Чеканка винограда что это

Разберитесь в вопросе

Причина разногласий между виноградарями заключается в том, что под чеканкой, обрезкой и прищипкой подразумевается одна и та же процедура. У них одна цель – удалить лишние побеги, листья и усы, которые забирают у плодов питательные вещества, но проводятся мероприятия в разное время:

• прищипка – в период цветения или до его начала, примерное время июнь;
• чеканка выполняется в июле и осенью;
• пасынкование – после цветения;
• удаление усов, прореживание соцветий – осенью, после того, как спадет жара.

Между чеканкой и прищипкой много общего, но в первом случае удаляется большая часть побегов. Процедура останавливает их рост, после чего питательные вещества и влага поступают в грозди, что способствует быстрому вызреванию урожая. Кроме того, улучшается проветривание кустов, а солнечные лучи беспрепятственно проникают к листьям и гроздьям.

Чеканку проводят не для всех сортов винограда – она обязательна для орошаемых виноградников и сильнорослых сортов. В остальных случаях необходимо ориентироваться на климат и особенности ухода за виноградниками.

Ухаживайте за кустами

Любое вмешательство в естественный рост винограда вызывает определенный стресс, поэтому после проведения процедуры важно правильно ухаживать за виноградом. Через свежие срезы внутрь могут проникнуть споры грибков, поэтому лучше провести обработку кустов фунгицидами в профилактических целях.

Курдюмов Николай Иванович

опытный садовод и писатель

Ближе к осени кусты подкармливают калийно-фосфорными удобрениями – вносят их под корень и на листья. Поливы и остальной уход зависят от климата, погоды, состояния кустов и других факторов.

Зеленая обрезка винограда летом

Зеленая обрезка винограда включает выполнение таких зеленых операций, как:

• Прищипка сразу тормозит рост побега в длину, и основная масса питательных веществ, поступающих от корней, идет к будущим соцветиям.
• Пасынкование позволяет получить более крупные и сладкие плоды, к тому же является профилактикой от грибных болезней винограда.
• В конце лета стоит уделить внимание чеканке винограда: эта операция ускорит созревание ягод, причем иногда весьма заметно.
• Прореживание (осветление) зоны плодоношения направлено на удаление лишних листовых пластинок, которые затемняют куст, мешают поступлению солнечного света к гроздям. Прореживание также является и отличной профилактикой болезней.

Как прищипывать виноград летом

Прищипку винограда советую сделать до цветения:

• нужно двумя пальцами – указательным и большим – прищипнуть верхушку молодого прироста.
• Я обычно отщепляю 7-8 см до начала уже одревесневшего побега.
• Прищипку можно повторять каждые 12-15 дней.

Пасынкование винограда летом

Пасынковать советую после цветения, в июле.

Что такое пасынок и как его найти?

При удалении пасынков советую не вырезать их до основания, это мало что даст, виноградное растение весьма активно растет, и если вы удалите весь пасынок целиком, то всего через пару дней на его месте начнет расти новый.

• Чтобы этого не было, растение нужно «обмануть» и обрезать пасынок так, чтобы остался отросточек длиной ок. 1,5 см.
• Осматривайте растения на предмет появления новых пасынков хотя бы 1 раз в неделю, и удаляйте их.

Чеканка винограда летом

Чеканка – это та же прищипка, только верхушка побега удаляется не на 7-8 см, а на 25-30 см, а в отдельных случаях и более, вплоть до 40 см.

• Чеканку советую проводить ближе к концу лета, когда побеги уже отросли и видно, что где удалять.
• Для чеканки никаких инструментов не нужно, вполне хватит большого и указательного пальцев рук.
• Если сил маловато, то можно использовать секатор или ножницы, но при этом, переходя от растения к растению, желательно лезвие дезинфицировать, чтобы не распространять возможную заразу.

Новичкам советую с чеканкой не торопиться и по началу не удалять очень длинные части побега

Если перестараетесь, то виноград нанесет ответный удар – сформирует огромное количество пасынков, тем самым и вам доставит хлопот, да и силы свои и питательные вещества потратит в ущерб урожаю.

• Не забывайте, что лоза несет на себе листовую массу, а листья это фотосинтетический аппарат, необходимый для обеспечения растений энергией.
• Если листьев будет слишком мало, то тоже ничего хорошего, например, урожай, может созревать значительно дольше.
• Лучше производить чеканку таким образом, чтобы после ее завершения на каждом побеге было 15 листовых пластинок. Такого объема листовой массы вполне хватит, чтобы виноград жил нормально.

Осенью чеканка и обрезка винограда продолжается, к ним добавляется и катаровка — все это помогает подготовить винорад к зимовке

Прореживание винограда

Прореживание гроздей винограда необходимо, чтобы осветлить куст путем удаления части листовых пластинок. Помимо явного плюса от увеличения освещенности растения мы еще и обеспечиваем вентиляцию лоз, а, следовательно, снижаем вероятность появления грибной инфекции.

• До начала созревания кистей осветление делать не советую.
• Да и вообще начинающим виноградарям от этой операции лучше отказаться, иначе можно удалить нужные растению листочки, тем самым, затормозив созревание кистей.
• Пусть осветление проводят профессионалы, которые понимают, много листвы на растении или нет.

После осветления обязательно убирайте листочки с участка, не мульчируйте ими почву, особенно вблизи основания ствола, ведь на листочках могут быть и болезни, которые перекинутся на лозу.

Как проводят?

Чеканка винограда летом производится секатором. Во время процесса удаляют верхушки побегов, которые имеют 16-18 листьев по всей длине. Удаляемая часть должна содержать 4-6 листочков, их количество зависит от общего на стебле.

Главным условием является оставление над верхней гроздью не менее 10-12 листовых лопастей. Над гроздями у некоторых лоз до момента их созревания отщипывают еще по 2-3 листочка. Это помогает улучшить цвет ягод и способствует их скорейшему вызреванию.

Через 10-14 дней после проведения процедуры начинается активный рост пасынков.

Они обеспечивают скопление соков для развития спящих почек, из которых в следующем году появятся соцветия.

Если обрезка проведена слишком рано, пасынки слишком быстро увеличиваются в росте и используют резерв растения на зиму.

Такие процессы роста способны побудить ранее распускание спящих почек, что ослабит лозу и приведет к сокращению плодовых завязей в следующий период вегетации.

В целях контроля за ростом пасынки прищипывают, как только появится 4-6 вызревших листочка.

Следят, чтобы оставалось 2-3 листика на каждом. В таком количестве они помогают винограду вырабатывать достаточное количество полезных веществ и сохранить спящие почки для формирования завязей весной.

