ЖК «Смородина» в Краснодаре — официальный сайт жилого комплекса «Смородина» в Краснодаре, цены и фото планировок от АСК

Как сажать смородину?

• Когда можно сажать смородину?
• Выбор места
• Варианты посадки
• Как сажать?
• Посадка с учетом региона

Смородину любят высаживать на участке не только из-за пользы ее ягод, содержащих в себе огромное количество витаминов и минералов, но и из-за неприхотливости. Редко кто из садоводов-любителей даже поливает разрастающиеся год от года кусты, не говоря уже о подкормке или пикировке. При этом те же владельцы дач часто жалуются, что год выдался неурожайным, ягод мало, а те, что есть, вместо пряной сладости кислят на языке. На самом деле, чтобы получить хороший урожай как черной, так и других видов смородины, нужен хотя бы минимальный уход, но главное – правильная посадка кустов в самом начале.

Даже на старом участке новую посадку нужно проводить как минимум раз в 10 лет, а при покупке дачи или загородного дома лучше всего сразу избавиться от старых смородиновых зарослей и высадить свежие саженцы.

Когда можно сажать смородину?

Какие-то сорта смородины более устойчивы к агрессивному воздействию внешней среды, а какие-то требуют более тщательного ухода, но в целом это растение действительно хорошо приспосабливается к широкому диапазону условий. Это не значит, что оно вовсе не нуждается в уходе, но вот высаживать молодые кустики действительно можно в любой сезон, кроме, конечно, зимы. При этом в каждом конкретном случае есть свои определенные правила проведения данного мероприятия.

Осенью

Осень – оптимальное время для посадки любых кустарников, так как за зиму грунт вокруг корневой системы достаточно уплотнится, что позволит саженцу с наступлением тепла полноценно впитывать все питательные вещества из почвы. Главное правило – успеть провести посадку за 2,5-3 недели до первых резких падений температуры к минусовым отметкам.

Оптимальное время для этого – конец сентября или начало октября, но в целом все зависит от конкретного региона.

Весной

Весенняя посадка переносится кустарником семейства крыжовниковых несколько хуже. Она целесообразна для тех районов, где количество снега зимой очень маленькое, а морозы довольно сильные. В таком случае корни растения могут просто померзнуть, поэтому посадку проводят в конце марта или начале апреля, как только сойдет снег и оттает земля на глубину 20 сантиметров. При этом саму яму под саженец нужно будет подготовить на несколько дней раньше, а сделать это не всегда возможно, если грунт еще скован льдом или укрыт снегом.

Летом

Лето – не очень хорошее время для посадки самих кустов, но подходящее для их размножения отводками или черенкованием. Сажать смородину в июне тоже можно, но только в умеренном климате и при длительных периодах пасмурной погоды. Посадку можно делать только саженцев с закрытой корневой системой.

Выбор места

В одном уголке участка не получится собирать богатый урожай разных сортов смородины: придется выбрать – черную, красную или белую ягоду сажать. Это связано с тем, что разные сорта имеют разные предпочтения к месту посадки, грунту и уходу.

Черная и золотистая смородина

Эти сорта хорошо растут во влажном и рыхлом грунте, требуют дополнительного внесения навоза и известковых удобрений. Вместо них также можно положить известь, чтобы уменьшить кислотность. При этом заболоченные участки земли приведут к быстрому появлению гнили и грибковых заболеваний.

Кустарник требует большого количества света, плохо переносит тень и засуху. Черную смородину часто сажают в небольшую сухую низину с хорошим доступом солнечного света. Золотистые сорта менее требовательны, могут расти практически везде, кроме глинистых почв.

Белая и красная смородина

Эти кустарники очень хорошо переносят более сухие грунты, не любят болота и кислых почв. Так же, как и черная смородина, требуют большого количества солнечного света, в тени начинают терять листья и заражаться грибковыми заболеваниями и гнилью.

Таким образом, участок под посадку должен отвечать следующим требованиям.

• Иметь большую площадь, чтобы разнести плохо уживающиеся рядом сорта красной и черной смородины на расстояние.
• Иметь влажную, но не заболоченную почву с малым содержанием глины.
• Быть хорошо освещенным большую часть светового дня.
• Рядом могут быть высажены земляника, пряные травы или яблоня, но не малина, береза или черешня. Они лишают кустарник большинства питательных веществ.

Варианты посадки

​​​Существует четыре основных способа посадки смородиновых кустов на садовом участке. Выбор той или иной схемы зависит в первую очередь от размера самого огорода и желаемого количества кустов.

Одиночными кустами

Такая схема применяется при выращивании новых или особо ценных сортов, которым требуются идеальные условия и повышенное внимание. В этом случае хозяин участка способен обеспечить для каждого куста индивидуальную подкормку разными удобрениями, разный объём и частоту полива, чтобы оценить, на каком из кустов урожай будет наибольшим. Расстояние между саженцами должно быть не менее 1 метра. Подобный способ посадки продлевает жизнь каждого отдельного растения почти до 15 лет.

Рядами

Наиболее популярная схема посадки, знакомая каждому дачнику. Смородиновые кусты обычно растут одной линией вдоль забора или под окнами дома. Этот способ обеспечивает стабильно высокий показатель урожайности, если созданы подходящие условия по освещенности и количеству влаги.

Расстояние между отдельными саженцами в ряду зависит от особенностей конкретного сорта и в среднем колеблется от 0,6 до 1,5 м. По достижении смородиной максимума высоты (около 1,5 м) кусты сомкнутся в единую стенку с небольшими просветами. Редко на даче бывает несколько таких смородиновых рядов, но если их планируется два и более, то расстояние между рядами должно быть не менее 2 метров. Каждые 5 лет, по рекомендации профессионалов, необходимо проводить омолаживающие обрезки такой стены, чтобы сохранить вкус и количество собранных летом ягод.

Плотными рядами

Более уплотненную посадку рядами используют обычно в промышленных теплицах и на плантациях. Это позволяет достичь равновесия между экономией свободной земли и количеством урожая с одного метра площади. Расстояние между саженцами в таких рядах не превышает 0,5 м и зависит от вида той техники, посредством которой смородину обрабатывают и собирают. Промежуток между самими рядами – обычно около 1,5 м, не более.

На шпалере

Такая схема посадки редко используется в нашей стране, но ее часто можно встретить за рубежом. Она экономит площадь даже больше, чем посадка плотными рядами, за счет вертикального расположения куста. Взрослое растение, выращенное на шпалере, напоминает веер с высокими ветками, усыпанными гроздьями спелых ягод, – очень эффектно.

Кроме экономии площади, этот способ хорош тем, что за ягодами почти не нужно наклоняться, что упрощает их сбор. Но он одновременно требует пристального внимания садовода и постоянной обрезки. Молодые побеги нужно принудительно направлять вдоль шпалеры, чтобы они росли в нужной плоскости.

Как сажать?

