DDOS-GUARD

DDOS-GUARD Дом
Содержание
  1. Вентиляция естественная и её недостатки
  2. Какую лучше всего выбрать
  3. Особенности вентиляции
  4. Вентиляция подпольного пространства
  5. Верхние этажи
  6. Вентиляция в ванной и туалете в частном доме
  7. Вентиляция на кухне в частном доме
  8. Создание в частном доме своими руками схемы вентиляции естественного типа
  9. Выбор вытяжного устройства
  10. Виды
  11. Естественная приточная вентиляция
  12. Естественная вытяжная вентиляция
  13. Принудительная
  14. Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
  15. Система с параллельным подключением воздуховодов
  16. Требования к вентиляционным трубам
  17. Как рассчитать производительность системы
  18. Состав системы, пошаговый монтаж
  19. Как организовать проветривание?
  20. Обеспечение притока
  21. Реализованные проекты
  22. Алгоритм технологический операций
  23. Виды стропильных ферм
  24. Как правильно произвести расчёт
  25. Что дешевле – фермы или стропильные конструкции?
  26. Стропильная конструкция
  27. Стропильные фермы
  28. Расчет нагрузок
  29. Требования к расчету профильной трубы для строительства фермы
  30. На что опираться при расчетах?
  31. Установка стропильных систем – расчет нагрузок
  32. Цена готовых изделий
  33. Его назначение и разновидности
  34. Общая схема конструкции
  35. Достоинства и недостатки
  36. Анкерные соединения
  37. Секреты монолитного столбчатого фундамента
  38. Устройство монолитных столбчатых фундаментов
  39. Устройство дренажной и гидравлической подушек
  40. Проектирование стакана под колонну
  41. Изготовление фундаментов
  42. Установка анкеров

Вентиляция естественная и её недостатки

DDOS-GUARD

В такой системе вентиляции используется принцип работы вертикальных каналов. Они монтируются в помещении одним концом, а другой выводится чуть выше крыши дома. Так как воздух в помещении теплее того, который находится вокруг помещения, он выталкивается в канал вытяжки и способствует забору новой порции воздуха из внешнего пространства. Эта система вентиляции подразумевает много факторов, которые неподвластны человеку – температура окружающей среды, ветер, а сечение канала можно и своими руками сделать нужного диаметра.

Если обратится к специалистам строительного дела, то они утверждают, что подобная система вентиляции частного дома будет срабатывать лишь в том случае, когда показатель температуры внешнего пространства будет равен не выше 12 градусов по шкале Цельсия. Если становится жарче, то вытяжка начинает работать гораздо хуже.

Такая ситуация может показаться идеальной для зимнего времени года, но и здесь имеется особый недостаток, который невозможно игнорировать. Так как разница температур в доме и снаружи довольно ощутима, то система вентиляции начинает работать быстрее. То тепло, которое в доме накопилось за день, вылетает в буквальном смысле в трубу. Потому жители частных домов тратят на обогрев своих помещений больше ресурсов, чем этого требует нормальные условия.

Схема вентиляции частного дома подразумевает создание таких каналов в ванных комнатах. Нередко подобные вытяжки можно увидеть в кухне, подвале и ряде других помещений, где необходимо совершать большой отток воздуха из помещения

Особое внимание следует уделить помещениям, которые располагаются в частном доме ниже уровня земли. В них часто образовывается газ радон. Чтобы уменьшить его количество, рекомендуется соорудить мощный вентиляционный канал

Чтобы уменьшить его количество, рекомендуется соорудить мощный вентиляционный канал.

Те же специалисты говорят о том, что порой этих мер недостаточно. При этом рациональность системы и вовсе теряется. Этим и пользуются люди, которые могут в любой момент открыть форточку, создать сильный поток воздуха в помещениях и быстро проветрить дом. Теряется лишь один нюанс – подобная система вентиляции неприемлема, так как подвергает риску заболевания всех жителей помещения.

В итоге имеется существенные недостатки – вентиляция в частный дом такого типа подразумевает бесконтрольных потоков воздуха, а также не позволяет регулировать отток и приход.

Какую лучше всего выбрать

На рынке представлено множество брендов вытяжек для кухни — Ханса, Крона, Гефест, Эликор и многие другие. Существующие модели отличаются дизайном, размерами, принципом действия, способом монтажа. Решая вопрос, какая вытяжка лучше подойдёт для конкретной кухни, обычно руководствуются следующими критериями:

  • типом вытяжной системы — рециркуляционная, проточная (прямоточная) или комбинированная (может работать как в режиме рециркуляционной, так и прямоточной системы);
  • её внешним видом, насколько она вписывается в общий дизайн кухонного гарнитура;
  • материалом, из которого изготовлено оборудование — он влияет как на внешний вид устройства, так и на его долговечность;
  • такими техническими характеристиками, как мощность оборудования и уровень шума, который оно выдаёт в процессе работы;
  • габаритами — настоятельно рекомендуется, чтобы размеры горловины системы не превышали размеров поверхности плиты, а кроме того, воздуховоды должны вписываться в существующие вентиляционные отверстия;
  • способ монтажа, от чего существенно зависит установка вытяжки — существуют подвесные, встраиваемые, угловые, телескопические, островные модели, которые по-разному крепятся.

https://youtube.com/watch?v=2u4Y6y4Ches%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=o5QWXIuELzw%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=GEscyp8n-2I%3Ffeature%3Doembed

Особенности вентиляции

Разрабатывая проект вентиляции, нужно уделить особое внимание наиболее «грязным» помещениям в доме – основных источников запахов, пыли, сторонних частиц. Рассмотрим подробнее, какие нюансы нужно учесть при вентилировании данных участков и комнат

Вентиляция подпольного пространства

В любых частных постройках под полом образовываются непроветриваемые зоны, в которых очень сыро, так как в них не проникает солнечный свет. Как результат – распространяются грибки и прочие микроорганизмы, оказывающие разрушающее воздействие на строительные материалы, нарушая при этом их целостность. Чтобы предотвратить такого рода ситуацию, необходимо в цоколе фундамента, на расстоянии 30 см от поверхности грунта, установить вентилируемые проемы. В результате под полом будет осуществляться циркуляция воздушных масс. Для достижения оптимального уровня воздухообмена цокольные проемы могут быть как круглой, так и квадратной формы, но обязательно с размером не меньше 10 см.

