некроз коры

Бактериальный рак – опасное заболевание, вызывающее гибель растения. Возбудителем является бактерия Pseudomonas syringae. Проявляется на листьях, молодых побегах, скелетных ветвях и штамбе растения. Внешне напоминает ожог древесины, как после пожара. Приводит к полной гибели дерева в течение 3-х – 4-х лет.

Весной у пораженной этой болезнью груши наблюдается побурение почек, коры веточек, усыхание листьев и молодых побегов. Пораженные участки коры набухают, покрываются мягкими вздутиями. Древесина штамбов и ветвей загнивает, приобретая выраженный кислый запах. На листьях проявляются черные, растрескивающиеся по краям листовых пластин пятна. При хронической форме бактериального рака на стволах можно обнаружить крупные, линейные, постепенно увеличивающиеся язвы, из которых выделяется камедь.

Туберкулезный некроз коры

Туберкулезный некроз коры – грибное заболевание, вызываемое грибом Tubercularia vulgaris. Проявляется оно на листьях и побегах дерева. Вызывает отмирание отдельных ветвей. Признаки туберкулезного некроза коры: в период вегетации листья и ветви груши начинают отмирать. Если присмотреться к коре погибших побегов, можно обнаружить многочисленные красноватые подушечки, диаметром до 2-х мм, которые со временем подсыхают и темнеют.

Цитоспороз, или инфекционное усыхание коры груши

Цитоспороз – грибное заболевание, вызываемое грибами Cytospora schulzeri и Cytospora carphosperma. Поражает ветви и штамб растения. Проявляется цитоспороз побурением и отмиранием отдельных участков коры дерева. На пораженных участках формируется «гусиная кожа» – многочисленные выпуклые стромы, в виде мелких бугорков. Кора засыхает, мочалится. Ветви усыхают.

Бурая пятнистость груши

Бурая пятнистость — грибное заболевание, вызываемое грибом Phyllosticta pirina. Поражает листовой аппарат растения. Ослабляет дерево, снижает его устойчивость к морозам. На листве появляются бурые пятна, которые нередко сливаются между собой, образуя более крупные. Листья желтеют и преждевременно опадают.

Серая гниль груши

Серая гниль груши – грибное заболевание, вызываемое грибом Botrytis cinerea. Поражает листовой аппарат, а при благоприятных условиях (в периоды затяжных дождей) — и плоды груши.

На листьях болезнь проявляется в виде крупных бурых пятен, не имеющих каймы. Если погода влажная, на месте пятен развивается серое спороношение гриба. Если сухая – пораженная ткань растрескивается и выпадает. Пораженные плоды становятся бурыми и засыхают.

Парша

Парша – грибное заболевание, вызываемое грибом Venturia pirina. Поражает листья, черешки листьев, цветки и плодоножки, плоды и молодые побеги груши. Ослабляет растение, снижает качество урожая.

Признаки поражения паршой, в первую очередь, обнаруживаются на листьях. С нижней стороны листовых пластин появляются темно-зеленые бархатистые пятна, которые постепенно буреют. Если заражение произошло весной или в начале лета, пятна бывают крупными. Если позже, то мелкими. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают.

На зараженных побегах сначала можно обнаружить мелкие вздутия, которые позже разрываются, делая кору шероховатой. На пораженных плодах образовываются черные пятна, плоды становятся уродливыми, часто непригодными к употреблению.

Ржавчина груши

Ржавчина – грибное заболевание, вызываемое грибом с двухгодичным циклом развития Gymnosporangium sabinae. Основной хозяин этого заболевания – можжевельник, промежуточный – груша. Признаки поражения груши ржавчиной можно обнаружить на листьях еще весной в виде зеленовато-желтых округлых пятен диаметром около 0,5 см. Постепенно пятна увеличиваются, вздуваются. На их месте, с верхней стороны листа появляются спермогонии – плодовые тела гриба, с нижней – эции – своеобразные шипоподобные выросты.

Плодовая гниль

Плодовая гниль – грибное заболевание, вызываемое грибом Monilinia fructigena. Поражает плоды, тем самым значительно снижая урожайность груши. Имеет массовое распространение во второй половине лета особенно при теплой влажной погоде.

Развивается эта болезнь на плодах груши в виде бурых, постепенно увеличивающихся пятен. Пораженные плоды загнивают, мумифицируются. На их поверхности образовываются светло-серые подушечки плодоношения гриба, располагающиеся концентрическими кругами.

Плодовая гниль груши

Меры борьбы с основными болезнями груши

Для того чтобы помочь дереву хорошо перенести зиму необходимо придерживаться нескольких правил:

• с середины лета исключить в подкормках азотные удобрения;
• перед самой зимой произвести влагозарядковый полив;
• с осени побелить стволы деревьев с захватом нижней части скелетных ветвей.