После того как выбраны желаемый сорт, время и схема размещения, можно приступать непосредственно к посадке. Она состоит из нескольких этапов: подготовка участка, покупка и подготовка саженцев и сам процесс погружения смородины в грунт. Агротехника каждого из процессов имеет свои особенности.

Подготовка земли

Готовить посадочные ямы и вносить в них удобрение лучше за несколько дней до покупки рассады, чтобы земля успела слегка осесть, а хлор из органических удобрений слегка рассеялся. Выбранный заранее участок нужно очистить от мусора и сорняков, выровнять и перекопать.

После этого можно переходить к подготовке самой почвы и посадочных ям.

• На участке выкапываются лунки глубиной около 0,5 метра и диаметром до 60 сантиметров. Расстояние между ними зависит от схемы посадки.
• На дно каждой ямки до трети ее высоты всыпается перегной с древесной золой или навоз, смешанный с рыхлой землей.

Подготовка и отбор саженцев

На сегодняшний день практически никто не выращивает смородиновую рассаду из семян в горшках и ящиках. Гораздо удобнее и даже выгоднее купить готовые саженцы в специализированном магазине, где они уже прошли первичный отбор профессионалами.

Но и в том случае, когда семена проросли на собственном подоконнике, выбирать конкретные саженцы для пересадки в открытый грунт можно по этой же инструкции.

• При покупке и готовых кустиков, и семян на проращивание необходимо выбирать районированные сорта, приспособленные к условиям конкретной климатической зоны.
• Возраст саженцев не должен превышать двух лет, на каждом кустике должно быть несколько крепких листиков.
• У рассады должны быть крепкие, здоровые корни, 3-4 из них должны быть похожи на древесные и достигать в длину около 20 сантиметров.
• Количество побегов должно достигать минимум двух, почки прилегать к стволу, а на коре не должно быть пятен и повреждений.

Перемещение саженцев связано с риском повреждения и пересушивания их корневой системы. Избежать этого можно двумя способами. Допустимо выбрать метод, когда используются экземпляры с закрытой корневой системой, он предполагает транспортировку рассады в контейнерах, где она выращивалась. Второй – это использование подручных средств в виде пленки или пакета и марли. Их мочат, аккуратно обматывают корни саженца, после чего укрывают все сверху пленкой, чтобы влага как можно дольше не испарилась.

В качестве подготовки нужно внимательно осмотреть корневую систему смородиновой рассады, удалить все поврежденные участки секатором. Дополнительно можно замочить саженцы в растворах, стимулирующих рост.

Пошаговая инструкция

После покупки и подготовки саженцы можно высадить в грунт. Агротехника этого процесса довольно проста и выглядит следующим образом.

• Корневая шейка молодого смородинового кустика должна быть опущена в землю на 4-6 сантиметров, это способствует формированию более пушистого растения с большим количеством новых побегов.
• Саженец присыпается землей, которая аккуратно распределяется между корнями. Удобнее всего заниматься этим с помощником, чтобы кто-то держал саженец, а кто-то вносил грунт.
• Почва вокруг высаженного кустика слегка уплотняется, после чего выливается 0,5 ведра теплой воды в лунку.
• После первого полива земля слегка просядет и уплотнится, после чего нужно снова досыпать ее – столько, чтобы образовался небольшой холмик у ствола высотой 3-4 сантиметра.
• Вокруг каждого кустика делаются круговые борозды, в которые производится первый полив с разведенными в воде удобрениями, затем вносится мульча.

При осенней посадке свежие кустики нужно обрезать на высоте 5-6 почки, чтобы саженец нарастил весной несколько новых корней и дал много побегов. Вокруг ствола надо насыпать дополнительную землю, чтобы холмик достигал в высоту около 15 сантиметров, а корни были защищены от промерзания.

Контейнерную рассаду высаживают по похожей схеме, единственное отличие – необходимость аккуратно достать из емкости корни смородинового кустика вместе с комом земли и с этим же комом поместить их в лунку. При пересадке кустов на новое место агротехника сохраняется, главное – учесть, что пересаживать можно экземпляры возрастом до 4 лет.

Если планируется размножение смородинового куста черенками, их нужно заранее срезать с растения осенью. Длина каждого должна быть около 15-20 сантиметров, нижний срез косой, а верхний – прямой. При осенней посадке можно сразу поместить их в специальную неглубокую траншею (8-10 сантиметров), полить и установить сверху пленку на дугах. Когда черенок пустит корни и приживется, можно пересаживать его на постоянное место в открытый грунт.

Если посадка планируется только весной, черенки хранят всю зиму, залив срезы обычным свечным воском и завернув их в пленку с отверстиями для циркуляции воздуха.

Делать это лучше всего в погребе и подвале, где низкие температуры не позволят черенкам прорости раньше нужного времени.

Посадка с учетом региона

Как уже отмечалось выше, время посадки смородиновых кустов напрямую зависит от конкретного региона и присущего ему климата. Конечно, нужно опираться и на прогноз погоды, но в целом для каждого региона есть свои устоявшиеся и проверенные временем сроки высадки.

Что нужно для построения контурного плана?

Для построения контурного плана нам лучше всего будет взять лист миллиметровки или чертежной бумаги, а после полного составления этого плана, перенести его на более плотную основу. Работать будем линейкой, треугольником, циркулем и средней твердости остро заточенным карандашом. Все чертежи делаются в масштабе. Что такое масштаб думаю объяснять не нужно.

Составляя план, сначала строят опорную сеть, а затем уже переносят объекты относительно этой сети. Самым простым способом построения опорной сети является нанесение на план характерных опорных точек по координатам на основе заранее размеченной сетки квадратов со сторонами равными 1 см. При нем на линии сетки наносят цифровые метки снизу вверх (ось абсцисс) и слева направо (ось ординат), каждая из которых обозначает метраж. После нанесения второй и каждой последующей опорной точки нужно проверить соответствие длины линии на плане к ее горизонтальной проекции, не забывая про масштаб. Расхождение возможно до 0, 3 мм.

Особенности нанесения плана

Объекты наносят на план используя опорные точки и применяя те же методы, которые применялись при их фиксации в абрисах. Если объекты имеют не постоянные контуры (например, растительность, грядки и т. ), то их обозначают пунктиром, а если контуры постоянные — то прямой линией. Содержание (название) объектов обычно на плане отмечаются стандартными топографическими условными знаками. В некоторых случаях их можно дополнить самостоятельно выбранными обозначениями. Например для того, чтобы обозначить кусты крыжовника или места посадки смородины и шиповника.

Рельеф участка очень сильно влияет на формирование растительности и водный режим местности. Не имея детального представления о рельефе нельзя и думать о рациональном использовании особенностей участка. Именно поэтому необходимо на плане предоставить наглядное отображение рельефа используя горизонтали — линии, проходящие через точки с одинаковыми высотами. Чтобы отобразить это на плане, нужно мысленно рассечь участок горизонтальными плоскостями, имеющими между собой равное расстояние. Затем контуры каждого из слоев в определенном масштабе переносят на плоскость плана.