Если такого рода естественное проветривание недостаточное и сырость с грибком остаются, устанавливают механические средства обеспечивающие принудительную циркуляцию.

Верхние этажи

В двух и трехэтажных домах при монтаже естественной вентиляции существенной проблемой являются лестницы между этажами, которые выполняют роль больших вентиляционных каналов. «Отработанный» воздух будет подниматься по лестничным маршам, в результате чего на верхних этажах температура воздуха будет ниже, нежели на первом. Чтобы предотвратить такого рода ситуацию, нужно перекрыть доступ воздуха с лестницы на этажи путем установки дверей. Или же воспользоваться вторым способом – провести изоляцию каждого помещения путем монтирования отдельных вентиляций в каждой комнате. Но это будет сопряжено с дополнительными трудозатратами и финансовыми потерями. Если рассматривать мансардный этаж, то высота его потолков небольшая. А это значит, что естественная тяга будет слишком слабая и нужно будет устанавливать механическую вентиляцию.

Вентиляция в ванной и туалете в частном доме

Эти помещения отличаются повышенной влажностью и излюбленным местом развития грибка и плесени. Интенсивности естественной вентиляции недостаточно для удаления всего отработанного воздуха. Поэтому рекомендуется воспользоваться либо осевыми, либо канальными вентиляторами. Очень распространены модели с возможностью вывода на отдельный выключатель. Для исключения попадания неприятных запахов из канализации, для стояка делается вентиляционный выход на крыше. При этом не рекомендуется к ниму подсоединять короба вентиляции из других помещений.

Вентиляция на кухне в частном доме

Кухня – основной источник запахов в доме. Пища, проходя термическую обработку, выделяет огромное количество разнообразных запахов, в воздух также попадают продукты горения, такие как сажа. Избежать подобного дискомфорта на кухне можно путем монтирования качественной системы вентиляции, обеспечивающей как приток воздуха, так и его удаление. Для быстрого устранения всех запахов над кухонной плитой нужно установить отдельный вентиляционный канал или электромеханическую вытяжку из нержавеющих материалов, в которую будет засасываться воздух, насыщенный различными запахами. Входное и выходное отверстия канала защищают решетками. Чтобы на поверхности не оседал жир, а также пыль и сажа, ее делают идеально гладкой. Движение воздушных потоков на кухне происходит естественным путем (микротрещины, открытые окна, двери) и принудительным (специальные устройства). Последний вариант более удачный, так как естественная вентиляция часто неспособна справиться с запахами от приготовления пищи. Чем больше число горелок, установленных на кухне, тем большой мощностью должно обладать устройство для вентиляции. Согласно нормативным документам, при объеме кухни более 8 м³ допускается установка плиты с двумя горелками; при объеме от 12 до 15 – три горелки. Если объем кухни больше 15 м3 – разрешается установка 4 горелок. Данные нормы способствуют качественному воздухообмену, происходящему по оптимальной скорости (от 110 м³/час до 140 м³/час в зависимости от того электрическая плита или газовая).

Создание в частном доме своими руками схемы вентиляции естественного типа

Естественная вентиляция в частном доме заключается в том, что в стенах прокладываются специальные каналы, по которым осуществляется циркуляция воздуха во всех комнатах, а также в зоне камина. За счет разной плотности теплого и холодного воздуха происходит естественное движение воздушных потоков.

Схема вентиляции в двухэтажном доме

В схеме естественной вентиляции в частном доме показано расположение вертикальных труб воздуховодов, которые начинаются в вентилируемой комнате и проходят до конька на крыше.

Чтобы сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками, необходимо проложить в стене (обычно несущей) канал сечением 140 мм

Здесь важно, чтобы толщина кладки вытяжного канала составляла полтора кирпича. Если толщина канала будет меньше, то возможен эффект обратной тяги

Труба должна заканчиваться выше конька, что также будет способствовать достаточной силе тяги. От этого канала устраиваются для комнат горизонтальные отводы, диаметр которых составляет 100 мм. Можно сделать разводку вентиляции в частном доме из пластиковых труб.

Вентиляция в частном доме своими руками, схема и расчет параметров системы – вполне выполнимый процесс, при условии соблюдения норм и рекомендаций.

Пример вентиляции принудительного типа в коттедже

Выбор вытяжного устройства

Вытяжку следует выбирать так, чтобы она соответствовала объёму помещения и нагрузкам от плиты. Поэтому основные критерии, касающиеся выбора прибора – технические характеристики, к которым относятся:

  • Производительность, измеряемая метрами кубическими в час (м³/ч). Для этого рассчитывается объём кухни посредством умножения её площади на высоту потолков. А затем полученный результат умножается на коэффициент 12, который определяет норматив воздухообмена в час. Для газовой плиты берётся коэффициент от 15 до 20.
  • Размеры прибора. Они не должны быть меньше размерных параметров варочной поверхности.
  • Уровень издаваемого шума. Этот показатель производитель указывает в паспорте изделия. И каждый потребитель выбирает его по своим ощущениям. Например, 50 дБ – это разговорная речь, поэтому чем меньше уровень подобного издаваемого шума, тем лучше.
  • Различные режимы работы. Здесь две позиции: проточная система выброса загрязнённого воздуха, рециркуляционная. Первая – это прямое соединение аппарата с улицей или вентиляционным каналом посредством воздуховода, вторая – это фильтрация воздуха и с последующим возвращением очищенной воздушной массы обратно в помещение кухни.
  • Управление. Панель, посредством которой производится настройка режимов и освещения, бывает: кнопочной, электронной или сенсорной. В этом плане каждый выбирает по своему усмотрению. Но чем современнее модель, тем она дороже стоит.
  • Дизайн. Производители сегодня предлагают огромнейший ассортимент продукции, отличающейся разнообразием цветов, форм и размеров. Вытяжные устройства бывают двух форм: плоские и купольные. Последние представляют собой конусообразную форму, которая сужается к потолку. Таким образом, увеличивается эффективность прохождения загрязнённого воздуха по внутренним каналам прибора.

