100% на посадку яблони посевом от А до Я весной и осенью за 10 шагов

Где можно сажать?

Выбирать место для посадки лучше заранее. Рядом с большими деревьями в тени яблоне будет сложно расти. Многие садоводы предпочитают высаживать плодовые деревья на холм.

Посадка на ровном месте

Непосредственно перед высадкой осматривают корневую систему и ножницами обрезают поврежденные или слишком длинные корни. Посадка начинается с вбивания в выбранном месте деревянного кола, который будет являться опорой для деревца.

Кол устанавливают с западной стороны, на расстоянии 10-12 см от ствола. Размер лунки должен быть адаптирован к размеру корневой системы. При посадке обратите внимание, чтобы корни свободно располагались в яме и не были свернутыми. Средний размер лунки – 40-50 см в диаметре и 30-40 см в глубину.

Дно стоит удобрить навозом, компостом или торфом, которые повышают плодородие почвы. Саженцы сажают на 2-3 см глубже, чем они росли в питомнике, и таким образом, чтобы место прививки находилось над поверхностью почвы. После покрытия корней грунт вокруг следует утрамбовать. Вокруг ствола формируют в земле углубление, называемое бачком, он облегчает сбор воды.

Посадка на холмах

Этот метод рекомендован в тех случаях, когда на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть признаки усталости почвы. Процесс заключается в посадке деревьев на небольших возвышенностях и закреплении их в двух местах к кольям.

После установки саженцев и их подвязки проволокой закапывают корневую систему землей с компостом, образуя вал высотой 30 см.

Саженцы следует высаживать в пасмурный день, чтобы не допустить пересушку корневой системы. Можно также сначала сформировать вал, а потом сажать яблони традиционным методом, выкапывая отверстия в холме. При этом методе есть, однако, риск обнажения корневой системы и повышения ее чувствительности к заморозкам.

Как правильно посадить яблоню?

Наверно уже не осталось садовода, который бы не посадил на своем участке яблоню. Эти деревья не слишком капризны, и при должном уходе будут давать качественный урожай в течение 40 лет.

Болезни яблонь

Такие культуры как груша и яблоня болеют одними и теми же болезнями. Однако если слишком долго затягивать с лечением, то заболевание может распространиться и на айву, а также на черешню, сливу либо вишню. Самая лучшая профилактика от всех болезней ― это правильный уход и выполнение всех правил агротехники данной культуры. Регулярно проводите осмотр дерева и если будут замечены какие-то необычные изменения, то нужно постараться выяснить, что с ним случилось либо чем оно больно. Яблоня, выращиваемая в саду, может заболеть такими болезнями, как: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, млечный блеск, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, мухосед, мучнистая роса, настоящий тутовник, обыкновенный рак, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость. У каждого из этих заболеваний имеются свои характерные признаки. К примеру, какая-то из них может привести к разрушению древесины и коры, из-за чего яблоня начнет засыхать, а другая повреждает листовые пластины, что приводит к их пожелтению и облетанию и т. д. Отдельные заболевания приводят к тому, что у растения могут облететь все недозревшие плоды. Большинство из болезней являются грибковыми, и если с лечением не затягивать, то их вполне легко можно вылечить фунгицидами, например: бордоской смесью, Карбофосом, Нитрафеном и т. д. Если дерево заражено вирусной болезнью, то его рекомендуется выкорчевать и уничтожить, чтобы вирус не распространился дальше, потому что от данного недуга эффективного препарата еще не найдено. Также довольно трудно поддаются лечению яблони, которые были поражены микоплазмоподобными организмами. Опытные садоводы уверены в том, что лучше постараться не допустить, чтобы яблоня заболела, чем потом тратить свои силы на ее лечение. Защитить растение от заболеваний помогут своевременные обработки, проводимые в целях профилактики (подробнее о профилактических обработках рассказано выше).

Почему засыхают яблони Черный рак яблони. Сайт «Садовый мир»

Уход за яблоней

Если на взрослой яблоне поселятся вредные насекомые, то обобрать их всех до одного будет практически нереально. В связи с этим надо регулярно прибегать к профилактическим обработкам дерева химическими препаратами от заболеваний и вредителей. Проводится данная обработка в весеннее время до того, как начнется сокодвижение, при этом температура воздуха на улице должна быть не меньше 5 градусов. Для приготовления раствора смешивают 1 ведро воды и 0,7 кг мочевины. Данным раствором нужно хорошенько обработать все растение, а также поверхность приствольного круга. В результате погибнут все вредители и болезнетворные микроорганизмы, которые на зиму устраиваются в коре дерева либо в верхнем слое грунта. При необходимости мочевину можно заменить раствором железного купороса (5%), Нитрафена (3%) либо медного купороса (3%). Но следует учесть, что производить обработку данными растворами можно только в том случае, если почки еще не начали набухать, в противном случае они могут получить ожог. Второй раз дерево опрыскивают от вредителей (клещей, тли и гусениц) после того, как оно отцветет, для этого используют десятипроцентный раствор Актеллика, Карбофоса либо иное инсектицидное средство. Чтобы защитить растение от грибковых заболеваний, его опрыскивают средством, содержащим медь. Следующая профилактическая обработка проводится осенью, когда будут собраны все плоды, но листопад еще не начнется, для этого используют раствор мочевины (5%).

Весенняя обработка сада от вредителей и болезней / Когда и как обрабатывать деревья весной

Подкармливать необходимо и молодые, и взрослые растения. Первый раз за сезон взрослую яблоню подкармливают в последние дни апреля. Для этого используют органику, к примеру, можно взять 500 г мочевины и 5 либо 6 ведер перегноя, это удобрение рассыпают по поверхности приствольного круга, как мульчу. Второй раз дерево подкармливают до цветения, в том случае если стоит жаркая погода, то удобрения используют в жидком виде. К примеру, в двухсотлитровую бочку нужно всыпать 1 кг суперфосфата, 0,8 кг сернокислого калия, а также 1 бутылку концентрированного жидкого удобрения Эффектон. Все хорошенько смешивается, данный раствор должен настояться на протяжении 7 дней. Под одну яблоню нужно выливать по 4–5 ведер раствора. Перед подкормкой растение необходимо полить водой, а затем по кругу вносится жидкое удобрение, при этом от штамба нужно отступить 0,6 м. Когда растение будет подкормлено, его нужно повторно полить. Третий раз подкормить яблоню нужно во время налива плодов. Также в бочку с водой объемом 200 л необходимо всыпать 1 кг Нитрофоски и 20 грамм гумата натрия, все хорошенько смешивается. Данным питательным раствором надо полить яблоню, при этом грунт должен быть предварительно увлажнен, не забудьте отступить от ствола 0,6 м. На одно растение берется 30 л раствора. Четвертый раз дерево подкармливают в осеннее время после сбора урожая. Так как в осеннее время, как правило, много дождей, то подкормить яблоню нужно сухими удобрениями, для этого под каждое растение насыпают по 0,3 кг сернокислого калия и суперфосфата. В том случае, если осенью будет очень мало дождей, то удобрения необходимо вносить в жидком виде во влажную почву.