Видео

ПЛАН УЧАСТКА / ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧАСТКА

Планирование нового участка. Рекомендации специалиста // FORUMHOUSE

Зонирование участка. Планировка участка. Правильное расположение дома на участке

Схема расположения земельного участка. Бесплатные и платные способы.

Планирование участка в SketchUp. Самые азы Скетчапа для чайников, как я)

Как нарисовать Исходный план участка

САПР Компас-3D. Проектирование участка цеха

Планирование и зонирование на УЧАСТКЕ. Рассказываю основные принципы.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ПРОЕКТ УЧАСТКА СВОИМИ РУКАМИ

ПЛАН УЧАСТКА, КАК ПОМЕРИТЬ УЧАСТОК?

КАК ПРАВИЛЬНО разместить дом на участке. ИНСТРУКЦИЯ: Как без ошибок распланировать земельный участок

Курс «Генеральный план». Урок 4. Разбивочный план

Расположение дома на участке по сторонам света. Планировка участка. Инсоляция просто. Личный опыт.

Вебинар «АРГО 7: Формирование схемы расположения ЗУ на КПТ» (18 января 2018)

ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), что ВАЖНО ЗНАТЬ собственнику земельного участка

Построение топографического плана участка местности по данным нивелирования поверхности

Как правильно спроектировать свой сад

Урок 2. С чего начать проектирование участка. Ландшафтный дизайн ( autocad )

Преимущества и недостатки размножения

Основные преимущества размножения саженцами следующие:

• Возможность безболезненной посадки во время вегетационного периода.
• Можно приобрести в питомниках.
• Посадочный материал с закрытой корневой системой удобно перевозить и хранить.
• Процесс посадки очень удобен и прост.
• Возможность сохранения сорта.

Недостатки размножения саженцами:

• Посадочный материал с закрытой корневой системой тяжелый по весу.
• Покупка предполагает материальные затраты.
• Закрытая корневая система может быть заражена болезнями или повреждена.

Выбор черных, красных и белых сортов

От выбора посадочного материала будет зависеть будущий урожай. Саженцы желательно приобретать в питомниках или у проверенных поставщиков, которые помогут подобрать подходящий к различным климатическим условиям сорт смородины. Лучше выбирать двухлетние растения. Они гораздо быстрее приживутся и начнут приносить плоды.

Внешний вид саженца тоже очень важен. Он не должен иметь механических повреждений и признаков увядания, а также поражений вредителями.

Корневая система должна быть хорошо развита и достигать в длину не меньше 15 см, состоять из трех одревесневших корней и множества нитевидных корешков. Наиболее подходящий для посадки куст имеет 1 либо 2 побега высотой 30-40 см.

Самые популярные у садоводов сорта черной смородины:

• Шалунья;
• Виноградная;
• Багира;
• Воспоминание;
• Добрыня;
• Черный жемчуг;
• Память Мичурина.

Красная смородина представлена следующими сортами:

• Ярославна;
• Красная Кузьмина;
• Щедрая;
• Мечта;
• Виксне;
• Натали;
• Дар Орла.

Известные сорта белой смородины:

• Снежана;
• Белая Потапенко;
• Версальская белая;
• Белая Смольяниновская.

Следует приобретать только тот посадочный материал, который был выращен в местных питомниках. Саженцы привезенные из других регионов плохо приживаются, часто болеют и погибают.

Подготовка осенью и весной

Наиболее оптимальное время для высадки смородины — осень. Лучше, если это будет начало октября. Посадка черной и красной смородины ранней весной тоже не исключается. Высаживать растение необходимо на хорошо освещаемых участках, так как оно очень любит солнце.

Недостаток света приводит к низкой урожайности.

Место, где будет расти смородина, должно быть защищено от сильного ветра. Низины с холодным воздухом не подойдут. Растение плохо переносит засуху, любит влагу, поэтому влажность почвы имеет большое значение.

Саженцы лучше всего чувствуют себя в дренированной земле. Черная смородина хорошо растет и плодоносит в слабокислой среде, а красная — в нейтральной.

С помощью уксуса можно проверить кислотность почвы. Для этого нужно капнуть несколько капель кислоты на землю. Появление пузырей свидетельствует о том, что грунт слабокислый либо нейтральный. Отсутствие реакции — признак высокой кислотности почвы.

Перед тем, как посадить саженцы черной и красной смородины осенью или весной, их необходимо тщательно осмотреть. Засохшие и незначительно поврежденные при транспортировке корешки требуется удалить.

Как правильно посадить?

• Посадочная яма должна быть глубиной около 40 см и диаметром примерно 50 см. Больше половины объема ямы необходимо заполнить плодородной смесью, состоящей из 30 г калия сернокислого, перегноя и 150 г суперфосфата. Расстояние между посаженными кустами должно составлять 1,5 м, между рядами — 2 м.
• В подготовленную яму необходимо вылить половину ведра воды и посадить смородину, расправляя корни.
• Засыпать остатком плодородной смеси корневую систему, снова полить.

Растение приживется быстрее и лучше, если его посадить глубже на 5 см от корневой шейки. Для мульчирования стоит подсыпать сверху слой суглинка.

Предлагаем посмотреть видео о том, как посадить саженец смородины:

https://youtube.com/watch?v=mZpTDAtHhbc%3Ffeature%3Doembed

Уход

После высадки куст необходимо регулярно обрезать, оставляя на побегах 2-3 развитые почки. Высота обрезки составляет около 10 см. Примерно через год необходимо срезать мелкую поросль, слабые побеги. Четыре самых здоровых побега нулевого порядка нужно оставить для формирования скелетной ветки.

Через два года на растении образуется множество веток первого порядка. Их нужно срезать, оставив только 5 самых здоровых. Через 3 года на кусте должно сформироваться примерно 15 скелетных веток. Их необходимо ежегодно подвергать омолаживающей и санитарной обрезке.

Кусты смородины нуждаются в регулярных поливах, удалении сорняков, прополке, рыхлении почвы. Опрыскивание специальными средствами поможет избавиться от болезней и вредителей. В период формирования завязей и цветения растению необходима подкормка.

Чтобы саженец посаженный осенью не замерз, перед тем, как укрыть его на зиму, необходимо окучить куст дополнительно принесенной землей.

Треугольный участок в регулярном стиле

Тим Ньюбери в своей книге «Все о планировке сада» приводит примеры возможных планировок для сада в регулярном стиле и сада малого ухода.

Создавая сад регулярного стиля на участке треугольной формы, автор предлагает разделить сад на несколько небольших частей простой формы и планировать их по отдельности. Тогда в этих разных частях будет присутствовать своя ось симметрии. Ведь без нее невозможно создать сад в регулярном стиле. Таким делением решается еще один важный момент – визуально участок перестает восприниматься как треугольный.

В приведенном примере углы задекорированы, с одной стороны экранированы перголой, с другой – живой изгородью.