DDOS-GUARD

Все вытяжные устройства разделяются на группы по способу установки:

  • Настенные. Крепятся к плоскости стен саморезами и дюбелями.
  • Подвесные. Крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика кухонного гарнитура, подвешенного над варочной плитой.
  • Встраиваемые. Устанавливаются в тот же шкафчик, в котором отсутствует нижняя плоскость. При этом панель управления вытяжки также находится на виду.
  • Угловые конструкции. Крепятся в углу комнаты, при условии, что варочная плита установлена там же.
  • Островные. Подвешиваются к потолку над кухонным островом, если в него вмонтированная варочная панель.

DDOS-GUARD

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Советы дачнику:  5 лучших балансиров на щуку

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

  • Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
  • Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

  • Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
  • Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
  • Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
  • В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С. Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Система с параллельным подключением воздуховодов

Главная идея, ради которой затевалась разработка достаточно громоздкой системы, сводится к возможности сделать вентиляцию предельно малошумной и одновременно получить возможность использовать тепло за счет перегретого воздуха, поднимающегося над плитой в кухне. Приемный срез вытяжки кухни располагается на высоте 65-70 см над плоскостью варочной панели, температура отходящего воздуха достигает 80-130оС. За час кухня выдает 120-150 кубов горячего воздуха, энергию которого можно использовать для обогрева всего помещения частного дома.

Для вентиляции кухни с газовыми плитами замкнутый цикл не применяется, воздух после охлаждения и очистки, не возвращается в помещение, а выбрасывается по общей вентрубе на крыше.

Кухни с централизованным вентилированием не нуждаются в вентиляции с естественным удалением воздуха, поэтому кухонное помещение частного дома может располагаться где угодно, от подвала до чердака. Часто такое помещение даже не имеет оконных проемов или вентиляционных фрамуг.

Единственным недостатком параллельной схемы вентиляции считается потребность в достаточно больших и громоздких коробах увеличенного сечения. В каждое кухонное помещение приходит как минимум два воздуховода – для подачи чистого воздуха и отбора загрязненного потока. Если нет подвесных потолков, то интерьер кухни может выглядеть не очень эстетично.

Система достаточно эффективная, но самостоятельно рассчитать и спланировать проект вентиляции кухни в частном доме своими руками по приведенной схеме очень непросто. Лучше всего купить готовую документацию со спроектированными воздуховодами, управляющей арматурой и вентиляционной аппаратурой. В этом случае оборудовать кухню и жилые помещения частного дома системой вентиляции вполне по силам даже слесарю – любителю. Но подключение и настройку лучше доверить специалистам.

Спаренная схема вентиляции кухонной комнаты

В типовой планировке расположения комнат обычного частного домостроения санузел, ванная и кухня практически группируются в одном месте. Такой выбор обусловлен двумя факторами, схемой прокладки систем водоснабжения и канализации и разводкой воздуховодов вентиляции дома. Удобнее всего грязный воздух санузла ванны и кухни удалять по одним каналам.

Чаще всего вентиляционный канал идет от санузла, пересекает ванную комнату, соединяется с кухней и выводится за пределы дома, чаще всего на крышу или через стену дома. Из-за значительной протяженности каналов и перепадов давления, системы вентиляции каждой из комнат приходится оборудовать принудительным вентиляторным забором воздуха из помещения.

Чтобы избежать перетекания загрязненного воздуха между комнатами, встраиваемые вентиляторы оборудуются обратными клапанами-заслонками. Если в частном доме труба для сброса отработанных воздушных потоков, выведена на крышу, то вентиляторы для приточно-вытяжной системы должны быть оборудованы переточными клапанами. Это нехитрое устройство в виде клапанной коробки с качающейся заслонкой. Для ванной и туалета оно может быть вмонтировано в корпус вентилятора или установлено за ним.

Для кухни ситуация несколько отличается. Во–первых, в помещении кухни с газовым шкафом или плитой, наличие естественной вентиляции с отдельной вытяжной трубы всегда было и остается одним из главных требований газовщиков и пожарных инспекторов.

Во-вторых, давление воздушного потока в вентиляционном канале, пришедшего в кухню из ванной комнаты и санузла немного выше, чем в кухонном помещении. Поэтому переточный клапан в условиях кухонной вентиляции работает очень неустойчиво. В результате, нормальную вентиляцию помещения обеспечить только при включенной вытяжке. После ночного застоя атмосфера кухни покажется достаточно душной и затхлой.

Улучшить ситуацию можно, если сделать вентиляцию на кухне в частном доме с отдельной вытяжной трубой. Если по условиям строительства частного дома нет возможности пробить трубу на крышу, специалисты советуют вывести вентиляцию кухни в частном доме через стену.

Требования к вентиляционным трубам

Хорошо, если обустройство вентиляционной системы происходит на этапе строительства дома, ведь в этом случае воздуховоды можно спрятать, и они не будут нарушать эстетику помещения. Каналы допускается выкладывать кирпичом, но это долгий процесс. Сегодня, в основном, используются, специальные вентиляционные трубы, которые упрощают и ускоряют весь процесс монтажа.

Отметим, что чаще всего вентканалы в частном доме необходимы для выведения воздуха. Однако, если необходимо взять все движения воздуха под максимальный контроль, обустраивается принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Это сложная система, но в этом случае трубы понадобятся и для того, чтобы подводить свежий воздух с улицы.

Выбор материала воздуховода и его диаметра зависит от массы факторов. Прежде всего, это тип помещения и особенности воздуха, который необходимо отводить (температура, химический состав и т. Как бы там ни было, и на какой бы вариант ни пал бы ваш выбор, существует ряд требований, которым должен отвечать воздуховод:

  • идеальная герметичность;
  • способность обеспечить свободное прохождение воздушного потока конкретного объема и с заданной скоростью;
  • безопасность для здоровья людей (нетоксичность) и минимальный уровень шума во время прохождения воздушных масс;
  • если трубы не будут скрыты, то важны еще и декоративные качества.