Также взрослые растения рекомендуется подкармливать и внекорневым способом. Как удобрения в этом случае применяют раствор мочевины (на 1 ведро воды пара больших ложек). Опрыскать этим удобрением нужно ствол, листву и скелетные ветви. Первый раз внекорневую подкормку проводят до того, как яблоня зацветет, и еще две, когда она отцветет, с интервалом в 3 недели. Данная питательная смесь и подкармливает дерево, и истребляет всех вредных насекомых и патогенные микроорганизмы на поверхности коры, листвы и приствольного круга. Также часто для внекорневых подкормок используют Кемиру, так как в составе данного средства содержатся микроэлементы, в которых нуждается данная культура, например: марганец, бор, молибден, цинк, медь, магний и др. Растение надо будет подкормить 2 раза с интервалом в полмесяца в период налива плодов.

На протяжении первых 5 лет стволики молодых деревьев необходимо в осеннее время обязательно красить раствором мела. Также стволы нужно обматывать тростником либо лапником, что защитит их от различных грызунов, которые в зимнее время очень голодные. После 5 лет стволы яблонь и их скелетные ветви необходимо белить известковым раствором, в состав которого входит 1 ведро воды, 1 кг глины, 3 кг свежегашеной извести, полкилограмма медного купороса и 100 грамм столярного клея, который нужно предварительно разогреть. В том случае, если существует вероятность того, что и взрослое растение может пострадать от грызунов, то и его штамб необходимо подвергнуть обвязке лапником либо тростником. После того как кора яблони станет очень твердой, ей уже не понадобится защита от мышей, зайцев и крыс. Вне зависимости от возраста растения, его следует окучить на высоту от 15 до 20 сантиметров, при этом поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (навозом). Не забывайте, что нельзя допускать, чтобы мульча и ствол соприкасались. На протяжении зимнего периода надо как можно чаще притаптывать грунт либо снег в приствольном круге.

Правила и схема посадки яблонь весной

На старом семейном участке плодовые деревья сажать приходится редко – они, скорее всего, уже имеются. А вот если участок новый или на старом с какими-то деревьями пришлось попрощаться, то перед владельцами возникает задача их посадки. Самыми желаемыми при этом являются, конечно, яблони. Как их сажать весной, почему это нужно делать именно в тот или иной период, какие условия, сроки и технологии учитывать – всё это предстоит узнать хозяевам участка перед решением, казалось бы, простой задачи по посадке яблоневых деревьев.

Будущая зимовка

Даже максимально зимостойкие и морозоустойчивые сорта яблони, подобранные соответственно имеющемуся в регионе холодному климату, следует слегка утеплять в первые 2 зимы. Ведь при резких оттепелях, сменяющихся сильными морозами, у молодых деревьев могут подмерзать как надземная часть, так и корневая.

Заниматься утеплением следует, когда на улице установится стабильно холодная погода с минусовыми (-4-8 грудусов) отметками на термометре.

Стволик укутайте 1-2 слоями нетканого агроволокна, мешковины или любого другого утепляющего, но пропускающего воздух с влагой, материала. Приствольную область дополнительно укройте мульчей (лучше всего подойдут компот с торфом, но если нет — можете использовать любую другую мульчу, главное чтобы она не касалась ствола и он не запрел).

Особенно предзимнее утепление касается северных регионов, Сибири с Уралом, где климат суровый или нестабильный. На Юге укрытие не требуется. В рамках средней полосы России при правильно выбранном для региона сорте укрытие нужно частичное (и то, не всегда) — только мульчирование приствольной области (опять-таки, следите, чтобы мульча не касалась ствола).

Для защиты от грызунов, частенько покушающихся на кору молодых плодовых деревьев, если это актуально в вашей местности, накиньте на ствол поверх укрытия (если оно есть) чехол из мелкоячеистой пластиковой или металлической сетки или хотя бы густо обложите его лапником.

Читайте: 10 простых способов хранения яблок

Послепосадочный уход в первые 12 месяцев за яблоней

Спустя 2 недели

Молодое деревце требует несложного, но обязательного послепосадочного ухода:

• Регулярный полив. Ориентироваться следует на погоду. В сухой и засушливый период будет достаточно внесения 30-40 л воды каждые 1,5-2 недели. Если идут дожди, полив отменяем. Прекращаем его за неделю до наступления заморозков. Весной начинаем полив с распусканием листьев, до начала цветения.
• Выпалывание сорняков, рыхление земли в рамках приствольного круга.
• В первый год (при правильной заправке ямы) подкормки не требуются.
• Желательно оборвать первые бутоны/цветки, так как раннее плодоношение может ослабить развитие.

Не забывайте продолжать ухаживать за садом, поливать (учитывая взросление деревьев), следить за чистотой, подкармливать, а также вовремя собирать урожай.

В будущем регулярно осматривайте яблони на предмет обнаружения следов жизнедеятельности вредителей или появления симптомов болезней. При необходимости предпринимайте адекватные действия по борьбе/лечению — обрабатывайте проверенными народными средствами, инсектицидами, фунгицидами и пр.

Формирование. Позже начинаем формировать крону, примерно, со второго года. Обрезку можно делать как весной, так и осенью. Способов и схем множество, причем для разных видов яблонь они свои и также отличаются друг от друга. Это отдельная большая тема, так что обязательно еще поговорим про это в будущем.

Читайте новые статьи на сайте, чтобы не пропустить ничего интересного.

С возрастом потребуется санитарная обрезка, заслуживающая отдельного внимания.

Как подготовить яму?

Специалисты советуют подготавливать посадочную яму заранее, а не непосредственно перед посадкой саженца. Подготовку следует проводить не менее чем за шесть месяцев до высадки яблони, если она будет производиться осенью, а для посадки весной – не менее чем за три месяца.

Делается это для укрепления стен ямы. Плодородная почва не позволит эрозии негативно сказаться на осыпании стен, когда изменится положение грунтовых вод. Это требование не соблюдают начинающие садоводы, в результате:

• плохой рост;
• слабое развитие главного побега;
• позднее плодоношение.