Треугольный участок в свободной планировке

Создавая сад малого ухода в пейзажном стиле на треугольном участке, Тим Ньюбери предлагает дуговыми контурами планировочных решений (дорожек, арок, цветников) скрыть треугольную форму. Плавная линия дорожки создает иллюзию продолжения сада, арки усиливают это ощущение, т. глаз наблюдателя не считывает участок как треугольный.

При планировании участков треугольной формы на практике мы используем следующие приемы:

• Довольно часто «жертвуем» острым углом (отсекаем его от площади участка) с тем, чтобы сад выглядел более гармоничным. Площадь «пожертвованной» территории небольшая, а визуальный эффект значительный. Форма участка приближается к трапециевидной, что значительно облегчает планировку.
• Если есть возможность, не ставим сплошных заборов, подчеркивающих острые углы. Их лучше декорировать посадками деревьев, кустарников. В случае, когда без забора не обойтись, не ставим его под острым углом, скрадывая его.
• Центральную дорожку делаем извилистой, с изгибами, чтобы зрительно разнообразить и расширить участок. Дальний угол треугольника удобно использовать под хозяйственную зону: постройки, площадки, дровник, сарай, огород, компост и т.д., в зависимости от потребностей владельцев участка. Задекорировать эту зону можно живой изгородью, трельяжами.
• Треугольный участок, как и участок другой формы, можно разделить на разные зоны живыми изгородями разной высоты, арками, перголами. Это могут быть парковка, декоративная и хозяйственная части сада.
• При планировании внутри треугольника участка вписываем круги, эллипсы, плавные линии дорожек и других элементов с тем, чтобы сделать пространство визуально гармоничным и удобным для использования.
• Можно поиграть и с высотой участка, приподнимая отдельные его части, меняя геометрию пространства, работая с геопластикой.
• Интересно смотрятся варианты диагонального размещения объектов, дорожек и других планировочных элементов.

При желании можно применить вариант, при котором в одном углу сада будет огород (хозяйственная зона), а в противоположном – беседка или зона отдыха.

Диагональную ось симметрии размещают вдоль самой длинной границы треугольного участка.

При свободной планировке объекты (мощение, зону газона и цветников) можно располагать по диагонали вдоль самой длинной стороны участка. Это визуально увеличивает его размер, скрывает форму. Это особенно актуально для небольших треугольных участков.

Пример 1

Участок треугольной формы в городе возле Центра эстетического воспитания. Участок не огорожен. Все углы проработаны, решены. Левый нижний угол визуально закрыт имеющимися деревьями. Справа идет диагональная дорожка с бордюром из спиреи и живой изгородью из сирени, непосредственно в самом остром углу предлагается посадить голубую ель, которая задекорирует этот угол. Верхний угол треугольника на плане – выделен как отдельная зона отдыха с мощением, садовыми диванчиками и посадками декоративных кустарников.

Это малый треугольник, вписанный в треугольник (подобие форм). По центру предполагается летняя эстрада для детских выступлений с размещением зрителей прямо на газоне.

Пример 2

Частный сад треугольной формы. Все планировочные элементы в этом саду плавные дугообразные (линии дорожек, мощения, границы композиций и цветников). Это позволяет скрыть треугольную форму участка. Сами углы проработаны отдельно. Так, верхним острым углом в плане пожертвовали, он усечен (это въездные ворота) с тем, чтобы удобнее было заезжать в зону парковки. Правый угол на плане закрыт посадками лиственных деревьев (плодовый сад), не просматривается. Левый угол – зона огорода, отделенная живой изгородью. Элементы в данной зоне размещены по диагонали. Эта часть выглядит как треугольник. За счет всего этого участок перестает восприниматься треугольным, на нем размещено все необходимое, при этом линии планировочных решений гармоничные и красивые.

Пример 3

Частный сад в черте города. Представляет собой сильно вытянутый неправильный треугольник небольшого размера. Предназначение этого сада – исключительно декоративное, для отдыха. В левом углу от въезда расположен навес для машины, соединенный с хозблоком. Правый острый угол усечен, задекорирован цветными кустарниками. Третий угол сада – не острый. Со стороны этого угла участок не огорожен и переходит в существующие посадки вдоль ручья, что визуально расширяет пространство, и нет ощущения тесноты в саду.

По эскизу генерального плана собственники участка постепенно озеленяют свой участок, это более бюджетный вариант благоустройства сада (на фото – еще не все запланированные посадки).

Фото Полины Шестель

Более сложные посадки – такие как рокарий, каменистые горки – выполняем сами. На фото – недавно выполненная каменистая горка (приподнятый рокарий), декорирующий люк.

Как видите, решений для треугольного участка достаточно много. В ваших силах превратить неудобную форму в изюминку. Но, для начала, нужно определиться со своими желаниями и четко представить, что вы хотите получить в итоге.

Посадка черной смородины

Посадка и выращивание данного кустарника – не трудные мероприятия, но для того, чтобы смородина выросла урожайной придерживаться некоторых рекомендаций необходимо.

Когда сажать черную смородину?

Высаживать можно как осенью, так и весной. Но лучше остановить выбор на осеннем сезоне года. Высаживать саженцы следует в конце сентября или в первых числах октября. До зимних холодов растение успевает прижиться в грунте, корни полностью адаптируются. Благодаря этому куст смородины отлично переживет зимние морозы и весной начнет развиваться с новыми силами.

Высадить можно и весной – в апреле. Но этот вариант менее благоприятен для растения. В весенний сезон года смородину лучше сажать в местах, где зимой снега практически нет, иначе корни начнут мерзнуть. Если черенки приобрели осенью, и высадить не получается, то их прикапывают, а посадку проводят весной (до периода распускания почек).

Предварительно перед посадкой необходимо обрезать побеги.

Посадка черной смородины весной

Кустарник считается одним из первых растений, которое очень рано распускается. Весеннюю посадку следует проводить как можно раньше.

Культуру легче размножать делением или черенками. Первый вариант проще – от главного растения отделяют побеги с корнями. Грунт подготавливают заранее, траву удаляют, почву подкармливают перегноем (около 5 кг на 1 углубление). Если перегноя в наличии нет, то можно внести аммиачную селитру.

Корень углубляют на 80 мм. Расстояние между ягодными растениями около 1-1,5 м. Высаженные саженцы поливают. Что касается размножения культуры весной черенками, то в этом случае ветки пригибают и присыпают грунтом. В осеннее время, их отделяют и осуществляют посадку.

Посадка черной смородины осенью

Главное требование осенней посадки – высадить растение следует за 14 дней до первых зимних холодов.

Алгоритм посадки культуры осенью:

• Размер ямы: 0,4х0,4 м. Глубина: 0,3 м. Выкопайте углубление и засыпьте его меньше, чем на половину питательным грунтом.
• На одну посадочную яму возьмите перегной, компост (торф) 1-2 ведра, 150 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия.
• Перед посадкой осмотрите корневую систему, удалите все сломанные и высушенные отростки. На побеге должно остаться по две почки. Саженцы высаживайте под наклоном, чтобы ветви расположились в виде веера. Полейте углубление, с расчетом 1 ведро на 1 куст.
• Чтобы саженцы прижились, грунт вокруг них следует замульчировать перегноем или торфом. В качестве альтернативы можете использовать сухой песок.
• Если осень была без осадков – полейте растения более обильно.
• Выделите черной смородине отдельный участок в саду. Между рядами кустов должно быть расстояние в 3 м. Если сорт компактный, то расстояние можно уменьшить в два раза.
• В большей степени сорта культуры самоопыляемые, но лучше подобрать пару взаимоопыляемых видов.