Как рассчитать производительность системы

Чтобы самостоятельно рассчитать требуемые параметры для одноэтажного или двухэтажного строения, нужно учитывать несколько факторов:

  • Площадь помещения.
  • Кратность полного обмена воздуха, находящегося в помещении за один час.
  • Нормы обеспечения свежим воздухом по САНПИН из расчета на одного человека (для обычных условий проживания в расчет берут 30 м3/час).

Пошаговый алгоритм расчета поможет определить необходимый объем воздуха, для дальнейшего подбора подходящего оборудования:

  • Чтобы получить полный объем воздуха в доме, необходимо сложить объем всех помещений. Ориентируясь на нормы потребления воздуха в различных помещениях жилища и показатели объема этих помещений, следует вывести средний показатель кратности полного обмена воздуха.
  • Умножив полученную кратность на суммарный объем, получим объем, который необходим для поступления и удаления воздуха в час.
  • Исходя из этого показателя, рассчитывают количество и мощность устройств обеспечивающих приток и параметры вытяжки. При расчете необходимо руководствоваться инструкцией и техническими характеристиками используемых приборов и типа вытяжного канала.

Данный расчет не учитывает изменения мощности тяги в различных климатических условиях. Для получения более точных данных придется совершать более сложные расчеты.

Состав системы, пошаговый монтаж

Поможет при проектировании вентиляции в частном доме своими руками, схема и подготовка комплекта чертежей с поэтажными планами. Основным элементом любой системы вентилирования является воздуховод:

  • вентканал – изготавливается только внутри кирпичных стен;
  • короб – из стального листа, полимерных материалов, керамики, бетонных изделий.

Максимальным сечением обладают вытяжные воздуховоды. Например, для однократного воздухообмена в коттедже 300 квадратов при естественном воздухообмене потребуется труба диаметром 35 см или канал 40 х 25 см. Внутри кирпичной кладки подобные конструкции изготавливаются без проблем.

Состав принудительной вентиляции

Если дом построен из других конструкционных материалов, автоматически возникают проблемы с размещением, декорированием труб или коробов таких больших размеров. Поэтому сечение воздуховода снижается, проектируется принудительная вентиляция в частном доме (схема своими руками также может быть выполнена без проблем при изучении основных требований нормативной документации).

Как организовать проветривание?

Для обновления воздушных масс в частном доме, в первую очередь, задействуется приточная вентиляция. Своими руками схему составить несложно, разобравшись с планировкой и особенностями своего дома. Существует несколько типов проветривания, не одинаково полезных для микроклимата интерьеров:

открыта дверь + окна – воздух обновляется в течение 5 минут, однако образуются вредные сквозняки;

Проветривание окнами и дверьми

приоткрыта фрамуга или форточка – полное замещение отработанных воздушных масс новыми наступает через 40-60 минут, однако остывают откосы, оконные блоки, возможно образование конденсата;

открыты окна – этот вариант является лучшим, так как за 10 минут не успевают остыть конструкции, воздух обновляется в комнате полностью.

Проветривание открытыми окнами

Но жителям крайне неудобно заниматься проветриванием ежечасно. Поэтому спасительным решением при нежелании установливать полноценную приточную установку являются стеновые/оконные клапаны.

Обеспечение притока

Оконный клапан имеет несколько разновидностей. Для установки некоторых моделей необходима фрезеровка овальной щели в эксплуатируемом профиле ПВХ. Это отражается на прочности оконного блока (профиль армируется фольгой, внутри которой не рекомендуется делать крупные отверстия), звукоизоляции.

Конструкция оконного клапана

Более удобны в монтаже щелевые клапаны накладного типа. Для этого достаточно удалить на отдельном участке (обычно верхняя часть фрамуги) уплотнитель, прикрутить корпус клапана.

В высокопроизводительных модификациях клапанов приточного типа наружный воздухозаборник связан с внутренним регулировочным механизмом телескопической камерой. Элемент клапана, устанавливаемый внутри помещения, имеет фильтр, выпускные форсунки, лабиринтную систему проток.

Советы дачнику:  10 лучших сортов низкорослых томатов — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Пропускной способности оконных клапанов обычно достаточно для жилых помещений. Однако в кухнях с газовыми 4-х конфорочными плитами, духовыми шкафами эти устройства не могут обеспечить требуемый воздухообмен для этих помещений. Поэтому монтируются клапаны стеновые, имеющие следующую конструкцию:

  • патрубок (гильза) трубчатого типа, установленный внутри сквозного отверстия в стене;
  • решетки с обеих сторон для фильтрации воздуха, декорирования проема, регулировки воздухозабора;
  • встраиваемый вентилятор либо рекуператор.

Конструкция стенового клапана приточного

Обычные клапаны монтируются над регистрами отопления, чтобы зимний воздух согревался восходящими конвекционными потоками. В рекуператорах использована схема «труба в трубе», поэтому входящие массы согреваются исходящими потоками. Их устанавливают в любом удобном месте, независимо от расположения батарей, простенков.

Расположение приточного стенового клапана

Более сложными являются системы вентилирования с использованием воздуховодов. Короба или трубы пропускают внутри пространств подвесных/натяжных потолков, выпуская патрубки в отдельных зонах помещения.

Реализованные проекты

Жилой комплекс Union ParkПодробнее Жилой комплекс «Леонардо»Подробнее Жилой комплекс Wellton ParkПодробнее Спортивный комплекс «Труд»Подробнее Жилой комплекс «Алиса»Подробнее Жилой комплекс «Олимпия»Подробнее Жилой комплекс «Эдальго»Подробнее Бизнес-центр GS ТушиноПодробнее Жилой комплекс «Премьер»Подробнее Школа телевизионного мастерства В. ПознераПодробнее Пешеходная зона «Углическая»Подробнее Оптовый центр «Мираторг»Подробнее ТРЦ «Мега» в Санкт-ПетербургеПодробнее Завод LG Electronics RusПодробнее Завод «Архбум Тиссью Групп»Подробнее Типовой проект торгового центраПодробнее Супермаркет торговой сети «ДА»Подробнее Благоустройство у станции метро «Тушинская»Подробнее Парк «Вагоноремонт»Подробнее ТРЦ «Мега Химки»Подробнее Показать еще

Ферма стропильная железобетонная – Кровля и крыша

Монтаж железобетонных ферм и балок покрытий

Железобетонные фермы – размеры, расчет и производство. Стропильные фермы металлические: опорная конструкция кровли Государственный строительный комитет ссср

Алгоритм технологический операций

При производстве ферм первоначальным этапом является подготовка металла, его замеры и порезка. Далее в процессе производства происходит изготовление отдельных конструкций и элементов, которые в дальнейшем включаются в общую систему конструкции. После изготовления отдельных конструктивных элементов следует общая сборка фермы с антикоррозийной обработкой и покраской. В таком виде ферма и принимается заказчиком.

