Дорожка из плитки на даче. Рецепты от экспертов

Статьи

Технология укладки полимерпесчаной тротуарной и садовой плитки Tetto.

Основой качественной укладки тротуарной плитки является тщательным образом подготовленное основание. В большинстве случаев основой служит гравийно-песчанная подушка. Для сложных условий больше подойдет бетонное основание. В любом случае площадка должна быть хорошо спланирована. С помощью тротуарной плитки можно выложить множество рисунков и цветовых композиций в зависимости от вашего вкуса и выбранного стиля.

Технология укладки полимерпесчаной тротуарной и садовой плитки Tetto.

Итак, полимерпесчаная тротуарная и садовая плитка Tetto с использованием цементного раствора или цементно-песчаной сухой смеси может укладываться на:

·   Основание из песка;

·   Основание из щебня;

·   Бетонную  стяжку.

Для обустройства эксплуатируемых кровель используются подставки для эксплуатируемой кровли.

Вид основания и его толщина зависят от условий эксплуатации покрытия, толщины плитки  и определяется проектом строительства.

Как укладывать полимерпесчаную тротуарную и садовую плитку Tetto?

В общем случае рекомендуется следующая технология укладки полимерпесчаной тротуарной и садовой плитки:

План участка. Нарисуйте планировку участка, который следует вымостить. Измерьте участок, нанесите размеры на план, затем рассчитайте необходимое количество плитки для укладки, а также необходимое количество сырья для основания (щебень или гравий, песок, цемент).

Разметка. Разметьте с помощью колышков и бечёвки участок укладки плитки, согласно выработанному ранее плану.

Выемка дерна и грунта. Выемка дерна и грунта производится на глубину около 150 мм с таким расчетом, чтобы после укладки лицевая поверхность полимерпесчаной плитки вышла на заданный уровень вашего участка.

Планирование. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды.

Уплотнение земляного полотна. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна.

Установка бордюрапоребрика. Отрытие канавок для бортового камня. Трамбование дна канавок и отсыпка 5 см слоя песка на дно канавок. Установка в канавку бортового камня на бетонную подушку.

Геотекстиль. Застилка земляного полотна геотекстилем, для предотвращения деформации дорожного полотна и произрастания травы.

Подготовка основания. Отсыпка застилаемой поверхности щебнем (гравием) фракцией 5-40 мм толщиной слоя 10-20 см (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и тщательной трамбовкой. В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным песком толщиной слоя 10-15 см с последующим поливом поверхности водой и тщательной трамбовкой. После этого проверяется поверхность основания. Если на ней имеются ямки, они засыпаются и дополнительно уплотняются

Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки. Укладка по поверхности выровненного, увлажненного и укатанного слоя песка арматурной сетки 50х50 мм без связки.

Укладка цементно-песчаной смеси. Когда основание готово можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Смесь готовится из расчета 1:6 (1 часть цемента на 6 частей песка). На основание смесь укладывается слоем толщиной 30-40 мм, после чего выравнивается и вибрируется с последующим слабым увлажнением с помощью лейки.

Укладка полимерпесчаной плитки. Укладывая плитку, нужно следить за тем, чтобы основание было бы максимально ровное и плотное. Уложив плитку, следует прижать её к поверхности основания руками и если она не «ходит», слегка подбить резиновой киянкой. Если же смещение происходит, нужно поднять плитку и дополнительно выровнять основание. Между плитками обязательно оставлять зазор 5 мм для возможных тепловых расширений, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью уровня. Полимерпесчаные тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с помощью виброплит, массивных деревянных киянок.

Резка. Если плитка при подходе к «сложным» частям дома (крыльцо, веранда и т. ), не стыкуется с ними, осуществляется резка плитки машинкой («болгаркой») с отрезным кругом по камню.

Заполнение швов и шлифовка. После того как все плитки уложены, надо засыпать готовый участок мелким песком (модуль крупности 0,5 мм. ) естественной влажности, и распределить по щелям уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление высолов и растений.