Подготовка грунта

Данный ягодный кустарник любит влажные земли. Отличный вариант – увлажненная местность. Она может быть пологой или ровной. Территория должна защищаться от сквозняка. Но в выборе места также нужно придерживаться меры – места с близким расположением подземных вод не подходят для выращивания черной смородины.

Грунт должен быть питательным. Культура отлично растет и развивается на средне и тяжелосуглинистых грунтах. Если в земле большое количество карбонатов, но ищите другой участок для посадки куста.

Для подготовки места следует провести планировку территории – убрать все углубления, впадины и возвышенности. Территорию вспахивают на глубину 0,3 м. Для культуры опасны корневища сорняков, от них следует избавиться, а после снова перекопать землю.

Если есть возможность, то на год перед посадкой кустарника следует посадить в грунт любые овощи. Во время финальной перекопки добавляют навоз 1 кг, 5 кг суперфосфата и 3 кг калийных подкормок (расчет на 100 кв. Углубления подготавливают за 14 дней до посадки черенка, за этот период времени грунт полностью осядет и будет готов.

Уход за черной смородиной

Уход за черной смородиной зависит от периода года, возраста, а также от конкретного сорта ягодного кустарника.

Уход весной делится на три этапа:

• Ранний период (последние дни марта-середина апреля). К этому времени снег уже должен растаять или частично сойти с грядки, но почки смородины не успели набухнуть. В качестве удобрения используйте азот, так как он помогает кустарнику быстро нарастить зеленую массу. На грунт насыпьте купленные смеси для кустов. Их высыпают на влажную землю и сверху немного присыпают грунтом. Чтобы вредители не атаковали, все круглые почки соберите и уничтожьте. Органические остатки, оставшиеся еще с осени соберите и отнесите в гумусную смесь. Некоторые дачники обливают растения кипятком, чтобы пробудить куст.
• Средний период (последние дни апреля-первые дни мая). Почки уже набухли, но еще возможно появление весенних заморозков. Если ранее вы не внести азот, то сделайте это сейчас. Используйте мочевину (2 ст. л. на 20 л воды) или аммиачную селитру (4 ст. л. на 20 л воды). После внесения присыпьте землей территорию вокруг прикорневого ствола. Под растения внесите перегной, можете использовать компост. Также этот период подходит для высадки новых саженцев. Старые растения обработайте железным купоросом (3-5 %). Можете использовать другие средства, к примеру, «Фитоверм» или «Клещевит».
• Поздний период (весь май). Кустарник нуждается в крахмале, поэтому в качестве удобрений применяйте высушенные картофельные очистки. Закопайте их в ямы, сделанные на тех участках, над которыми расположены концы веток. Можно заменить картофельный крахмал на кукурузный. Отличный результат приносит внекорневая подкормка купленными смесями. Советуем прочитать нашу статью о весенней подкормке смородины. Поливайте черную смородину регулярно, особенно во время засухи.

Подробнее об уходе за смородиной весной читайте тут.

Быстро растут сорняки, поэтому регулярно рыхлите грунт, только осторожно, чтобы корни не повредились. Постоянно осматривайте культуру. Особо активен вредитель огневка, от нее избавиться помогает слабый раствор никотин-сульфата.

Уход летом делится на три этапа:

• До сбора урожая. Под корень насыпайте древесную золу. Осуществляйте обильный полив. Во время засухи количество воды увеличивайте. В это время появляются гусеницы. Ручной сбор можно применять, но значительные результаты он не принесет. Опрыскивайте растения специальными средствами, к примеру «Искрой». Все сухие ветви срезайте.
• Сбор ягод. Под каждое растение подсыпайте древесную золу и перекапывайте ее вместе с почвой. Обрезайте концы побегов, пораженные мучнистой росой. Растения часто подвергается атаке огневки. Собирайте зрелые плоды, не давайте им перезреть.
• После сбора урожая. Можете использовать для подкормки суперфосфат. В начале августа достаточно 2 ст. л. на 20 л воды средства, спустя 14 дней необходима двойная доза. Обрабатывайте растения средством «Фитоверм», так как оно защищает куст от почкового клеща.

В осенний период года уход за черной смородиной заключается в следующем:

• Подкормите растение суперфосфатом или готовыми смесями. Как и чем удобрять смородину в осенний период, читайте здесь.
• Как только кустарник полностью сбросил листья, обязательно припудрите грунт древесной золой, подсыпьте компост или новый питательный грунт.
• Снимите все большие вздутые почки.
• Срежьте зараженные ветки, соберите опавшую листву.
• Посадите в конце сентября новые отводки, только все делайте осторожно, чтобы корни растения не пострадали.
• В начале октября пересадите в открытую землю черенки.
• Сделайте влагозарядковый полив.

Больше об уходе за смородиной в осенний период написано тут.

Как только растение потеряет всю листву, стяните кусты веревкой, под некоторые ветки положите доски и сделайте один большой каркас из древесины. Если этого не осуществить, то зимой растение раздавит снег, и весной на нем не будет большей части веток.

Обработка черной смородины

Культура любит заботу и уход, поэтому не отказывайте кустарнику в этом. Правильный и регулярный уход поможет получить богатый урожай вкусной и полезной ягоды.

Полив

Культура любит влагу, если воды не хватает, то куст перестает расти, ягоды становятся меньше. Без осеннего влагозаряда смородина не сможет пережить зиму. Корневая система находится не слишком глубоко (от 0,1 до 0. 6 м).

Полив необходим, но слишком часто проводить его не стоит. Можно осуществить полив 4-6 раз за 1 сезон. Если стоит слишком засушливое лето, то поливать растение нужно 1 раз в неделю. Норма воды – 50 л на одно растение.

Дачники с опытом рекомендует выкопать около куста небольшие канавки, в которые и следует выливать воду.

Подкормка

Ранней весной вносят азотные удобрения, молодые кусты нуждаются в 50 г мочевины. Когда куст достигает 4-го года жизни, то данные подкормки уменьшают. В осенний сезон года под растение вносят примерно 5 кг органических подкормок, например, птичий помёт, компост или навоз. Также следует добавлять 20 г сернокислого калия и 50 г суперфосфата.

Частота подкормок напрямую зависит от состава грунта, чем он беднее, тем больше удобрений необходимо вносить. Если земля на участке питательна и вы заранее удобрили ее перед посадкой черенков, то в больших количествах полезных дополнительных микроэлементов растение не нуждается.

Обрезка весной и осенью

Обрезка в весенний сезон года проводится только если осенью она не была осуществлена. Все подмерзшие побеги срезают, слабые ветки уничтожают.