Для некоторых сильнорослых разновидностей чеканка побегов винограда проводится 3-4 раза в течение периода активной вегетации. Первый проходит перед началом цветения, когда на каждом побеге оставляют до 13 листочков.

Следующие затрагивают только пасынки, вырастающие из пары верхних почек на высоту до 5-6 см. Те же действия необходимы при уходе за орошаемыми растениями: темп их роста превышает способность накапливать полезные вещества.

<Укорачивание ветвей сортов винограда с быстрым темпом роста улучшит вызревание ягод и побегов к осени.

После проведения процедуры все ветки, листья и почки выносят за пределы участка и сжигают. Это предотвращает развитие болезней и переход инфекций на здоровые растения.

Если лоза была не заражена, полученным пеплом можно удобрить другие садовые деревья и кустарники, а также сам виноград.

https://youtube.com/watch?v=c40JGrSGuYg%3Ffeature%3Doembed

Для чего проводится?

Используя прием усечения верхушек побегов при выращивании виноградной лозы, виноградари-профессионалы пришли к выводу, что применение метода приводит к ощутимым результатам:

• более быстрому созреванию грозди;
• увеличению размеров грозди и ягод;
• повышению плотности грозди;
• улучшению качества продукта –повышению сахаристости ягод;
• уменьшению риска заболевания лозы.

Разработал методику обрезки агроном и биолог Т. Лысенко.Вопрос о целесообразности проведения чеканки до сих пор является дискуссионным. Проводить или не проводить обрезку верхушки побега Вам необходимо решить самостоятельно.

Начинающим садоводам, которые недавно начали заниматься виноградом, желательно ознакомиться дополнительно с информацией на эту тему, которую предоставляют всевозможные источники в интернете. Для этого достаточно ввести в поиск «виноград чеканка».

После изучения информации о чеканке винограда для начинающих Вы наверняка сможете определиться, проводить или не проводить обрезку.

Многие садоводы указывают на сходство чеканки с процессом прищипывания побега. Действительно, сходство наблюдается в целях операций и способе их проведения.

Различие между этими видами обрезки состоит в том, что во время чеканки отрезается гораздо большая часть побега, чем при прищипывании. И результаты более ощутимые. Например, чеканка защищает от грибковых заболеваний, таких, как милдью.

Опасное заболевание начинается с верхушечных листьев, на верхней части которых появляются желтые пятна, а на нижней – белый налет спор грибка. Прореживание, которое дает чеканка, предохранит куст от развития болезни.

Виноград любит разные виды обрезки и хорошо реагирует на ее проведение.

Даже начинающие виноградари, которые в первый раз возьмутся проводить операцию, смогут справиться с работой и не повредить куст.

Определите готовность лозы

Для определения готовности куста к чеканке необходимо опыт – побеги подрезают в период замедления их роста. Чтобы правильно уловить момент, нужно внимательно осмотреть побеги.

Во время активного роста их верхушки изогнуты вниз, так как брюшная сторона побегов развивается быстрее. При замедлении роста верхушки выравниваются и становятся прямыми – это сигнал к тому, что кусты готовы к чеканке.

Выбор и подготовка места

Основное требование к выбору места — максимально использовать солнце и тепло. Участок должен весь световой день хорошо освещаться солнцем.

Даже частичная полутень от стоящих поблизости высоких зданий или растущих деревьев если и не окажется роковой, то созревание ягод винограда точно не ускорит, а тем более не улучшит их вкусовые качества.

Не подходят для посадки виноградной лозы болотистые участки, низины, регулярно затапливаемые талыми или дождевыми водами, а также участки с высоким уровнем залегания подгрунтовых вод. Хотя в последнем случае качественно выполненный дренаж участка поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

Учитывая выше изложенное, лучшим местом для посадки виноградного куста или закладки нового виноградника будет южный или юго-восточный склон пологого холма, хорошо освещенный солнцем.

Подготовка заключается в глубокой — на глубину штыка лопаты — перекопке участка с одновременным внесением удобрений. Из органических при перекопке участка предпочтительней внести перепревший навоз или хорошо вызревший компост, а из минеральных — фосфорные и калийные удобрения.

Высаживают саженец в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры этой ямы приходится делать достаточно большими — как минимум 0,8Х0,8Х0,8 м, хотя многие садоводы предпочитают ее выкапывать еще более глубокой — до 1 м.

Традиционно на дне ямы обустраивается дренажный слой, а затем засыпается питательная смесь, состоящую из равных частей дерновой земли, перегноя и песка, хорошо перемешанных и обогащенных 400-500 г нитрофоски.

Но в условиях средней полосы многие садоводы, чтобы вынудить виноград укоренится поглубже, меняют эти два слоя в яме местами.

Сначала на дно ямы слоем в 20-25 см засыпают питательную смесь, а затем обустраивают 10 см дренажный слой из щебня крупных фракций или крупных кусков битого кирпича.

Через эту преграду саженец в поисках питательных веществ будет активно растить свои корешки вниз, что способствует лучшему укоренения саженца и более надежной защите его корневой системы от зимних морозов.

Правила чеканки

На первом этапе виноградарю нужно подготовиться к обрезке культуры летом. Время выбирают оптимальное для процедуры, а понять это можно по выпрямленным верхушкам побегов. И чеканить виноград лучше секатором, а не руками, следовательно, возможно, подготовка будет заключаться и в покупке инструмента. Работать можно только с обеззараженным секатором.

Узнаем, как провести чеканку.

• Чеканить можно лишь те побеги, на которых выросло не менее 16 листочков. Удаляемая часть должна содержать 4–6 листьев. Резать удобнее между листовыми пластинами (посередине).
• Далее надо взять острый секатор, наклонить ветку (так удобнее будет работать) и отрезать побег. Все действия должны быть деликатными, потому как растение легко травмировать.
• Если часть веток еще растет, работу лучше разбить на два этапа, подбирая оптимальное время под каждый. Но больше 10 дней интервал быть не должен.
• Если грозди значительно закрыты листьями, над ними надо удалить 2 листа. Это важно для улучшения освещения и стимуляции плодосозревания. Но и сильно открывать ветки также не надо. А если виноград растет в южном регионе, где ягоды рискуют получить солнечный ожог, открывать их и вовсе не стоит.
• После чеканки предсказуемо начнут развиваться пасынки. Но нельзя дать им перерасти. Чтобы этого не случилось, верхушки прищипывают на этапе 4–6 полноценных листьев.
• На побеге важно оставлять по 2–3 листочка. Если сделать так, ягоды получат больше питания, а спящие почки лучше вызреют.