Увлажнение. Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки.

Тротуарные полимерпесчаные плиты уложенные на сухую смесь на щебеночной подушке выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля.

Полимерпесчаные плиты, уложенные на бетонное основание выдерживают нагрузку от заезда грузового автомобиля.

— Не производите укладку плитки в дождливую погоду без специального навеса;

— Не посыпайте плитку опилками.

— В случае, если Ваш участок имеет «сложный» грунт, нужно учитывать, что его смещение может деформировать плитку. В этом случае предлагается более сложная укладка, которая гарантирует долговечность. Грунт покрывается слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно-песчаной смесью толщиной 40 мм, которая вибрируется и сверху укладывается плитка (п. 10-13.

— Возможна укладка и на раствор. Она применяется при «экстремальной» эксплуатации. Основой служит армированная бетонная стяжка, на которую наносится слой раствора толщиной 25 мм, и на него укладывается плитка, которая сразу посыпается песком (п.

Полимерпесчаная тротуарная плитка — Полимерпесчаная черепица — Полимерпесчаные люки — Полимерпесчаные кольца: колодец, кессон, септик- Водоотводные лотки c дренажными решетками — Фасадная панель и плитка — Цокольная панель и сайдинг — Колпаки на столб забора — Газонная решетка, экопарковка — Садовые декоративные ограждения для грядок, клумб, цветников — Лежачий полицейский — Плита ПЗК -Тактильная плитка — Монтаж, укладка, строительство — Доставка полимерпесчаных изделий и комплектующих

Обязательные требования для мощения

Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:

• устройство жесткого пространственного «корыта»;
• удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
• обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.

Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.

Формы для заливки плитки ФЭМ.

Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.

Самодельная виброплита.

Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.

Простейшая ручная трамбовка.

Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки

Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:

• если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше; Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
• бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
• если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
• отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
• техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек; Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
• цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.

Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.

Основание и подстилающий слой

Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:

• нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой; Уплотнение щебня вручную.
• песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
• щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
• инертные материалы не должны содержать примесей глины.

Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.

Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:

• для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
• плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
• брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
• толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.

Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.

Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.

Выбор элементов ФЭМ

Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:

• материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
• технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых; Не окрашенная плитка Старый город.
• колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;

Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:

• модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
• квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки. Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
• квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.

Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.

Мощение поэтапно

Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:

• изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
• приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
• укладка смеси без армирования;
• штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).

Заливка скрытого монолитного бордюра.

Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:

• монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
• засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
• удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
• укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
• подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.

Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.

На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.

Конфигурация тропинок

Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.

На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.

Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.

Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.

Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Особенности монтажа тротуарной плитки

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется и трамбуется.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Террасирование участка габионами.

Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Ливневка внутри садовой дорожки.

Поэтапная технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

• глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
• проблемные грунты просаживаются со временем;
• на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

• на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
• для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
• песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
• при работе виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,15 для песка и 1,2 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

• конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).
• декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
• технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.

Гиперпрессованная плитка тротуарная.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Вибролитая ТП.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

• для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
• прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
• скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

Разметка дорожки на участке.

При разметке следует учесть факторы:

• уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио; Уклоны для водоотведения.
• террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Снятие плодородного слоя.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их  выкорчевывают, либо прокладывают маршруты на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Правильно класть плитку следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

• исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
• уплотнить подстилающий слой виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;

Если снимается пахотный слой более 40 см, толщина подошвы увеличивается. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой.

Монтаж бордюрного камня

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Траншея для поребрика

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

• мастерком в траншею укладывается раствор;
• поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
• снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка.

Монтаж бордюров.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка монтируется на сухой песок по технологии:

• маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;
• укладка песка – завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняется виброплитой;
• выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования; Выравнивание песка самодельным правилом.
• заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;
• подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая плитка, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;
• заполнение швов – по поверхности веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже.