Размер ямы для высадки растения в глинистой и в песчаной почве также будет отличаться. Не всегда целесообразно погружать саженец яблони глубоко, иногда расстояние близко к поверхности приносит лучший результат.

Работа выглядит следующим образом:

• сначала выбираем место;
• вносим верхний слой плодородной почвы;
• устанавливаем в посадочную яму кол;
• помещаем яблоневый саженец и подвязываем к опоре;
• заполняем яму землей и производим полив.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется производить посадку молодых деревьев на холмы.

При подготовке ямы стоит помнить, что это дерево предпочитает грунт с нейтральным рН. Непосредственно перед высадкой учитывайте, насколько почва влажная. В том случае, если накануне прошел дождь, тогда посадка откладывается, если наблюдалась засуха, то в яму сначала наливают воды, чтобы дерево лучше прижилось. Не менее важно на этом этапе убрать ненужные корни, пользы от них мало, только нарушат естественный рост.

От возраста и сорта будет зависеть ширина и глубина посадочной лунки. У годовалых колониальных деревьев глубина погружения 50 сантиметров, такая же и ширина. Если сорт обычный, не высокорослый, то метр на метр.

Следует принимать во внимание и габариты корневого шара. Деревья, которым уже два года, требуют лунки 1 м в ширину и 1,20 м в глубину. В случае, если это карликовый сорт, можно сделать 50 см ширину и 70 см глубину.

В песке и в глине не менее важно использовать смесь питательных веществ перед посадкой. Как правило, на один саженец необходимо будет подготовить следующую смесь:

• 2 ведра перепревшего перегноя или допускается использование компоста;
• пара ведер торфа;
• суперфосфата потребуется 1 килограмм;
• зола.

Половина вырытой ямы заполняется указанной смесью, остальная часть грунтом, который выкопали до этого. Можно вместо золы положить:

• 150 граммов сульфата калия;
• 100 граммов хлорида калия.

Яблоневое дерево хорошо растет и с органикой, это может быть перегной или компост. Азотные подкормки в смесь для заполнения не добавляются, так как негативно влияют на уровень выживаемости. Известь использовать тоже нельзя.

Важно заранее узнать состав почвы, где собираются производить посадку. Если это глина или песок, можно воспользоваться специальным покупным грунтом или высадить дерево с землей из питомника.

Примечание: нельзя добавлять навоз не перепревший, особенно это правило касается куриного помета. В данном конкретном случае это яд, он вырабатывает аммиак и сероводород, а они, в свою очередь, приводят к отравлению корневой системы яблони.

Если на участке песчаный грунт, можно разбавить его слоем глины, около 10 см. Таким образом, увеличивается способность грунта сдерживать влагу.

После высадки и уплотнения грунта земли должно быть около 20 см над уровнем почвы. Со временем она осядет. Не менее важно расположение корневой шейки. Она:

• должна быть над землей;
• находиться на южной стороне;
• быть неповрежденной.

В противном случае это может привести к гниению дерева или к его смерти.

Вредители яблонь

На яблоне может поселиться большое количество самых разных вредителей, которые могут перебраться так же и на другие садовые культуры. Необходимо знать, что навредить вашему дереву могут такие вредители, как: боярышниковая кружковая моль, бурый плодовый клещ, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, восточная и яблонная плодожорки, грушевые пилильщик и трубковерт, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонный клещ, минирующая моль, яблонная и обыкновенная грушевая медяница; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, пяденица обдирало, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, яблонный пилильщик. Эти вредители предпочитают селиться на ослабленных неправильным уходом деревьях, а также в тех случаях, когда садовод забывает вовремя обрабатывать яблоню. Чтобы все культуры, выращиваемые в саду, были здоровыми и крепкими, их нужно окружить вниманием и заботой, а также следует знать и выполнять все правила агротехники культур. При этом надо учесть, что проведение своевременных профилактических обработок является одним из таких правил. Если все делать правильно и своевременно, то ваши деревья могут никогда и не столкнуться с такой проблемой, как вредители.

Выбор сорта и саженца яблони

К выбору сорта яблони следует подойти обстоятельно. Нельзя покупать для посадки на участке любой понравившийся по описанию. Культура хоть и не отличается капризным характером, но если ей будет не комфортно — на стабильную и высокую урожайность можете не рассчитывать.

Отдавать предпочтение следует тем сортам, которые районированы под местный климат и генетически к нему предрасположены. Предназначенные для теплых регионов не то, что плодоносить, даже выжить в северных областях если смогут, то с трудом. Это нужно обязательно учитывать.

Ориентируйтесь на размеры садового участка, выбирайте соответствующие имеющимся возможностям варианты. По габаритам яблоневые деревья бывают:

• сильнорослыми (высокорослыми) — 6-8 м высотой, 4-5 м диаметром кроны;
• среднерослыми — 3-4 м высотой, 2-3 м в диаметре;
• низкорослыми (карликовыми) — 2-3 м в высоту, 1,5-2 в диаметре;
• колоновидными (смотрите 16 лучших сортов) — 1,5-3 м высотой, 0,4-0,5 м диаметром кроны.

Внешний вид молодой яблони заслуживает самого пристального внимания. Лучший возраст — 1-2 года. Однолетка выглядит как прутик, не имеющий боковых ответвлений. У двулетки обычно есть 2-3 веточки, расположенных под углом около 45-50 градусов к стволику.

Хороший саженец должен соответствовать требованиям:

• вид здоровый, жизнеспособный;
• ствол гладкий, блестящий, без наплывов, наростов, следов гнили, плесени и пр.;
• корневая система хорошо развитая, разветвленная, без загнивших, усохших и поврежденных участков;
• цвет древесины под корой — насыщенный зеленый;
• корни длиной около 0,3 м, гибкие, эластичные, влажные, без вздутий, на срезе видна светлая сердцевинка;
• явно выраженное утолщение (уплотнение) в месте прививки.

Прежде чем покупать деревце в контейнере, проведите тест: приподнимите, держа за ствол. Если оно легко извлечется из емкости вместе с комом земли, значит корни полностью освоили и оплели почву. Отлично.

Когда выходит из тары с почти с голой корневой системой без земли, перед вами «фальсификат», который лучше не брать. Болеть после посадки оно будет, скорее всего, долго, может и вовсе не прижиться.

Можно ли их хранить саженцы, как правильно

Поместите их в какую-нибудь емкость (ящичек, бак, коробка, ведро, пр.), присыпьте корни влажным торфом, песком или землей. Затем следите, чтобы они не пересыхали, регулярно по мере подсыхания увлажняйте субстрат.