Даже для начинающих, молодых виноградарей эта инструкция должна быть понятна. И все же от ошибок не застрахован никто.

Способы посадки

Когда высаживают один виноградный саженец, то обычно для посадки используют подготовленную посадочную яму. При одновременной высадке нескольких кустов, а тем более при закладке нового виноградника можно использовать и альтернативные способы посадки.

Но при любом способе нужно придерживаться минимального расстояния между кустами:

• между слаборослыми сортами — 1,3 — 1,5 м;
• между среднерослыми сортами — 1,5-2 м;
• между сильнорослыми сортами — от 2 до 3 м.

Ниже кратко описаны два самые популярные из альтернативных способов посадки.

Этот способ предусматривает высадку саженцев не в посадочные ямы, а в специально выкопанные и подготовленные траншеи.

Фактически при таком способе посадки кусты получаются высаженными на 30-35 см ниже уровня почвы, что позволяет зимой обеспечить им дополнительную защиту в виде снежного сугроба.

В высокие грядки

Этот способ в последние годы набирает популярность. Садоводы чаще называют «Смоленской грядой», так как он был разработан и впервые применен на практике в Смоленской области.

Суть его заключается в том, что посадка саженцев проводится не в вырытую в земле посадочную яму — для посадки и дальнейшего роста изначально формируются высокие гряды, в которых корни лозы весной быстрее прогреваются, а осенью — остывают.

Такая технология выращивания имеет ряд преимуществ перед традиционной:

• значительно — до месяца — ускоряется созревание урожая;
• намного облегчается уход за виноградником.

Чтобы защитить корневую систему от подмерзания, склоны высокой гряды делают пологими, чтобы их ровно укрывал снег. Для лучшего снегозадержания, а также для защиты корней в период оттепелей склоны гряд перед зимовкой дополнительно укрывают гофрокартоном.

Посадка саженцев на такие гряды не сильно отличается от традиционной. Единственное отличие — однолетние черенки на такие гряды высаживать непродуктивно, поэтому обычно их выдерживают еще год в «детских яслях», и высаживают фактически уже молодой куст, способный на следующий год дать первый урожай.

Особенности посадки

Особенность посадки саженцев винограда в средней полосе — их нужно сажать как можно глубже в посадочную яму. Только 1, максимум 2, почки должны выступать из нее наружу.

В посадочную яму предварительно вбивается прочный деревянный кол, к которому после посадки будет зафиксирован саженец.

На легких, хорошо пропускающих воздух и влагу грунтах этих предварительных приготовлений достаточно. На остальных же типах почв рядом с колышком фиксируется еще и кусок металлической трубы 3-4 см в диаметре.

Фиксируется он таким образом, чтобы его верхний конец по окончанию посадки выступал на 5-6 см над поверхностью почвы. По этой трубе в будущем будет осуществляться полив высаженного саженца — как минимум, в первые 2 года.

Окончив приготовления к посадке, в зависимости от высоты саженца, поверх обустроенного дренажного слоя насыпают слой смешанной с перегноем в соотношении 3:1 дерновой земли и перегноя.

Насыпается он холмиком, чтобы корни поставленного на его вершину саженца можно было легко выровнять по его склонам.

Пересадка в землю

Рассмотрим все главные нюансы пересадки чубуков винограда в грунт после проращивания корней.

Садить чубуки с отросшими корнями в землю лучше всего в начале апреля. Как раз до наступления устойчивого тепла на улице они успеют достаточно окрепнуть.

Емкость для будущего саженца не должна быть большой — вполне достаточно объема 0,5-1 л. Подойдут:

• торфяные одноразовые горшочки;
• пластиковые бутыли, разрезанные наполовину;
• пластиковые контейнеры подходящего размера;
• пакеты из-под кефира, молока, прочий пригодный для употребления материал.

Для укоренения чубуков во временных емкостях подойдет следующая почвосмесь:

• перегной;
• садовый грунт;
• универсальная покупная земля;
• песок/перлит.

Все берется поровну.

Каждый чубук заглубляется в грунт на четверть своей нижней части. Следите при этом, чтобы корни растения не обломились, действуйте аккуратнее.

Чубук присыпается землей, а сверху грунт нужно замульчировать слоем опилок. Мера направлена на защиту почвы от испарения влаги. Сразу же саженцы поливают. Контейнеры размещаются в теплом месте без доступа сквозняков.

За подрастающими в емкостях саженцами винограда ухаживать несложно. Важно поддерживать температуру воздуха на уровне +25-25 градусов. Кроме того, выращивание должно предусматривать следующие меры:

• регулярное рыхление грунта;
• увлажнение теплой отстоянной водой через поддоны;
• закаливание саженцев на улице.

Последнюю меру по уходу начинайте осуществлять не ранее, чем через две недели после пересадки.

Если черенки разных сортов, привяжите на каждый этикетку с наименованием сорта: это поможет в дальнейшем их не перепутать.

Для чего нужна чеканка винограда

Чеканка – практически то же самое, что и прищипка. Но верхушки побегов при этом приеме удаляются не на 7-8 сантиметров, как при пикировке, а на 25-40 см. Операция способствует активному вызреванию лозы, повышает зимостойкость растения и помогает питательным веществам насыщать гроздья и почки.

Обратите внимание

Если не производить летнюю чеканку, питательные вещества, в основном, будут уходить в рост побегов.

чеканка побегов винограда.

Обработка после зимовки

Когда минует зима, чубуки необходимо извлечь из места их хранения и заняться подготовкой к дальнейшему проращиванию. Обычно изымают черенки уже в феврале: обратите внимание, чтобы побеги были влажными, гибкими, а срезы — зелеными. Это означает, что черенки живы и имеют все шансы на успешное укоренение. На юге можно доставать чубуки и в январе.

Если заметили плесень на отдельных черенках, ее необходимо удалить с помощью влажной тряпки или мягкой щетки. Если черенки подсохли, а кора сморщилась и начала осыпаться, посадочный материал замачивают в растворе стимулятора роста на двое суток.

После всех предварительных процедур с чубуков срезаются части с обеих сторон: косым срезом удаляется часть над верхней почкой выше на 3 см от нее и ровным срезом часть снизу от междоузлия. Среднюю почку удаляют.

Лучшие сорта для Средней полосы России

Климатические условия Средней полосы России подходят для выращивания винограда с суперранним и ранним сроком созревания, быстрым ростом и хорошим вызреванием побегов.