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание, на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов:

• плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
• работы начинают от меньшего радиуса;
• каждый элемент смещается относительно соседнего;
• поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Прямоугольная ТП на поворотах.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

• швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
• поверхность заполняется цельными элементами;
• возле бордюров укладываются куски.

Облицовка радиусных участков плиткой Клевер.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

Вариант оформления криволинейных дорожек.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Декорирование сложного радиусного перекрестка.

Проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.

От чего зависят характеристики плитки

В плане дизайна сегодня нареканий не возникает к любой плитке – у каждого производителя большой выбор коллекций, отличающихся и формой, и фактурой, и гаммой. Дизайн, несомненно, важен, но красивая плитка еще не равно качественная, и как она будет выглядеть не в каталоге или на стенде, а на дорожках, и как себя поведет в различных эксплуатационных условиях, зависит не от презентабельности. Технические и эксплуатационные характеристики бетонной плитки определяются способом производства – в основе всех изделий цементное связующее, заполнители и функциональные добавки, но то, как именно готовится смесь, как она формуется, уплотняется и «созревает», влияет на все свойства продукта. Наиболее плотной, прочной и долговечной является бетонная плитка, произведенная методом вибропрессования. А еще лучше, если это двойное вибропрессование – основное «тело» плитки содержит крупный заполнитель (гранитный щебень), а, как известно, прочность бетонных изделий напрямую привязана к прочности самого крупного заполнителя.

Что касается вибролитья, то такие изделия прочнее самодельных, уплотняемых вручную, но вибропрессованным уступают по всем качественным характеристикам.

На что обращать внимание при выборе плитки

В отличие от вибролитья, выпускаемого сотнями «гаражных кооперативов», в лучшем случае по ТУ, все качественные параметры вибропрессованных изделий регламентируются соответствующим ГОСТом. Да и производят их только крупные специализированные предприятия, способные приобрести немецкую автоматическую линию. А там, где автоматика, там и жесткий контроль качества на каждом этапе, и даже с нашим менталитетом недоложить цемента или подлить побольше водички, чтобы снизить себестоимость – невозможно. Поэтому у качественной бетонной плитки, которая прослужит минимум, пятнадцать лет и быстрее надоест, чем испортится, три главных признака:

• она произведена на именитом заводе;
• по технологии вибропрессования (двойного вибропрессования), то есть, по ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные»;
• производитель дает увеличенную гарантию на свою продукцию (от 10 лет).

Но на глаз можно определить только откровенный самопал, а если вибролитье от более-менее ответственной компании, разобраться, что именно на стенде, проблематично. Поэтому не стоит приобретать тротуарную плитку на первой попавшейся базе, где вполне могут и сертификат «нарисовать». Обращаться нужно или напрямую, на завод, или, если нет такой возможности, к официальным дилерам, списки которых всегда есть на сайтах производителей. И стоимость доставки при выборе будет иметь решающее значение.

Главный технолог завода Steingot

У всех основных производителей качество продукции одинаково хорошее. При этом у одного из них плитка может быть чуть дешевле. Но нужно всегда считать итоговую стоимость с доставкой – у второго при более высокой цене продукции доставка может оказаться намного дешевле, и общая стоимость может получиться ниже. Ну и сроки, конечно: у одного это может быть пара дней, а у другого и две-три недели.

Как толщина плитки влияет на долговечность мощения

Напрямую. Да, вся вибропрессованная плитка характеризуется повышенной прочностью (В22,5-В30), но за то, какие именно нагрузки она способна выдерживать и как долго, отвечает толщина. Чем выше нагрузки и чем интенсивнее режим эксплуатации, тем толще должна быть бетонная плитка. И этот показатель также регламентируется, но уже не только ГОСТом, но и строительными правилами проектирования, строительства и эксплуатации – СТО 46505580-002-2020 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий». Кстати, лишнее доказательство, что именно вибропрессованная бетонная плитка рассматривается в качестве оптимального материала для мощения. Частная сфера многогранна и пешеходными дорожками не исчерпывается, кто-то и КамАЗ груженый на ночь во двор загоняет, разберем все возможные варианты.