Вообще, таким способом можно хранить «молодняк» все лето или зиму, если это необходимо.

Есть другой способ длительного хранения, если осенний срок посадки упущен, по прогнозу накануне морозы, и нужно подождать до наступления весны — прикапывание в саду.

Для этого на открытом, слегка возвышенном и сухом месте нужно выкопать углубление в направлении с юга на север, глубиной 0,5-0,75 м, длина зависит от длины саженцев, а ширина от их количества. Южную стенку сделайте более пологой, а северную — почти полностью вертикальной.

Аккуратно уложите растения (их корни не должны касаться), расположив надземную часть в южную сторону, а корневую — в северную. Корешки расправьте и присыпьте влажной садовой землей в вперемешку с песком 1 к 1 слоем в 20-40 см. После прихода первых заморозков углубление полностью засыпьте землей, оставив снаружи лишь кончики веток.

Дополнительно сверху можно уложить лапник (особенно актуально для регионов с суровым климатом).

До 24-48 часов покупной саженец может храниться и в квартирных условиях, главное не на солнце и не в духоте. Обмотайте корни влажной ветошью и отправьте его в кладовку или в ту комнату, где нет прямых солнечных лучей и прохладнее всего.

Достоинства и недостатки

Наверное, самый главный плюс весенней посадки заключается в запасе времени для развития молодого саженца в комфортных условиях. До морозов еще очень далеко, а ведь именно они опасны для неокрепших деревьев. Осенью риск попасться в лапы морозу совсем юному деревцу куда выше. За весну, лето и осень яблонька успевает хорошо укорениться, окрепнуть, нарастить корешки, которые будут впитывать из грунта все самое необходимое.

Дерево, можно сказать, освоится на выбранном месте, накопит достаточный питательный запас к зиме.

Это значит, что для регионов, где зимы холодные (и не только в Сибири), весенняя посадка более актуальна. Там, где почвы не самые плодородные, выбор в пользу весны тоже очевиден. Кроме того, весной выгодно сажать те яблоневые сорта, у которых не отмечается особая морозоустойчивость. Наконец, деревца, которым 1-2 года, тоже лучше перенесут весеннюю посадку.

Следует знать и минусы высадки дерева весной.

• Нужно успеть посадить саженцы до момента распускания почек.
• Если в почве в летнюю засуху будет мало влаги, рост новых корешков замедлится, затормозится и развитие дерева в целом, оно станет восприимчивым к разным заболеваниям, рискует погибнуть.
• График полива саженцев должен быть безукоризненным – цена ошибки здесь очень высока.
• Если весенняя температура резко повысится, солнце будет буквально палить, то молодое деревце может получить ожоги. Под ударом солнечных лучей окажутся едва распустившиеся листочки и побеги.
• Качественные саженцы, если верить опытным садоводам, весной купить сложнее.

Казалось бы, приличный список минусов, но один большой плюс – запас теплых месяцев – может их перекрыть. А для некоторых регионов выбора и вовсе не существует – только весна и никак иначе. К тому же избавиться от минусов вполне в силах садовода. Он может выбрать оптимальный срок высадки, организовать полив, определиться с местом, заготовить саженцы осенью.

Как сажать яблони с другими деревьями?

При несоблюдении минимального расстояния, необходимого для каждой культуры, будет страдать урожай. Деревья, кустарники и другие культуры будут расти нездоровыми и могут даже искривиться. Если же расстояние будет слишком большим, то возникнет проблема нерационального использования участка, которая тоже потребует своего решения (хоть и позже). Таким образом, важно знать, на каком оптимальном расстоянии нужно рассаживать яблоню и другие культуры.

Груша

Яблоню можно сажать на расстоянии от 4 до 6 метров от груши. Для карликовых эта цифра меньше – от 3 до 4 метров.

А также все зависит и от сорта груши – в случае с низкорослой расстояние можно сократить до 4 или 5 метров, а в случае с сильнорослой – минимальное расстояние 9 метров.

Примечателен тот факт, что в первое время после высаживания деревьев (и в целом при первоначальной посадке сада) в почву между стволами можно посадить различные культуры – помидоры, картофель, редис, морковь и так далее. Не рекомендуется сажать ягоды.

Вишня

Яблоню можно сажать на промежутке 6 метров от вишневого дерева. Если же дерево является слишком высоким, то рекомендуется увеличить расстояние и до 10 метров. Для карликовых видов допускается расстояние в 5 метров. Если же вишня кустовая, то расстояние можно сократить и до 4-х метров. Большинство садоводов считают тандем вишни и яблони хорошим. Главное, не сажать их слишком близко.

Абрикос

Это дерево плохо переносит любое соседство, даже с себе подобными. Минимальный промежуток с яблоней у него должен быть 10 метров. В случае небольшого участка допускается сокращение расстояния до 7 метров.

Слива

Промежуток между сливой и яблонями также должен быть не менее 10 метров. Если яблоня карликовая, то расстояние можно сократить до 4.5 метра. Несмотря на то что для взращивания яблони и сливы нужны примерно одинаковые условия, слива не любит ее соседство.

Овощи

Яблоня хорошо переносит соседство с овощными грядками. Овощи можно сажать на промежутке от 1 до 1.5 м от дерева.

В заключение стоит отметить, что яблони в принципе любят соседство, а особенно с себе подобными. Нежелательно сажать яблони с барбарисом и калиной. Эти культуры плохо переносят друг друга даже на относительно большом отдалении.

Немаловажным является и последующий уход после пересадки. Каждое дерево нуждается в обильном поливе. Количество воды на одно пересаженное дерево может колебаться от 10 до 20 литров.

Правильно подобранный промежуток позволяет деревьям поглощать достаточное количество солнечного света, дает свободу корням (они могут разрастись и полноценно питать растение), что, как следствие, улучшит урожай. В среднем на одном гектаре допускается посадка до 400 высокорослых или среднерослых яблонь. Для карликовых эта цифра больше – до 800 единиц.

Расстояние между разными видами

Главной характеристикой, определяющей дерево, а также все, что с ним будет связано, является его размер.

Таким образом, прежде чем определить минимальное расстояние между саженцами, нужно выяснить вид будущих яблонь.

Расстояние между двумя саженцами будет тем больше, чем больше их размеры. Последние как раз и определяются при помощи вида.

• Семенные виды. Включают в себя подвид сильнорослых.
• Клоновые виды. Включают в себя те же сильнорослые подвиды, а также подвид карликовые (суперкарлики, полукарлики и карлики) и подвид среднерослые. В целом эти виды отличаются относительно небольшими размерами (параметрами роста, кроны, глубины корней и так далее).