Высокоурожайный сверхранний (созревает за 85-95 дней) морозостойкий сорт столового назначения. Среднерослые раскидистые кусты покрыты небольшими округлыми листьями.

Грозди средней плотности, цилиндроконические, весят 130-180 г. Белые мелкие ягоды овальной формы со слегка зеленоватым оттенком покрыты тонкой кожицей. Мякоть хрустящая, сочная, со слабым мускатным ароматом.

Морозостойкость достигает -25°С, необходимо укрытие на зиму. Сорт устойчив к серой гнили и милдью.

Один из лучших столовых сортов винограда с очень ранним сроком созревания, хорошо плодоносящий даже в неблагоприятные годы. Куст сильнорослый, грозди рыхлые, конические, весом 400-600 г. Янтарные ягоды овальной формы с белым налетом весят до 4 г.

Сорт имеет среднюю восприимчивость к грибковым заболеваниям. Выдерживает снижение температуры до — 26°С.

Урожайный морозостойкий технический сорт винограда, созревающий в течение 140-145 дней.

Цилиндрические плотные грозди весят 120-200 г, мелкие округлые ягоды почти черного цвета с фиолетовым оттенком покрывает восковой налет. Слизистая мякоть кислая, имеет земляничный привкус.

Сорт относится к самым морозоустойчивым, выдерживая холода до -40°С. Идеально подходит для неукрывного выращивания. Используется в оплетении беседок, арок, создании зеленых стен.

Раннеспелый столовый вид винограда с почти стопроцентной вызреваемостью веток. Размер растений небольшой, грозди неплотные, массивные. Большие плоды с ярко-розовым окрасом, сочной и плотной мякотью обладают изумительным вкусом.

Среди главных достоинств сорта можно выделить:

• крупноплодность;
• высокое качество урожая;
• плодовитость;
• высокую зимостойкость;
• устойчивость к инфекциям и грибкам.

Ультраскороспелый столовый вид винограда с интенсивным ростом побегов, который ценится за высокую устойчивость к холодам, вирусам и инфекциям, крупноплодность и непритязательность в уходе.

Массивные шаровидные очень сочные ягоды желтого окраса отличаются высоким процентом сахаристости.

Крупные конические кисти имеют умеренную плотность. Растение не требует профилактических опрыскиваний, так как практически не повреждается оидиумом, милдью и серой гнилью.

Рано созревающий неприхотливый сорт винограда с отличными вкусовыми качествами и ароматом. Отличается высокой урожайностью, которая может достигать 15 кг с куста. Крупные овальные ягоды отличаются гармоничным соотношением кислого и сладкого вкуса.

Гарольд переносит морозы до -25°С. Обильно плодоносит на пасынках: даже после нанесенных весенними заморозками повреждений можно получить урожай.

Обладающий высокими вкусовыми качествами раннеспелый ценный столовый гибрид винограда со средним ростом кустов и отличным созреванием побегов. Выведен в Северной Америке.

Массивные грозди цилиндрической или конусовидной формы имеют среднюю плотность. Шаровидные мелкие ягодки бледно-розового цвета имеют привкус, подобный винограду сорта Изабелла.

Выбирая лучшие неукрывные сорта винограда для расположенных в Средней полосе регионов, следует покупать саженцы этого сорта: его зимостойкость достигает -30°С.

Универсальный среднеранний сорт винограда с небольшими плотными гроздями массой 140-150 г. Ягоды мелкие, синие, округлые, мякоть с земляничным привкусом. Очень морозостойкий сорт, выдерживающий температуры до -40°С.

Урожайный винный сорт винограда, созревающий через 125 дней. Среднерослые кусты с хорошо вызревающими побегами покрывают трех- или пятилопастные листья среднего размера.

Грозди массой около 110 г, цилиндроконические, плотные. Темно-синие округлые ягоды средней величины покрыты восковым налетом. Сочная мякоть обладает мускатным ароматом.

Сорт морозоустойчивый, выдерживает понижение температуры до -29°С, может выращиваться в защищенных местах как неукрывная культура. К оидиуму и серой гнили сорт неустойчив.

Столовый сорт винограда сверхраннего срока созревания, отличающийся высокой зимоустойчивостью, крупноплодностью, превосходной товарностью и отменным качеством плодов.

Крупные (6-8 г) удлиненные темно-фиолетовые ягоды с восковым налетом имеют нежную кожицу. Сочная мясистая мякоть обладает хорошим вкусом. Крупные грозди конической формы массой 500-600 г (могут иногда достигать 1,5 кг) имеют среднюю плотность.

Сорт успешно возделывают во всех регионах страны. На зиму необходимо укрытие (морозостойкость до -24°С).

Вкусовые качества сорта Кодрянка приравниваются к лучшим сортам Европы. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты ягоды винограда обладают лечебными свойствами.

Капризная раннеспелая форма винограда со слабой устойчивостью к болезням.

Требует обработки химическими препаратами в процессе выращивания. Грозди крупные, рыхлые, конической или цилиндрической формы.

Ягоды с толстой шкуркой, яйцевидные или круглые, янтарного цвета, очень сладкие, с мускатным привкусом. Сорт обладает средней устойчивостью к морозам и заболеваниям, поэтому в зимний период кусты нуждаются в укрытии.

Сверхранний (95-100 дней) столовый сорт с хорошим вызреванием побегов. Рыхлые грозди конической формы достигают веса 260-290 г. Куст среднерослый, с очень крупными, округлыми, пятилопастными листьями.

Овальные зеленовато-желтые ягоды массой до 3,9 г покрыты тонкой кожицей. Мякоть сочная, мясистая, с очень хорошим вкусом и мускатным ароматом.

Рекомендуется высаживать кусты только в защищенные теплые уголки сада. Морозостойкость достигает -24°С, на зиму требуется укрытие. К основным болезням устойчив.

Очень ранний высокоурожайный сорт винограда технического назначения со среднерослыми кустами и сильно рассеченными листьями. Гроздья средней плотности, цилиндроконические, некрупные (170-200 г).

Овальные ягоды среднего размера (весом 1,5-2 г) с прочной кожицей, желто-зеленые или белые, с восковым налетом.

Зимостойкость сорта повышенная, выдерживает морозы до -29°С. Может выращиваться как неукрывная культура. Почти не поражается грибковыми болезнями.

Универсальный среднеранний сорт, созревающий за 130-135 дней, устойчивый к вредителям и болезням.

Белые мелкие ягоды округлой формы с золотистым отливом имеют сочную мякоть, хороший вкус и мускатно-ананасный аромат. Мелкие грозди массой до 120 г очень многочисленные.