В зависимости от пролетов и размеров фермы, затрачивается и время, необходимое для ее изготовления. В любом случае такая сложная конструкция всегда имеет высокий запас прочности, способность противостоять коррозии и разрушительным воздействиям окружающей среды и имеет длительный эксплуатационный период.

Виды стропильных ферм

Перед тем, как выбирать материал и конструкцию стропильной фермы, важно учитывать ряд характерных признаков будущих стен. Конструкция металлических стропильных ферм чаще всего используется для возведения несущих стен.

Отличительные особенности создают классификацию с использованием следующих признаков:

  • очертания поясов;
  • оформление конструкции;
  • статическая схема;
  • вид решетки.

Оформление конструкции предполагает следующие виды:

  • Одностенные (легкие).
  • Двустенные (тяжелые).

Если постройка отличается большой высотой пролетов, используется тяжелый вид. Зачастую применяется при возведении строений промышленного типа.

Также существует классификация по типу используемого материала:

  • деревянные;
  • металлические;
  • комбинированные.

Как правильно произвести расчёт

Непосредственно перед расчётом следует определиться с эксплуатационными нагрузками:

Основные этапы расчётов производятся с учётом следующих правил:

Самой простой деревянной стропильной фермой является конструкция, базирующаяся на соединении треугольником боковых сегментов и основания.

Для пролётов более шести метров конструкцию требуется усилить посредством подкосов и стоек. Их количество, а также параметры сечения и место монтажа также следует учитывать при расчётах.

Для получения качественных расчётов с минимальным уровнем погрешности рекомендуется использовать специальные компьютерные программ.

Что дешевле – фермы или стропильные конструкции?

Надежность крыши – это очень важная составляющая любого дома. В ее основе лежат несущие конструкции, которые называются стропильными фермами. Их установка – трудоемкая и ответственная работа, требующая точного расчета и определенного опыта. Важно понимать, что стропильная система должна выдерживать вес утеплителя, кровельных материалов, обрешетки и атмосферных осадков (льда, снега). Поэтому при выполнении монтажа кровли в конструкцию стропильных ферм или систем закладывается максимально возможная прочность. Ведь только в таком случае можно будет рассчитывать на долговечность службы кровли.

При установке крыши чаще всего используют стропильные конструкции и фермы. На каком варианте остановиться? Наша статья как раз и призвана ответить на этот вопрос.

Монтажные бригады и заказчики задумываются о том, можно ли сэкономить на кровельной системе дома и при этом не снизить ее качество? Некоторые могут отнестись к этому скептически и сказать, что это невозможно. Однако на практике, при правильном подходе и выбора способа монтажа экономия может достигать 35-50%. Такую выгоду могут получить люди, которые будут использовать фермы вместо классической стропильной системы. Рассмотрим эти две системы кровли и обозначим за счет формируется указанный процент экономии.

Стропильная конструкция

Представляет собой систему стропил. Или, как ее еще называют, стропильных ног, опирающихся с одной стороны на мауэрлат, а с другой стороны на коньковую балку. Чтобы стропила были способны выдерживать необходимую нагрузку, их следует связать между собой ригелями. В случае повышенной нагрузки их опирают на стойки, упоры или подкосы.

Главной задачей всех этих составляющих является обеспечение надежности и устойчивости стропильных ног. Если специалист по монтажу определил, что в определенном месте такая нога может не выдержать нагрузку, то добавляют еще несколько опорных элементов для усиления конструкции. Все это приводит к увеличению объемов древесины, крепежных элементов, и как следствие, стоимости всей кровли.

В противовес данному подходу, когда используется лишний материал, проектировщики поставили перед собой цель: максимально снизить материальную составляющую стропильной системы. Но при этом не потерять в прочностных характеристиках. В процессе решения конструкторами были найдены новые, современные подходы, как в проектировании – деревянные стропильные фермы, так и в технологии изготовления стропильных конструкций.

Стропильные фермы

Представляют собой жесткий каркас, который используется для обустройства скатных крыш. Главная ее суть заключается в том, чтобы распределить нагрузку, которой подвергается крыша, на стены сооружения. Для изготовления ферм сейчас используют различные материалы, но чаще всего это древесина. Деревянная ферма, как правило, производится из качественного бруса, досок или же из леса-кругляка.

Стропильные фермы и подстропильные, деревянные, железобетонные: изготовление и монтаж

Операционно-технологическая карта на монтаж сборных железобетонных конструкций Московского территориального каталога ТК 1-1 для строительства одноэтажных промышленных зданий»

Стропильные фермы деревянные, металлические, железобетонные: классификация, выбор

Железобетонные фермы (24 м, 18 м): стропильная, жби, бетонная

Фермы железобетонные, теоретическая база по стропилам

Для соединения всех компонентов в единую систему применяется метод врубки. При монтаже кровли в малоэтажном строительстве при изготовлении ферм из дерева используются пиломатериалы хвойных пород, так как они дешевые и просты в подгонке. При строительстве крыши для здания, имеющего большую площадь (длиной более 16 метров), применяют фермы с растянутыми металлическими стойками.

Как мы писали выше, прочность и жесткость несущей конструкции обеспечивает форма. Наиболее часто используемые варианты металлической фермы состоят из прутьев – это два параллельных и еще между ними, которые сварены зигзагообразно. Она позволяет при малом расходе материала добиться того, что будет повышено сопротивление металлической конструкции.

Основные компоненты металлической фермы:

  • Верхний и нижний пояса, которые образуют контур;
  • Решетка, собранная из раскосов и стоек.