Рассмотрим поподробнее клоновые виды. Проще всего рассаживать карликовые. Их высота обычно достигает не более 2.5 метра, а крона не совсем раскидистая. Для них оптимальное расстояние – от 2.5 до 3 метров. Если они рассаживаются в ряд, то расстояние между ними должно быть 1.5 метра, а между рядами – около 3-х. Высота полукарликов – около 5 метров. На таком же расстоянии (5 м) друг от друга нужно сажать подобные деревья.

Среднерослые яблони могут вырастать до 6 метров в высоту, а их крона может иметь до 5 метров в диаметре. Оптимальным для них считается расстояние 4.5 метра в ряду и 5 метров между рядами. Высота высокорослых яблонь может достигать 11 метров. Рекомендуемое расстояние – 9 метров и больше. Но редкая яблоня дорастает до таких размеров. Причина банальна – садоводы подрезают деревья и контролируют размеры кроны. Ежегодно они подрезаются до 5 метров в высоту. В целом на расстоянии 6 или 5 метров друг от друга (при свободной посадке) можно сажать практически все среднерослые и сильнорослые экземпляры.

Отдельно стоит сказать о сильнорослых семенных деревьях. Их рост может достигать 8 метров. В случае если они рассаживаются в один ряд, то минимальное расстояние между ними – 6 метров.

Исключительным случаем являются колонновидные карликовые деревья. Кроны у них практически нет, листья, цветки и плоды располагаются практически на стволе. Их рассаживают на расстоянии 0.5-1 метра друг от друга. Максимальное расстояние для них – 1.5 метра.

Оптимальное расстояние также нужно и для хорошего опыления. Если деревья рассажены не слишком далеко друг от друга, то они могут самоопыляться. К сожалению, большинство искусственно полученных сортов яблонь, которые появились недавно, не могут самоопыляться даже при правильной рассадке.

Существует ряд известных и весьма популярных сортов яблонь, которые требуют соблюдения определенных расстояний при посадке.

• «Антоновка». Расстояние между деревьями этого сорта должно быть не менее 5 метров. При рассадке в ряд расстояние между рядами должно составлять не менее 6 метров.
• «Спартан». Для этого дерева важно проводить обрезку. В случае если ее не было, то расстояние должно составлять 5 метров, если обрезка была проведена, то расстояние можно сократить и до 4-х.
• «Мелба». Достаточно будет посадить такие деревья в 3-х метрах на удалении друг от друга.
• «Голден». Среднее расстояние между экземплярами этого подвида должно составлять от 4 до 5 метров.
• «Роялти». Для среднерослого подвида будет достаточно 4 метров. Для сильнорослого подвида уже нужно будет 5 метров.

Не нужно сажать яблоню на то место, где прежде тоже росла яблоня, пусть и другого сорта/вида. Нужно отмерить от этого места хотя бы пару метров, и сажать чуть подальше. Почва и климат южных регионов имеют ряд специфических характеристик. Поэтому в отдельных случаях (если позволяет территория) рекомендуется слегка увеличивать расстояние при посадке между яблонями на 1 или 2 метра. В северных регионах, которые отличаются суровым климатом и минусовыми температурами, наоборот, рекомендуется сажать деревья (даже высокорослые) немного ближе друг к другу. Это увеличит их шансы на выживаемость и приживание.

Деревья можно рассаживать в ряд, в виде квадратов, а также в шахматном порядке.

Последний вариант лучше всего подходит карликовым видам. Приемлемым в этом случае расстоянием между каждым из деревьев считается 7 метров. Этот метод подходит далеко не всем и используется, как правило, для массового выращивания деревьев на плантациях и фермах.

Полезные советы

Эксперты делятся тем, что обычно случается «не по плану». Здесь и несколько подсказок, которые даже опытным садоводам могут быть полезны.

Рассмотрим, что рекомендуют специалисты по весенней высадке яблонь.

• Если заметно, что корешки саженца подсохли, нельзя оставлять это без внимания. Их нужно пропитать водой перед посадкой. Если корни поломанные, надо их обрезать. Со слишком длинными корешками лучше проделать то же самое.
• Саженец после высадки сразу же обрезается. Это делается для уравнения корневой системы и надземной части яблони. Можно назвать такие меры реанимационными, поскольку посадка всегда является стрессом даже для самого крепкого деревца.
• Чтобы яблоня успешно укоренилась, нужно контролировать почвенную влажность. Поливать землю нужно 2-3 раза в месяц. А в период сильной жары – 1-2 раза в неделю.
• Для понимания необходимости полива яблони существует старый прием. Рядом с деревцем выкапывается лунка (на штык лопаты). Со дна её берется горстка земли. Если комок земли рассыпается, значит, нужен обильный и срочный полив.
• Если двух- или трехлетний саженец дает сигнальный урожай, радоваться не нужно. Цветки обязательно следует оборвать, так как в первый посадочный год деревце должно все свои силы тратить на адаптацию, а не на плоды.
• Если при выборе саженца в питомнике покупатель видит красивое и внешне здоровое дерево, но имеющее высоту более 1,5 м, то лучше обойти такой экземпляр стороной. Либо за яблонькой не очень правильно ухаживали, либо «перекормили» азотом.
• Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах. Иногда случается и такое, что продавцы обманывают покупателя. Чтобы проверить, точно ли система закрытая, деревце надо взять за ствол и легонько потрясти. Если сидит плотно, значит, все в порядке.
• Если дерево высаживается в зоне рискованного земледелия, не нужно рассчитывать только на его природную стойкость и сильные корневые шейки. Лучше высадить такое растение на каком-нибудь возвышении, чтобы его шансы на успешную адаптацию существенно увеличились.

Нужно запомнить или записать для памяти все указанные рекомендации, чтобы правильно выбрать и посадить яблони на своём участке, а также избежать ошибок, которые «всплывут», возможно, через несколько лет, требуя всё начать с самого начала.