Благодаря высокой морозостойкости (до -28°С) сорт можно на зиму не укрывать. Подходит для использования в декоративных целях.

Раннесозревающий (105-115 дней) сильнорослый столовый сорт с крупными и средними трех- или пятилопастными листьями.

Крупные грозди массой до 400 г имеют коническую форму и среднюю плотность. Ягоды крупные (до 5 г), удлиненные, темно-фиолетовые, покрыты густым восковым налетом.

Сочная мясистая хрустящая мякоть обладает сладким вкусом. Морозостойкость достигает -26°С, на зиму необходимо легко укрывать.

Созревающий за 105-115 дней ранний столовый сорт, требовательный к агротехнике и плодородию почв. Кусты среднерослые, с округлыми крупными слаборассеченными пятилопастными листьями.

Грозди мелкие (70-240 г), цилиндроконические, рыхлые. Зеленовато-золотистые ягоды округлой формы массой около 2 г покрыты тонкой кожицей. Мясистая сочная мякоть обладает явно выраженным мускатным ароматом. Устойчив к морозам до -25°С, на зиму требует укрытия.

Высокоурожайный ранний столовый сорт кишмишной группы, хорошо растущий на суглинистых почвах.

Цилиндроконические крылатые грозди умеренной плотности достигают массы 280-350 г. Черные овальные ягоды с небольшим восковым налетом и тонкой кожицей имеют средние размеры.

Устойчив к снижению температуры до -28°С, желательно укрывать на зиму. Имеет среднюю устойчивость к болезням.

Осенняя посадка

Осенью чубуки винограда высаживаются в открытый грунт, если речь идет о южных регионах. Возможность осенней посадки значительно упрощает и укорачивает процесс, поскольку из него исключается необходимость хранения и временного укоренения в контейнерах. Однако, в прохладных регионах лучше с осенней посадкой не рисковать — велик риск перемерзания молодых саженцев за зиму.

Особенности осенней посадки

Чтобы корешки быстрее отросли, при осенней посадке обычно применяют метод кильчевания.

Высадку производят либо во временную «школку», либо сразу в постоянную яму. Если выбирается первый вариант, следующей весной укорененный саженец перемещают на постоянное место.

Преимущество «школкового» метода в том, что после зимы есть возможность удалить безболезненно и выкинуть перемерзшие, не выдержавшие зимы саженцы. С другой стороны, каждая пересадка повреждает в той или иной степени корни — и укоренение чубуков сразу на постоянном месте дает возможность подобной проблемы избежать

Сажать чубуки необходимо до того, как ударят первые морозы. В противном случае земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться. Оптимальное время — вторая половина октября.

После посадки спустя примерно две недели саженцы утепляют на зиму. Происходит это обычно в первой половине ноября. Над молодыми растениями сооружается арка, которая укрывается сверху пленкой. На пленку укладывают любой доступный утеплитель: опавшую листву, сухой камыш, ботву растений. Слой должен быть не меньше полуметра. Таким образом саженцы зимуют, а весной укрытие снимают поэтапно, как только солнце начнет ощутимо пригревать.

Итак, мы узнали, как вырастить виноград из чубуков. Хоть процесс и довольно длительный, хлопотный, большой сложности он не представляет. Все этапы его вполне выполнимы и доступны — этим методом вырастить вкусный виноград смогут даже новички.

Особенности выращивания

Для получения высоких урожаев винограда обязательно нужно учитывать его биологические особенности.

Для начала, никуда не деться от факта, что виноград — культура теплолюбивая. Если летняя температура надолго опускается ниже 20°, то хорошего урожая уже не получить.

Вдобавок весной даже небольшого возвратного заморозка в минус 1° достаточно, чтобы погубить распускающиеся листья.

И хотя впоследствии они в большинстве случаев восстанавливаются, но на урожайности это обстоятельство тоже сильно сказывается: на их восстановление куст тратит много энергии и питательных веществ, отбирая их у будущего урожая.

Хотя кусты винограда обладают определенной морозостойкостью, но морозы в 20-25° могут погубить даже многолетнюю лозу. Поэтому в таких климатических условиях виноград следует выращивать как укрывную культуру.

Не переусердствуйте

Чрезмерное усердие при проведении чеканки не приведет ни к чему хорошему – вы «обкорнаете» виноградные лозы так, что восстановиться им будет сложно, и куст пустит все силы на рост новых побегов.

Процедура проводится в несколько этапов, причем спешить не нужно – между ними должно пройти определенное время.

Чеканка полезна не во всех случаях. Существует ряд противопоказаний к проведению процедуры, которые нужно учитывать:

• кусты растут в жарком, засушливом климате с малым количеством осадков, и чеканка приведет к появлению ожогов на листьях и ягодах;
• сорт культуры относится не к столовым, а к винным – такие кусты не дают много зеленой массы и не нуждаются в обрезке;
• виноград свободно стелется по веранде, арке или беседке;
• лозы ослаблены болезнью, механическими повреждениями или нападением вредителей.

Соответственно, перед проведением чеканки необходимо оценить состояние кустов, после чего взвесить все «за» и «против».

Нужно обращать внимание на вес гроздей. Если они весят больше килограмма, необходимо сохранять соотношение двух побегов с плодами к одному бесплодному.

Сколько гроздей оставлять на винограде

Грозди на кусте винограда тоже можно проредить, если их очень много. Само количество ягод будет меньше, зато ввиду перераспределения питания оставшиеся будут крупными и сладкими.

• Грозди искусственно сокращать уместно на молодых растениях, которые еще недостаточно развили корневую систему.
• Я стараюсь, чтобы на хорошо развитом побеге оставалось 3 — максимум 4 грозди, если побег хорошо развит.
• Если побег слабый, то и одной грозди хватит.

Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Когда заготавливают чубуки?

Качественные будущие саженцы срезаются осенью. При этом материнская лоза должна быть годовалого возраста, не больше. Именно молодая лоза дает самые качественные, здоровые и урожайные черенки.

Ко времени заготовки чубуков должны миновать первые осенние заморозки. Как правило, процедуру заготовки проводят одновременно с плановой обрезкой. Оптимальное время — промежуток с конца октября до начало декабря.

Выбор этого периода обусловлен тем, что в данное время в лозе наблюдается максимальное содержание всех полезных веществ: сахаров, крахмала и прочих. К тому же, пройдя через первые осенние заморозки и выдержав их, лоза уже стала достаточно закаленной.