В конце летнего сезона срезают припудренные слоем мучнистой росы верхушки веток, уничтожают слабые побеги. Они не принесут урожай, только загустят растение.

В конце августа ветви черной смородины прищипывают – это мероприятие помогает вызреть дереву и снизить риск возникновения мучнистой росы. Лучше уничтожить ветки лежавшие на земле, на них уже могли заселиться споры грибков или личинки вредителей.

Осенью обрезка мало чем отличается от весенней – удаляют все старые и загущающие ветки, желательно уменьшить длину верхушек побегов. Всегда сжигайте листья и ветви, так как они могут оказаться переносчиками разнообразных болезней.

• сломанные ветки;
• заболевшие ветви;
• черные побеги;
• старые ветви;
• верхушки нулевых побегов;
• ветки без разветвлений.

Для обрезки используют ножницы садовые или нож. Данная процедура поможет растению лишиться «ненужного груза» и увеличить количество урожая.

Подготовка к зиме

Очень важно провести правильную подготовку куста к предстоящей зиме. Первым делом необходимо прорыхлить почву, затем обработать куст и подкормить его. Для этого отлично подходит мочевина, можно взять небольшой коробок от спичек с гранулами и развести их в 10 л воды. Для нанесения смеси используют опрыскиватель. Спустя некоторое время можно подкормить грунт, внести фосфорно-калийные подкормки.

Рыхление – обязательная процедура, помогающая культуре лучше пережить холода. Однако нужно быть аккуратными, чтобы не повредить корневую систему растения. В качестве мульчирующего слоя можно использовать старые газеты, солому или торф. Если зима надвигается очень суровая, то можно кустарник накрыть специальным агроволокном или иным укрывным материалом.

Размножение черной смородины

Ягодный кустарник размножается различными способами. Все эти методы имеют плюсы и минусы. Если ответственно подойти к этому мероприятию, то размножение куста окажется легкой задачей.

Черенками

Размножение культуры, используя одревесневшие черенки начинают в осенний сезон года:

• Подготовьте территорию для посадки: вносите перегной или компост (5 г на 1 кв. м), суперфосфат (35 г), калимагнезию (18 г). Всё перекопайте.
• В качестве черенка подходят крепкие и здоровые побеги, во время посадки осенью их разелите на участки длиной по 0,2 м. Верхний срез должен находиться на 20 мм выше почки, нижний на 10 мм ниже.
• В качестве веточки для посадки можно применять любую часть, кроме нижней, где почки слишком маленькие.
• Черенки высаживайте таким образом, чтобы над почвой оставалось 2 почки.
• После посадки грунт утрамбуйте, территорию накройте слоем мульчи и полейте. Мульча не дает земле пересыхать, защищает растение от вредителей и предохраняет грунт от перегрева.

Черенок можно срезать осенью или ранней весной. Ветви, срезанные в осенний период времени, связывают в пучки и помещают на грунт, сверху накрывают листвой в 20 мм. В весеннее время года их достают, разрезают на доли и высаживают в оттаявшую землю.

Если садовод не успел срезать отросток вовремя, то можно попробовать размножать черную смородину черенками с розетками листвы. Не всегда, но иногда такой метод работает, и растение успешно укореняется. Веточки постоянно поливают, важно следить за количеством влаги в момент распускания почек. Как только длина веточек достигла 40 мм, кусты удобряют навозной жижей (10 л на 1 кв. Подкормку повторяйте 1 раз в 14 дней.

Опытный садовод в своём видео показывает, как надо размножать смородину черенками:

Отводками

Отводки черной смородины могут быть дуговые и горизонтальные.

• Размножение дуговыми отводками. Под крепкой веткой сформируйте углубление в 0,1 м. Ветку нагните и зафиксируйте, конец выведите наружу. Побегам придайте вертикальное положение, свяжите с вбитой опорой. Яму наполните питательным грунтом. На протяжении летнего периода удобряйте навозной жижей, поливайте и уничтожайте сорняки.
• Размножение горизонтальными отводками. На растении следует выбрать 1 или 2 ветви одно- или трехлетнего возраста. Подходят ветки, которые гнутся. Под каждую ветку выкопайте канаву глубиной 0,1 м. Укоротите на четверть и закрепите, присыпьте рыхлым грунтом на 30 мм. Подкормите отводки навозной жижей (10 л на 1 кв. м). При качественном уходе длина побега к осени достигнет 60 см, у него уже появится своя корневая система. Во второй половине сентября ветку срезают, делят на количество побегов, которые образовались на ней, и пересаживают. Сильные саженцы пригодны к самостоятельному развитию.

Делением куста

Данная методика размножения используется в редких случаях, к примеру, во время перепланировки территории, когда переносят культуру на новый участок.

Размножение делением куста выполняется следующим образом:

• Растения выкопайте и разделите на равные части, в каждой должно быть по 2-3 ветки с корневой системой.
• Ветки укоротите на четверть.
• Во время посадки веточки углубляйте, слой грунта над корнями должен быть около 60 мм.

Лучшие сорта черной смородины

Культура богата на разновидности. Они делятся на крупные, сладкие, ранние, поздние и т. Каждый дачник сможет подобрать подходящий сорт для климата и региона, в котором проживает.

Крупные сорта

Крупная черная смородина славится диаметром плода около 1,5-1,7 см. Некоторые ягоды достигают и больших размеров.

Самым крупным считается сорт, выведенный в Сибири под названием Ядреная. Ягоды достигают отметки в 7-8 г, первый урожай можно получить в начале лета. Единственный минус – сорт не пригоден для выращивания на юге, ягоды становятся мельче, приобретают кислый вкус. Растение нуждается в постоянном размножении.

Другие крупные сорта:

• Добрыня.
• Комфорт.
• Санюта.
• Краса Львова.
• Черешневая.
• Юбилейная Копаня.

Сладкие сорта

Такая разновидность культуры считается сахарной. В плодах содержится огромное количество сладости, пектиновых микроэлементов, минералов и витаминов.

Лучшие сладкие сорта:

• Багира. Количество сахара – 10,8 %. Ягоды не маленькие, пригодны для создания различной консервации. Урожай сохраняет товарный вид при транспортировке.
• Зеленая дымка. Количество сахара – 10,2 %, временами достигает отметки 12 %. Размер плодов средний и крупный. Плоды применяют для приготовления желе и варенья.
• Нина. Количество сахара – 11 %. Урожай приносит большой, кусты среднего размера. Плоды питательные и полезные.
• Отличница. Количество сахара – 11,1 %. Угольные плоды с кислинкой. Не может сорт похвастаться крепким иммунитетом, часто болеет и его атакуют насекомые.
• Тритон. Количество сахара – 10,6 %. Сорт предназначен для выращивания в северных районах.