Пошаговый процесс

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к посадке яблони:

• На холмик в яме поместите саженец. Корни, когда они открыты, расправьте, разложите по склонам в стороны. Контейнерное просто достаньте из горшка и поставьте на вершину, не тревожа корневой ком.
• Придерживая стволик, послойно засыпьте оставшиеся в яме пустоты заправочным субстратом. Зорко следите, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной (в идеале — на 2,5-5 см выше уровня земли). По мере оседания земли корневая шейка окажется там, где нужно.
• Почву примните и осторожно притопчите.
• Подвяжите саженец к опоре.
• Сформируйте вокруг стволика земляной валик, делая поливочную лунку диаметром около 0,8-1,2 м. Так вода при поливе растекаться по сторонам не будет.
• Обильно полейте (30-40 л).
• Подрежьте основной проводник до 5-8 почек. Боковые веточки (если имеются) укоротите на треть длины.
• Приствольную область замульчируйте полуперепревшими опилками, скошенной травой, кусочками коры и т. п. Слой мульчи поможет удержать влагу и воспрепятствует буйному росту сорняков, а также не даст образовываться плотной почвенной корке, мешающей нормальному воздухообмену корней.

ВАЖНО: касаться ствола мульча не должна!

Подготовка посадочной ямы

Яму рекомендуется подготовить заранее, хотя бы недели за 2-3 до предполагаемого дня проведения посадочных работ. При запланированной весенней высадке место лучше обустроить еще с осени, ведь потом на это может просто не хватить времени.

Выбранный участок перекопайте, попутно выбирая мусор, стекла, камни, а также корневища ползучих многолетних сорняков (пырей и пр.). Тяжелые глинистые почвы сразу разрыхляйте, внося песок, торф и пр. Бедные не удерживающие влагу песчаники — структурируйте глиной, компостом.

Повышенную кислотность еще на подготовительном этапе «нейтрализуйте» доломитовой мукой, известью, мелом и др. средствами.

Размер ямы зависит от габаритности яблони (глубина/диаметр):

• 0,7/1-1,1 м — для сильнорослых;
• 0,6/0,9-1 м — для среднерослых;
• 0,5/0,7-0,8 м — для малорослых, а также колоновидных.

Замешайте заправочную почвосмесь, используя снятый при выкопке верхний плодородный почвенный слоя и удобрения: перегной — 10-12 кг, суперфосфат — 100-120 г, калий хлористый — 60-80 г, мочевину (только при весенней посадке) — 80-100 г.

Затем насыпьте на дно выкопанной ямы дренажный слой толщиной 10-15 см из битых кирпичей, черепков, щебня, гальки и пр. для отвода лишней жидкости. Вбейте опору высотой 1,5-2 м для подвязки саженца деревянный кол, металлический штырь и т. п. (необязательно, к тому же при желании его позже с развитием дерева можно будет убрать), отступив от центра 10-15 см.

Заполните яму питательным субстратом до половины, сформируйте холмик, накройте ее пленкой и дайте ей постоять некоторое время, чтобы земля осела, немного уплотнилась. В противном случае, оседая, она может утянуть за собой деревце (оказавшись сильно заглубленным, оно может плохо развиваться или вообще погибнуть).

Посадка яблони в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку яблони в открытую почву можно провести в весеннее, а также в осеннее время. Но прежде чем приступить к посадке, нужно выбрать наиболее подходящее место для такого растения. Подходящий участок должен быть открытый и без мощных сквозняков, рядом с ним недолжно находится построек и иных деревьев. Специалисты советуют, избегать посадки молоденького деревца вместе со старыми, так как последние будут отбирать у яблоньки питательные вещества, а также загораживать ее от солнечных лучей. Грунт должен быть обязательно плодородным, не очень кислым, так как в противном случае вам придется гасить ее, используя известь. В его составе должен присутствовать азот, который необходим растению для нормального роста и плодоношения.

Не менее важно выбрать хороший саженец для посадки. Его приобретают перед самой высадкой в открытый грунт, при этом выбрать лучше растение с открытой системой корней, которые можно будет хорошенько осмотреть. Саженцы в контейнерах либо горшках приобретать не рекомендуется. Дело в том, что они могут продаваться таким образом на протяжении нескольких сезонов, при этом их система корней давно уже заполнила емкость и сильно переплелась, а также в ней в таких условиях могут завестись и различные вредители. В некоторых случаях недобросовестные продавцы предлагают купить яблоню, якобы выращенную в контейнере, а на самом деле недавно выкопанную, у которой лопатой отсекли лишние корни, а затем втиснули ее в данную тесную емкость. Сможет ли саженец прижиться после такого ― это большой вопрос. Поэтому лучше приобретать растение с открытой системой корней, почки которого еще не набухли. Главным критерием в выборе яблони является то, в каком состоянии находятся его корни. Если яблонька карликовая, то ее система корней внешне похожа на мочалку, состоящую из тоненьких и меленьких корешков. Если же вид высокорослый, то у него имеется несколько крепких корней, расположенных вертикально. Корни на срезе должны быть обязательно белыми, если они обладают иным окрасом, то это говорит о наличии гнили либо иной болезни. Также следует хорошенько осмотреть и надземную часть растения. Если саженец однолетний, то он должен иметь лишь 1 ствол-прутик, высота которого может варьироваться от 100 до 200 см, при этом у него не должно быть ни одной боковой ветки. При приобретении двухлетнего саженца карликовой яблони у него должно быть 3–5 скелетных веток, а высокорослого вида ― 2 либо 3. Купленный саженец следует подготовить к высадке на участок. Для этого нужно удалить все травмированные и пораженные болезнью корешки, после чего раны и места срезов надо подвергнуть обработке толченым углем. Затем система корней аккуратно расправляется. Обратите внимание на почки, они должны находиться в состоянии покоя.

Посадка яблони осенью

Котлован для посадки данной культуры следует подготовить заблаговременно. Для весенней высадки подготовкой ямы занимаются в осеннее время. Если же посадка намечена на осень, то котлован следует подготовить минимум за 4 недели до дня высадки, за это время грунт в нем достаточно хорошо осядет. В осеннее время высадкой яблони занимаются после того, как закончится листопад. В это время часть растения, расположенная над землей, находится в состоянии покоя, зато отмечается интенсивный рост корней. Постарайтесь не слишком тревожить растение. Величина котлована должна быть 0,5х0,5 м, при этом его глубина полностью зависит от того, какой длины система корней у высаживаемого деревца. В середину котлована нужно установить довольно длинный кол, который будет возвышаться над поверхностью участка примерно на 150 см. Подготовленную корневую систему растеньица нужно поместить в яму, которую осторожно заполняют питательной черной почвой. Следует учесть, что после посадки корневая шейка яблоньки должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. После того как грунт в приствольном круге будет хорошо уплотнен, саженцу понадобится обильный полив. Затем его подвязывают к опоре. Когда жидкость впитается в почву полностью, то приствольный круг может осесть, в этом случае в него подсыпают еще грунта. Землю во время осенней посадки не следует смешивать ни с какими удобрениями, так как это может стать причиной пробуждения почек перед зимой, из-за чего саженец может замерзнуть. Когда наступит устойчивый холод, при желании можно рассыпать вокруг растеньица комплексное минеральное удобрение, при этом от ствола нужно отступить около 0,6 м. В период таяния снежного покрова в весеннее время талая вода растворит данное удобрение и увлечет его за собой в грунт непосредственно к корневой системе саженца.