Узловое соединение компонентов фермы выполняют плотным примыканием одного элемента к другому. Для фиксации стержней решетки к поясам используют сваркой или фасонные элементы. Помимо стропильных конструкций могут применяться также и подстропильные. Они предназначаются для опоры несущих конструкций и перекрытий. Их используют в том случае, когда расстояние между колоннами превышает шаг балок или у колонн имеется неодинаковый шаг.

Преимущества ферм от стропильной конструкции:

  • диагонали фермы распределяют силы растяжения и сжатия равномерно по всей конструкции, а не передают ее определенному элементу, как это сделано в стропильной конструкции. Это существенно влияет на использование дополнительных усиливающих частей крыши.
  • жесткость обеспечивается металлическими зубчатыми пластинами, скрепляющих деревянные элементы – это также позволяет снизить объем необходимой древесины для крыши.

В итоге стропильные фермы позволяют сэкономить минимум 25% древесины, которая необходима крыши каркасного дома.

Расчет нагрузок

Во время возведения системы стропил важным моментом является не только правильный выбор формы конструкции и материала изготовления, но и корректный расчет возможных нагрузок.

Они бывают трех видов:

  • постоянные: общий вес кровельного пирога;
  • временные: вес снежного пласта, находящихся на кровле людей, сила порывов ветра;
  • особые – к этой категории относится сейсмическая нагрузка.

Стропильная система на основе ферм и балок является несущей конструкцией, в состав которой входят многие элементы. Вне зависимости от конкретной конструкции и формы это сложный в технологическом плане процесс, главным этапом которого является этап проектирования. Именно в это время проводятся расчеты, от правильности которых зависит безопасность всей конструкции в течение всего эксплуатационного периода. Такой расчет состоит из сложных вычислений, осуществление которых требует наличия профессиональных знаний.

Как выглядит конструкция двухскатной мансардной крыши можно посмотреть на нашем сайте.

Об особенностях устройства ломанной крыши ищите информацию здесь.

Как сделать фронтон дома из бруса читайте в статье по адресу.

Требования к расчету профильной трубы для строительства фермы

При выборе изделий профильного проката, в особенности для крупногабаритных навесов, стоит руководствоваться данными, предоставленными СНиП:

  • 07-85 – данные о взаимодействии снеговых нагрузок и веса остальных конструктивных деталей сооружения;
  • П-23-81 – алгоритм работы с профилированными стальными изделиями.

Пристенный навес также несет нагрузки, и его проектирование тоже нужно производить с учетом снежного покрова в зимнее время

Данные из представленных положений помогут быстрее сориентироваться в выборе типа фермы, угла наклона кровли и сечения, размера профильной трубы для стоек постройки.

Важно! Влиять на выбор также будет местоположение региона, количество выпадающих осадков на протяжении зимнего периода.

Рассмотрим следующий пример: планируется постройка пристенного навеса с габаритами 4,7х9 метров. Его передний край опирается на стойки, а задняя часть крепится к внешней стене дома. Сооружение будет возводиться в южном регионе, например, в Краснодарском крае. Информацию о снеговой нагрузке для каждого региона можно найти в сети Интернет, в нашем случае она будет составлять 84кг/м2. Оптимальным углом наклона кровли для навеса такого габарита будет всего 8 градусов.

Одна стойка высотой в 2,2 метра имеет вес в 150 кг, а ее вертикальная нагрузка приблизится к 1,1 тоннам. Трубы профильные круглого (овального) сечения для данных целей не подойдут, минимальные показатели для профильной квадратной трубы – сечение 45 мм и толщина стенки 4 мм. Но если несколько модернизировать конструкцию, введя в нее два параллельных пояса с косой решеткой, для них можно взять профиль с сечением 25 мм и толщиной стенки 3 мм. При высоте фермы из профильной трубы в 40 см для поясов следует применить квадратные профтрубы с показателями 35 мм и 4 мм соответственно.

Замкн. про- филь прямо- уг. сеченияЗамкн. про- филь квадр. сеченияПоказатели толщины стенок11,51,822,533,5455,5789101212,51416—15+—20+++40х2025 30++40х25—+++60х30 и 60х4040 50++++80х40—+++—60+++++++—80+++++120х8090++++++140х120 150х100100 120++++++++160х140 180х120 180х140 240х120140 150 160 180+++++++150х130, 160х120, 180х100—++++++++240х150 250х140200 220++++++300х100—++++++++++260х240 300х200250 300++++++++

Чтобы конструкция не разрушалась под действием коррозии, для ее основы нужно выбирать трубы из легированной стали

Металлические трубы для строительства арочного навеса стоит приобретать высококачественные, желательно из легированной стали. В сплаве должно быть большое количество углеродов – это создает достаточную защиту металлу от воздействий природных факторов и окружающей среды.

На что опираться при расчетах?

Не стоит думать, что расчеты проводятся просто и никаких «подводных камней» нет. Придется обзавестись немалым багажом знаний, чтобы осуществить проектирование. При работе нужно опираться на ГОСТ 20213-89, который распространяется на железобетонные фермы 12 м и другой длины.

Обратите внимание на то, что нельзя упускать даже самые незначительные моменты. Потому как в итоге вы косвенно или прямо повлияете на то, какие прочностные характеристики будут у готового изделия. По этой причине нужно все расчетные работы проводить в момент проектирования. Причем рекомендуется доверить это профессионалам, ведь нельзя упускать даже малейшие детали. Важно учитывать не только выбор конкретного варианта стропил, но и мелких элементов для соединения.

Советы дачнику:  Постройки на участке. Опыт расположения и примеры реализации

Установка стропильных систем – расчет нагрузок

При установке стропильных систем важно не только правильно выбрать форму конструкции и материал изготовления. Одним из основных критериев надежности конструкции является грамотный расчет нагрузок. Все возможные нагрузки на крышу дома подразделяются на три группы:

  • временные (возможный вес снега, людей, ветра и т.д.);
  • постоянные (вес кровельного пирога);
  • особые (сейсмическая нагрузка).