• Отмостка, парадные, садовые и хозяйственные дорожки – толщина плитки по нормативам от 50 мм, допустимый минимум, 40 мм.
• Въезды и парковки под малую технику и легковые автомобили – по нормативам от 80 мм, но точно не меньше 60 мм.
• Въезды и парковки под тяжелую грузовую технику – по нормативам от 100, если фура не стоит постоянно, а появляется от рейса к рейсу, допустимо 80 мм, но стоит ли так рисковать, личное дело каждого.

Наиболее «ходовая» плитка толщиной 60 мм – с учетом долговечности, разница в цене не столь принципиальна, зато подстраховка на все случаи жизни.

Что необходимо учитывать, планируя укладку плитки

Залогом успеха любого строительного процесса является тщательная подготовка и ситуация с мощением дорожек и других зон участка – не исключение.

Перед укладкой плитки необходимо учитывать ряд факторов.

• Индивидуальные особенности участка – это может быть сложный рельеф с выраженным перепадом высот или что-то еще, усложняющее мощение территории.
• УГВ – когда верховодка близко к поверхности, лотков, уклона и дрены в основании будет мало для эффективного отведения влаги, может потребоваться дополнительная дренажная система.
• Геодезию – тип грунта напрямую влияет на конструктив дорожек (тип основания, состав и количество подстилающих и несущих слоев).

На основании этих данных подбирают оптимальную технологию укладки плитки и вот тут-то и начинаются ошибки.

Как правильно уложить брусчатку на отмостку

Когда сначала думают, а потом делают, не приходится переделывать – достаточно прислушаться к рекомендациям специалистов.

Второй год уже думаю над тем, как сделать подушку под брусчатку. Брусчатка будет по периметру дома в качестве отмостки и с одной стороны как въездная дорога до парковки. Кто-то говорит, что нужно сделать пирог, снизу 10 см щебня, сверху 15 см песка, а далее ЦПС с брусчаткой, другие говорят, что песок должен быть под щебнем. В интернете народ пишет про оба варианта. Неужели нет обоснованного правильно варианта и разницы, что сверху, а что снизу, нет?

Слой щебня в основании в любом варианте его исполнения должен быть толще. Именно он берет на себя основные нагрузки, а песок используется только в подстилающем слое, на который укладывается плитка. На щебень ее ровно уложить не получится. Принцип простой – крупные фракции снизу, мелкие сверху. В идеале пирог основания будет таким (снизу вверх): щебень фракции 40-70, щебень фракции 20-40, щебень фракции 50-20, гранитный отсев. При таком устройстве пирога каждый верхний слой будет надежно расклинивать нижний: основание получится очень прочным и будет способно легко и без повреждений выдерживать даже груженые самосвалы. Если планируется парковка под легковой автомобиль, то из этой схемы можно убрать нижний слой щебня и верхний из отсева, заменив последний песком на геотекстиле.

Как уложить плитку на сложный грунт

А тут «малой кровью» уже не обойтись.

Со спеха, или сдуру уложил тротуарную плитку 500×500×50 мм прямо на торф. Сначала, конечно же, хотел по науке, с гео/щебнем/песком, но в процессе поднятия участка сделал так, с мыслями, если все будет плохо, то переделать никогда не поздно. Торф перед укладкой плитки трамбовал ручной трамбовкой, плитку клал по уровню. Понадеялся, что некритично и с плиткой ничего не случится, но она уже сейчас «загуляла», а там и поломать, наверное, может. Понимаю, что придется переделать, вот только хочется понять, торф под ней надо весь снимать или достаточно на штык лопаты? Достаточно ли только песка или с щебнем все же надо? Тот торф, что по бокам так же убирать или можно оставить и его не будет пучить в сторону основания под плитку? Как обойтись малой кровью?