Правила посадки саженцев яблони, груши, вишени, слив.

Очень большое количество садоводов предпочитают яблоню высаживать в весеннее время. Подготовьте котлован для посадки такой же величины, как и осенью. В него нужно всыпать небольшое количество плодородного грунта, который соединяют с 500 мл древесной золы. Затем в яму вливается 10 л воды и все тщательно перемешивается. В получившуюся болтушку следует погрузить корневую систему растения, которую хорошенько расправляют. После этого котлован наполняет плодородным грунтом практически до верха. Потом под растение выливается еще 10 л воды. Когда жидкость впитается, яму необходимо полностью заполнить почвой, при этом ее поверхность должна быть на одном уровне с поверхностью участка. Следите за тем, чтобы корневая шейка была на одном уровне с поверхностью участка. Самую последнюю порцию грунта необходимо соединить с любым комплексным удобрением, к примеру, «Идеал универсальный».

Выбор саженца

При покупке саженцев из питомника следует обратить особое внимание на их состояние здоровья. Растения должны иметь свежий вид – кора на побегах гладкая, блестящая, без признаков заболеваний. Деревья, находящиеся в продаже, должны иметь этикетку с информацией о производителе, названии вида, сорте, типе и возрасте. При транспортировке из питомника корневую систему следует защитить от пересыхания, а после привоза саженца на участок немедленно посадить.

Сроки

Территория России огромна, а в климатическом отношении настолько неоднородна, что универсальным ответом не обойтись.

Чем севернее район проживания, тем холоднее там зимы (да и длиннее), поэтому осенняя высадка может оказаться изначально провальной.

Регионы и сроки посадки:

• Северо-Западный регион (с включением Ленинградской области) – с конца апреля по 10 мая;
• юг России – весь апрель;
• Сибирь – первая половина мая;
• Урал – первая половина мая;
• Подмосковье – вторая декада апреля.

Точные сроки определяются температурой воздуха: как только днем она достигла стойких 12-15 градусов тепла, можно браться за дело. Важно, чтобы и почва оттаяла настолько, чтобы яму копать было нетрудно (копать придется ориентировочно сантиметров на 80).

Саженец, который уже зацвел, сажать нельзя, так как почти никогда такой образец не приживается. Конечно, стоит упомянуть и лунный календарь. Многие садоводы сверяются с ним. В календаре всегда можно найти информацию по посадкам на актуальный период.

Технология высадки

Момент высадки саженцев хотя и является ответственным действием, так как от него зависит приживаемость яблоньки, но все же не отличается сложностью.

Распишем этот процесс пошагово.

• Выкопанную яму засыпать подходящим плодородным грунтом, не забыв оставить углубление, которое будет соответствовать размеру корней саженца.
• Если это – посадка дерева с открытой корневой системой, – по центру посадочной лунки насыпается небольшой холмик. Если корневая система у саженца закрытая, холмик отменяется – растение просто отправляется в яму так, чтобы его земляной ком остался целостным.
• Если до этого еще не вбит в месте высадки деревянный колышек для опоры, пора это сделать.
• Саженец устанавливается по центру холмика (если таковой есть), а его корни расправляются по его сторонам вниз. Торчащие вверх корни – серьёзная ошибка.
• Если деревце привито глазком, место этого самого глазка смотрит на север, место среза – на юг. Так будет более правильно.
• Корни яблоньки присыпаются землей. Деревце при этом нужно встряхивать, чтобы никаких пустот между корней не было.
• Осталось только утрамбовать почву, стартуя от краев у основания деревца. На этом первый этап посадки завершён.
• По диаметру приствольного круга делается валик. Его высота – до 10 см. Площадь внутри окружности-валика предстоит обильно пролить водой (уйдёт примерно ведра 3 воды). Долив идет, как только земля впитает предыдущую порцию.
• Саженец подвязывается свободным узлом к опоре с использованием мягкого шпагата, закрепляясь в нужном положении.
• Земля в этом месте рыхлится, ее надо замульчировать торфом либо компостом. Только близко к яблоневому стволу почву не выкладывают, ведь кора может подопреть, что чревато грибковым поражением.

Как можно заметить, ничего сложного в посадке нет. Хотя новички волнуются, так как не очень понимают, как реагировать на «внеплановые» ситуации и проблемы с саженцами.

Особенности яблони

Яблоня представляет собой дерево, высота которого может варьироваться от 2,5 до 15 м. Ее крона раскидистая. На дереве имеется 2 вида веток: ростовые, являющиеся удлиненными, и плодущие ― укороченные, именно на них формируются цветочные почки. У дикорастущих видов имеются колючки. Черешковые листовые пластины могут быть голыми либо иметь опушение на изнаночной поверхности. Окрас цветков зависит от сорта и может быть бледно-розовым, белым либо малиновым. Они собраны в не очень густые соцветия полузонтиковидной и щитковидной формы. Цветение длится примерно полмесяца, а начинается оно в апреле–мае. Опыление у цветков перекрестное. Плоды, именуемые яблоком, формируются из нижней завязи. Данное растение относится к числу долговечных, в дикой природе оно может прожить примерно 300 лет, а на садовом участке ― до 100 лет. Обычно данная культура начинает плодоносить не ранее, чем в четырехлетнем возрасте. Однако бывали случаи, когда плодоношение начиналось в год высадки либо в 11 лет. Продолжительность продуктивного периода яблони равна 40–50 годам. Это растение обладает устойчивостью к морозам, ему не страшно снижение температуры воздуха до минус 42 градусов. Также данная культура является отличным медоносом.

Как ухаживать за саженцами яблони — садовник с 20-им стажем

Обрезка яблони

В какое время обрезать

При выращивании яблони формировка ее кроны ― это обязательное мероприятие проводимое каждый год. Если крона дерева будет сформирована правильно, то это будет способствовать стимуляции более раннего плодоношения, урожаи станут обильными, морозоустойчивость и продолжительность жизни растения значительно увеличится. Обрезать яблоню нужно в осеннее и весеннее время. В летние месяцы обрезку не проводят, так как в это время года у данной культуры наблюдается интенсивное сокодвижение. Первый раз растение обрезают до того, как начнется сокодвижение в весеннее время спустя 1 год после посадки.