Стропильная ферма: что это такое в строительстве, конструкция, элементы, виды, расчет

Изготовление и монтаж ферм из металла в Москве

Операционно-технологическая карта. Монтаж железобетонных конструкций одноэтажных промзданий пролетом 24 метра с подстропильными фермами»

Деревянные стропильные фермы на МЗП по технологии MiTek

Стропильная система (фермы и балки) представляет собой несущую конструкцию, состоящую из многих элементов. Независимо от выбора формы и конструкции – это технологически сложный процесс, основным этапов которого является проектирование. Именно на этом этапе производится расчет, который ляжет в основу всей безопасности конструкции на весь эксплуатационный период. Данный расчет представляет собой сложные вычисления, в основу которых заложены специфические профессиональные знания. Провести качественные расчетные мероприятия могут только профессионалы – инженеры, архитекторы, проектировщики и специалисты-монтажники. Проводить такие работы самостоятельно, означает увеличить риск нарушения требований безопасности несущей конструкции. Кроме этого, возможны нарушения архитектурных форм крыши, а также значительное увеличение расходов на проведение ремонтных работ.

Цена готовых изделий

Помимо того, что фермы можно изготовить самому, их ещё можно купить готовыми. Но, если вы хотите что-то изысканное, то вам будет проблематично сделать покупку, поскольку всё рассчитано под типовые проекты. Если же вы готовы к тому, что вам предложат, тогда соглашайтесь на типовые решения, но будьте готовы переплатить.

В любом случае, покупать готовый вариант это дорого, поскольку вы переплачиваете до 300%. Никакой трудности в том, чтобы сварить ферму для навеса самостоятельно нет, особенно если вы хотя бы когда-то работали со сварочным оборудованием. Современный инвертор позволяет решать сложные задачи, даже если вы новичок сварочного дела.

Покупайте правильные электроды, не экономьте на металле, смотрите, как делают другие, поскольку сегодня в интернете полно различных вариантов обустройства ферм и навесов, в целом. Помните, что навес без ферм хлипкий и не сможет выдержать нагрузки снега в зимнее время.

Его назначение и разновидности

Прежде всего, необходимо определиться, в чём различие между столбчатым и свайным фундаментом для небольших частных построек. Оба типа конструкций являются точечными опорами для поддержания стен, расположенными в узловых местах. Также совпадают типы возводимых на них сооружений:

  • легкие каркасные или каркасно-щитовые дома в один-два этажа;
  • срубы из оцилиндрованных или профилированных бревен;
  • жилые и технические строения из пено- газобетона, с удельным весом не более 1000 кг/м³;
  • веранды, пристройки, беседки, прочие МАФы;
  • основания для капитальных ограждений.

Однако свайный и опорно-столбчатый фундамент используются на грунтах с совершенно разными несущими характеристиками.

  • Свайный – рекомендован на пучинистых торфяных, глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
  • Столбчатый – на грунтах с хорошей несущей способностью: твердая глина, крупнофракционные гравелистые пески, щебенистые, галечные, дресвяные гравийные.

Существуют следующие условия, при которых применение столбчатых фундаментов не рекомендуется:

  • склонность грунта к сильному пучению и значительным посадкам;
  • возможность появления боковых нагрузок – горизонтальных сдвигов почвы;
  • уровень грунтовых вод расположен выше полуметра к подошве столба;
  • глубина промерзания почвы превышает 1,5 м;
  • строительный участок имеет рельеф с перепадом высоты более 2 м.

Общая схема конструкции

В качестве материала изготовления для столбчатого фундамента используется: кирпич, древесина, бетонные блоки, металлический профилированный прокат. Отдельно стоит упомянуть монолитные железобетонные (буронабивные) столбы основания.

По глубине залегания столбчатые фундаменты делятся следующим образом:

  • Заглубленные (сваи-столбы) – более 1 м ниже уровня промерзания. Устраиваются во влажных глинистых грунтах с вероятностью пучения.
  • Мелкозаглубленные – не более 70 см ниже уровня промерзания на песчаных и крупнообломочных породах.
  • Незаглубленные – общая глубина не более 50 см (или без погружения в грунт). Устраиваются на непучинистых скальных породах (гравийные, щебневые).

Столбчатое основание имеет две конструкционных разновидности – без ростверка и с ростверком. Основание без ростверка считается наиболее бюджетным, так как не нуждается в дополнительных материалах для обвязки. Используется при возведении каркасных, каркасно-щитовых сооружений или срубов. Основание с ростверком применяется, если дом возводится из штучных строительных материалов: пустотелый кирпич, блоки из облегченного бетона (газобетона), шлакоблоки. В качестве ростверка чаще всего используются железобетонные балки заводского изготовления. Материалом для нижней обвязки каркасного дома на столбчатом фундаменте из металлических столбиков могут служить деревянные балки с сечением не менее 150х150 мм.

Достоинства и недостатки

ДостоинстваНедостаткиВысокая скорость возведенияНебольшая несущая способностьДоступная стоимостьХрупкость, особенно в подвижных грунтахНет необходимости в применении спецтехникиНевозможно устроить погребПростота конструкции и технологии строительства

Анкерные соединения

Конструктивная схема с указанием нахождения анкерных соединений В зависимости от типа выбранной колонны, анкерные соединения подбираются в индивидуальном порядке. Установки и фиксация колонны выполняется с помощью больших болтов или анкеров, которые затем привариваются к арматурному слою и надежно удерживают колонну в вертикальном положении.

DDOS-GUARD

Отличительная особенность монтажа соединительных элементов в том, что после их закрепления фундамент разбивают. Если после этого отклонения болтов не произошло, то монтаж считают выполненным правильно, а если есть отклонения центров на расстояние от 2 мм, тогда анкера заменяют.

Секреты монолитного столбчатого фундамента

Монолитный столбчатый фундамент широко используется в частном строительстве для возведения стен или колонн.

Прочность и надежность железобетона позволяет возводить на таких конструкциях здания средней тяжести.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Устройство монолитного столбчатого фундамента начинается с земляных работ.

Их объем невелик по сравнению с другими видами фундаментов:

  • расчищается участок строительства от мусора;
  • производится разметка столбов;
  • в местах монтажа опор снимается плодородный слой почвы;
  • роются ямы под столбы: если их глубина не превышает 1 м, стенки можно выполнить вертикальными и без дополнительных креплений. Стенки более глубоких ям необходимо укрепить досками или выполнить их с откосами. Глубина скважины должна превышать глубину заложения фундамента на 200-300 мм. Ширина ее также делается с запасом в 400 мм по контуру будущего столба: такой запас необходим для установки опалубки и распорок.