При обнаружении на груше признаков поражения черным, обыкновенным, бактериальным раком, цитоспорозом, туберкуезным некрозом необходимо:

своевременно зачищать, проводить дезинфекцию и покрывать раны специальными составами, к примеру, препаратом «Раннет» или 1%-ным раствором медного купороса, с последующей замазкой масляной краской на натуральной олифе;

ежегодно выпиливать и уничтожать пораженные ветви, а если это часть ветки, то с захватом здоровой ткани не менее 2-х см;

производить профилактические обработки бордоской смесью или ее заменителями – «Хомом», «Абига-Пик».

При поражении груши бурой пятнистостью или серой гнилью:

• обязательно собирать и уничтожать опавшую осенью листву;
• производить обработки дерева 1%-ой бордосской смесью или ее заменителями – «Хомом», «Абига-Пик».

Меры борьбы с паршой включают:

осенний сбор и компостирование опавшей листвы;

весеннее опрыскивание (в фазу зеленого конуса) 1%-ной бордосской смесью или «Фитолавином».

Если есть необходимость, то провести и повторную обработку сразу после цветения. Либо использовать «Хорус» или «Скор» в фазу выдвижения бутонов, а затем повторно опрыскивать через 10–14 дней.

Если на груше обнаружена ржавчина необходимы:

• ранневесенняя обработка 3%-ным раствором бордосской смеси, сульфатом меди или другим медьсодержащим препаратом;
• после того как раскроются почки — 1%-ным раствором бордосской смеси и еще раз 0,5%-ным раствором.

Такой прием хорошо справляется со спорами заболевания. Если же болезнь начала прогрессировать, лучше воспользоваться «Скором», «Хорусом», «Раек». Эти препараты борются с грибницей, успевшей разрастись в тканях растения.

При развитии в саду плодовой гнили важно:

ранневесеннее опрыскивание деревьев бордоской смесью, «Абига-Пик», «Хомом», «Фитолавином» или «Хорусом»;

• повторное опрыскивание после цветения;
• если заболевание сильно поразило растение — еще одно опрыскивание осенью, по окончанию сбора урожая.

Кроме того, при плодовой гнили обязательны уборка и уничтожение пораженных плодов и мумифицированных груш.

Дорогие читатели! Для того, чтобы защитить сад от болезней, очень важно высаживать здоровый посадочный материал. Применять разреженные посадки. Использовать для обрезки продезинфицированный инструмент. Бороться с вредителями, так как часто именно они становятся переносчиками возбудителей заболеваний.

Плодовые деревья в вашем саду нуждаются в грамотном уходе не только во время созревания плодов. Забота о будущем урожае начинается задолго до того, как они начнут наливаться на ветках. Сезон садовода стартует уже ранней весной.

В чем же заключается уход за грушей в марте, апреле и мае? Давайте разберем вместе самые необходимые весенние манипуляции с плодовыми деревьями.

Снимите зимнее укрытие, обработайте возможные повреждения

Многие дачники на зиму укутывают стволы деревьев (особенно молодых), оберегая их от морозов и возможных визитов голодных грызунов. Если вы тоже практикуете установку таких укрытий, то ранней весной, когда установится стабильная положительная температура и сойдет снег, пора деревья «раздевать».

После снятия укрытия обязательно осмотрите ствол груши, особенное внимание обратите на его нижнюю часть, ранее закрытую снегом или укрывным материалом – не подопрела ли кора, нет ли новообразовавшихся подгнивающих трещин и дупел, следов погрызов, оставленных мышами, зайцами или крысами.

В случае небольших повреждений помогут глиняная болтушка или такие препараты, как РанНет, БлагоСад, Живица – вам нужно лишь аккуратно зачистить больное место на стволе до здоровой ткани, замазать его целительной пастой и закрыть слоем пленки и агроволокна. При значительной площади повреждений поможет прививка «мостиком» или приживление участка коры от этого же дерева, который был получен во время весенней обрезки. Делать это нужно строго до начала сокодвижения.

Займитесь санитарной и формирующей обрезкой груши

Одна из наиболее важных весенних процедур в любом саду – обрезка плодовых деревьев и кустарников. Формирующая, оздоравливающая, стимулирующая или ограничивающая – вид и степень обрезки выбирают, в зависимости от возраста и состояния растения.

В любом случае работы по весенней обрезке деревьев производят до начала сокодвижения, в средней полосе этот период обычно приходится на середину – конец марта. При этом температура воздуха должна быть не ниже 0-5°С, а день – сухим и безветренным.

Сперва острым продезинфицированным секатором удалите все больные, сильно пораженные, слабые и сломанные побеги. Обрежьте все боковые ветви, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируя со скелетными ветвями.

Ветки груши обрезают не «на кольцо», а на развитый боковой побег, чтобы не провоцировать загущения кроны.

При необходимости начинайте формировать крону груши – на дереве должно остаться несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см его ниже).