Проращивание в воде в домашних условиях

Это наиболее простой и самый часто применяемый способ отрастить корни у виноградных чубуков. Далее инструкция процесса.

Каждый черенок помещается после обрезки в отдельную емкость с водой. Подойдет обычная банка — стеклянная или пластиковая. Уровень воды должен быть ниже на 3 см от нижней почки.

Важно: следите за уровнем воды все время и доливайте, когда вода будет испаряться.

Рекомендуется добавить в воду стимулятор роста «Корневин» — в этом случае корешки быстрее начнут прорастать. А чтобы избавить воду от вредных микроорганизмов, можно добавить в нее немного активированного угля. Чтобы облегчить выход корням наружу, опытные виноградари процарапывают кору чубуков снизу в нескольких местах.

Емкости с чубуками располагаются на южном подоконнике — под обильным солнечным светом они быстро окрепнут и пойдут в рост. Чтобы создать для растений еще более благоприятные условия, на каждый саженец можно надеть пакет из полиэтилена. Внутри образуется теплая и влажная атмосфера, способствующая скорейшему корнеобразованию.

При необходимости еще более ускорить отрастание корней, банки можно поставить на подогрев: к примеру, на лист из металла, под которым батарея. Однако, перегрева допускать нельзя — температура в емкостях с чубуками должна быть не больше +25 градусов. При благоприятных условиях корешки в воде начнут прорастать спустя две недели. Еще раньше у побегов начнут распускаться почки (через неделю).

Внимательно следите за отрастающими корнями — нельзя допускать, чтобы их длина превысила 1 см. Дело в том, что длинные корни при высадке часто обламываются, что уменьшает шансы на успешную приживаемость саженца.

Когда делать чеканку винограда летом

Чеканка наряду с пасынкованием растения, прореживанием, нормировкой молодых стеблей относится к зеленым операциям на винограде. Прием принято осуществлять во второй половине августа, когда отрастают побеги растения (после 20 числа). Однако в Сибири к процедуре можно приступать с первых чисел июля.

Кстати

Верхушки растений проще всего удалить вручную. Если вы все же решили воспользоваться садовым инструментом, для профилактики обеззараживайте его после обрезки каждой лозы.

Непосредственно срок чеканки винограда наступает, когда побеги культуры заметно вырастают в длину, а их верхушки начинают загибаться.

следует чеканить те побеги, которые заметно вытянулись и начали загибаться.

Террасный вариант чеканки

Если виноград произрастает на беседке или террасе, важно, чтобы у него сформировались лозы и рукава до 2/3 длины. У куста укорачивают только те побеги, которые просто свисают, не завязывая плодов, и оставляют около 5 почек.

Осенью террасный виноград обрезают на 2-3 почки, откуда пойдут побеги, которые будут плодоносить на следующий год.

Важно

Не оставляйте слишком длинные стебли и запомните, что основная обрезка куста предстоит осенью.

Как вырастить виноград в суровом климате: 8 советов опытного виноградаря

Алешенькин – сорт-лидер

Как я борюсь с болезнями на винограде

Выбор материала для укрытия винограда __________________________________________________________________________________

Производите ли вы летнюю чеканку винограда? Поделитесь опытом с другими садоводами в комментариях!

Сидорович А.С., кандидат сельскохозяйственных наук; редакция проекта Антонов сад

Когда проводить процедуру?

Определиться со сроками – это уже часть правильного исполнения чеканки, потому что во многом от этого и зависит успех операции. Обрезку проводят в фазу торможения развития лозы. Замедление роста легко распознать по распрямлению верхушки побегов, в то время как при активном росте стебли загибаются и устремляются вниз, ведь с одной стороны побег сильнее и перспективнее.

Сроки чеканки привязаны и к сортам:

• ранние разновидности чеканят с 15 июля по 10 августа;
• среднеспелые – в первые две недели августа;
• поздние – с 10 по 20 августа.

Но если виноград выращивают в теплице, то чеканку переносят на середину июля или ближе к концу второго летнего месяца. Это делают лишь в отношении побегов 90–100 см, лишь в остром случае. В дальнейшем будет еще одна обрезка, но ее проводят во второй половине августа и на первой неделе октября.

Сроки посадки

Сажать виноград в средней полосе можно как весной, так и осенью. Все же новичкам следует отдавать предпочтение весенней посадке — за лето и осень саженец хорошо укорениться и разовьется.

Осенью есть смысл высаживать лишь приобретенные в питомниках саженцы с закрытой корневой системой. Во-первых, они быстрее приживаются на новом месте, и до зимы успеют хорошо укорениться. А во-вторых, сохранить их до весенней посадки, не повредив почву возле корней, у новичков вряд ли получится.

Лучшие сроки весенней посадки в средней полосе — последние числа апреля. В том случае, если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой раньше срока, есть смысл «потянуть» с их посадкой. Если необходимо подождать несколько дней, саженцы просто прикапывают во влажную землю где-нибудь в затененном месте.

Если же до момента высадки еще 1,5-2 недели, то саженцы лучше хранить в прохладном погребе или подвале, обернув их мокрой мешковиной. Мешковину периодически следует увлажнять, не допуская ее высыхания, вплоть до самого момента посадки.

Для выращенных самостоятельно саженцев — одногодков сроки посадки следует сдвинуть на месяц — на конец мая — начало июня.

Такой временной сдвиг связан с тем, что до высадки саженцы винограда обязательно должны пройти процедуру закалки на свежем воздухе, а апрель в средней полосе редко балует садоводов подходящими для этой процедуры климатическими условиями.

Возможные ошибки и последствия

Выращивание винограда в южных регионах и чеканка уже многими экспертами оцениваются как ошибка. Чрезмерное обнажение растения они считают неверным ходом, отчего солнце беспощадно сжигает виноград. Это действительно рискованная процедура, и делают ее в таких климатических условиях только очень опытные садоводы.

Узнаем, какие еще допускают ошибки при чеканке.

• Низкорослые сорта винограда также редко стоит чеканить, потому что винные варианты (а, как правило, это они) не тянутся вверх, не наращивают лишней листвы. Если так, рисковать нет смысла.
• Если лоза растет по беседке, арке или стене, чеканить ее тоже ошибочно. Лоза закрывает всю поверхность, она отлично освещается. Побеги можно подвергнуть чеканке лишь в том случае, если они перерастают предназначенную винограду конструкцию.
• Чеканить молодые растения – типичная ошибка. Все же юная культура еще недостаточно окрепла, не набрала одревесневших побегов, не разрослась. Придется дождаться, когда все это случится.
• Если растение повреждено механически, поражено болезнями, чеканка ему также противопоказана. Потому что оно в это время сосредоточено на сопротивлении недугу или восстановлении – и еще одной операции, на которую нужно тратить силы, не выдержит. Чеканка просто помешает восстановлению, от нее не будет пользы, а вот вред – очень вероятно.
• Чеканить виноград в сухой сезон также будет ошибкой. В такую погоду растение ослаблено, не нужно нагружать его восстановлением после чеканки. То же можно сказать и об атаке винограда вредителями: если таковая случилась, чеканка будет лишней, она «отвлечет» растение от выздоровления.