Более подробно про глубину заложения фундамента мы изложили в этой статье.

Фундамент стаканного типа под колонны. Монолитный и сборный

Фундамент стаканного типа под колонны, размеры, схемы, видео

Расчет фундамента под металлическую колонну, стальную: сбор нагрузок

Фундамент под колонны 400х400 стаканного типа

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну – Домомастер

Фундаменты промышленных зданий

Устройство дренажной и гидравлической подушек

На дне подготовленной скважины устраивается песчано — гравийная подушка с уширением по периметру опоры в 100-200 мм. Сначала в яму укладывается слой песка толщиной 100-200 мм. После его уплотнения насыпается слой гравия толщиной 50 мм. Насыпанный гравий обильно смачивается водой и плотно утрамбовывается.

На уплотненную подушку необходимо уложить гидроизоляционный материал – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Гидравлическая подушка служит своего рода подставкой под столб. С ее помощью увеличивают площадь опоры элемента столбчатого фундамента. Ширина гидравлической подушки должна превышать геометрические размеры поперечного сечения столбика на 200-350 мм.

Для правильного формирования подушки устраивается невысокая (150-200 мм) опалубка. Процесс монтажа данного элемента столбчатого фундамента можно ускорить, использовав в его качестве железобетонный блок 200х200х400 мм.

Для изготовления опалубки под монолитный железобетонный столбчатый фундамент применяются доски, оструганные с одной стороны. Гладкая поверхность пиломатериала должна быть обращена в сторону бетона. Требования к породе древесины невысоки – она может быть любой, лишь бы ее влажность не превышала 25%.

Сухая доска на опалубку не подойдет: ее придется предварительно смочить, чтобы при заливке она не впитывала воду из бетонной смеси.

Проектирование стакана под колонну

Столбчатые фундаменты (другое название стаканы) изготавливаются из тяжелого бетона, марка которого определяется исходя из предполагаемой нагрузки.

Расчет фундамента под колонну должен выполняться специалистом, он включает в себя определение следующих параметров:

  • Высота основания (плитной части).
  • Количество ступеней и их высота.
  • Размеры поперечных сечений как подколонника, так и стаканной части фундамента.
  • Сечение арматуры и конструктивная схема каркаса.
  • Диаметр, форма и длина анкерных болтов или закладных элементов.

При выполнении расчетов стоит учитывать то, что различные колонны могут работать под разной нагрузкой. Так фундамент под фахверковые колонны (которые устанавливаются для укрепления ограждающих конструкций, увеличения устойчивости к ветровым нагрузкам) имеет более простую конструкцию. Он состоит из опорной плиты и основного стакана. А под несущие конструктивные элементы необходимо применять многоступенчатые фундаменты.

Изготовление фундаментов

Проще всего выполнять работы по изготовлению фундаментов под колонны в заводских условиях (вне пределов строительной площадки).

Данный способ имеет ряд преимуществ:

  • Возможность сократить срок строительства. Дело в том, что устройство фундамента под здания с металлическим каркасом требуют выполнения большого объема земляных работ (котлован, трамбовка, подготовка подушки). Именно в этот период параллельно ведутся работы по изготовлению стаканов под колонны, которые к моменту завершения земляных работ достигают проектной прочности.
  • В заводских условиях существует возможность применять мощное сварочное оборудование, что обеспечит качество конструкции и ускорит выполнение работ.
  • Отпадает необходимость транспортировки элементов опалубки на строительную площадку.
  • Существенно упрощается сама заливка бетона благодаря свободному доступу миксера к стаканам. При заливке непосредственно на строительной площадке зачастую приходится прибегать к использованию бетононасосов или подаче смеси подъемными кранами.

Стоит отметить то, что фундаменты под стальные колонны имеют значительный вес, поэтому их перевозка потребует большегрузного транспорта.

В первую очередь необходимо изготовить арматурный каркас будущего фундамента. В основание укладывается сетка с определенным проектом размером ячейки. Основной стакан армируется при помощи объемной конструкции.

Устанавливая каркас в опалубку, не стоит забывать о необходимости наличия защитного слоя бетона. Поэтому армокаркас должен быть приподнят от основания.

Для установки опалубки лучше всего применять стальные элементы, которые соединяются при помощи сварки. Стальная опалубка отличается высокой оборачиваемостью. Для изготовления небольших стаканов можно применять и деревянные пиломатериалы. При монтаже следует контролировать вертикальность стенок опалубки и отмечать уровень заливки каждой ступени.

Установка анкеров

Одним из основных элементов, который имеют все фундаменты под металлические колонны, является анкер, при помощи которого и крепятся элементы каркаса здания.

Существует два основных способа установки анкеров:

  • Монтаж в предварительно подготовленные технологические проемы или в забуренные отверстия. Для фиксации анкера применяют специальные клеящие смеси.
  • Но более надежной считается установка анкеров до заливки стакана бетоном. При этом анкерный элемент стыкуется с арматурным каркасом конструкции, что позволяет повысить надежность фундамента.

При установке анкеров необходимо учитывать расстояние между ними, место установки по отношению к осям фундаментного блока.

В идеале все эти параметры должны быть соблюдены с точностью до миллиметра, в противном случае монтаж колонн значительно усложняется.

Еще один параметр, который необходимо контролировать, это высота анкера от поверхности бетона. Для того чтобы упростить установку анкеров, стоит воспользоваться кондуктором, шаблоном на котором предварительно высверлены отверстия с соблюдением всех конструктивных размеров. Кондуктор устанавливается на требуемом уровне, что обеспечит необходимую высоту анкера.

После выполнения земляных работ необходимо выполнить осевую разметку фундамента при помощи стальной проволоки, по этим ориентирам и будут устанавливаться отдельные стаканы. После установки на требуемое место каждый элемент можно передвинуть при помощи обычных ломов, что позволяет обеспечить высокую точность монтажа. В обязательном порядке необходимо контролировать высоту установки фундамента, для этого применяют лазерные или оптические нивелиры.

Оцените статью
6соток.ру
Добавить комментарий