Ранние сорта

Наиболее популярными ранними сортами являются:

• Литвиновкая. Универсального предназначения, растение вырастает высоким. Плод весит около 3-4 г, при качественном уходе может достичь 5 г. С одного растения можно получить около 2 кг урожая. Отлично растет Литвиновкая на территории Подмосковья. Основной минус – не переносит жару.
• Дар Смольяниновой. С одного растения можно собрать 3 кг ягод. Растения небольшие. Отличается сильным иммунитетом, не нуждается в опылителях. Хорошо показывает сорт себя в Средней полосе. Минусы — небольшая урожайность и холодостойкость.
• Селеченская 2. Растение достигает 2 м в высоту. Плоды около 4 г, при грамотном уходе достигают 5 г. С одного кустарника можно собрать около 7 кг урожая. Выращивать сорт лучше в Западной Сибири, Алтае и Якутии. Минус — летом нападает тля.
• Дачница. Куст небольшой. Плоды около 4 г, с одного растения можно получить 5 кг урожая. Зарекомендовал себя хорошо на территории Московской области. Минусы — невозможно перевозить, чувствителен к заморозкам, осыпается.

Среднеспелые сорта

Наилучший представитель данной группы – Добрыня. Растение нуждается в хорошей агротехнике. Кусты среднего размера с компактной кроной, в сезон плодоношения нуждаются в опорах, иначе начнут падать на грунт.

Отличается хорошими показателями даже в уплотненных насаждениях. Масса одной ягоды около 6 г. С одного растения можно собрать 2 кг урожая. Отличается отличной холодоустойчивостью, высокой транспортабельностью.

Может похвастаться крепким иммунитетом к мучнистой росе и почковому клещу. Выращивать лучше на территории Западной Сибири и Центрального региона. Недостатки — длительный период созревания, слабо размножается черенкованием, нуждается в плодородном грунте.

Поздние сорта

Представитель данной группы – сорт Лентяй. Плод массой 2 г, с одного растения получится собрать урожай около 1 кг. Самоопыляемость невысокая, поэтому ему нужны опылители.

Растение обладает отличной холодоустойчивостью, сильным иммунитетом к махровости и антракнозу. Отлично растет на территории Поволжья, Московской области и в Средней полосе России. Минусы — на одном растении ягоды различного размера, урожайность непостоянная, подвергается мучнистой росе.

Болезни и вредители черной смородины

Как и любая ягодная культура, черная смородина может страдать от различных заболеваний. Также растение часто подвергается атаке насекомых-вредителей.

Заболевания/вредителиСимптомыЧто делать? Почковый смородинный клещБыстро вздуваются почки, в дальнейшем они не цветут. Обработайте суспензией коллоидной серы 150 г на 20 л воды. Большая смородинная тляЛистья сморщиваются и скручиваются. Обработайте раствором анабазин-сульфата (0,2 %). Смородинная листовая галлицаОбразование сморщенных, изуродованных листьев. Обработайте хлорофосом (40 г на 20 л воды) с добавлением карбофоса (60 г). Обыкновенный паутинный клещЛистья обретают бурый оттенок и растение полностью высыхает. Обработайте настоем лука или серы. Болезнь смородины махровостьЦветки смородины становятся необычной формы и цвета, не плодоносят. Используйте специальные химические средства. АнтракнозНа листьях образовываются бурые пятна, они опадают, плоды смородина не приносит. Обработайте растение бордоской жидкостью (1 %).

Черная смородина – один из лучших представителей ягодных кустарников. Растение славится сочными, полезными и вкусными ягодами, вырастить на своем участке куст сможет даже начинающий садовод.

Выбираем место для огорода

Начнем с вопроса, который непременно возникает при планировании: где на участке разместить огород, какую часть общей площади под него отвести. После простейшего расчета потребности в овощах (см. первый урок) обычно оказывается, что под огород достаточно выделить участок площадью около 3 соток. Больше или меньше — будет зависеть от состава семьи и желания поэкспериментировать с какими-либо культурами.

Первый вопрос: где разместить огород и какую площадь под него отвести

Под огород выделяют самое солнечное место, без затенения с южной стороны. В отличие от сада, который размещают на северном склоне, для огорода предпочтительна именно южная экспозиция. Это в том случае, если огород будет только огородом. К огородному участку предъявляются определенные требования:

• под овощи вносят повышенные дозы удобрений (как органических так и минеральных);
• обеспечивают хорошую воздухопроницаемость грунтам, для чего вносят разрыхлители в виде соломенной резки, соломистого навоза, речного крупнозернистого песка;
• создают оптимальные условия для увлажнения, удаляют излишки воды через дренаж или устраивают полив при недостаточном увлажнении;
• защищают участок от господствующих ветров, высаживая с наветренной стороны декоративные или плодовые деревья, но так, чтобы затенения не было – все овощи светолюбивы.

Иногда огородники делят общую площадь на несколько участков по такому принципу: основные культуры с большой площадью посадки выделяют в один массив, а зеленные и пряно-ароматические помещают поближе к дорожке и строению, чтобы легко можно было срезать пучок петрушки или укропа, не бегая по всей даче или приусадебному участку.

В последнее время стало модным устраивать декоративный огород. Здесь овощные культуры выполняют еще и оформительские функции, поэтому их подбирают уже по декоративным качествам. Но это все же экзотика. Если тема декоративного огорода вам интересна — читайте статьи о принципах его организации из списка рекомендованной литературы к уроку.

Декоративный огород — модная экзотика

Нежелательно сажать овощи в междурядьях сада, где есть затенение, конкуренция за воду и питательные вещества, существует опасность загрязнения продукции ядами, применяемыми для защиты сада. Да и овощи лучше удаются именно на открытых участках.

Размещаем теплицы и парники

Овощных культур достаточно много, и они очень разнообразны по своим внешним признакам и особенностям выращивания. Желание огородника обеспечить себя ранними овощами приводит к необходимости выделения площади под утепленный грунт. Сейчас нет проблем в приобретении различных теплиц и парников или материалов для самостоятельного их строительства.

В холодном климате теплица — не роскошь, а необходимость

В защищенном грунте выращивают в небольших количествах теплолюбивые овощные культуры: томаты, перец, баклажан, огурец, кабачок. Для получения ранней зелени в утепленном грунте в качестве уплотнителей высевают салат, укроп, петрушку и другие травы. Для удовлетворения потребности в ранних овощах обычно достаточно по 4-5 растений каждой культуры.

Площадь под утепленным грунтом обычно не более 100 кв. Но в зонах с прохладным летом вырастить теплолюбивые овощи в открытом грунте проблематично, и их выращивают только под укрытиями. В этом случае нужны теплицы, и их площадь уже будет выше – до 300 кв. м и даже больше. Конечно, лучше культуры не родственные выращивать отдельно, например: огурец с кабачком в одном сооружении, а томаты, перец и баклажан – в другом. Но если растений мало, то это сложно осуществить, да и не слишком нужно.

Особенностям выращивания овощей в теплицах посвящен следующий урок — Парники и теплицы: особенности выращивания овощных культур в закрытом грунте. Там мы подробно рассмотрим все важные нюансы.