Также не стоит тянуть с чеканкой, летом она полезнее, чем осенью. И если по предписаниям нужно успеть провести ее в августе, не нужно ждать сентября. Осенняя процедура будет второй, и она приходится на октябрь.

Осенние работы в винограднике

Поздним летом и осенью на винограднике проводятся традиционные операции:

• пасынкование;
• выломка побегов-двойников;
• чеканка;
• катаровка.

Одновременно с этим в конце лета – начале осени проводится зеленая подвязка растущих лоз, когда верхние молодые корни винограда интенсивно растут и развиваются.

Внекорневая подкормка винограда осенью в Приморье

В августеперед началом созревания гроздей на поздних сортах винограда проводят внекорневую подкормку.

Листья винограда опрыскивают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды):

• 200 г суперфосфата;
• 50 г калийной соли;
• по 5 г сернокислых солей марганца, меди, цинка (10 таблеток микроудобрений).

Обработку кустов проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

Чеканка винограда осенью в Приморье

С августа по октябрь на винограднике для лучшего вызревания гроздей и лозы необходимо провести «чеканку».

На заметку

Чеканка винограда – укорачивание зеленых верхушек растущих лоз и пасынков.

При чеканке нужно удалить невызревшую верхней части растущей лозы, оставляя 10–15 почек. Интенсивно растущие побеги обрезают, удаляя примерно четвертую часть, т.е. от верхушки побега до первого нормально развитого большого листа, оставляя 5-7 листьев выше грозди.

Нужно ли проводить чеканку винограда? Чеканка является важным агротехническим приемом при выращивании винограда, особенно в таких суровых природно-климатических условиях, как на Дальнем востоке.

Пять плюсов от чеканки винограда:

• достигается прекращение роста побегов, в результате чего питательные вещества в большем количестве поступают к гроздям и зимующим почкам (глазкам) винограда;
• ускоряется созревание ягод в гроздях поздних сортов винограда и одревеснение зеленой коры;
• стимулируется закладка соцветий в зимующих глазках;
• повышается морозостойкость кустов;
• обеспечивается высокая урожайность винограда на будущий год.

чеканка повышает морозостойкость винограда и обеспечивает хорошую урожайность в следующем сезоне

Катаровка винограда осенью в Приморье

Также очень важно на винограде проводить «катаровку».

Катаровка винограда – удаление, обрезка верхних «росяных» корней, расположенных в верхнем слое почвы на подземном штамбе виноградного куста.

Когда нужно проводить катаровку винограда

• если верхние корни, растущие в поверхностном 15–20 см слое почвы, не удалять, то в малоснежные зимы они вымерзнут;
• слаборазвитая нижняя (основная) часть корневой системы не справится с обеспечением куста винограда питательными веществами и водой;
• куст в результате слабеет, теряет урожай, а порой и погибает.

Укрытие винограда на зиму в Приморье

В октябре начинается подготовка к укрытию винограда на зиму. Укрытие проводят после осенней обрезки и формировки куста винограда.

Прежде всего необходимо провести обрезку невызревшей части лозы, для чего на виноградниках нужно отвязать лозу от шпалерной проволоки. Оставшуюся от обрезки вызревшую лозу, чубуки, до весны сохраняют в траншеях, связав в пучки и прикопав землей.

Укрытие винограда нужно проводить как можно позднее, но успеть при этом до замерзания почвы

Укрытие зимостойких сортов винограда

Отправляя зимовать более зимостойкие привитые сорта винограда, слишком утруждаться сне стоит. Укройте их слоем сухой опавшей листвы – до 40 см. Сверху уложите полихлорвиниловую пленку или нетканый материал типа Агротекс или пришпильте вызревшую лозу (рукава) к земле и прикопайте почвой в виде вала толщиной 20–30 см.

Укрытие незимостойких сортов

Виноград, привитый незимостойкими сортами, требует более тщательного подхода к укрытию. Распространенными способами у приморских виноградарей являются «сухое» и «слоеное» укрытие.

Сухое укрытие винограда

Некоторые садоводы успешно применяют и так называемое «сухое укрытие кустов»:

• Пришпиленные к земле лозы застилают лапником, обрезанными ветками, листвой, а сверху накрывают коробом, сколоченным из досок.
• На получившуюся груду кладут рубероид или пленку.

сухое укрытие винограда на зиму

Слоеное укрытие винограда

Слоеное укрытие также проводится только после осенней обрезки:

• Оставшиеся лозы укладывают на почву вдоль ряда и укрывают 15-20 см слоем мелкой по комковатости почвы.
• Сверху кладут солому или опавшую листву (слоем 20-25 см) и затем снова почву слоем до 15 см.
• Таким образом, получается трехслойная покрышка с внутренним слоем из соломы, листвы или другой теплоизоляционной органической прослойки.

Кстати. Укрывают виноград во время наступления заморозков, по замерзшей корочке из почвы.

Как и когда чеканить виноград?

Чеканка – одна из процедур по уходу за виноградом, что помогает простимулировать богатый урожай. Она сводится к удалению верхушек молодых побегов, на которых находится 6 или 8 недоразвитых листьев. У процедуры есть преимущества и недостатки, рекомендуемые сроки проведения и правила, которые помогут избежать типичных ошибок.

Хранение

Зимой срезанные и подготовленные должным образом чубуки можно хранить несколькими разными способами:

• в холодильнике (если позволяет место);
• в грунте;
• в погребе.

Рассмотрим каждый из этих способов подробнее, выясним их особенности.

Этот способ выбирают, когда будущих саженцев немного, а в холодильнике в овощном отсеке есть достаточно свободного пространства для их размещения. Однако, способ этот не самый лучший и обычно выбирается, когда необходимо хранить чубуки в квартире.

Срезанные и подготовленные черенки оборачивают натуральной тканью, смоченной в воде и отжатой. Затем получившиеся свертки оборачивают в полиэтилен. Важно предусмотреть в полиэтилене небольшие отверстия для воздухообмена и стараться не слишком туго перевязывать черенки.