Как обрезать яблоню

Тоненькие молодые ветви можно вырезать секатором, а более толстые удаляют при помощи пилы. Использовать следует лишь очень острые инструменты для обрезки, в противном случае произойдет разлохмачивание древесина и коры, из-за чего время заживания ранок значительно увеличится. Места срезов на ветвях необходимо подвергнуть дезинфекции, для этого используют раствор извести и медного купороса (10:1), а затем их промазывают садовым варом. Места срезов садовым варом обработать у молодых ветвей нужно лишь через 24 ч, при этом сухую и старую ветку можно подвергнуть обработке сразу же. У только что посаженного растения укорачивают главный стебель, после этого 2 либо 3 года обрезать его не нужно, надо лишь вырезать травмированные и засохшие стебли. После того как на деревце вырастет необходимое количество ветвей, их надо будет укоротить примерно на 2/3 длины. Осмотрите те ветви, которые остались, следует учесть, что нельзя допускать, чтобы почки, расположенные на них, смотрели вглубь кроны. Остаться должны лишь ветви с почками, располагающимися на внешней стороне, иные необходимо все вырезать, иначе они будут способствовать загущению кроны.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ. Теперь все понятно!

Обрезка яблони весной

В весеннее время необходимо заняться подготовкой яблони к предстоящему периоду вегетации. В это время проводят формирующую и санитарную обрезку. Для этого следует провести прореживание кроны, чтобы она лучше освещалась солнцем и насыщалась воздухом. Также производят обрезку травмированных и пораженных болезнью стеблей. Обрежьте те кончики ветвей, которые пострадали от мороза в зимнее время. Обрезать яблоню именно весной рекомендуется потому, что в это время наблюдается более быстрое заживание ранок.

Нужно вырезать все ветви, которые растут внутрь кроны. Также подлежат удалению и отростки, которые располагаются параллельно растущей ветви. А еще нужно вырезать все ветви, которые переплелись меж собой либо соприкасаются друг с другом. Если есть необходимость удалить одну из ветвей, а другую оставить, то вырезать следует более старую. Расположенные в основании веток либо на стволе сучки необходимо вырезать, удалить также следует треснувшие и травмированные ветви.

У пятилетнего деревца крона должна быть сформирована полностью. При правильной формировке в этом возрасте у яблони ½ часть ветвей должна быть зрелой, при этом они уже могут начать плодоносить. В этом возрасте подпорки яблоне не потребуются, но только при условии, что формировка кроны проходила по всем правилам.

Обрезка яблони осенью

В августе в таком дереве еще отмечается достаточно активное движение сока, однако в осенние месяцы уже можно приступать к его обрезке, но прежде следует убедиться, что в ближайшее время сильных заморозков точно не будет. В это время года нужно укоротить те стебли, которые выросли в течение лета. Тем растениям, которым больше 5 лет, понадобится средняя обрезка, которая стимулирует интенсивное плодоношение. Для этого мощные стебли нужно укоротить на 1/3 длины. Если годовой прирост был сравнительно слабым, то дереву понадобится сильная обрезка. Если прирост сильный, то в течении сезона длина веток увеличится до 0,7–1 м, при среднем приросте ― до 0,3–0,7 м, а если прирост слабый ― меньше 0,3 м. Также в осеннее время следует вырезать все чересчур слабые, засохшие, травмированные стебли, а еще те, которые растут вовнутрь кроны либо отходят от ствола или скелетной ветки под острым углом. Вырезать ветвь целиком необходимо следующим образом: ее для начала нужно обрезать до почки, которая расположена первой от ствола, после чего пенек следует удалить при помощи мелкозубчатой пилы, при этом срез нужно делать строго от основания в сторону верхушки, в конце его промазывают садовым варом. Обрезать яблоню рекомендуется в облачный, сухой и безветренный день. Опытные садоводы советуют при выборе подходящего дня для обрезки дерева, обратиться к лунному календарю. В нем можно найти полезную информацию о том, в какой именно день, какой работой следует заниматься на садовом участке и не только.

Схема и расстояние от забора

Существует строго регламентированное расстояние, на котором стоит сажать яблоню от забора. Учитывается размер дерева в первую очередь. Если дерево относится к высокорослому сорту, тогда это 4 метра, для карликовых – не менее 2 метров.

Тогда, когда саженцы высаживаются группами, используется схема рядами. Грядки рекомендовано располагать с востока на запад, поскольку крона должна хорошо освещаться у всех деревьев.

Высокорослые сорта требуют расстояния между посадками не менее 6 метров. У низкорослых яблонь крона в диаметре небольшая, поэтому достаточно и 4 метров.

С колонновидными деревьями все обстоит иначе, тут основная схема – 1*1 метр между яблонями и 1.5 метра между рядов.

На выбор у садовода два периода посадки – весенний или осенний. В случае осеннего срока предоставляется широкий выбор посадочного материала, но деревца, посаженные перед зимой, частично восстанавливают корневую систему, поэтому она ослаблена. Это одна из причин, почему такие яблони подготавливают таким образом, чтобы они были лучше приспособлены к посадке.

Осенние посадки менее надежны по выживаемости деревьев, чем весенние. При температуре воздуха выше 4°C корни будут хорошо расти. Деревце, высаженное осенью, имеет все шансы укорениться перед наступлением зимы, а весной начинается рост. Однако если ожидается холодная зима, лучше сохранить яблони до весны и тогда начать посадку, так как корни могут легко промерзнуть в земле.

Наиболее подходящее время посадки осенью – вторая декада октября или начало ноября.

В Сибири, в Подмосковье и на Урале посадка весной начинается в ранний период, сразу после прогрева земли. Сажают деревья без развитых листьев. Чем более развитые яблони сажать, тем хуже будет их рост. Преимущество посадки деревьев весной – меньше риск повреждений при низкой температуре. Очень важно выбрать подходящий срок весенней высадки, поскольку она не может проводиться слишком поздно. Задержка посадки осенью уже не так рискованна, как весной.

Саженцы яблони в контейнере можно высаживать в любой период времени. Процедура проводится только в пасмурные дни, независимо от выбранного срока. Лучше всего высаживать деревья сразу после покупки.

Подготовка посадочного материала

Перед тем как молодое дерево будет перенесено в грунт, его потребуется выдержать в особом составе. Корневую систему погружают в жидкую смесь глины и грунта или навоза с землей. Консистенция – густая сметана. 2-3 часов достаточно, допускается оставить яблоню на ночь. В качестве дополнения можно использовать стимулятор роста.