Не забудьте параллельно очистить от старой коры штамбы – нижние участки ствола от корневой шейки до первых ветвей. Удалите мхи и лишайники, замедляющие рост растений и создающие благоприятную среду для обитания вредоносных насекомых, а также заделайте большие трещины: очистите их острым ножом до здоровой ткани и обработайте вышеупомянутыми препаратами РанНет, БлагоСад, Живица. Срезы должны быть ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источником инфекций.

Обработайте грушу от болезней и вредителей

Весной просыпаются не только растения, но и насекомые-вредители, а также возбудители различных заболеваний. Опередите их! В этом вам помогут профилактические весенние опрыскивания фунгицидами и инсектицидами.

Начните с бордоской жидкости – до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5°С, опрыскайте кроны деревьев ее 2-3%-ным раствором. Также в это время можно применять другие препараты на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил.

Если в предыдущем сезоне деревья были значительно поражены болезнями и вредителями, то растения опрыскивают Профилактином (0,5 л препарата на 10 л воды).

До распускания почек для обработки яблонь и груш также применяют и железный купорос. Такая обработка защитит деревья от лишайников, вредителей, которые устроились на зиму в коре, а также грибковых заболеваний. Раствором этого препарата опрыскивают не только сами деревья, но и приствольные круги. Для приготовления смеси 200 г железного купороса разводят в 10 л воды.

Во время набухания и распускания почек для отлова жуков-долгоносиков на основания штамбов плодовых деревьев накладывают ловчие пояса, пропитанные раствором Карбоцина или Фуфанона-Нова. Пояса снимают сразу после окончания цветения.

Отличная идея – привлечь на свою сторону птиц, чтобы они в сезон уничтожали вредных насекомых. Скворцы, синицы, трясогузки, мухоловки, зарянки, пеночки, щеглы и другие пернатые с радостью поселятся на вашем участке, если вы приготовите для них уютные домики.

Подкормите грушу весной

Подкормку плодовых деревьев в саду (в том числе и груши) также начинают весной. Первые в новом сезоне удобрения должны обеспечить дерево питательными веществами для пробуждения, сокодвижения, образования бутонов, листьев и первых завязей, а потому экономить на питательных веществах не стоит.

В первую очередь нужно помнить об азоте, который необходим растениям для наращивания зеленой массы, и который быстро уходит из почвы «благодаря» тающему снегу.

Удобрение грушевых деревьев проводится за 2-3 недели до их цветения (примерно в апреле). Для этого используют один из следующих растворов:

• 5%-ный раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помета из расчета 5 л раствора на 1 кв.м приствольного круга;
• разведенные в 10 л воды 500 мл навозной жижи на 1 кв.м приствольного круга.

Быстро пополнить запасы азота также можно с помощью внекорневой подкормки (опрыскивания) мочевиной. Для груш подходит 0,1-0,2%-ный раствор.

В мае, после цветения или в самом начале завязывания плодов, стоит подкормить грушу уже другими удобрениями – с преобладанием фосфора и калия, которые поспособствуют формированию хорошего урожая.

Например, заделайте в приствольный круг каждого дерева на выбор 30-50 г простого суперфосфата, 15-30 г двойного суперфосфата или 80 г фосфоритной муки (из расчета на 1 кв.м). Популярным удобрением считается и сернокислый калий, который  вносят из расчета 20-25 г на 1 кв.м. После внесения удобрений деревья обильно полейте.

Также можно использовать комплексные удобрения – лучше всего подойдет нитроаммофоска из расчета 30 г на 1 кв.м приствольного круга. Ее с добавлением золы следует не просто рассыпать по поверхности, а заделать в почву.

Займитесь весенней прививкой груш

Весна – лучшее время для того, чтобы заняться прививкой плодовых деревьев, если вас в прошлом сезоне не устроила их урожайность или вкусовые качества плодов. Эта процедура позволяет омолодить растение и получить с одного дерева хороший урожай даже нескольких сортов.

Перед процедурой тщательно отберите родительское дерево и черенок. И помните, что залог успешной весенней прививки – начать ее во время сокодвижения, когда растение полно жизненных сил. Для груши этот период обычно начинается в апреле.

Для прививки выбирают близкородственные растения, но необязательно в рамках одного вида. Например, черенок груши может прижиться на ирге, айве, яблоне и даже рябине. А на саму грушу успешно прививают обычно только сорта другой груши – иные виды приживаются очень плохо. Черенки для прививки заготавливают заранее (осенью) или нарезают непосредственно перед процедурой (до того, как набухнут почки).

Разумеется, весной вы можете посадить на своем участке и новые груши – это время обычно выбирают для посадки незимостойких сортов (Мичуринская Красавица, Москвичка, Елена, Русская Красавица, Мраморная, Россошанская Красавица, Светлянка). Если же вы живете в холодном северном регионе или грунт на вашем садовом участке плотный и тяжелый, к тому же с высокой степенью увлажненности, то и зимостойким сортам груши показана именно весенняя посадка.