Получившиеся пакеты размещаются в холодильнике на нижней полке или в овощном отсеке. Периодически в процессе хранения проверяйте уровень влажности ткани и при необходимости вновь смачивайте ее. Следите, чтобы не появился запах затхлости — в этом случае ткань необходимо заменить на новую, пока не начались гнилостные процессы в черенках.

Этот вариант подходит оптимально, если необходимо хранить большое количество чубуков. Самое важное — грамотно выбрать место в саду. Участок не должен быть низинным, так как в этом случае весной чубуки окажутся подтопленными водой. Оптимальный вариант — небольшой холмик, возвышенность.

• В земле выкапывается траншея глубиной 0,8-1 м.
• Дно траншеи засыпается слоем речного песка в 5 см.
• Чубуки укладывают на песок. Сверху насыпают еще один слой песка (влажного!) в 10 см.
• На влажный песок насыпается земля слоем 30 см.
• Сверху траншея прикрывается не пропускающим влагу материалом — к примеру, шифером.
• Проделайте канавку от углубления, чтобы обеспечить отток воды весной.

Это наилучший вариант для хранения чубуков — жаль, что не каждый виноградарь имеет такую возможность.

Перед тем, как помещать черенки в погреб, их обязательно предварительно обрабатывают раствором медного купороса иди железного. Пропорция следующая — стакан воды: 1 ч. ложка вещества. Мера направлена на защиту посадочного материала от грибка и плесени.

После обработки правильно будет дать чубукам просохнуть. Затем их связывают по несколько штук и укладывают в полиэтиленовые пакеты. Внутри пакетов необходимо предусмотреть прослойку влажных хвойных опилок — эта мера обеспечит черенки на протяжении хранения достаточным уровнем влажности.

Проделайте в пакетах несколько отверстий для вентиляции или оставьте их немного приоткрытыми. В течение зимы проверяйте время от времени уровень влажности в пакетах и при необходимости увлажняйте опилки.

Соблюдайте сроки

При проведении чеканки важно соблюдать сроки, иначе процедура принесет больше вреда, чем пользы. Если в разгар роста срезать все побеги, куст зарастет новыми пасынками и ослабнет, зимой лоза перемерзнет, а урожая будет минимальным и кислым.

Поздняя чеканка тоже влечет за собой неприятности – после понижения температур лоза становится хрупкой, при проведении процедуры может получить повреждения и впоследствии погибнуть.

• Для ранних сортов чеканка проводится во второй или третьей декаде июля.
• Виноград среднего созревания чеканят в начале августа.
• Сорта, которые созревают поздно, подрезают в конце августа или первой декаде сентября.

Эти сроки можно назвать условными – лучше ориентироваться на внешний вид кустов и погодные условия. Если лето было пасмурным, с большим количеством осадков, чеканку проводят в обязательном порядке, иногда немного раньше, чем обычно.

Чеканку проводят на второй год после высаживания кустов – в первый год растение не обрезают, а дают ему немного подрасти и набраться сил.

Выбор и подготовка посадочного материала

Ошибки при выборе саженцев винограда плохо сказываются на приживаемости кустов в любом климатическом поясе, в т.ч. и средней полосе.

Чтобы избежать типичных ошибок при выборе, нужно следовать нескольким простым правилам:

• Не покупайте саженцы с рук на рынке, лучше обратитесь в специализированные питомники — дороже, но надежнее.
• Новичкам в выращивании винограда не стоит сразу браться за выращивания элитных сортов, лучше набраться опыта на выращивании более простых и неприхотливых сортов.
• Не стоит новичкам также закладывать саженцы винограда на длительное хранение — лучше сразу же после покупки высадить их.

Чтобы саженец винограда благополучно прижился, его в течение суток замачивают в чистой воде комнатной температуры, а еще лучше — в растворе мочевины (1 столовая ложка на 10 л воды). Причем замачивать нужно не только корневую систему, но и лозу.

Непосредственно перед посадкой немного укорачивают («обновляют») корневую систему, а также укорачивают саженец до 2-3 почек, и убирают с него боковые отводки, если такие имеются.

Если этого не сделать, то саженец в конце вегетации окажется слишком высоким, и его сложно будет надежно укрыть на зиму. Также перед посадкой корни саженцев макают в болтушку, которую готовят из смешанной с коровяком глины, разведенной водой до состояния негустой сметаны.

Кильчевание

Поскольку почки на чубуке распускаются раньше, чем начинают образовываться корни, это сильно осложняет задачу последующего укоренения саженца. Чтобы проблему устранить, при проращивании применяют метод кильчевания.

Если говорить простым языком, кильчевание — это способ заставить корни отрастать быстрее, чтобы уравнять во времени с процессом распускания почек. Обычно в домашних условиях применяют для этого специальный нагревательный прибор — кильчеватор.

Прибор представляет собой коробку со встроенным на дне электроподогревом. За неимением такого специального кильчеватора можно обойтись и уложенным сверху на радиатор отопления металлическим листом.

Как применяется метод кильчевания конкретно для виноградных чубуков:

• Выкапывается ров в земле, в который вертикально нужно посадить черенки. Из земли должна торчать примерно четверть всей будущего длины саженца.
• Участок вокруг чубуков прикрывается картонками, засыпается сухим грунтом.
• Возле каждой лунки насыпается опилочный бордюр с добавлением перегноя. Высотой этот бордюр должен быть 10 см и его задача — защита чубуков от выгорания на солнце.
• Через 27 дней грунт разгребается и проверяется подземная часть черенков. Когда на нижней части побегов появились корневые наросты, кильчевание можно считать законченным.

Далее следует стандартное проращивание — но корни уже появятся гораздо быстрее.

https://youtube.com/watch?v=9mCf3QqmtIo%3Ffeature%3Doembed

Внимание, если вы удалите материал, то не сможете восстановить его.

Вы действительно хотите удалить этот материал?

Сорта вингограда в Приморье

Местными селекционерами созданы приморские сорта винограда:

• Вислоухий;
• Приморский;
• Шасла Рамминга;
• Спутник;
• Мускат дальневосточный;
• Адэль;
• Сувенир;
• Арсеньев;
• Лора;
• Восток красный и др.

Читайте другие познавательные статьи о выращивании винограда:

Когда и как проводить обработки винограда осенью перед укрытием на зиму

Виды шпалер для подвязки винограда

Болезни винограда и меры борьбы с ними ________________________________________________________________________________________________

Какие работы вы проводите осенью в винограднике? Поделитесь опытом в комментариях!