Торф – сложный грунт и строить прямо на нем ничего нельзя. В такой ситуации, пожалуй, лучше всего будет работать бетонное основание. Конечно, грамотно рассчитанное, с армированием и компенсационными швами. Классическое основание из слоев щебня, геотекстиля и песка, даже хорошо утрамбованное, на торфе может вести себя нестабильно. Лучший выход – предварительная консультация с профессиональным строителем, хорошо знакомым с вашим типом грунта, а еще лучше – имеющим практический опыт именно в вашем районе. Такой ход позволит избежать критических ошибок.

Как правильно заполнять швы после укладки плитки

Пожалуй, один из самых злободневных вопросов – заполнение швов.

Как реализовать затирку швов между брусчаткой? Сделан въезд под хорошим уклоном, но все равно вода задерживается в швах. Если стандартно песком, то все равно вымывается при мытье машины или сильном дожде. Если смешать цемент с песком, то вся брусчатка замарается.

Вероятно, не была соблюдена технология заполнения швов. Для качественного и плотного заполнения используется такой метод: после укладки швы засыпаются мытым сухим песком, затем уплотняется виброплитой с резиновой накладкой. После первого прохода песок в шве уплотнится и сильно осядет. Обычно нужно три повтора, чтобы качественно заполнить швы. После хорошего уплотнения песок вымывается куда медленнее, а до этого чаще всего шов успевает покрыться тонкой коркой из уплотненной дождями пыли, которая тоже предотвращает вымывание. Если швы шире 5 мм, то можно использовать специальный модифицированный песок для тротуарной плитки. В узких швах его применение не рекомендуется.

ПЦС для заполнения швов применять не нужно, здесь вы верно описали последствия.

Особенности укладки мультиформатной плитки

Вместе с разнообразными коллекциями плитки производители предлагают и несколько схем укладки, разработанных дизайнерами. Не все пользуются этими «узорами», предпочитая самодеятельность, но это не всегда целесообразно.

Если плитка мультиформатная (несколько камней разной формы), то лучше придерживаться схемы укладки, рекомендованной производителем. Тогда будет меньше подрезов и равномерный расход каждого вида камня. Иначе каких-то не хватит и придется докупать еще.

Когда мощение выполнено вибропрессованной плиткой, с учетом нагрузок, на правильное основание – на ближайшие пятнадцать-двадцать лет дорожками можно будет любоваться, пользоваться, но переделывать их не придется.

Подробнее о форматах плитки и популярных схемах укладки – в профильной статье. Еще советуем прочитать про все тонкости подготовки основания. В видео – технология мощения.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

• каменный или пластиковый бордюр;
• цемент марки ПЦ400;
• щебень, фракции не более 40 мм;
• песок, лучше всего речной или мытый;
• геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 — 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые — с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

https://youtube.com/watch?v=555hXtDPeTY%3Ffeature%3Doembed

Какие зоны стоит выделить?

Планировка дачного участка площадью 10 соток или любого другого участка обязательно включает следующие зоны:

• Жилой сектор. На этом участке можно разместить дом с террасой и пристроенным гаражом.
• Зона отдыха. Место под зону отдыха часто резервируют в глубине участка, подальше от посторонних глаз.
• Садовая территория. Грамотно продуманная планировка участка позволит компактно разместить грядки для выращивания овощей, плодовых деревьев и ягодных кустов так, чтобы для каждой из культур было достаточно места.
• Экономическая зона. К противоположной стороне зоны отдыха отводится участок для экономической зоны, на котором расположены постройки для содержания домашних животных.

Зона отдыха оборудована беседкой, детской или спортивной площадкой, зоной барбекю. Часто это место украшают искусственный пруд, оригинальные клумбы и другие элементы ландшафтного дизайна

Вне зависимости от размеров отведенной площади выбор планировки участка основывается на реальных характеристиках и пожеланиях собственника, например:

https://youtube.com/watch?v=5zI3YqB1BMk%3Ffeature%3Doembed

Возведение построек на участке начинается с грамотной планировки. Как лучше всего организовать все, что вы в конечном итоге назовете многогранным словом «дача»? Как не растеряться при выборе места для дома, гаража, сауны, теплицы, компоста и санузла?