Сооружаем грядки

Грядки делают весной, просто размечая дорожки. Дорожки между грядками должны обеспечивать свободный проход и возможность достать рукой с дорожки до середины грядки. Как правило, для этого ширина дорожки должна быть не меньше 40-50 см. Длина самих грядок может быть произвольной, а ширина — удобной для работы: такой, чтобы рукой можно было свободно достать чуть дальше середины грядки. Это необходимо для проведения ручных работ – посева, прополки, уборки урожая.

Длина и ширина грядок может быть произвольной — главное, чтобы удобно было их обрабатывать

Грядки под отдельные культуры (как и теплицы) длинной стороной лучше размещать с севера на юг — так растения будут лучше освещены в течение дня. Количество рядов растений в грядках — произвольное.

Обычно грядки делают прямоугольной формы. По своему устройству они могут быть разными. Так, на юге стараются делать вровень с поверхностью почвы или даже углубленными, а в центре страны и на севере – приподнятыми. Края грядок обычно не ограничивают каркасом, но при устройстве узких гряд по Миттлайдеру или теплых паровых гряд устраивают каркас из досок или плоского шифера, других материалов.

Различные способы устройства гряд: заглубленные или приподнятые, в каркасе и так далее — лучше осваивать постепенно. Подробнее о том, какие бывают грядки, как их соорудить, в чем преимущества и недостатки различных вариантов — читайте в статьях из списка для чтения к этому уроку.

Огород можно организовать по-разному

Под крупные растения (с большим кустом) или лианы делают широкие расстояния между рядами – от 40 до 90 см, а между мелкими растениями, наоборот, междурядья уменьшают до 15 см и даже меньше. Наибольших междурядий требуют тыквы и плетистые кабачки– более 1,5-2 м;

• широкие междурядья нужны для томатов, перца, баклажана, кустового кабачка, фасоли.
• узкие междурядья – для свеклы, моркови, зеленных культур.

Схемы размещения растений на грядках

• корнеплоды — 6 см между растениями в ряду и 10-15 см междурядья; так же удобно размещать большую часть зеленных и пряноароматических растений;
• пасленовым потребуется опора для каждого куста; размещают их по схеме 50×50 или 70×70 см;
• раннюю капусту размещают по схеме 40×40 см;
• позднюю капусту — по схеме 50×70 см;
• огурец: при выращивании на опоре оставляют 25-30 см между кустами; при выращивании без подвязки между растениями оставляют 60-70 см, а междурядья увеличивают до 90-120 см;
• кабачок кустового типа размещают через 40 см;
• кабачок плетистый – через 70-120 см.

Требования к почве

Участок под огород должен быть плодородным. Овощи традиционно выращивали на сельских подворьях, где в почву вносилось много органики, но на современных огородных участках бывает и совсем иная ситуация, могут потребоваться дополнительные мелиоративные мероприятия — так, например, при неглубоком залегании грунтовых вод устраивают дренаж со стоком излишков воды в устроенные водоемы или колодцы.

Обычно начинающим необходимо просто внести с осени удобрения:

• органические (навоз, перегной, компосты из органических отходов) из расчета 60-100 кг на 100 кв.м;
• минеральные комплексные, где есть азот, фосфор и калий (азофоска, нитроаммофоска, фоскамид, осеннее и другие) — до 5 кг на 100 кв.м.

Далее следует вскопать участок как можно глубже, но с учетом толщины плодородного слоя. На бедных подзолистых почвах вместо глубокой пахоты проводят постепенную подпашку с углублением пахотного горизонта на 5-7 см в год и применяют компосты из любых видов органики. Разрыхлители необходимы только на тяжелых и заплывающих грунтах.

Хорошие результаты дает высев многолетних трав (люцерны, клевера, эспарцета) на 2-3 года и их запашка. Вместо многолетних трав можно запахивать однолетние травы в качестве сидератов. Это могут быть смеси на основе ячменя или овса с викой или горохом. Перед запашкой травы необходимо измельчить и внести поверх азотно-фосфорные удобрения из расчета 1-2 кг на сотку.

Компост — хорошее органическое удобрение

Удобрение отдельных овощных культур имеет свои особенности. Так, под огурец, кабачок, позднюю и среднюю капусту вносят органику (навоз, перегной, компост), а под томат, перец, баклажан — только перегной или хорошо разложившийся компост. Под лук репчатый и корнеплоды, раннюю капусту вносят только минеральные удобрения.

Удобрениям и подкормкам посвящен отдельный урок: Удобрения и подкормки на огороде. Дополнительную информацию вы также найдете в материалах из списка для чтения к этому уроку.

Организация полива на огороде

Овощи требовательны не только к плодородию почвы, но и к обеспечению влагой. Даже в регионах, где выпадает достаточное количество осадков, бывают периоды, когда требуется орошение. Поэтому на участке должен быть источник воды в виде централизованного водопровода, колодца либо емкости на несколько тонн воды.

Овощи требовательны не только к плодородию почвы, но и к обеспечению влагой

Если грунтовые воды располагаются ближе 60-70 см от поверхности, лучше устроить их отведение за пределы участка либо в дренажный колодец. В засушливых регионах необходимо побеспокоиться об искусственном поливе, создавая запас поливной воды на участке в емкостях или бассейнах.

Подать воду к овощному участку можно шлангом, стационарным трубопроводом или при помощи системы капельного орошения. Лучше выбирать армированный или гофрированный шланг, который устойчив к перегибам, легкие полипропиленовые трубы, устойчивые к ультрафиолету, безнапорные капельные линии низкого давления.

Капельный полив — современное эффективное решение

Но при любых способах полива необходимо определить качество воды. Здесь необходимо выяснить степень минерализации, наличие токсичных солей, показатель pH. Провести анализ можно в зональных научных учреждениях по сельскому хозяйству или лабораториях, контролирующих качество питьевой воды.

Если вода соответствует требованиям, то ее можно без опаски использовать на полив, а вот если вода излишне засолена, или содержит токсичные соли, или очень жесткая, то лучше собирать и использовать дождевую воду, применять фильтры (что конечно дорого) — во всяком случае, меньше ее использовать.

Для полива хорошо использовать дождевую воду

Есть правило: токсичность воды тем меньше проявляется, чем выше содержание органического вещества в почве.

Сколько плодовых деревьев посадить на 6 сотках?

А тут еще и «добрые советчики» со страниц журналов и сайтов убеждают: «В среднем, на участке в 6 соток рекомендуется посадить 5- 6 яблонь, 2 груши, 6 деревьев вишни и сливы и по 6 кустов смородины, 20 кустов малины и 250 – земляники»

Как правильно расположить кустарники на участке?

Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы более низкорослые культуры сада были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг — такие ряды лучше освещаются

Как правильно распределить посадки в огороде?

Грядки под отдельные культуры (как и теплицы) длинной стороной лучше размещать с севера на юг — так растения будут лучше освещены в течение дня. Количество рядов растений в грядках — произвольное. Обычно грядки делают прямоугольной формы. По своему устройству они могут быть разными