Где расположить баню и туалет на участке

alt = «Где построить баню на участке» width = «460» height = «307» />

Особых инструкций, кроме общепринятых норм, по устройству ванной комнаты нет. Единственный момент: он, как и дом, должен располагаться на небольшом холме, который обеспечит отток воды. Для обеспечения пожарной безопасности баня должна располагаться на расстоянии не менее 8 м от садового домика, включая соседний. А на границе соседнего участка он должен быть не менее 1 м.

alt = «Куда поставить унитаз на сайте» width = «460» height = «307» />

Гальюн обычно «прячут» в каком-нибудь укромном уголке участка. Но даже там он должен соответствовать стандартам. Так, для садового домика собственника участка, на котором он расположен, он должен быть не менее 8 м, а для соседского — не менее 12 м. Если на вашем участке есть колодец или колодец, то минимальное расстояние также и до санузла должно быть 8 м. При этом должно быть не менее 2 м на границе ближайшего участка или забора со стороны дороги.

В этом специальном проекте я буду тестировать бесплатное программное обеспечение и онлайн-услуги ландшафтного дизайна, чтобы создать проект дачи моей мечты.

Посадки

20 — Жимолость синяя. Поскольку эта культура любит солнце, юго-восточная сторона идеально подходит для этого. Мое воображение уже рисует картину того, как я собираюсь собирать большие вкусные ягоды именно с этой «съедобной изгороди!21 — Ежевика. На мой взгляд, место для посадки этой светолюбивой культуры просто идеальное!22 — Малина. Возможно, здесь в качестве садового эксперимента я посаду, например, ежемалин. 23 — Туя. По остальному периметру изгородь будет представлена ​​туей. 24 — Альпийская горка. Так как площадь участка позволяет «раскачиваться», хотелось бы сделать альпинарий достаточно большим. 25 — Жасмин. Садовый жасмин, он же чубушник, хорошо растет в тени, поэтому место для него оставлю на северной стороне, в тени сарая. 26, 27 — Гортензии. Хочу попробовать «расположить» на участке как древовидные, так и широколиственные гортензии. Кустарникам этих двух типов не требуется много солнечного света, чтобы соответствовать пышному цветению в любое время года. 28 — Груша. Почему бы не максимально использовать свободный угол? 29, 30 — Гости. Эти растения тоже довольно теневыносливы, поэтому северная сторона участка им идеально подходит. 31, 32 — Плетистые розы. Пространство под окном и возле террасы украсят красивые кусты роз. 33 — Черника. Юго-западная сторона позволяет посадить высокий светолюбивый куст черники. 34 — Смородина и крыжовник. Какой сад без этих ягодных кустов!35 — Вишня. Изначально у меня была идея посадить самоплодородный саженец вишни возле теплицы, чтобы сэкономить место для чего-то еще, но, поразмыслив, я отказался от идеи: а что, если ягод будет очень мало. Однако пусть будет две вишенки. 36 — Слива. 37 — Яблони. 38 — Груша. 39 — Клумба.

40 — Трек. Было решено оформить его декоративными тарелками.

Не могу дождаться, чтобы опробовать возможности первой дизайнерской программы и показать вам, что я сделал. Оставайтесь на связи!

Материалы и инструменты

Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:

• Штампованная.
• Вибролитая.
• Гранитная.

Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.

Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.

Помимо самой плитки вам понадобится:

• Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
• Цемент либо специальная штукатурная смесь.
• Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
• Бордюр, как правило, продается поштучно.

Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.

Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:

Молоток (резиновый). Уровень (лучше более 1 м). Болгарка с алмазным кругом. Несколько мастерков. Ручной «трамбовальщик». «Метр». Лопата. Веревка (для разметки). Колышки.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.

Разметка и трамбовка площадки

Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.

Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.

Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.

После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.